Il guaiaco è in mostra al centro! Muschiato, caldo, con un tocco di dolcezza erbacea e affumicata dal guaiaco. Questo per me è il profumo di guaiaco perfetto, che si avvicina molto a Etro Musk - che è molto simile a questa creazione di M. Micallef. Ho sempre pensato che Gaiac 10 tende a diventare un po' sapone, in un certo senso "shampoo per cani generico" nelle prime ore, ecco perché il guaiaco è semplicemente superiore per me. Sicuramente un amore da parte della casa!
Di solito sono anosmico ai profumi molecolari da sapientino, quindi con grande sorpresa ho accidentalmente riempito tutta la mia sala con il profumo molto forte di Molecule 01 spruzzando una volta su ciascun gomito interno. È fantastico! Per me ha una forte inclinazione verso il sandalo, ma sono entusiasta di vedere come si stratifica.
Agrumi speziati (arancia/mandarino) all'apertura, che si trasformano in una base ambrata, sporca di iris e vaniglia. La longevità e la proiezione sono così così. Ottimo per serate romantiche o per collezionisti che amano tutto ciò che è Mark Buxton, leggermente deludente se stai cercando qualcosa di un po' più artistico.
Adoro questo, è un'altra gemma economica di cui sono felice di aver comprato (insieme a Leather Jardin di Zara).
Una fragranza blanda che scompare immediatamente. Questo mi fa perdere rispetto per il marchio. Sarebbe troppo costosa anche se fosse tre volte più economica, quindi così com'è è una barzelletta. Testano i loro profumi? Hanno due decenti, Musc Amber Gris e Cuir Cúrcuma, ma questo è un totale flop.
Ho avuto il piacere di assaggiare questo profumo sulla carta e l'ho trovato un accordo unico. Pelle di stalla. Come si conviene, è ispirato ai bellissimi ed eleganti cavalli arabi. All'inizio è un cuoio piuttosto duro, ma si asciuga fino a diventare una versione più morbida di se stesso. Ha un profumo ricco e chic. Se siete alla ricerca di un profumo di cuoio, questo è un ottimo punto di partenza. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
Ame du Couer si apre con un mandarino fruttato, realistico e vibrante, con un'aggiunta di arancia rossa che, con l'aggiunta speziata di pepe, cardamomo e zenzero, si presenta come un'arancia invernale e festosa. Le note legnose si dispiegano in una base di vaniglia moderna e il cacao, la tonka e la prugna riempiono gli spazi intermedi, conferendo un certo peso. Le note di testa, che bruciano veloci e brillanti, sono effimere e una volta superata questa fase, AdC piacerà agli amanti delle fragranze legnose alla vaniglia. Consiglio vivamente di provarlo sulla pelle, perché su una striscia reattiva si sprigiona in modo completamente diverso e molto migliore. Adoro ciò che fa questo marchio e i loro profumi sono tipicamente unici e guidati da un motivo artistico derivante da brief fantasiosi. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
Non percepisco davvero molto di Red Temptation a parte la nota di Litchi nel flanker estivo. Non è affatto dolce come Rose Gourmand, che è zuccherosa e sciropposa. Tuttavia, Love Explosion mi ricorda Club De Nuit White Imperiale, di nuovo per via del Litchi + Rosa. È solo un po' più acido e stridente rispetto a CDI.
Per 25 euro, ho preso questo profumo, che, se mi dicessi che è di Dusita e costa 250 euro, per esempio, ci crederei totalmente. Meraviglioso! Corregge l'incubo stridente, formaggioso e aldeidico di Cabochard, rendendo lo stesso concetto come una delicata ma tenace foschia luccicante di pelle, rosa e agrumi. Mi ricorda Shalimar senza la dolcezza vanigliata, forse il Philtre de Parfum senza la dolcezza e con una delicata pelle reintrodotta. L'elemento floreale è splendidamente realizzato e mi ricorda i fiori verdi di Dusita, anche se attenuati in termini di animalità. Questo non significa che non ci sia un tocco animale, c'è, ma è Guerlain-like nella sua trasparenza e bellezza. Questo è un capolavoro unico, secondo me.
Leggermente turbato dall'esecuzione di questo profumo. C'è sicuramente un buon nucleo di idea qui, come ho detto, penso che l'esecuzione manchi di sottigliezza e sfumature, per non dire altro. Un muschio fruttato con cui riesco a percepire l'Osmanthus, qualcosa a cui sono sempre più attratto in questi giorni. Riconosco accordi fruttati che sono potenti e in qualche modo attraenti, da un pompelmo/melone (quello frutto che è fondamentalmente una miscela dei due, mi sfugge il nome...ahhhh Pomelo!!!! ecco!) in cima a un accordo di frutta 'tropicale' più duraturo che è piacevole per circa dieci secondi, poi inizia a diventare fastidioso. C'è molto meno 'aria' e quell'effetto secco di geraniolo che si ottiene in interpretazioni più fedeli dell'Osmanthus, questo è un po' uno sciroppo, un concentrato, un martello pneumatico che non fa affatto bene al tipo di profumo con una nota di pesca. Ciò che è interessante è che percepisco un piccolo accenno di un accordo legnoso fin dall'apertura, poi durante l'uso ho ricevuto soffi fantasma di un accordo di profumo di rosa oud e, come previsto, è elencato qui nelle note (bene, rosa e pelle). Non riesco a capire se sia molto contenuto e intelligente da parte del profumiere/brief di sviluppo, o solo un po' vago e fragile? È una linea sottile che nemmeno le mie abilità di arbitraggio possono decifrare. Per quanto riguarda l'ambroxan, penso che Vra Vra Vroom sia un buon uso del materiale, si sposa bene con l'osmanthus e qualsiasi cosa di muschio fruttato, se me lo chiedi. Ho usato Ambrofix abbastanza e anche se mi sono spostato verso Ambrox super, penso ancora che sia decente. Oggi lo indosso e non posso fare a meno di come mi sento, non mi piace davvero, non voglio mai più indossarlo, ma mi viene impedito di criticarlo perché c'è abbastanza da pensare e digitare da non poter odiare il profumo, è stranamente attraente in un certo senso. Ho notato inizialmente quando l'ho indossato sul braccio che era estremamente fugace al punto che sarei stato arrabbiato se avessi pagato un prezzo elevato per esso, beh, oggi non è stato così, si attacca davvero ai vestiti e ai capelli, il che gli conferisce una ragionevole durata, ma non molti profumi NON durano sui vestiti, quindi non è certo una raccomandazione entusiasta, e la mia pelle lo ha assorbito tutto in un tempo rapidissimo, qualcosa di cui essere consapevoli.
Ok, quindi questa fragranza era quella di Celine di cui avevo sentito parlare in termini di quanto fosse diversa e quanto profumasse di Palo Santo, un materiale molto confuso e mi dispiace, ma non trovo che questo sia particolarmente indicativo dell'odore del palo santo. Grazie a Dio, perché è una cosa così bizzarra, certamente la mia esperienza è così. Ricordo che qualcuno, da qualche parte, diceva che questo nome californiano è in realtà appropriato perché profuma come il Palo Santo coltivato nel sud della California, e mentre non posso dire di averlo annusato, il Palo Santo che conosco non è dissimile dal Sandalo, ma con sfaccettature pazze, quasi indomabili, o 'effetti collaterali' penso che si chiamerebbero se il Palo Santo fosse una droga. Non dubito che questa formula contenga alcuni aromi chimici di sandalo, ma non lo chiamerei un prodotto a base di sandalo (palo santo), ma alcune persone lo fanno e vale la pena notarlo. Mi piace l'apertura, è molto elegante, bergamotto fresco e immediatamente legnoso in quel modo di linalolo e in realtà vagamente reminiscenti di legno di rosa, se non altro, e un tocco del femminile du bois di Serge/Sheldrake, spiritualmente non suggerendo questo odore di quello in quanto tale. Quello che percepisco è una sorta di moderno accordo legnoso di Iris francese, senza tirarsi indietro dalla sua base di Iso E Super e dall'elegante accordo di iris, le sfaccettature legnose di vetiver e cedro approssimati, ma miti, soffici e senza il bordo e il graffio di quei materiali grezzi, probabilmente perché non sono presenti (almeno non in grande quantità). Penso che sia un profumo molto carino. Questa è la dichiarazione più blanda che potrei esprimere, e temo che sia un profumo piuttosto blando, completo di una certa mancanza di presenza e persistenza. Lo collocherei in una categoria con Bois D'argent e L'eau d'Hiver e non è meno elegante e sobrio, solo non così buono. È in realtà molto più simile alla serie Prada Infusion ma anche privo di alcune delle bellezze di quelle, e all'epoca erano una rivelazione, questo sembra più verde, muschiato e per me leggermente più maschile, ma non ne trae vantaggio per quelle caratteristiche. Mi piace il profumo, so che non sembra che mi piaccia, ma mi piace, sono solo deluso e devo essere onesto, non mi colpisce come speravo, pensavo che sarebbe stato all'altezza di Nightclubbing, ma qui c'è molto meno da entusiasmare.
La nota più forte che emerge dalla mia pelle è la mimosa! Mi ricorda Une Fleur de Cassie. Profumo incantevole. Recentemente ho scoperto questo e Melograno in breve successione, entrambi mi hanno fatto riconsiderare il mio odio per gli aldeidi. Ha una sorta di floralità muffosa e funky che, con la sua brillantezza saponea, è semplicemente magica, e magica in quel modo speciale di Chanel. Ho, e amo, Coromandel, anche se lo trovo piuttosto inadatto per la maggior parte delle situazioni, e Le Lion, che è spettacolare anch'esso, ma Cuir de Russie è il più facile da indossare dei tre. Vale la pena menzionare che devo riapplicarlo durante il giorno, a differenza degli altri due, il che dice molto sulle prestazioni. Personalmente non mi dispiace poiché non lo indosso spesso, quindi la grande bottiglia durerà una vita, ma è sicuramente costoso considerando questa rapida dissipazione. Aggiornamento: mi trasmette vibrazioni di nostalgia, dimenticate, un po' come fiori in una vecchia biblioteca, o forse Mrs Haversham circondata da vecchi tomi, che non ha lasciato la biblioteca per diversi giorni, indossando una piccola borsa di pelle piena di fiori secchi e rametti per mascherare l'aria stagnante. È un profumo incredibilmente complesso e mozzafiato dove nessuna nota spicca, ma ogni nota svolge il proprio ruolo creando molto più della loro somma totale, un bouquet di fiori polverosi e antichi che un tempo proclamavano i loro profumi con orgoglio, ma ora giacciono in un angolo torbido con solo un raggio o due di sole che sfiorano i loro petali, mostrando il loro colore, e il fatto che non sono morti, sono solo fermi, dormienti. C'è anche un vecchio tubo lì con alcuni fondi di tabacco all'interno, e una buccia di banana secca su un piatto, dimenticata da tempo, e così rimane solo il più tenue odore.
Beach Hut Man diluito, 0% oud. Non male ma non eccezionale.
Oud sintetico con un odore sgradevole (non è un problema per me) con rosa delicata e una sorta di nota pungente che mi ricorda il narciso o la camomilla. È un po' come Oud Silk Mood senza la facetta clinicamente pura e con un accordo di oud da fattoria più realistico e un luccichio più speziato e agrumato dal zenzero e dall'oleoresina di incenso, credo. È piacevole, ma queste fragranze sono comuni. O forse dieci a mille. Aggiornamento: il dry down diventa aggressivo e graffiante. È troppo, il che immagino sia in linea con il marchio. Se ti piacciono le fragranze che urlano e soffocano le persone, questa è proprio per te.
Come per tutti i fioriti e freschi di Kurkdjian, c'è un sovradosaggio di qualche tipo di muschio ruvido o ambra legnosa. Proprio come nella linea Aqua di MFK.
Iris dolce. Morbida, cremosa e calda cipria con l'aggiunta di una dolce nota di nocciola. È un profumo di iris gourmand assolutamente straordinario. Sicuramente 1 per noi amanti dell'iris
Adoro questo! L'ho preso per circa 2 euro ed è una deliziosa fragranza classica speziata, e non ha affatto un odore economico, e il deodorante è delizioso, esalta le spezie con cannella e cumino.
Limone muschiato molto simile alla moltitudine di profumi al limone muschiato di Kurkdjian. Non male, ma non speciale, anche estremamente leggero e fugace.
L'apertura spettacolare diventa presto una nube di soffocamento chimico orribile di naftalina. Devo ammetterlo, in qualche modo questo è l'odore di una falena.
Molto blando, inoffensivo, floreale con forte presenza di gelsomino! Non ha alcuna somiglianza con le note elencate sopra.
Un altro clone di Aventus, zzzzzz, qual è il senso? L'apertura è stucchevole e dolce; questo profumo è davvero forte. Quindi sì, un Aventus peggiore, da acquirente felice, con una nota di vaniglia nauseante e stucchevole. Qualunque accordo stiano usando per dare l'ananas diventa formaggioso dopo 20 minuti. Devo toglierlo. Odio odio odio aaaaaagh
Chiaramente, la nota più forte qui è un aldeide sapone molto simile a Chanel No 5, ma mentre l'EDT di Chanel è duro, datato e difficile da indossare, questo è gioioso e fresco. La mia reazione iniziale è stata EURGH aldeidi EURGH, ma un paio di giorni dopo continuavo a pensarci. Le aldeidi non mascherano le altre note, né sembrano abrasive o metalliche. Mi ricordano un sapone finemente macinato e costoso, che, in una giornata fresca o calda e soleggiata, è un piacere da vivere. È un'arte profumiera esperta del passato che si mantiene ancora bene nel 2024. A proposito, la performance qui è a livelli di follia, non posso accettare che questo sia un EDC. Un piccolo spruzzo su un polso, poi tampono l'altro polso e il collo, per me è sufficiente. Dopo qualche indossata, sono completamente innamorato di questo, è magico.
Terribile, forte, nauseante, privo di complessità, odioso, acido e, peggio di tutto, dall'odore economico. Come possa essere così popolare è al di là della mia comprensione. Al primo annusare pensavo fosse accettabile, ma non appena l'ho indossato e sono stato costretto a sentirlo per alcune ore l'ho trovato intollerabile. È anche completamente lineare e si fissa sui vestiti, quindi, tutto sommato, è una fragranza implacabile, urlante, che si batte il petto, come un babbuino stridulo. Orribile.
Questo profumo è pazzesco. Se pensavi che Alien fosse un floreale bizzarro, questo è Alien elevato al cubo, con tanto di campanelli. Iperdolce, mentolato, con un tuberosa chimica che brucia il naso (capito?!). Un spruzzo (o una spruzzata) brucerà i peli nasali di chiunque si trovi in un raggio di 2 km. E perché no? A me piace, anche se è praticamente inindossabile.
