Questo è un profumo ambrato al cioccolato scuro, velato e non commestibile, e il cioccolato rimane presente fino alla fine. La texture non è appiccicosa, né spessa, ma vellutata. Non c'è molta dolcezza, la Praline non è percepibile così come non lo è la Vaniglia. La base tiene il profumo lontano da una chiara categoria gourmand, non è assolutamente commestibile. L'ambra insieme alla Tonka scura non dolce avvolge completamente il cioccolato. Il Mughetto rimane nascosto, direi che se non ti piace, non importa. Puoi sentire questo profumo sulla pelle anche dopo 15 ore e nella fase finale si è trasformato nella dolce e deliziosa combinazione di Cioccolato, Praline, Vaniglia e Tonka, e quel spesso strato di Ambra è scomparso. Il succo è assolutamente ben miscelato, il profumo non è complesso ed è molto versatile - quindi è ottimo anche per l'ufficio. Tuttavia, non è uno di quei centinaia di profumi che piacciono alla massa senza alcuna personalità. Il profumo è più adatto per l'inverno poiché penso che possa risultare umido e soffocante con il caldo. La longevità è ottima. Lo stile non è proprio "mio", ma la qualità c'è. Sto ancora imparando il concetto di questa nuova casa e scriverò una recensione più lunga una volta che avrò indossato il profumo a sufficienza. Scriverò di Amethyst Soul dopo e poi di Pearl Harmony, Topaz Glamour e Onyx Wonder. Grazie per aver letto, spero che ti sia piaciuta la mia recensione. Apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
L'apertura è di colore verde brillante e agrumi mescolati con un pizzico di pepe e spezie.
Poi sfocia in un dolce pepato acquatico e l'aria salata del mare scorre intorno a fiori molto delicati.
Dopo un po' di asciugatura, i legni diventano più evidenti, ma con il mix salato e pepato mi colpisce lo stesso Santal 33. Se avessero rilasciato il "Santal 33 By The Sea" come flanker, sarebbe questo 🤣. Sottaceti salati al cetriolo. È delizioso.
In seguito i legni sono delicati e c'è un leggero sentore di olibano.
Un profumo delizioso, anche se relativamente sicuro per ELDO, ma che mi piace molto.
Narciso dal profumo molto naturale. Se penso alle note separate riesco a discernere, ma in realtà si tratta di un odore più armonioso che evoca il fiore naturale stesso. Il muschio di quercia è old-school, non sono sicuro di come abbia fatto! Ha un profumo moderno ma mi fa pensare ai fiori vintage dei tempi in cui non avevano paura di osare. È molto giallo e ha una punta di dolcezza urticante e mielosa, assolutamente delizioso!
I primi 5 minuti li ho trovati un po' difficili, come sempre con i profumi che combinano aspetti alcolici e fruttati, inoltre tendo a faticare con l'osmanthus, ma poi inizia a diventare più serio, come un tabacco di pelle o qualcosa del genere, e mi piace davvero. Giuro che sembra che ci sia del tabacco qui dentro, tabacco crudo e umido. Il lato alcolico e speziato lo rende quasi boccone, è incredibile. Non sono sicuro in quale genere lo collocherei, è sicuramente un genere ibrido, poiché c'è quasi qualcosa di un po' gourmand. È più dinamico di Narcis Nocturne, sto percependo qualcosa di diverso ogni pochi minuti. Ora, nella fase finale, è tabacco da pipa su una vecchia scrivania in una biblioteca di tomi rilegati in pelle coperti di polvere con un bicchiere di forse assenzio?! Lol, fantastico!
Génération Godard di Toskovat è l'odore di soda appiccicosa versata sui cuscini di vecchie poltrone, l'agro e lo zucchero di caramelle agli agrumi e il rantolo morente di una macchina per popcorn unta. Una troupe di strambi, feriti e incoscienti che lavorano a turni nel glamour sudicio di un cinema storico, i loro segreti e la loro strana parentela sono il muschio illecito e la colla coriacea che tiene insieme il sogno decadente di questo monumento in rovina; il profumo di rosa lunatica intriso nella fodera di velluto di una pelliccia tarlata rubata dall'armadio degli oggetti smarriti, un ultimo sospiro prima che l'edificio venga demolito.
Dopo aver annusato Flos Mortiis di Rogue Perfumery, ho la sensazione che per chi indossa un profumo in modo occasionale, questo si orienterà in uno dei due modi. "Vecchia signora" o "negozio di testa". Sebbene non consideri il mio entusiasmo per i profumi casuale in nessun senso della parola, non voglio certo insinuare di essere migliore o più intelligente di nessuno di loro: ci sono sicuramente aspetti sia di una sorta di glamour da bigiotteria vintage con gocce di tosse di naftalina, sia l'onnipresente incenso di champaca, elemento di un bazar bohémien. Ma il tutto è avvolto nelle ombre di una poesia di Edgar Allan, la dolcezza mielosa del sentimento romantico mescolata al sapore di decadenza di un mausoleo amaro e scricchiolante, completato dal bacio cremisi del ribes rosso che fruttifica in modo stucchevole nella terra di una tomba appena girata. Quindi, forse questo è succo di vecchia signora, ma è sicuramente la gran dama dell'antico ritratto sopra il caminetto, sul quale è appollaiato un corvo dalle piume di resina, il cui volto appannato vi segue in ogni angolo del salotto pieno di spifferi, le cui ossa scricchiolano sotto le assi del pavimento su cui vi trovate, la cui mano fantasma si posa leggermente sulla vostra spalla.
Montblanc Signature è un prodotto strano, in quanto non è affatto strano (è piuttosto elementare nella composizione e nell'esecuzione, giusto?), ma mi fa provare delle sensazioni strane e contorte. Se questo ha senso. È una sorta di eco, vuoto, fresco, legnoso, rugiada e melange floreale che ha l'odore di uno shampoo altrui, una schiuma perlescente di muschio bianco più costoso di quanto si voglia considerare. Stai dormendo sotto le lenzuola bianche e croccanti di un estraneo, fresche contro la tua pelle, con un persistente profumo di petali di magnolia e di fiori di peonia grassi, la cui dolcezza mielosa si attacca al tessuto.
Forse un amico di un amico ha un appartamento da affittare mentre è fuori a fare l'influencer in Francia, quindi vi avvalete dei suoi alloggi costosamente arredati e minimalisti per qualche mese in una zona particolarmente alla moda della città. Trascorri molto tempo in solitudine nell'appartamento, provando le sue camicette di seta e i suoi maglioni di cachemire, sfogliando la sua curatissima selezione di libri vintage di Vogue e di fotografia d'arte e cercando di capire chi è lei. Seguite anche un po' i suoi social media e, come una gazza che accumula frammenti scintillanti, raccogliete i suoi giri di parole e i suoi modi di fare, abbellendo il vostro riflesso con un piumaggio preso in prestito. Iniziate a ordinare le consegne di Door Dash a suo nome, tutte le prelibatezze culinarie che lei ha fotografato ad arte nei suoi viaggi, i noodles spalmati di salsa e centinaia di piccole tazze di caffè amaro. La immaginate accanto a voi, con le sue risate che riecheggiano nel silenzio sterile, un arto fantasma che desiderate toccare.
Il confine tra mimetismo e metamorfosi sfuma. La magnolia cremosa si dispiega, una fotografia sbiadita di intimità mai condivise. Il muschio luminoso, pulito e leggermente cipriato, diventa un sudario, un'identità presa in prestito che soffoca e inebria allo stesso tempo. Questa fragranza non ha solo l'odore di indossare il profumo di qualcun altro, ma anche l'inquietante alchimia di diventare qualcun altro. E in quella pelle presa in prestito, in quella vita rubata, la domanda rimane: fino a che punto vi spingerete per diventare più della sua ombra?
Premetto che non mi piace lo Shalimar originale (o almeno lo Shalimar che ho annusato io, che so non essere l'originale-originale). Preferisco quindi pensare a Millésime Iris come a una cosa a sé stante. A prima vista, si tratta di un vero e proprio spettacolo di parrucche in polvere alla vaniglia di Sofia Coppola, ma c'è anche qualcosa di pacchiano e trash, come se fosse tutta l'opulenza audace di "Let them eat cake", filmata attraverso il filtro Instagram di un reality show di una moglie mafiosa con borsa di camoscio leopardata, denso di drammi fabbricati e sete disperata. È una sorta di fragranza appiccicosa e dorata che incontra Versailles e Jersey Shore. E che ci crediate o no, all'inizio, quando lo stavo testando... non lo odiavo. Più tardi, in serata, ho sentito un odore di fumo, legno, vaniglia, fiori e un fantasma di lusso e bellezza che si diffondeva dal polsino del mio maglione e sono quasi svenuta. PERDIO, COSA C'È DI COSÌ INTOSSICANTE, ho pensato. Sorpresa! Era l'hashtag di una vaniglia che aveva fatto tendenza nei titoli dei tabloid di prima mattina! Millésime Iris, tu racchiudi molte cose e io sono qui per tutte.
Un fumo sottile e ricco che mi circonda e che voglio inalare ancora e ancora.
Eauso Vert Fruto Oscuro: nel seminterrato di un'antica missione spagnola, c'è una cantina dimenticata dove l'aria è densa di secoli di fermentazione. Le massicce botti hanno scavato nel pavimento della cantina, con le loro doghe di legno annerite dal tempo. Qui, i California Raisins - quelle creature in argilla famose negli anni '80 - hanno trovato la loro vera vocazione come sacerdoti baccanali di un sabba di mezzanotte.
Danzano nell'oscurità, i loro corpi rugosi luccicano del vino della comunione che si è deliziosamente corrotto. Il sacramento stesso si è evoluto, ha sviluppato una coscienza, ha imparato a strisciare fuori dalle sue botti di notte. Porta con sé la memoria di un frutto che è maturato oltre il punto di virtù, un frutto che ha scelto di abbracciare la decadenza come forma di trascendenza.
Le ciliegie nere si aggirano, rigogliose e ribelli creature della notte, lasciando scie di cera e inchiostro sulla loro scia, mentre macchie di muschio crescono in impossibili sfumature di viola. Da qualche parte nell'oscurità, un albero di mele cotogne ha messo radici nella pietra, i suoi frutti fermentano sul ramo, gocciolando una marmellata che ha il sapore della confessione di mezzanotte di fantasmi malvagi.
È un frutto che ha rifiutato il sole, ogni goccia è una piccola massa nera, un'empia celebrazione di frutti che sono diventati famelicamente feroci nel buio.
TLDR; la frutta come creatura della notte; l'uvetta goth della California; una massa nera di ciliegie empie.
Questo è un peccato, perché finora ho adorato tutto ciò che ho provato di Kerosene, ma Wood Haven ha l'odore di un bento box di cedro umido e ammuffito, svuotato del suo contenuto, a parte qualche striscia di kombu reidratata e salmastra, e scampoli acidi di zenzero sottaceto. Non possono essere tutti vincitori, credo.
Carbonara, la fragranza è una rivisitazione davvero interessante della Carbonara, il piatto di pasta untuoso e pepato, in cui esprime questi elementi salati attraverso un'esperienza gourmand: c'è una vaniglia ambrata e cremosa, uno zucchero di canna terroso e leggermente affumicato, un latte di cocco con una leggera salinità e un trio di peperoni che pungono in modo enigmatico. Il tutto è avvolto da un aspetto legnoso, vellutato e alcolico che non riesco assolutamente ad associare al piatto, ma che fornisce un "qualcosa" ricco e aromatico che regna in una fragranza che potrebbe anche essere a casa su un carrello dei dolci. Voglio provare tutte le proposte di questo profumiere e potrei anche mangiarle.
Cerco di rispettare la visione di un profumiere quando si tratta dell'ispirazione per le sue fragranze, ma la descrizione di Kill the Lights di Gritti Fragrance, con la sua storia di un unico tipo di pelle e di un trasgressore delle regole fuori controllo che si fa strada nella tempesta sulla sua moto bestiale, non mi piace affatto. Non c'è nulla che risuoni in queste parole e, con tutto il rispetto, non è questa la mia storia mentre indosso questo profumo. Invece, questo floreale balsamico e ammuffito mi porta in un luogo molto letterale, la canzone Kill the Lights, tratta dall'album Walking With Strangers del 2007 della band canadese darkwave synth-rock The Birthday Massacre. Questa canzone lussureggiante e malinconica ha sempre suonato come se qualcuno avesse trovato un polveroso libro di favole e avesse parafrasato quegli incantesimi attraverso una lente goth, cupa, stanca del mondo e sbiadita dei vent'anni, del tipo "sono i problemi, ragazzo". C'è un miasma di profumo dell'ultima notte e di bar fumosi, accoppiato a pagine amare e fragili che contengono il veleno della speranza e del lieto fine. È un altro profumo del mio viaggio nel pepe rosa e ha anche inclusioni enigmatiche di artemisia e davana - due note evocative che catturano sempre la mia attenzione - e anche se non ne sto ricavando necessariamente ciò che il creatore aveva in mente, lo trovo comunque un profumo intrigante e piacevole.
Notturno, di Meo Fusciuni, è una fragranza che vuole evocare la poesia e le stanze immaginarie della notte. È morbido, molto morbido, il che è interessante per una fragranza a base di cuoio perché, a differenza di molte altre, non ha nulla di acre, fumoso o tannico. È pelle indossata vicino alla pelle e consumata negli anni, che sale e scende le scale di legno duro nelle ore di buio, con ciuffi di pelliccia e punte di piccoli artigli. Che si infila silenziosamente nel letto con voi a mezzanotte, impastando un piccolo punto in mezzo a trapunte di flanella sbiadite e sonnecchiando nell'incavo delle vostre ginocchia. Sapete che questi sono sogni, fantasmi e frammenti di memoria; il vostro caro amico dalla pelliccia color inchiostro è morto dodici anni fa in un pomeriggio di giugno ed è sepolto sotto una quercia colpita da un fulmine nel New Jersey. Un telefono sul comodino di cedro scricchiolante illumina l'ora; lei viene spesso a trovarci a quest'ora. Sono momenti caldi, morbidi come coperte, un dolce slittamento nel tempo o nello spazio, o un sonno in cui tutto è sicuro e buono ed esattamente come dovrebbe essere.
Jade Vines di Regime des Fleurs è un profumo che speravo di non amare, ma sapevo di essere condannata perché ho apprezzato la maggior parte delle cose di questo marchio non del tutto economico. Il modo in cui voglio parlarne probabilmente non è utile a chi cerca recensioni letterali dei profumi, quindi: il risultato diretto è che si tratta di un sogno di febbre verde e legnoso tremolante, grondante dell'incenso allucinatorio luminoso e mieloso della tuberosa. Non c'è nulla di veramente acquatico, almeno non nel senso spensierato e solare del termine, ma immagino un altare talassico per invocare qualcosa di più oscuro dalle profondità dell'abisso; immaginate Uxia Cambarro come sacerdotessa dell'Ordine Esoterico di Dagon nella sua tana, una grotta ombrosa illuminata fiocamente da fioriture di alghe iridescenti e cristalli di sale spettrali e incandescenti. C'è quindi il bosco verdeggiante, l'elemento floreale bianco e sognante, ma anche qualcosa che ricorda le caverne segrete in riva al mare e gli echi dei rituali arcani che un tempo si svolgevano nell'oscurità. Più rifletto su questi aspetti, più mi sfuggono; è l'equivalente profumato dell'essere tenuti in una stanza con più angoli di quanti la logica ne permetta o del rileggere più volte la stessa pagina di un libro con l'inquietante sospetto che ogni volta sia vagamente diversa. Vi consiglio vivamente di assaggiare questo profumo mentre ascoltate il Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble per aumentare la stranezza.
Peche Obscene di Lvnea, in collaborazione con la musicista Chelsea Wolfe, è gloriosa, ma intendo gloriosa nel senso che qualcosa di mostruoso e magnifico si aggira nella zona morta della notte, furtivamente e nel buio. Questa è una pesca, irradiata e cinerea, ricoperta di muschio e nidi di uccelli rotti e salata contro le maledizioni, con riccioli di ferro ferrico che la allontanano e la contengono. Una pesca più leggendaria e leggendaria di quanto non sia mai stata la vita, una pesca la cui ombra incombe inquieta ben oltre la sua carne rovinata. Succhi corrotti dalla sporcizia della tomba di vetiver e patchouli e trasudanti lo strano incenso di cuoio e marmellata dell'osmanto, la Peche Obscene è un lich non morto di una pesca, ed è assolutamente, terribilmente, ammaliante nel modo in cui lo sono tutte le deliziose cose proibite.
Un gourmand tropicale estivo che si sposa anche con una giornata di neve grazie alla base di incenso dibit. Caldo ma leggero. Adorabile
Bottega Veneta... dove sei stato per tutta la mia vita!? È stupefacente, assolutamente magnifico, eppure così umile e modesto. Una rivisitazione così moderna del profilo del profumo Chypre con un tocco di allure della vecchia scuola. Vorrei tanto che non fosse stato interrotto. Questo profumo è dominato da cuoio, muschio di quercia e patchouli. È denso e secco, leggermente verde, leggermente terroso, con una generosa sfaccettatura cremosa data dal cuoio e dal muschio di quercia che rende questo profumo eccezionalmente morbido. C'è un tocco di gelsomino e di bergamotto per dare un po' di slancio, ma in realtà è tutto incentrato su queste tre note. È splendido, come siano riusciti a creare un profumo di muschio di quercia così delizioso nel 2011 è davvero impressionante. Mi metterò alla ricerca di una bottiglia di questo profumo su eBay, ne ho bisogno.
Cuir Grenat - l'approccio modernista/minimalista al popolare profilo di profumo lampone-pelle. Le note di lampone e io non andiamo d'accordo da molto tempo, devo ancora trovarne una che mi piaccia. La cosa positiva è che non è ripugnante, come invece mi sembra la maggior parte delle fragranze al lampone. Prende l'idea di quell'urlo brutale e robusto che il cuoio di solito ha, e lo trasforma in un sussurro. Il lampone, smorzato e appiattito in modo da mantenere la sua dolcezza senza diventare stucchevole. Il lampone, smorzato e appiattito in modo da mantenere la sua dolcezza senza diventare stucchevole, è coperto da una notevole quantità di ambrofix, che conferisce al profumo una qualità complessiva di pulizia e gel doccia. È piacevole, mi piace il fatto che l'aspetto pulito e saponoso bilanci quello che avrebbe potuto essere un profumo aspro e sgradevole. Mi piacerà indossare la mia decantazione, ma non ne comprerei una bottiglia perché non è semplicemente il mio stile.
Black Saffron è una delle fragranze più conosciute di Byredo e posso capire perché, ma non fa per me. Si tratta di una rivisitazione di un tipico profumo di lampone e pelle, ma molto più saponoso di quanto ci si aspetti. Immaginate il Cuoio Toscano se fosse stato lasciato in ammollo nel bagnoschiuma per qualche ora. Otterrete quella combinazione caratteristica di lamponi dolci e quasi plasticosi e di un vecchio stivale in pelle. Fortunatamente, questo non è così nauseante come il Cuoio Toscano, grazie alle note di ginepro, pompelmo succoso e un tocco di viola cipriata. C'è poi questa sfaccettatura apertamente pulita e saponosa del cashmeran. In tutta onestà, non percepisco molto zafferano da questo profumo, non so perché sia presente nel nome. Non si tratta di una fragranza cattiva, a dire il vero, ma lampone e cuoio è una combinazione con cui non sono mai andato d'accordo.
Mississippi Medicine di DS & Durga si apre con un cipresso astringente e pepato, e lascia il posto a un fuoco fumoso di pino, betulla dolce, erba fangosa e foglie bruciate... e si asciuga in un incenso dolcemente erbaceo e legnoso; strani capelli profumati di fumo al risveglio, e il sogno vago di scendere nell'oscurità, danzare e divinare con gli antenati, e aver fatto parte di rituali più antichi di quanto si possa immaginare.
By Serpentine di Exaltatum London si apre come un chypre chimerico, pieno di promesse ma anche un po' strano; è una fragranza camaleontica, deliziosamente acida/loamosa/ambrata, e sento qualcosa di diverso a ogni istante che passa. Il sottile scintillio e il fascino del pepe rosa, il sofisticato zhuzh amaro e agrumato del bergamotto, il verdeggiare pungente dell'abete, il solletico piumoso della delicata cipria della violetta e un cuore balsamico e vellutato di legni e tabacco. È un po' troppo terroso per essere definito luminoso, ma brilla e risplende nonostante i suoi aspetti più polverosi. By Serpentine è un profumo incredibilmente leggero e sfuggente, non riesco a sentirlo direttamente sul polso dove l'ho spruzzato, eppure sento il suo alone che aleggia intorno a me. È una bellezza, ma non è molto longevo; dopo circa mezz'ora, è come se mi svegliassi da un sogno squisitamente struggente di cui ho immediatamente dimenticato i dettagli.
Ho qualche problema con questo leggendario bardo trace, ma lo accantono per un profumo come Orpheus Incarnate di Curionoir, che cerca di catturare un momento iper-specifico della sua mitologia. Un'interpretazione olfattiva di un'esperienza subacquea; una sensazione di assenza di gravità e di calma, visioni di turchese e malva e il richiamo irresistibile del canto delle sirene. Non riesco a capire come ci siano riusciti: non c'è nulla in questa fragranza che mi faccia pensare all'acquaticità o all'oceano o a qualcosa di acquatico, eppure, se avete mai galleggiato sulla marea, nelle correnti, persino nelle fresche acque della vostra piscina, non potete fare a meno di pensare a questo profumo, con gli occhi chiusi al riverbero del sole o al bagliore della luna, con l'eco dei mormorii e dei gorgoglii del mondo soffocati dalle onde che racchiudono il morbido guscio rosa delle vostre orecchie, questo è un profumo che evoca i respiri lenti e i battiti sommessi di quella tranquillità. Colgo il chiodo di garofano speziato del garofano, l'oris fresco e terroso, la decadenza della tonka e dell'eliotropio e la dolcezza erbacea quasi stucchevole della liquirizia, ed è tutto un coro bellissimo e brillante insieme... ma non ho idea di come questo si traduca nella ninna nanna sensoriale ipnotica di una nuotata solitaria a mezzanotte.
Mi sono divertita molto a discutere di Sexy Viking con il vichingo che vive con me. Mio marito, Ývan, è islandese e ha vissuto in Islanda fino all'adolescenza. I suoi parenti più stretti, la mamma, il papà e i fratelli, vivono tutti negli Stati Uniti, anzi, alcuni di loro abitano a pochi quartieri di distanza, ma il resto dei suoi parenti è sparso per tutta l'Islanda. Lui ci torna ogni tanto per visitarla e io ci sono stata una volta, ma di certo non ho abbastanza familiarità con il Paese per avere un'opinione ben formata su una fragranza ispirata ad alcuni suoi aspetti. Beh, voglio dire, ho un'opinione sulla fragranza, posso avere un'opinione su qualsiasi cosa, ma credo di non poter commentare più di tanto il senso del luogo che intende evocare. Ývan mi dice che percepisce un senso generale di freschezza, di freschezza, di conifere sempreverdi e di pino. Gli ricorda le estati trascorse nel programma di lavoro giovanile a trasportare la legna dalla foresta... Ho pensato che si trattasse di una sorta di lavoro non retribuito da boscaiolo, ma lui ha riso e ha detto: "Quale ragazzo farebbe questo tipo di lavoro gratis? Comunque, il suo ricordo specifico riguarda i momenti in cui si riposava e si sdraiava su un letto di aghi di pino profumati e chiudeva gli occhi mentre il sole filtrava attraverso la chioma degli alberi. Ha anche detto che gli vengono in mente i sempreverdi ghiacciati in inverno, durante le tradizionali visite alle tombe a Natale. Lui e sua madre visitavano il cimitero con corone e candele per i parenti defunti, e c'era un sentiero boscoso lungo il quale si infilavano nella neve appena caduta per raggiungere le tombe. Nel complesso, egli lo paragonava all'odore di una corona di Yule di un antico bosco, piena di bontà invernale. Aggiungerei che il mio profumo è soprattutto di bacche aspre e corroboranti, tipiche della stagione fredda. Qualcosa di rosso brillante e gioiello, ma così amaro che nemmeno gli uccelli delle nevi lo mangerebbero. Ma anche un po' di bucce di pompelmo aspre e candite. Con il passare del tempo, il profumo diventa più simile a un'ambra fruttata, maltata e dolcemente mielata, ma in ogni caso è una nota bellissima. Nel complesso, credo che entrambi concordiamo sul fatto che si tratta di una fragranza incredibile e, guarda caso, è straordinariamente perfetta per il solstizio d'inverno di oggi (il giorno in cui è stata scritta questa recensione).
