Wtf!!!!! Questo puzza di B.O!🤢🤢 Chi cazzo vorrebbe puzzare di BO😱. A voi tutti là fuori che vi piace, avete bisogno di una seria liberazione perché se vi piace questo significa che c'è qualcosa di seriamente disturbato in voi🤣
Questo non è bello! Molto maturo, vecchio, vintage, dall'odore animalesco 🤢🤢. Grande nono da parte mia dawg
Devo dire che mi piace davvero questo profumo. Avendolo indossato quando è stato lanciato (Grazie Clive Christian per i campioni) ricordo di essere rimasto piuttosto colpito. È un profumo gommoso, resinato, gourmand, una sorta di dessert scuro e alcolico, con sottotoni di legno affumicato e cenere. Sembra banale, ma direi che è completamente unico, non riesco davvero a pensare a molto che profumi in questo modo. L'ho riscoperto oggi perché ho trovato questo campione nel mio garage, per caso. Questo è il tipo di cosa che dovrei davvero odiare perché è nello stile dei profumi di cui tutti sembrano parlare entusiasti, e io sono un po' tipo 'davvero?' ma questo è una versione migliore del tuo Black Phantom (un altro che ho riscoperto nell'ultima settimana circa) o un po' come quel genere di cose alcoliche e tortose che mi piacciono, vedi 1270 di Frapin. Questo ha qualcosa in più per me, profuma di costoso e non posso fare a meno di piacermi MOLTO! Non pagherei mai il prezzo folle e penso che non sia quello che considero un 'vero' profumo, no, e non proprio. Tuttavia, mi sto davvero godendo indossarlo oggi e l'ho fatto anche la prima volta (il fatto che io possa ricordarlo dice che ha lasciato un'impressione duratura) questo è ciò che conta.
Non ho l'abitudine di provare nuovi Xerjoff (so che questo non lo è, ma potrebbe anche esserlo) perché sono un marchio di lusso costoso ed elitario, con cui non mi sento in sintonia, e i fan di X sono fastidiosi. Tuttavia, un buon profumo è un buon profumo, giusto? E per pura legge delle probabilità, uno o due dei loro prolifici cataloghi passati devono risuonare con me a un certo punto e Zefiro è uno di questi, lo adoro. Morbido, sottile, caldo e speziato, con una sorta di incenso legnoso, satinato e lattiginoso, una nebbia di profumeria. Ha muschi dolcificati, forse anche un tocco vanigliato, ma con quelle spezie calde di cardamomo/cannella/chiodi di garofano che creano un effetto polveroso e costituiscono quella nota di garofano; non è un garofano accurato, ma lo evoca abbastanza da meritare di essere menzionato. Inoltre, riesco a percepire quell'associazione con il pepe, sicuramente dall'apertura che evoca Carbone di Balmain e il fondo muschiato, rosa e polveroso di This is Him di Zadig e Voltaire. Mi ricorda anche un po' (non in termini di profumo, ma di atmosfera) l'unico Xerjoff che possiedo... 1888. Pensavo che gli Xerjoff fossero inaccessibili anche come prezzo, non sono un tirchio, ma sembravano sempre MOLTO costosi, ma questo e molti altri sono disponibili su siti di sconto per più o meno lo stesso prezzo (o leggermente meno) di alcuni altri marchi 'niche'. Aggiornamento: Un mio amico mi ha sentito parlare di questo e gentilmente mi ha inviato 10 ml di esso e, dopo averlo indossato correttamente, i miei sentimenti non sono cambiati, anche se ha detto 'Zafiro? Oh, penso di averlo, è quello all'Elemi?' a cui ho risposto... ermmm... no, davvero. Tuttavia, indossandolo, ha quella frizzantezza cagliata di vaniglia cremosa arrotondata, resine e l'apertura è una combinazione molto morbida di Elemi/Olibano. Di solito non mi piacciono molto cose del genere, infatti lo stesso ragazzo mi ha inviato un campione insieme all'Xerjoff con un esempio della stessa cosa ma fatta davvero male. Questo riesce a cavarsela grazie a quell'aspetto di cannella/chiodi di garofano al cuore e con la cremosità crea un perfetto equilibrio con tutto il resto e quasi evoca una sorta di effetto cremoso e polveroso di garofano. Ci sono momenti in cui non sono sicuro durante la giornata, ma in generale mi è piaciuto molto. L'aspetto vanigliato è sicuramente sotto controllo e non è esagerato in alcun modo, il che di solito rovina questo tipo di fragranza per me.
Questa è una gemma sottovalutata. Un vero e proprio banger. Fondamentalmente PDM Oajan con Cherry. Il drydown è Oajan/Angel's Share. Ora ditemi che non è un frag che vale la pena di comprare!.
Ho annusato questo profumo per due minuti in un negozio, su una striscia, non le migliori condizioni per prendere una decisione informata o scrivere una recensione comprensibile per voi, ma lo farò comunque. Il livello è molto basso per i nuovi lanci di designer, quindi se faccio lodi eccessive a questo profumo, cercate di moderare e contestualizzare nella vostra mente, ma ho pensato che fosse molto buono! Una piacevole sorpresa, quindi, un'apertura resinosa e alcolica piuttosto corposa, è quasi un ambra gommosa e, a dire il vero, l'ho trovata abbastanza originale rispetto a tutto il parlare di Dior Homme che mi è stato detto. Non l'ho percepito. Davvero non l'ho percepito, posso capire che ci possa essere un accordo di iris/orris o almeno qualcosa di ricco e floreale (o simile). Aggiornerò questa recensione, perché ho bisogno di indossarlo correttamente, poiché potrei avere completamente torto, ma la mia intuizione mi dice che questo è un buon profumo, e non è il primo di questa linea, ce n'è un altro che è buono anch'esso.
Ooooh, intendo dire che la collezione di tre che ho provato qui non era buona e mi fa pensare che questo marchio sia spazzatura. (scusa) Le aspettative erano di una certa alcolicità e forse alcuni di quei tropi alcolici del rum; non mi aspettavo un 'vero rum' da un estratto di C02 o qualcosa del genere (un materiale per fragranze brutalmente costoso), ma solo un po' di quel Killian, o Roja, magari un po' di legno di quercia (anch'esso costoso, ma forse una goccia frugale o un accordo intelligente con il cedro). No. Questo è un profumo fruttato, ma è un frutto scuro e dolcezza, non nemmeno in un buon modo come Vagabond Prince Enchanted Forest o Byredo Pulp. Dark Rum mi ha subito ricordato qualcosa, non riesco a collocarlo. Non è un profumo per me, non è scuro e non è rum; i nomi non dovrebbero importare, ma lo fanno, mi fanno avere aspettative e tendono a essere molto più 'sicuri' di quanto questi titoli suggeriscano. Deludente.
Va bene, quindi questo è brutto. È quasi come Le Labo a questo punto, scarta il nome perché non significa nulla. Se il brief qui è cuoio, questo è stato profumato da un alieno che non ha mai annusato cuoio e non sa nemmeno cosa sia. Questo è tutto ciò che posso concludere da questo liquido in salamoia di cetriolo e sale di sedano, che sì, hai indovinato, profuma di Santal 33. È un traguardo culturale e di profumeria, lo capisco, ma disprezzo il profumo. Gli accordi di sandalo sembrano voler essere abbinati a questo accordo di papiro verdegnolo e debilitante e posso capire perché. L'amyris ha alcune delle qualità sia del sandalo che del papiro. Questo è un po' meno invasivo rispetto al Le Labo, ma anche una versione più pallida e debole per coloro che amano la brutalità e la presenza di Santal 33, sì, puoi subito notare la differenza al punto che non è un 'clone' in quanto tale, ma non ho dubbi che fossero a conoscenza della popolarità di questo stile di profumo. Guarda, posso perdonare una copia di Santal 33 anche se questo è ciò che era, ma non posso perdonare che la promessa di cuoio venga infranta dall'emergere di un orrido trope di profumo che odio. Non è cuoio. Semplice.
La maggior parte delle fragranze di cannabis è una grande delusione, non solo in termini di accuratezza (non ho mai annusato una fragranza che rispecchiasse accuratamente un fiore che ho mai sniffato) e in secondo luogo, perché diamine vuoi odorare di cannabis? Capisco che sia una questione di preferenze personali, ma davvero non voglio indossare un profumo che odora in quel modo. Non è che non mi piaccia l'odore della cannabis, tutt'altro, né è perché non sono affascinato dall'impresa tecnica di creare un accordo di cannabis accurato, lo sono. Infatti, sto cercando di creare un buon accordo di marijuana solo per dimostrare che è possibile. Sono sorpreso che nessuno ci sia riuscito fino ad oggi, perché molti dei terpeni e dei composti flavonoidi sono utilizzati anche nella profumeria come il limonene, i carofilleni, ecc... e le comuni sfaccettature del fiore di cannabis come agrumi, pino, puzzolente, formaggio, gassoso, persino toni di cuoio e speziati terrosi, sono tutte cose realizzabili con molti degli stessi composti, quindi dai profumieri... non ci sono scuse. Quindi, questo profumo riesce a catturare l'odore della marijuana? Niente affatto!!! Mi dispiace Malin e Goetz, ma non siete nemmeno riusciti a gestire quel trope che abbiamo visto da alcuni marchi (Bois 1920 è l'unico che riesco a pensare in questo momento) che sì, odorano effettivamente di cannabis, ma direi più come cannabis vegetativa, che ha una certa pungente verdosità e un odore sgradevole, speziato, scuro, di hashish. Loro (non questo marchio o profumo, ricordate) ci sono riusciti, per essere onesti, ma per me è ancora meno desiderabile che odorare dei fiori. Comunque, tornando a questo profumo, è una sorta di dolce, leggermente erbaceo (crucialmente NON 'erbal), un profumo che non dice nulla. Non è sgradevole in alcun modo, ma non cattura affatto il brief. Sono perplesso.
Adoro davvero questa fragranza. È veramente eccellente. Non è una fragranza estremamente complessa, ma ha un accordo di cuoio molto piacevole, uno che profuma davvero di cuoio. L'"accuratezza" o il realismo del cuoio non è qualcosa su cui mi soffermo, come molti accordi ed effetti nella profumeria, può essere un argomento ampio così come il cuoio stesso, a seconda del tipo, da dove proviene, come viene trattato/tannato, ecc... e concedo un certo grado di licenza creativa nel raggiungere il "cuoio" in termini di profumeria. Questa fragranza ha l'effetto profondo, burroso e non dolce che si ottiene utilizzando materiali di tipo orris/iris, ma è meno cosmetica rispetto a un Dior Homme, per esempio. Non ho percepito molto dalle note di testa se non una sfumatura molto delicata, una transizione tra le note di base e quelle di cuore, che rappresenta la tonalità generale di questa fragranza. Non vedo l'ora di provarla di nuovo, in realtà, non è un'interpretazione estremamente creativa, non è particolarmente innovativa, è una fragranza molto buona, eseguita incredibilmente bene e, per quanto pensi che la linea Armani Privé sia sempre stata buona, non mi aspettavo di essere così affascinato da questa.
Concordo sul fatto che Citrine è una fragranza agrumata di classe. Non si tratta certo di una bomba di agrumi, ma di un'apertura agrumata di qualità con una certa profondità e un ottimo mix di note di fondo e medie provenienti da tutti gli angoli dello spettro.
Terribile. Immaginatevi qualcuno che vi spruzza in faccia un deodorante per il bagno.
Stordente, ma ha un odore IDENTICO a quello di Lemon Creme di Ganache Parfums.
Primo spruzzo. Una cosa. L'unica cosa a cui riuscivo a pensare... incubo di IsoButyl Quinoline. (e io amo l'IBQ) Ascoltatemi però, questo è un accordo di pelle ridotto, grezzo e moderno (sebbene un po' pigro) che è prevalentemente un materiale, l'IBQ. Ora, sto essendo un po' severo nel chiamarlo pigro, questo è un profumo ben fatto, un sovradosaggio deliberato e stilisticamente in linea con un certo profumo che inizialmente non mi piaceva ma ora ADORO!!! Quindi parliamo di Rose & Cuir di Frederic Malle/Jean Claude Ellena. Capisco che la sezione 'mi ricorda' qui è piena di associazioni con R&C e non può fare a meno di ricordare a chiunque di quello, è una rosa trasparente e semplice con una massiccia nota di IBQ graffiante, affumicata, muschiata e di pelle. La differenza cruciale per me è che Rose & Cuir si inclina molto di più verso l'aspetto geranio (senza la sfaccettatura menta) della rosa, ma poi a volte offre anche una dolcezza di marmellata di lamponi. Questo è ancora quella rosa infusa, più leggera, più PEA, come un'acqua di rose, dominata in modo piuttosto selvaggio dalla nota/accordo/materiale di pelle. Anche se è un sovradosaggio e, come ho detto, mi piace il materiale e questo stile, sembra solo un po' troppo sporco, oleoso, come uno straccio scartato da un meccanico. Non sto dicendo che non abbia sfumature e dovrò provarlo di nuovo perché R&C ha impiegato molto tempo a piacermi, ma lo capisco. È un'opera d'arte moderna, questo sembra solo un po' un pensiero secondario. Scusate.
Ho trovato anche questo davvero carino. Carino. Sì, non esattamente un elogio stravagante, ma è il meglio che potessi esprimere. Pensavo fosse il più dimenticabile della linea, ma per quanto terribile possa sembrare, in realtà non lo è. Devo assolutamente fare la premessa che devo provarlo di più. Ok, quindi la stessa impressione della nota di rosa qui, è infusa, non eccessivamente dolce o marmellatosa, il che in questo contesto è una mossa davvero elegante. Probabilmente è il più floreale (SA mi ha menzionato la peonia) dei tre, ma ho percepito una nota di labdano nella parte alta/media, quindi suppongo che sia la 'rosa ambrata' del gruppo? È buono. Sì, ma ero meno interessato a questo (fino a quando d'amalfi si è asciugato sulla mia pelle) ma devo rivederlo. Penso che il messaggio sia che questi sono rilasci competenti e in qualche modo interessanti rispetto al chiassoso, tipo oud rosa che mi sarei aspettato e che ho annusato un milione di volte prima.
Quindi, quando ho visto questi nuovi profumi TF Rose, mi piace cercare di mantenere una mente aperta, ma non posso fare a meno di pensare che sarà un trio di tropi rosati, uno oud, uno patchouli, uno marmellatoso, forse uno moderno chypre con pepe rosa sopra? Dal nome, avevo già presunto che ci fosse un profumo di pelle? (Russie) Solo un assortimento di buoni profumi, ma non profumi molto eccitanti o coinvolgenti. Immagino di essere miserabile e disilluso, cosa posso dire? Bene, per fortuna non è (proprio) questa la storia qui. Ognuno di questi rose ha una nota di rosa molto sottile e sfumata, non eccessivamente dolce o troppo secca e piena di geraniolo. Questo è un profumo molto bilanciato, un po' come qualcosa delicatamente infuso di rosa. È arioso, è un po' come acqua di rose e non me lo aspettavo. L'apertura è davvero piacevole, ha una certa qualità di eliotropo, ma di nuovo è un'infusione di mandorla, con un buon equilibrio di dolcezza, voglio dire, dopotutto, Tom ama le sue mandorle e ciliegie. Tuttavia, non l'ho trovato troppo dolce, almeno fino al dry down, quando potresti anche buttare dalla finestra la maggior parte di quello che ho detto, perché la base sembra stabilizzarsi su una vaniglia molto dolce e la rosa cresce in un territorio molto più familiare, pensa a quel profumo di rosa di Armani (Rose d'Arabie, giusto? qualcosa del genere?) e forse a cose come More than words di Xerjoff? Ora, entrambi quei profumi direi che erano buoni (forse anche grandiosi?) profumi di rosa atomici, dolci, vanigliati e moderni, tuttavia non sei sotto nessuna illusione su cosa siano fin dall'inizio, e quasi ti abitui a loro. Sono rimasto leggermente deluso che le tende non corrispondessero ai tappeti (è questo il modo di dire?) e mi sono trovato a indossare qualcosa che probabilmente non sceglierei dopo un paio d'ore. Ma hey, non è affatto un cattivo profumo e questo gioco di due metà potrebbe davvero piacerti, chi sono io per dirti il contrario?
Ok, questo è molto simile a Jour, ma anche notevolmente diverso. Forse non sto adempiendo al mio ruolo di recensore, perché nonostante li abbia rivisti questa settimana nello stesso periodo e abbia fatto un confronto diretto, probabilmente non saprei dirvi quali sono le differenze. Direi che il "peso" di questo profumo è un po' più pesante, come ci si aspetterebbe da un EDT a un EDP, dato che è un po' più denso, e dato che si tratta di un profumo leggero, cipriato, agrumato e floreale, forse non è quello che volete? E invece lo è. Perché il fondo cipriato è ciò che desidero in questo profumo, e la versione Absolu ce lo offre in abbondanza, e di solito sono un fan degli edt più diffusi (come TdH per esempio), quindi sì, questa è stata una svolta per i libri. Voglio questa fragranza, è adorabile.
Ricordo di aver annusato questo profumo quando è uscito e di aver pensato "meh", è Ellena, è Hermes, è arancione, è bello e non ci ho pensato più di tanto. Oggi è passato quasi un decennio e sto rivalutando Hermes come il marchio più brillante tra le grandi case di moda. Forse non sono i più creativi, ma sono in sintonia con i fan delle fragranze e tutto, dai concetti alle confezioni, offre al cliente una grande esperienza, e il flacone Jour è una di quelle cose gioiose. L'odore del profumo ha un po' di asprezza in più, ma per me sa di buccia d'arancia, ma sembra quasi che lo aggiri con la sua focalizzazione floreale (bianca) e quando dico focalizzazione intendo sfocatura, perché non si tratta dei vividi fiori bianchi indolici del gelsomino o della tuberosa, ma di una specie di vaga fantasia di muguet e magnolia di fiori bianchi. Ma è così fresco e delizioso, con questa pelle leccata, ambra gessosa che penso abbia un odore piatto per alcune persone (vedi bigarade concentree), ma penso che Ellena lo contrapponga deliberatamente alla freschezza zuccherina. Il fondo secco è una sorta di polvere leggera, forse una specie di caleche lite? Ma abbastanza tenace senza essere fastidioso. Penso che sia meraviglioso e voglio davvero questa fragranza, soprattutto per la stagione calda, è di classe.
Profuma di Creed Aventus con una nota agrumata.
Odore di olio di fegato di merluzzo con amore non essere timido in sottofondo🤢
Cosa posso dire su questo? Sono uno dei pochi recensori snob di fragranze che in realtà ha apprezzato l'originale Invictus (per un po' comunque) nel clima attuale in cui ha iniziato (o è stato un traguardo importante nella) filosofia del "più è meglio", quattro profumieri e ancora più note e accordi di quanti tu possa immaginare, poi sono arrivati gli inevitabili flankers. È divertente come "flanker di Invictus" faccia rima con "massive wanker" perché è così che appari in palestra o in un video su youtube con il tuo trofeo, coppa minuscola. L'Aqua di cui la gente parlava entusiasta era spazzatura, dai? lo era!!! Poi c'è questo. Non mi ero preoccupato di provarlo come non faccio con molti al giorno d'oggi, ma l'ho spruzzato recentemente e sono rimasto sorpreso da quanto non fosse ripugnante. Ho percepito una sorta di note di testa leggere, aromatiche, moderne, poi una cosa vanigliata leggera, non invasiva, piuttosto morbida e rotonda, non è il mio solito stile ma non è immediatamente scartabile. No, Victory è scartabile dopo circa 20 minuti quando si stabilizza in un olocausto di accordi atroci che galleggiano in una zuppa di vaniglia morta, è davvero un profumo orribile. Che idiota ero a canticchiare quelle note iniziali come un buffone che ascolta musica schifosa alla radio, è quel tipo di mentalità di massa che porta alla creazione di questi profumi. Sì, è sicuro dire che non mi piace. Non sto solo essendo cattivo e snob, non capisco semplicemente il senso di queste cose, è come il conflitto che provo con profumi come cedrat boisee, un'altra opera di Satana in persona. (Scusa, è melodrammatico) è più come l'opera di un demone forse?
Funzionale. Pedonale. La scatola beige dice tutto. Tuttavia, mi piace. Penso che questo dica molto sul panorama delle uscite di profumi da uomo di design al momento, se qualcosa di così mediocre come questo appare effettivamente più bello in confronto a uno sfondo abissale. Non potrei dirti sinceramente a cosa somiglia. Non sto cercando di essere cattivo, solo incompetente come recensore, tutto qui. Devo ribadire che mi piace, ma non è abbastanza emozionante da ricordare in dettaglio. È un agrumato? Direi leggermente speziato e erbaceo? Forse? Le note dicono bergamotto, pepe nero, ginepro e cedro, voglio dire, se mai dovessi creare un profumo generico da uomo, suonerebbe così, ma per me è diverso anche da quello, è più morbido e muschiato di quanto quella lista di note suggerirebbe. Prendilo in un cestino di affari da qualche parte tra qualche mese/anno e io ci sarò.
Omg questa è letteralmente una versione più debole di Dark Cherry di Black Oud London!!!. Anche quello costa solo 50£ per 50ml. Non voglio sapere quale sia il prezzo di questo🙄😮💨
No, no, no!... Preferisco rimanere con il jazz club!. I primi minuti di questo prodotto sono piacevoli, ma poi!... si trasforma in un odore molto forte, aspro, gommoso, simile alla benzina. Oh mio Dio, per me è un grande no. La cosa ancora più strana è che questa è la vera definizione di EXTRAIT DE PARFUM 😭😭😭
