Allora, questo profumo mi ha subito ricordato il mio partner. Non penso che sia simile a qualcosa che indosserebbe, ma in qualche modo ho fatto l'associazione. Non sono sicuro che sarebbe troppo felice di questo perché ha un odore di muffa, affumicato, leggermente sgradevole e impregnato di alcol. (il che non è del tutto inaccurato, penso che sarebbe d'accordo?) Comunque, questo è un modo molto ingegnoso di mascherare il tema stanco della combinazione oud/rosa, che è stata una caratteristica persistente nelle linee dei marchi di nicchia nell'ultimo decennio circa. Il fatto che l'accordo di pelle e le note di testa speziate coprano la dolcezza della rosa, che diventa più evidente nel dry down, rende l'esperienza molto più raffinata. Non è forte e acuto come l'altro oud di AdP, questo è molto più attenuato ma comunque punteggiato da spezie d'incenso. L'apertura mi sembra come un whisky torbato e in realtà mi ha ricordato Lagavulin, che a sua volta ho spesso detto che ha il sapore di bere bende e olio di oud. Quindi, che ci sia vero olio di oud o basi materiali fatte con vero oud o meno, l'accordo è certamente evocativo di certi tipi di oud, almeno per me. Mi ha anche ricordato un profumo molto whisky, Atelier Cologne Gold Leather, che Oud & Spice mi ricorda momentaneamente (ma più affumicato/terroso) e anche a livello testurale mi ha ricordato un po' Patchouli Intense di Nicolai (non odora apertamente come esso). Poi la rosa si fa sentire sempre di più, aggiungendo un po' di dolcezza, ma è un po' di terra come quel profumo di sangue di toro di quel marchio che fa solo libri? sai? Che diavolo si chiamano? Imaginary Authors, ecco! Questo è molto più gradevole, però, mi piace, non è male, ma non è nemmeno fantastico.
Ora l'ho provato in un negozio, su una striscia e c'era molta confusione, e quel tipo di distrazioni unite alla fatica olfattiva probabilmente non sono le migliori condizioni per dare una buona recensione. Adoro il rabarbaro e l'accordo nei profumi, e il fatto che fosse rabarbaro 'elettrico' mi faceva aspettare qualcosa di davvero aspro e agrodolce, ma no. Non riconosco nessuno dei miei materiali di rabarbaro preferiti in questo, ho percepito una sorta di effetto fruttato ma molto strano. Questo è un profumo strano e un'immediata antipatia. Non sono sorpreso che sia stato paragonato a Womanity. (Personalmente non ho percepito quell'associazione, ma non mi piace né l'uno né l'altro, se questo conta?) Scusa se questa è una recensione così scadente, non è all'altezza dei miei soliti standard. Ritornerò su questo e aggiornerò. :)
Non ho idea da dove cominciare con questo marchio. Li avevo visti in giro, ma mai nel Regno Unito o in negozi che frequento, ma finalmente li ho trovati e sono stato subito attratto da questo come mio primo tentativo. Non è affatto il mio genere. Ricevo le vibrazioni esotiche dell'ylang nell'apertura e oh sì, ha una nota di caffè (o qualcosa del genere) che in realtà appare come una novità. Ma questo è con la freschezza delle note di testa; man mano che si sviluppa, penso che diventi un po' più prevedibile. È pesante di patchouli in quel modo iper femminile che hanno, ad esempio, i profumi Mugler, corposo e persino leggermente ingombrante, considerando la loro intenzione floreale, che è simile al gelsomino e alla tuberosa. Penso che valga la pena annusarlo per l'intrigo iniziale e le persone che amano un profumo grande, semi-gourmand ameranno l'infinito asciugarsi cremoso. Io no. Non riuscivo a indossarlo.
Certi aspetti di questa nuova (o quasi) uscita di Amouage mi hanno colpito. L'appeal immediato e l'associazione con i profumi classici, speziati e ambrati è il cumino, la spezia sudata che aggiunge una notevole profondità ruvida a questo profumo che è, in generale, un'infusione dolce, densa e resinosa. È in realtà un approccio piuttosto moderno alle vibrazioni dei profumi d'incenso di Amouage, e riesco a percepire ambre legnose che sostengono tutto, non sono mal amalgamati o altro, anzi mostrano una leggera maggiore moderazione rispetto al suo contemporaneo Julien Rasquinet. È così che mi sembra, un riflesso dell'ultima mini collezione, e questo è il corrispondente di Enclave. Adoro le prime due ore, quella miscela di cumino e cardamomo è così evocativa e pungente, mi piace davvero, non più di Fate Man però, che secondo me è migliore. Poi entra in un territorio leggermente più banale per me, molto dolce (a volte, un elemento gourmand biscottato), massiccio (ma ingombrante) ma molto complesso e tenace, senza essere irritante o altro. Mi piace... non sono solo così entusiasta. L'apertura lo rende un grande favorito tra i nuovi, anche se il materiale è discutibilmente 'migliore'/il tema dell'ambra sembra più 'naturale' e forse più fedele ad Amouage? Spero che le persone lo abbraccino e lo amino perché sembra un altro capitolo autentico nella storia di Amouage. Io non sono ancora pronto per un acquisto, ma questo è vero per molti profumi.
Questo è stato il mio ultimo acquisto di profumo e ne sono così felice. Freddie continua la sua ricerca di semplicità e temi che lo attraggono, e questo mi ha colpito. L'apertura è floreale, laconica, con muschi saponi e cocco (non un tipo di nota di cocco convenzionale, pensate al cocco tostato di Santos de Cartier o qualcosa del genere), anche una sorta di chypre classico e delicato, peluria di pesca. È polveroso. Anche un leggero damasceno o persino uno spettro di viola. C'è una tensione, una leggera astringenza di lacca per capelli o di cose 'pelose' da salone. La carta vincente, però, è la cera delle 11 candele... del titolo. Questo è un accordo che utilizza in modo intelligente la mirra per creare l'effetto di un antico altare o qualcosa del genere, ricoperto di cera per candele. La mia descrizione probabilmente suona complessa, come se ci fosse molto in gioco, ma in realtà non è così, è un'unica vibrazione coesa, un'idea meravigliosa, perfettamente eseguita. Bravo!
CdG offre la loro caratteristica modernità e vibrazioni cariche di incenso, intrecciate con idee fresche. Il pepe rosa e lo zenzero dell'apertura conferiscono una dolcezza acuta, piccante, quasi aspra. L'accordo di incenso è sia effervescente con olibano che denso e radicato con labdano. Poi c'è questa evocazione della barbabietola, una sorta di filo terroso che attraversa il profumo, probabilmente creato con un dosaggio attento di cresoli o geosmina, o un materiale simile al patchouli, effetto affascinante. Ciò che amo è che non è il profumo più facile da indossare, offre una certa resistenza e persino una sfida a volte, e nonostante sia immediatamente gratificante per i fan di questo tipo di profumeria (cosa che sono davvero), evolve comunque durante l'indossamento. Ho sentito che era un must-have per me, considerando quanto amo il marchio e l'idea di un accordo di barbabietola.
Questa è una fragranza che credo abbia un profumo incredibile e unico... Ho più di 50 fragranze e NESSUNA ha lo stesso profumo di questa. Sì la performance è sul lato povero, ma per il prezzo si può prendere questo per, non si può davvero complain👌🏿
Potente. Dura e dura. Apertura - Puro pepe e nient'altro Secco - FANTASTICO Niente di paragonabile all'originale, ma sicuramente ha un odore altrettanto costoso. Non lo comprerei alla cieca.
l'apertura di questo profumo e direi che i primi 15 minuti circa sono i migliori. Al momento della nebulizzazione diretta si percepiscono tutti i frutti, brillanti e frizzanti, ma lasciano rapidamente il posto a 15 minuti di betulla e tonka leggermente affumicate, con uno sfondo erbaceo e muschiato. La sensazione è piuttosto fredda, seria e quasi un po' gotica, ma non si spinge mai troppo in quel territorio grazie ai frutti che la mantengono sufficientemente leggera. In seguito, diventa un po' saponoso e polveroso, il che va bene, ma lo preferisco prima che la saponosità si manifesti. Il tutto è sottolineato dal muschio per cui Bortnikoff tende a essere famoso: è grasso, animalesco e urinoso. Devo ammettere che, per quanto non mi piaccia l'uso del vero muschio di cervo in profumeria, ha un buon odore se mescolato con il muschio, la tonka e la betulla nella base. Si potrebbe fare con i sintetici? Probabilmente sì. Nel complesso nulla di innovativo, ma una composizione classica fatta molto bene.
Questo profumo assomiglia alla mimosa e al cardamomo di jo malone con un po' di spina dorsale in più. Deluso. Avevo grandi speranze gourmand per questo prodotto.
Se solo Mr Z fosse rimasto effettivamente senza parole. Saremmo tutti risparmiati dal suo verboso farfugliare. Invece dirò che questa è un'ambra di riferimento. Incredibilmente buona e follemente forte. Non ho idea di cosa stia accadendo con queste persone che votano la performance. Fa strage.
Una collaborazione con la Royal Opera House, che esplora i contrasti tra vecchio e nuovo, tra duro lavoro e abilità artistica. L'apertura è l'odore fresco e polveroso di un teatro del West End con il sottofondo di qualcuno seduto vicino che indossa una bella fragranza. L'asciugatura è come un morbido e duraturo Powered Halfeti.
Questo è un vero capolavoro. Certo, è molto arida quando la si spruzza per la prima volta, ma è fantastica e anche se non vi piace l'aia, si trasforma in uno splendido profumo di rosa e fiori scuri stratificato su legni scuri, il tutto bruciato e fumante con un fumo morbido. Magnifico. Non c'è altro da dire.
Anamnestico? Fecale? Dal camino? Cosa? No.... Queste recensioni sono così brutte da essere imbarazzanti. Questo non è animalesco, né fecale e certamente non ha assolutamente l'odore di By the Fireplace. Si apre con un incenso secco come l'osso, un po' speziato, un po' scuro e poi diventa rapidamente una nota morbida di pelle scamosciata/pelle che persiste nel cuore e nel drydown mentre l'incenso passa in secondo piano. L'oud in questa fragranza è più che morbido, a mio parere è a malapena una fragranza di oud. Non è affatto impegnativo o difficile, il fumo è un suggerimento sottile accanto al fugace accordo di incenso e il cuoio è pulito come può esserlo. È comunque un profumo piacevole, un cuoio molto educato e facile da apprezzare che si distinguerà dalle solite schifezze notturne per la sua mancanza di dolcezza, che lo pone un po' al di sopra della classe. Niente di innovativo, è essenzialmente la stessa nota di cuoio scamosciato che si trova in molti profumi LV, ma questo singolo accordo è in primo piano, mentre un sottile incenso e una base di legni scuri aleggiano fugacemente sullo sfondo. Mi piace, ma per ora una decantazione è sufficiente, ed è un peccato perché adoro il flacone.
Se avete l'originale, non preoccupatevi. Appena aperto ha lo stesso odore dell'originale.
Dirty Neroli potrebbe essere il miglior profumo di Neroli che abbia mai sentito. Ed è una bestia sia in termini di proiezione che di longevità. L'ho confrontato con sette o otto dei migliori profumi di Neroli in circolazione e questo è decisamente migliore in tutti i settori.
Non ha nulla a che vedere con Le Beau, Sauvage o Cool Water Parfum. Generico. Meh.
Sono rinomato per essere un ottimista quando si tratta di recensioni di fragranze, credeteci o no. Non sono questo essere acido e burbero, sono positivo, umano, amo. Tuttavia, oggi indosso Brume de Matin e ne sono completamente annoiato! Quindi non è una brutta fragranza, e da quello che ho provato di FdB non sembrano avere una fragranza "brutta" nel loro repertorio, nonostante a me non piaccia affatto la strategia di prezzi, il dare bottiglie a influencer idioti, cos'altro? ... Oh, l'ossessione pacchiana per il "lusso" non è proprio il mio genere come cliente, sto solo dicendo la verità e mentre la fusione è incredibilmente liscia e attraente, nulla muove davvero la mia anima o mi motiva in alcun modo!!! È anche troppo liscia e oserei dire... un po' banale, considerando che gli oli di Oud reali e l'Oud coltivato in modo sostenibile (inoculato, qualunque cosa) è una grande parte del loro stile!!! Potresti pensare che potrebbero essere un po' più audaci e sfacciati! Penso che sia per questo che alcune persone si siano davvero opposte a questo marchio. Comunque... sento di dover inquadrare ciascuna delle loro fragranze nel contesto prima di parlarne effettivamente. Brume de Matin è una fragranza piacevole e leggermente superiore, una sorta di muschio bianco, floreale, muguet, bouquet. Non c'è nulla di sbagliato qui, mi piace un muschio floreale morbido e fresco, ma è solo un po'... beh... forse un po' banale? Certamente non sta facendo nulla di nuovo o convincente per il prezzo.
Oh caro. Posso vedere cosa sta cercando di fare Chris. Nella mia testa evoca uno spirito di Sheldrake con queste complesse note legnose e speziate, ma risultano un po' di seconda scelta. Odio dirlo, perché l'intento era ovviamente quello di creare qualcosa di veramente unico, e per essere onesti non posso attribuire molte comparazioni dirette a Danse Sauvage. Se devo essere sincero, mi è piaciuto molto/quasi amato quando l'ho spruzzato per la prima volta, pesante incenso, legnoso, speziato, fruttato, alcolico, una sorta di nota di cedro prugna punteggiata di cannella e spezie piccanti e calde. Ma passa da alcolico a un po'... beh, stordito. Il che non è mai buono. Il problema per me è fondamentale: non mi piace indossarlo per più di pochi minuti, non solo perché la novità svanisce, ma inizia anche a darmi fastidio. È ben fatto e miscelato da un buon profumiere e ho menzionato che sta almeno cercando di innovare, il che dovrebbe essere lodato. Non commette il peccato capitale di ridursi a odorare solo di IES, Ambroxan, ambre legnose, porta in gran parte l'intera atmosfera nel dry down, ma forse diventa più dolce se un po' più arrotondato. Non posso fingere di apprezzarlo tanto quanto potrei leggere questa recensione e pensare che sembri adatto a me, ma questa è la magia e il mistero della profumeria, eh? Per me, un profumo deve essere piacevole da indossare e deve connettersi, e questo purtroppo non lo è e non si connette con me.
Continuo a essere seriamente colpito da questa collezione di Gucci, non ha il diritto di essere così buona. Penso che debba dare una pausa a Gucci e perdonarli per quel periodo orribile trascorso nel deserto delle fragranze alla fine degli anni 2000 fino a poco tempo fa, perché prima di allora e da allora hanno prodotto alcune fragranze iconiche eccellenti. Devo smettere di etichettare Morillas come questo, onnipresente, designer fresco, artigiano, perché c'è molto di più nel suo repertorio e Midnight Stroll è un ulteriore esempio di ciò. Questa è una questione di cade affumicato/ catrame di betulla, ma usato affettuosamente per creare un accordo di pelle nel senso tradizionale. L'ho trovato incredibilmente morbido e profondo quando l'ho annusato per la prima volta da una di quelle piccole campane/campanelli sul bancone di Gucci. È genuinamente una fragranza di tipo pelle con un aspetto unico e una che non ho mai annusato prima. Indossandola sulla pelle e sperimentando le note di testa, ha in realtà ancora più intrigo in quanto ha aspetti freschi, totalmente diversi dal dry down. Devo indossarla correttamente e aggiornerò questa recensione, ma sono stato persino tentato di acquistarla, anche ai prezzi esorbitanti che Gucci chiede per questa linea. Accetto che il packaging sia bellissimo e che stiano competendo con altre linee 'esclusive' di designer di una fascia di prezzo simile, ma queste sono comunque più costose di Dior e Chanel e trovo difficile accettarlo nello stesso modo in cui faccio con Creed o marchi simili.
Omg spot on dupe. Non è nemmeno uno scherzo!!!, è davvero inutile comprare Angel's share a 165 sterline quando si può avere questo pezzo identico a un quarto del prezzo.
Ahah! Molto furbo. Metti dei liquami pressurizzati in quella bottiglia e la comprerei comunque.
Penso che la cosa peggiore che puoi fare sia prendere due rinomati, maestri profumieri e due relativamente sconosciuti (per me) e poi metterli in una stanza insieme, oh e come se non fosse abbastanza assurdo, non dimenticare di aggiungere l'elemento di un quinto profumiere, un computer artificialmente intelligente. Il risultato è esattamente ciò che ti aspetteresti, e la definizione del termine 'Troppe cuoche (e un robot) rovinano il brodo.' Phantom è orribile, e non è iperbole o drammaticità extra o salire su un carrozzone, perché chiunque si prenda cura dei profumi sente questo e sospira un po' insoddisfatto, il che denota una piccola parte di te che muore dentro, ed è la speranza che tutta questa tecnologia e stranezza possano in qualche modo inaugurare una nuova era di profumeria straordinaria e innovativa, e non c'è motivo per cui non possa ancora farlo... semplicemente non lo fa qui. Non mi prenderò nemmeno la briga di descriverlo, penso che Phantom sia così noioso e insignificante, che davvero non merita di essere menzionato. Avevo anche alte aspettative perché la bottiglia è davvero carina, sì, sono un ragazzino a dirlo, ma è un robot funky, per l'amor di Dio!!!!
Questo marchio è una vera rivelazione! Voglio dire, come cacciatore instancabile di fragranze, provo costantemente prodotti di case transitorie e pop-up che riesco a malapena a ricordare giorno per giorno con nomi stranamente simili e questo è uno di essi. Il nome familiare, intendo, perché le fragranze sono altamente memorabili per il semplice fatto che hanno un odore così profondo! (pesante di base) L'atomizzatore è praticamente un subwoofer, che emette bassi a 40hz nel tuo petto. Voglio dire, quel profumo di muschio/ambergrigio era così unico che qualsiasi altra cosa di questo marchio dovrebbe essere straordinaria per raggiungere quelle vette. Cedar Iris non lo è, ma è comunque molto, molto buono ed è l'incarnazione della profumeria Ronseal che fa esattamente ciò che dice sulla confezione (ok, solo i lettori del Regno Unito probabilmente capiranno). E no, non intendo dire che questo profuma di impregnante per legno di teak o creosoto. Questo profuma di cedro e iris, che è una combinazione gloriosa, la morbidezza carnosa dell'iris e la robustezza, affumicata e pungente, di un cedro tipo virginiano/Texano. Più specificamente, questo si sente spesso e testurizzato, contenente dosi relativamente alte di materiali naturali. Ora tutti conosceranno la mia posizione su Naturale Vs Sintetico (una 'battaglia' ridondante e stupida, sono tutti e solo sostanze chimiche, gente!!!!) e non sto suggerendo che naturale equivalga a migliore, ma in questo caso questi due materiali si combinano in un modo piuttosto beato, completandosi a vicenda. Il cedro è abbastanza abbondante e a un prezzo ragionevole e non c'è motivo di non assumere che non sia presente anche nei profumi meno 'niche', ma i materiali di 'Iris' (di cui ce ne sono diversi) diciamo che il burro di Orris è estremamente costoso, quindi forse non sarebbe necessariamente presente e, come ho accennato... va bene, ci sono alcune meravigliose molecole e basi sintetiche di Iris/orris. Qui, però, c'è una densità e una dolcezza, carota stufata, che si trasforma in polverosità, eterealità, stranezza e magia riguardo all'odore dell'iris, puoi davvero sentire il contenuto di irone. Ancora una volta, questo mi ricorda una base di PCW che è una miscela di iris e cedro di materiali naturali ed è divina, così come questo profumo ed è così semplice dire che sono due cose, probabilmente ci sono anche altre cose che lo tengono insieme. Una piccola critica è che non è molto eccitante, è un'estetica di profumo che sarebbe più adatta a chi ama i profumi naturali o artigianali, anche se con il bonus aggiunto (ancora una preferenza personale) credo che siano tutti realizzati da profumieri esperti.
Il vetiver è un materiale così affascinante e, come molti altri, è mutevole a causa di molti fattori, non ultimo quello delle interazioni all'interno di una composizione di profumo, che lo spingono in direzioni diverse. Posso dire con certezza che gli amanti del vetiver artigianale autentico e "pesante" lo ameranno. È vero. Ha alcune note lussureggianti nella parte superiore, ma scende presto verso il suo intento principale... un affare legnoso e, nella mia limitata conoscenza dei materiali di vetiver, sembra un po' più Java che Haiti. Sembra "invecchiato" nel modo in cui gli accordi di ambra danno quel senso di muffa e di polvere, ma questo ha una certa qualità commestibile, "nocciolata", penso che ci sia del legno di sandalo in questo, è una composizione così densa ma non è mai troppo densa, ha sicuramente un'aria e si indossa magnificamente sulla pelle. Tuttavia, non lo consiglierei nel senso normale in cui un profumo al vetiver può essere indossato, cioè in qualsiasi situazione, e forse come una portata funzionale/stupida quando si può davvero scegliere uno stato d'animo/una temperatura o qualsiasi altra cosa, il che tende ad essere il momento in cui ne prendo uno. Ha un'aura piuttosto oscura e non è esattamente stregonesco, ma non è nemmeno un ascensore dell'umore: per indossarlo sono necessari un momento e un luogo perfetti e, per quanto mi sia piaciuto, non credo di poterlo usare troppo spesso, il che è un peccato per la persona che mi ha gentilmente fornito il campione vintage, perché non appena ho detto che mi piaceva ha continuato a cercare di vendermi la sua bottiglia! Ci sono molti profumi come questo, brillanti e altamente raccomandati da me, ma non li possiederò mai. Si tratta di un'opera d'arte per gli appassionati di oli di vetiver amorevolmente convertiti in profumi fedeli.
