Me gusta. Así de simple, Intenso comienza con un pachulí positivo que es inusual como nota de salida (bueno... considerando lo que está sucediendo en esta fragancia). El pachulí no es denso ni grumoso tampoco... simplemente está... ahí. Esto aporta una vibra interesante y terrosa que también danza con un toque salado, como de mar, totalmente en sintonía con el ADN original de la molécula brumosa de limón/Calone, que es prácticamente la nota base y se seca de manera bastante familiar en ese sentido. Este es un ajuste ingenioso a la fórmula, como lo fue Essenza, y sirve para añadir más sofisticación, modernizando y sacando a ADG de los 90 y llevándolo a un territorio más contemporáneo. La botella también se ve bien en negro y aunque no he probado Profumo extensamente, encontré que el rendimiento no era tan bueno como el original, aunque muy respetable. Usaría esto, pero me gusta un poco el martillo sintético que es el Acqua Di Gio original y no lo uso por ser refinado o sofisticado, pero entiendo por qué algunos lo harían y muchos prefieren este y Essenza... aunque no compraré una botella.
El nombre y la forma de la botella me intrigaron, pero al final me decepcionó un aroma muy deficiente que es delgado, escaso y no dura nada. No es sorprendente que haya "notas de agua" aquí y un olor a manzana genérico y no muy agradable en las notas de salida, pero no es del todo poco interesante y, aunque no es muy agradable, me mantuvo adivinando durante las primeras horas. El problema es que Rhodium huele un poco barato y también tiene un toque de A&F Fierce/Mont Blanc Legend. Así que supongo que tiene algunos elementos de lavanda y herbales también, pero nada emocionante. Lo siento Yardley, este es uno para olvidar.
Normalmente no menciono la botella primero y esto de ninguna manera es una condena a esta fragancia, porque está bien. La botella es realmente bonita con un toque del Guerlain L’Art et la Matière y ¡sin torso ondulante a la vista! Oh, y es refrescante ver A&F en tiendas del Reino Unido de cualquier tipo porque solían ser raras o inexistentes, al menos donde vivo. La apertura es horriblemente agradable con toques de Fierce, pero con un montón de otros aromas genéricos añadidos para darle un buen toque, lo que resulta en una fragancia más dulce, fresca y accesible. Las notas de salida de melón y cítricos son definitivamente sintéticas y provocan un bostezo, pero no puedo decir que no disfrute el olor. A medida que se seca, el toque de la más herbal Fierce en realidad desaparece en lugar de hacerse más fuerte como había anticipado. Bajo esa apertura afrutada, la base es en realidad un poco cálida y tal vez con un toque de ámbar. Es difícil no comparar esto con Fierce al ser de la misma marca, pero esto no es tan nauseabundo como Fierce, aunque también es mucho menos original. (recuerda que Fierce es anterior a Mont Blanc Legend) Creo que esto sería más bienvenido en las tiendas A&F, ya sea bombeado o rociado en las prendas mismas. (¿cualquiera de las dos?) Así que realmente no es uno para mí ni para muchos otros aficionados a las fragancias, porque First Instinct es bastante genérico. ¿Huele mal? ....No. El rendimiento fue promedio a no muy bueno.
¡No puedo decir suficientes cosas buenas sobre esta fragancia! Como un amante del té certificado, adoro la adición de hojas de té aquí. Creo que añade un buen equilibrio a la naturaleza bombástica de la gardenia. Aunque se menciona como un acorde, no lo encuentro terriblemente ozónico como algunas fragancias de té (¡te miro a ti, Elizabeth Arden!). Me pregunto un poco sobre el nombre de esta fragancia y la falta de tiare en las notas. Tiene esa calidad floral blanca y embriagadora, pero no es del tipo que te golpea en la cabeza como a veces lo hace la gardenia. Lo combiné con la manteca corporal, y eso añadió unas horas extra de vida a esta fragancia (las fragancias de Pacifica tienden a desvanecerse rápidamente). Solo una floral sólida y veraniega que creo que podría funcionar tanto de día como de noche. ¡Tan feliz de finalmente tener esto en mi arsenal de fragancias!
Turbo mandarina es como describiría este. Sintético en todos los aspectos, pero diferente de los como Clinique happy en que este es un asunto completamente más empolvado y tiene un núcleo de flor de azahar/neroli cuando se asienta. Parece ser popular en las fragancias masculinas en este momento, así que si te gusta esa vibra, entonces esto podría ser una adición económica a tu guardarropa, aunque, lamentablemente, a mí no me gusta mucho. Sin embargo, no está mal.
Ore o "Ooorrrrrrree" es exactamente el sonido que hice cuando capté el primer indicio de esta fragancia. Sabiendo a medias qué esperar de slumberhouse sabía que no iba a ser blue de Chanel o algo así? Pero ni siquiera yo estaba preparada para la profundidad de esta madriguera de conejo. ¿Mis primeras sensaciones con Ore? Sublimes. Para la gente que usa esta fragancia regularmente... me quito el sombrero. Estáis abriendo un camino realmente brillante, porque aunque quizá se considere insulsa en la línea de Slumberhouse por sus cualidades gourmand, Ore es tan inusual y diferente a todo lo que he olido antes. Bueno, tienes toneladas y toneladas de cacao y en realidad el más preciso oscuro, oscuro, olor a chocolate. Que se encuentra en lo profundo de la madera de Guaic y notas de pimienta que también son enormes y complementan a la perfección. El mineral es fantástico, tiene esa suciedad pero ni una sola vez es pachulí disfrazado de chocolate. Tiene una pureza que mantiene la base de madera especiada alejada del cacao casi empolvado y ligeramente dulce. Impresionante, y como era de esperar... ¡¡¡vaya si es fuerte!!! Entra con fuerza y luego se proyecta. Simplemente brillante.
¡¡¡OMG!!! Me encantan los cielos cobrizos. ¡Wow! Que aroma. Una locura... una apertura explosiva que sólo puedo comparar con algo como Amouage Interlude man sólo por la pura embestida de notas. Es como si alguien hubiera lanzado una bomba de especias tailandesas en un wok al rojo vivo. Canela dulce al instante, clavo y anís, luego regaliz, todo lo cual equivale a algo tan sutil como un trago de sambuca. A continuación, humo y neumáticos de goma pachulí suciedad y cuero agresivo. Esta fragancia es absolutamente demencial... me encanta. El secado es más un olor centrado en el clavo pero sin ese toque enfermizo. Creo que llamar a esto una fragancia basada en el clavo es incorrecto porque aunque dominante es todo acerca de las notas circundantes para mí que, levantan la cabeza y se retiran constantemente a lo largo de mi experiencia de este perfume. No es para los débiles de corazón, eso seguro, pero cuando se seca da otro giro hacia el territorio gourmand, casi oliendo a pasas especiadas, pastel de frutas con un toque de alcohol. Mas tarde, en la fase de secado, aparece un acorde ambarino profundo y algo que me recuerda al tabaco de pipa, restos de miel o tabaco de arce. Es encantador cuando aparece algo así y te recuerda de verdad qué es lo que te gusta de las fragancias. Bastante dulcemente especiado y algunos dirán perfumería ingenua, yo digo valiente y compleja. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho... no sé cuando me la pondría... pero bueno, es una fragancia para amantes de los perfumes y la necesito en mi arsenal.
Esta es una fragancia nueva extremadamente decente y respetable de Davidoff. La apertura es de jengibre, pomelo y ese acorde fresco/maderoso y luego limpio y jabonoso de algo más aburrido o que normalmente etiquetaría como un diseño muy mediocre. Sin embargo, las características redentoras de Horizon son los elementos más cálidos y sucios en la base. Hay pachulí e incluso un toque de cacao que pensarías que no debería estar aquí, pero está y hace que el secado final sea sutilmente diferente. No se puede criticar esta fragancia por mantener esa sensación fresca y especiada a lo largo del tiempo y una sensación casi estimulante de mentol en el jengibre y las especias. Disfruté mucho usarla el otro día. El rendimiento fue aceptable en mí, pero se desvanece a un secado final muy agradable pero cercano, que nuevamente no puedo criticar por no ser una potencia. En general, vale la pena probarla. No me dejó impresionado, pero es agradable ver un nuevo lanzamiento que es masculino, llevable y con un aspecto de interés.
Sospecho que consumo más ruibarbo o cosas con sabor a ruibarbo que la persona promedio y aunque acepto que este perfume no es necesariamente la representación más precisa, ¿es agradable? ...¡Sí! La apertura es una mezcla de mandarina/bayas rojas, incluso algo parecida a la manzana, pero contiene esa crudeza y agudeza que evoca un efecto de ruibarbo. No huele tan auténtico como el ruibarbo de Comme des Garçons, pero bajo la misma regla, este dura mucho más y tiene más profundidad con una base limpia, floral y almizclada. Este es simplemente un gran perfume afrutado que es un poco ligero y desechable, y aunque soy fan de Hermes, nunca los he considerado el último bastión de la perfumería de calidad, así que, como tal, esto no decepciona. Para mí, encaja en una categoría de olores que necesito para mi guardarropa, olores que son instantáneamente gratificantes y huelen a cosas que disfruto. Lo compré en el acto... el rendimiento es promedio y el precio es alto para lo que es, pero ¿qué puedo decir? Me encanta.
Me encanta cada momento (¿o debería decir página?) de este libro de colección de cítricos. Un extraño me felicitó inmediatamente cuando me lo puse y, para ser justos, para ser una fragancia cítrica de limón, el rastro de ensilado de esta cosa es absolutamente enorme, al menos durante los primeros 30 minutos más o menos... e incluso más allá de eso. Tiene una calidad azucarada de gotas de limon pero siempre autentica al mismo tiempo, hay una efervescencia una ligereza de toque y profundidad pero sin ningun petitgrain molesto mas un toque de delicadas flores blancas. Monotheme ha vuelto a producir un cítrico de alta calidad con el que no tuve problemas de longevidad porque Boccioli di Limone funcionó muy razonablemente. Pulgares arriba por mi parte, prefiero el de naranja porque es así de bueno... sin embargo, este es digno incluso del armario de los entusiastas más empedernidos.
Realmente interesante la forma en que progresa, notas muy bien mezcladas. Empieza con una fuerte nota de cedro rodeada de cítricos y flores, y realmente produce una experiencia única. Se vuelve cada vez más jabonosa y floral y como tal femenina para mi nariz, en realidad me recuerda a algo que mi madre usaría. El jazmín y la flor de azahar, por ejemplo, están siempre presentes pero no son dominantes, y el aroma se mantiene limpio, fresco y amaderado en todo momento. Probablemente no me lo pondría yo, pero lo he disfrutado bastante en esta ocasión como un cambio de la norma.
No he probado un flanker de Code en ages y no esperaba mucho, si soy honesto. Tenía razón al no hacerlo. Code Profumo es muy denso, torpe y gourmand. Si fuera un pastel de chocolate, sería tan empalagoso que solo podrías comer un par de bocados. La apertura es un lío moderno de química de aromas que evoca muchos otros olores, incluido el Code original. Ahí es donde terminan las comparaciones, porque rápidamente se convierte en una bomba de ámbar/tonka sintética innecesariamente densa. No hay sutileza aquí, es el mismo tipo de enfoque que el de Joop Wild, subir la 'Intensidad' a 11 no siempre es la mejor manera de conseguir una fragancia verdaderamente intensa. Para ser honesto, solo lo he probado una vez y no duró mucho en mí, pero estoy dispuesto a descartar eso y en su lugar inclinarme a creer en los votos aquí que apuntan hacia una fragancia de larga duración. Estoy pensando que quizás no apliqué suficiente y me duché poco después. De todos modos, no tengo una opinión sobre Code Profumo, no me ofende ni tiene nada de interés que ofrecer, en mi opinión. No compraré una botella.
Es magnífico. Decir que Essence No.1 es un cítrico/vetiver fresco no es la historia completa. No sé qué tiene la Esencia nº 1 que la hace tan especial. La sensación general es más herbal y los cítricos son naturales y hermosos, pero no son los protagonistas. Essence No.1 no es sólo otra ráfaga fugaz de limón o una mandarina picante, es un delicado equilibrio que realmente contiene lavanda y posiblemente algo de rosa. Básicamente Liz Earle hace lo que Jo Malone y Diptyque hacen con muchas de sus ofertas frescas, pero con algo mejor y más ponible, al menos para mi nariz. Estoy realmente impresionada y tentada de añadirlo a mi colección como una fragancia perfecta para el verano, que no duró tanto pero era aceptablemente media y hey estoy dispuesta a dejarlo pasar.
Me encanta esta fragancia cálida y desenfadada que encontré en John Lewis. Digo inusual porque era un John Lewis 'home' y normalmente no tiene productos cosméticos o fragancias, pero esta era una de las pocas que había en la tienda. La apertura es una de especias frescas, clavo, canela, pimienta rosa y un montón de otras cosas encantadoras que nunca es dominante por un segundo. Inmediatamente te sumerges en una suave vainilla, sándalo lechoso y guayaco. Realmente impresionante. Dura bastante y se seca en una vainilla dulce, era reacio a comprar porque no había precio en la botella y me imaginé que podría ser caro, pero sin duda usaría este delicado aroma y le tengo echado el ojo.
¡Esto es mágico! Realmente excelente, y mi favorito hasta ahora de esta linea, soy un gran fan de Monotheme, es un crimen que no tenga mas de ellos realmente? Una mezcla suprema de apertura de naranja picante que es tan fresca y encantadora al mismo tiempo que madura a algo bastante terroso en la base ... amaderado por supuesto vetiver e incluso un toque de pachulí. Si está pensando en naranja... ¿Vetiver? ¿Podría ser como TdH? No podrias estar mas equivocado esto es muy diferente mucho mas jugoso pero no le falta cuerpo. De nuevo no es la mas duradera pero puedo perdonarlo ya que dura un poco mas que la de bergamota y huele tan bien o mejor que muchas otras fragancias de naranja.
Las fragancias Monotheme ocupan un lugar especial en mi corazón, no sólo por su excelente relación calidad-precio, sino también por lo que ofrecen. Estos frascos de naranja no son sólo una nota, sino un complemento perfecto para resaltar la nota principal. En este caso se trata de bergamota, y es una gran representación, una apertura fresca y encantadora con un toque de maderas y flores blancas, e incluso un pequeño toque de vainilla en la fase final. No es especialmente duradero, pero proporciona un par de horas de fragancia realmente bien elaborada.
Sí, vale, lo entendemos... Fortis huele como el divino y asombroso Black Afgano. Un par de cosas a tener en cuenta, creo que este tiene un toque ligeramente más ligero, más suave. A veces el BA puede resultar un poco abrumador. Fortis también es más dulce en la apertura y un poco más hacia Carner Cuirs. No tengo nada en contra de Les Liquides Imaginaires por tener un aroma tipo BA, quiero decir que no estamos cayendo exactamente sobre ellos, ¿verdad? No son exactamente clones de Aventus u otra combinación de Oud/Rosa, ¿verdad? La mayoría de las fragancias tipo BA son del propio Gaultieri, así que eso tampoco cuenta como una estafa. A mi me ha encantado, huele excepcionalmente bien, aunque un poco familiar.
Normalmente soy un gran fan de las críticas de Deadidol, pero parece que no en este caso. El perfume Bello Rabelo tiene sus defectos, la longevidad no está ahí y no es tan instantáneamente grande como HdP Marquis de Sade (que estoy de acuerdo en que es similar), pero bueno, está tratando de ser algo diferente. En mi opinión, este trío de Liquides Imaginaires está perfectamente ejecutado. Me atrevería a decir que Bello Rabelo se abre como un vino tinto muy fino y al secarse se convierte en oporto y luego casi en brandy. La siempreviva y el ládano son la base de este perfume, pero nunca alcanzan todo su potencial resinoso. Hay una dulzura redondeada casi gourmand en el secado, con un toque de vainilla. La cuestión es que Bello Rabelo está tan cerca, que para mí está llamando a la puerta de la perfección. Me encanta el olor, es sublime y sofisticado, pero al final se convierte en un aroma de piel demasiado rápido, cosa que casi puedo perdonarle. Merece la pena olerlo.
¡Wow! Liquides Imaginaires sí que sabe hacer notas de vino. Mi primera experiencia con esta casa fue en París y compré Bloody wood en el acto, Dom Rosa es otro ganador en mi libro. Este es el olor a champán más preciso que he encontrado, te entra por la nariz y se reconoce al instante. Le siguen suaves peras y uvas y el delicado perfume de la rosa. Dom Rosa es impresionante, ¡y ni siquiera me gusta el champán! También es bastante femenino, pero no me importa, es fresco, original y no puedo evitar que me encante. Si te gusta el champán (que es la mayoría de la gente excepto yo) deberías probarlo ahora mismo... ¡es brillante! No es especialmente fuerte ni duradero... han pasado unas 3 horas y todavía puedo olerlo, ¡pero le perdonaría casi todo a este aroma!
Me gusta. Me encanta el concepto, el nombre y el olor aunque desafiante es nada menos que brillante. Burning Barbershop es especialmente para los que somos fans de Slumberhouse diría yo. Las notas enumeradas aquí tienen sentido en un sentido de polvo de pinaud, barbería y que en mente son tal vez sólo detectables, por debajo de un montón de restos ahumados. Podría aventurar una conjetura sobre qué es esta nota ahumada, la primera reseña de abajo dice Cade, así que vamos con eso. La apertura de esta fragancia me recordó a la reciente Autores Imaginarios Una ciudad en llamas. Esto es debido a la calidad sabrosa del humo que evoca una barbacoa o algo así? Bueno, me vino de Burning Barbershop, muy específicamente... Salchichas. No salchichas en términos generales o gourmet salvia y cebolla rellenas ... ni siquiera "cerdo" con toda probabilidad ... pero salados frankfurters. Esta asociación pasa afortunadamente y la barbería ardiente se convierte en un aroma intensamente ahumado y amaderado con un toque de menta. Es una locura. Absolutamente loco. El ensilaje es una locura al principio, pero vuelve a un zumbido relativamente manejable. Me gusta, preferiria Jeke o Norne si fuera tan oscuro, pero vale la pena olerlo si te gusta el humo, una experiencia completa. Dura bien.
Algo me hizo pensar que esto iba a ser un incienso de Olibanum/Galbanum muy encantador pero directo, fresco, efervescente y verde... No sé qué me dio esa impresión porque tiene la firma clásica de Andy Tauer impregnada por todas partes. Aquí hay un encanto de olibanum, sin duda, pero Incense Flash es muy seco, ligeramente sucio y lleno de un denso carácter amaderado. Este es un tipo de incienso que prácticamente no posee dulzura alguna. Como un acorde de ámbar seco, esa vibra de biblioteca antigua pero sin la calidez y, en su lugar, más aceitoso con todo el encanto exótico de los mercados de Marrakech que parece incorporar en sus fragancias. Esto es muy bueno y está justo en mi línea, ya que muchas fragancias de incienso me decepcionan, no porque sean malas, sino por ser la misma fragancia cansada que he olfateado un millón de veces. Tauer ha creado aquí una fragancia resinosa interesante, más en el estilo de L'ADDM o Lonestar memories que de Incense extreme (que me pareció un poco sosa), así que le doy crédito por ello.
¡Guau! Lampblack ciertamente captó mi atención con su introducción sucia y alcohólica. Es una fragancia con un toque cítrico y un olor a carbón sucio que empieza a desarrollarse, lo cual es perfecto teniendo en cuenta el nombre. Sólo decir que no he probado nada de Bruno Fazzolari hasta la fecha, pero me atraen las fragancias con nombres como Lampblack y Room 237 (cualquier cosa que haga referencia a El Resplandor tiene que merecer la pena olerla, ¿no?) Así que sobresaliente por crear intriga antes incluso de que la haya probado. A medida que se asienta en mi piel, el aceite de Cypriol le añade un toque terroso especiado. Sin embargo, el secado es más ligero y ahora puedo oler el pomelo y lo que es más una especie de vetiver. Me encanta la forma en la que se ha desarrollado el perfume, pero me ha decepcionado. Me encanta como se ha suavizado. Es una fragancia muy buena, pero creo que dividirá a los amantes de las fragancias.
Una fragancia superbia, la calidad y la finura brillan en este profundo e intrincado aroma a tabaco. Inmediatamente huele a Pure Havane y no hay duda de ello; no hay suficiente innovación que me haga preferir esto sobre el Mugler. Lo que Naxos hace es una nota de haba tonka más gourmand y precisa, con toques de miel, en lugar de la cereza de TM PH. Me recuerda tanto a Parfums de Marly Oajan como a cualquier otra cosa. El hecho de que posea tanto el Mugler como el Marly, sin mencionar Tobacco Vanille, en términos de duración, no hay comparación. He intentado ser justo en mi evaluación aquí porque Xerjoff ha crecido en mí como casa, pero esta fragancia es redundante y se ha ejecutado mejor y mucho más barata en otros lugares. Todo lo que necesita es un elemento que la haga destacar entre la multitud y le daría crédito por eso... desafortunadamente, no tiene nada que ofrecer.
Un clásico floral Chypre aquí, cuando ves Tuberosa, Castoreo y cuero listados en las notas, debes sujetarte el sombrero y esto es precisamente lo que esta fragancia te hace hacer. La apertura es un almizcle apestoso y deslumbrante que emana al principio, pero pronto se desvanece en una tuberosa floral más dulce. Esto luego se ensucia, ofreciendo algunas cualidades florales muy especiales para aquellos que aman ese tipo de cosas. La sección media es una impresionante tuberosa de cuero con toques de lo animal, aún no he experimentado la base adecuadamente ya que no se ha secado del todo, pero hablando desde la experiencia de este tipo de fragancia, ¡durará PARA SIEMPRE! Cuando finalmente se asiente bien, predigo que cualquier dulzura floral se disipará dejando atrás un castoreo almizclado. Brillante, cosas clásicas de nuevo, simplemente no es algo que usaría, ¿quién sabe? Tal vez un día cambie de opinión.
