Ich mag es. Ganz einfach, Intenso beginnt mit einem positiven Patchouli, was als Kopfnote ungewöhnlich ist (nun ja... angesichts dessen, was sonst noch in diesem Duft vor sich geht). Das Patchouli ist auch nicht dick oder klobig... es ist einfach... da. Das verleiht eine interessante, erdige Stimmung, die auch mit salzigem, meerähnlichem Aquatismus tanzt, was völlig im Einklang mit dem ursprünglichen, nebligen DNA von Lemon/Calone-Molekülen steht, das im Grunde die Basisnote ist und sich in dieser Hinsicht ziemlich vertraut anfühlt. Dies ist eine clevere Anpassung der Formel, wie es bei Essenza der Fall war, und trägt dazu bei, mehr Raffinesse hinzuzufügen, zu modernisieren und ADG aus den 90ern in zeitgenössischere Gefilde zu bringen. Die Flasche sieht auch in Schwarz gut aus und obwohl ich Profumo nicht ausgiebig getestet habe, fand ich die Leistung nicht ganz so gut wie die des Originals, obwohl sie sehr respektabel ist. Ich würde das tragen, aber ich mag irgendwie den synthetischen Vorschlaghammer, der das originale Acqua Di Gio ist, und ich trage es nicht, um raffiniert oder anspruchsvoll zu sein, aber ich verstehe, warum einige das tun und viele dieses und Essenza bevorzugen... Ich werde mir jedoch keine Flasche kaufen.
Der Name und die Flaschenform haben mich neugierig gemacht, aber letztendlich war ich von einem sehr schwachen Duft enttäuscht, der dünn, mager und überhaupt nicht lange hält. Es ist nicht überraschend, dass hier "Wasserakkorde" enthalten sind und ein generischer, nicht sehr angenehmer Apfelgeruch in den Kopfnoten vorkommt, aber es ist nicht ganz uninteressant und obwohl es nicht sehr schön ist, hat es mich in den ersten paar Stunden zum Rätseln gebracht. Das Problem ist, dass Rhodium ein wenig billig riecht und auch einen Hauch von A&F Fierce/Mont Blanc Legend hat. Ich nehme an, es hat auch einige Lavendel- und Kräuterelemente, aber nichts Aufregendes. Tut mir leid, Yardley, das ist einer zum Vergessen.
Normalerweise erwähne ich die Flasche nicht zuerst, und das ist in keiner Weise eine Anklage gegen diesen Duft, denn er ist in Ordnung. Die Flasche ist wirklich schön, mit einem Hauch von Guerlain L’Art et la Matière und kein rippliger Torso in Sicht! Oh, und es ist erfrischend, A&F in britischen Geschäften jeglicher Art zu sehen, denn sie waren früher selten bis nicht existent, zumindest wo ich wohne. Der Auftakt ist schrecklich sympathisch mit Anklängen von Fierce, aber mit einer Menge anderer generischer Düfte, die für gute Maßnahme hinzugefügt wurden, was einen süßeren, frischeren und zugänglicheren Duft ergibt. Die Melonen- und Zitrus-Top-Noten sind definitiv synthetisch und gähnend inspirierend, aber ich kann nicht sagen, dass ich den Geruch nicht genieße. Während er sich entfaltet, verschwindet der Hauch des eher kräuterigen Fierce tatsächlich, anstatt stärker zu werden, wie ich es erwartet hatte. Unter diesem fruchtigen Auftakt ist die Basis tatsächlich ein wenig warm und vielleicht ist ein Hauch von Amber dabei. Es ist schwer, dies nicht mit Fierce zu vergleichen, da es von derselben Marke stammt, aber es ist nicht so nervig wie Fierce, aber auch weit weniger originell. (Denken Sie daran, dass Fierce vor Mont Blanc Legend kam.) Ich denke, das wäre in A&F-Geschäften willkommener, entweder eingepumpt oder auf die Kleidungsstücke selbst gesprüht. (Was auch immer es ist?) Also ist es nicht wirklich etwas für mich oder viele andere Duftliebhaber da draußen, denn First Instinct ist ziemlich generisch. Riecht es schlecht? ....Nein. Die Leistung war durchschnittlich bis nicht großartig.
Ich kann nicht genug Gutes über diesen Duft sagen! Als zertifizierter Teeliebhaber liebe ich die Zugabe von Teeblättern hier. Ich denke, es bringt eine schöne Balance zur bombastischen Natur der Gardenie. Obwohl es als Akkord erwähnt wird, finde ich es nicht besonders ozonisch wie einige Teeduftstoffe (ich schaue dich an, Elizabeth Arden!). Ich frage mich ein wenig über den Namen dieses Duftes und das Fehlen von Tiaré in den Noten. Es hat diese weiße blumige, berauschende Qualität, aber nicht die Art, die einem manchmal die Gardenie um die Ohren haut. Ich habe es mit der Körperbutter kombiniert, und das hat diesem Duft ein paar zusätzliche Stunden Leben gegeben (Pacifica-Düfte neigen dazu, schnell zu verblassen). Einfach ein solider, sommerlicher Blumenduft, von dem ich denke, dass er sowohl tagsüber als auch nachts funktionieren könnte. Ich bin so glücklich, dies endlich in meinem Duftarsenal zu haben!
Turbo-Tangerine würde ich das beschreiben. In jeder Hinsicht synthetisch, unterscheidet es sich jedoch von Clinique Happy, da es eine ganz andere pudrige Note hat und einen Orangenblüten-/Neroli-Kern hat, wenn es sich setzt. Momentan scheint es in der Männerdüfte beliebt zu sein, also wenn dir dieser Stil gefällt, könnte es eine günstige Ergänzung für deine Garderobe sein, leider ist das nicht wirklich mein Fall. Es ist jedoch nicht schlecht.
Ore oder "Ooorrrrrrree" ist genau das Geräusch, das ich machte, als ich den ersten Hauch dieses Duftes wahrnahm. Da ich nur halb wusste, was ich von Slumberhouse zu erwarten hatte, wusste ich, dass es sich nicht um Blue de Chanel oder so handeln würde? Aber selbst ich war nicht ganz darauf vorbereitet, wie tief dieses Kaninchenloch geht. Meine ersten Gefühle zu Ore? Erhaben. Für die Leute, die diesen Duft regelmäßig tragen... Hut ab vor euch. Ihr beschreitet einen wirklich glänzenden Weg, denn obwohl er in der Slumberhouse-Reihe wegen seiner gourmandigen Qualitäten vielleicht als zahm gilt, ist Ore so ungewöhnlich und anders als alles, was ich bisher gerochen habe. Man riecht tonnenweise Kakao und tatsächlich den genauesten Geruch von dunkler, dunkler, dunkler Schokolade. Dazu kommen Guajakholz und Pfeffernoten, die ebenfalls sehr stark sind und den Duft perfekt ergänzen. Ore ist fantastisch, es hat diese Schmutzigkeit, aber niemals ist es Patchouli, das sich als Schokolade maskiert. Es hat eine Reinheit an sich, die die Basis aus gewürztem Holz von dem fast pudrigen, leicht süßen Kakao fernhält. Umwerfendes Zeug und wie zu erwarten... Junge, ist das stark!!?! Setzt hart ein und ragt dann heraus. Einfach genial!
OMG!!! Ich liebe Kupferhimmel. Wahnsinn! Was für ein Duft. Verrückte... explosive Eröffnung, die ich nur mit etwas wie Amouage Interlude man vergleichen kann, nur wegen des reinen Ansturms von Noten. Es ist, als hätte jemand eine Bombe aus thailändischen Gewürzen in einen glühend heißen Wok geworfen! Sofortiger süßer Zimt, Nelken und Anis, dann Lakritze, was alles so subtil ist wie ein Schuss Sambuca. Dann Rauch und gummiartige Reifen, Patchouli, Schmutz und aggressives Leder. Dieser Duft ist absolut wahnsinnig... ich liebe ihn. Der Drydown ist eher ein auf Nelken fokussierter Geruch, aber ohne diese ekelerregende Kante. Ich denke, es ist falsch, dieses Parfüm als Nelkenparfüm zu bezeichnen, denn obwohl es dominant ist, dreht sich für mich alles um die umgebenden Noten, die während meiner Erfahrung mit diesem Parfüm ständig auftauchen und wieder verschwinden. Es ist nichts für schwache Nerven, das ist sicher, aber wenn es trocknet, nimmt es eine weitere Wendung in Richtung Gourmand, fast wie eine gewürzte Rosine, Fruchtkuchen mit einem Hauch von Alkohol riechend. Später im Abgang kommt ein tiefer Bernsteinakkord und etwas, das mich an Pfeifentabak erinnert, die Reste von Honig oder Ahorntabak. Es ist schön, wenn so etwas auftaucht und einen wirklich daran erinnert, was man an Düften liebt. Durch und durch süßlich gewürzt und manche mögen sagen, naive Parfümerie, ich sage mutig und komplex. Ich werde mir etwas davon besorgen müssen... ähnlich wie bei Interlude Man habe ich keine Ahnung, wann ich es tragen würde... aber hey, das ist etwas für Parfümliebhaber und ich brauche es in meinem Arsenal.
Dies ist ein äußerst anständiger und respektabler neuer Duft von Davidoff. Die Eröffnung besteht aus Ingwer, Grapefruit und diesem frischen/hölzernen, dann sauberen und seifigen Akkord von etwas Langweiligem, das ich normalerweise als sehr mittelmäßigen Designer-Geschäftsduft bezeichnen würde. Die rettenden Eigenschaften von Horizon sind jedoch die wärmeren und schmutzigeren Elemente in der Basis. Es gibt Patchouli und sogar einen Hauch von Kakao, von dem man denken würde, dass er hier nichts zu suchen hat, aber das tut er und sorgt für einen subtil anderen Dry Down. Man kann diesem Duft nicht vorwerfen, dass er das frische, würzige Gefühl während der gesamten Tragezeit beibehält und ein fast erhebendes mentholartiges Gefühl zum Ingwer und den Gewürzen hat. Ich habe es neulich sehr genossen, ihn zu tragen. Die Leistung war für mich in Ordnung, aber er klingt zu einem sehr schönen, aber nahen Dry Down ab, was ich wiederum nicht kritisieren kann, weil er kein Kraftpaket ist. Alles in allem ist es auf jeden Fall wert, ausprobiert zu werden. Es hat mich nicht umgehauen, aber es ist schön, eine neue Veröffentlichung zu sehen, die maskulin, tragbar und mit einem interessanten Aspekt versehen ist.
Ich vermute, dass ich mehr Rhabarber oder rhabarbergeschmackliche Dinge konsumiere als die durchschnittliche Person, und obwohl ich akzeptiere, dass dieses Parfum nicht unbedingt die genaueste Darstellung ist, ist es schön? ...Ja! Der Auftakt ist mandarinrot/rote Beeren, sogar apfelartig, enthält aber diese rohe Grünheit und Schärfe, die einen Rhabarbereffekt hervorruft. Es riecht nicht so authentisch wie der Rhabarber von Comme des Garçons, aber nach denselben Regeln hält dieses viel länger und hat mehr Tiefe mit einer sauberen, blumigen, moschusartigen Basis. Dies ist einfach ein großartiger fruchtiger Duft, der ein bisschen leicht und wegwerfbar ist, und obwohl ich ein Fan von Hermès bin, habe ich sie nie wirklich als die letzte Bastion der hochwertigen Parfümerie betrachtet, daher enttäuscht es nicht. Für mich passt es in eine Kategorie von Düften, die ich für meine Garderobe brauche, Düfte, die sofort befriedigend sind und nach Dingen riechen, die ich genieße. Ich habe es sofort gekauft... die Leistung ist durchschnittlich und der Preis ist hoch für das, was es ist, aber was kann ich sagen? Ich liebe es.
Ich liebe jeden Moment (oder sollte ich sagen Seite?) in diesem Buch der Zitrus-Kollektion. Ein Fremder hat mir sofort ein Kompliment gemacht, als ich dieses Parfüm trug, und für einen Zitronenduft ist die Silagefährte dieses Dufts absolut massiv, zumindest in den ersten 30 Minuten oder so... und sogar darüber hinaus. Er hat eine zuckrige Qualität von Zitronendrops, aber gleichzeitig ist er immer authentisch, es gibt ein Prickeln, eine Leichtigkeit und Tiefe, aber ohne pissiges Petitgrain, eher einen Hauch von zarten weißen Blumen. Monotheme hat hier wieder einmal eine hochwertige Zitrusfrucht produziert, mit der ich keine Probleme mit der Langlebigkeit hatte, da Boccioli di Limone in der Tat sehr vernünftig war. Von mir gibt es einen Daumen nach oben, ich bevorzuge die orangefarbene Variante, weil sie einfach so gut ist... aber dieser Duft ist selbst für die hartgesottensten Enthusiasten einen Platz im Schrank wert.
Wirklich interessant, wie sich dieser Duft entwickelt, sehr gut gemischte Noten. Es beginnt mit einer starken Zedernnote, die von Zitrusfrüchten und Blumen umgeben ist und tatsächlich ein extrem einzigartiges Erlebnis erzeugt. Er wird zunehmend seifiger und blumiger und damit für meine Nase feminin, erinnert mich sogar an etwas, das meine Mutter tragen würde. Nichtsdestotrotz ist dies ein gut gemachtes und lang anhaltendes Parfüm mit einer großartigen Balance der Elemente, der Jasmin und die Orangenblüte zum Beispiel sind immer präsent, aber nicht aufdringlich, und der Duft bleibt durchgehend sauber, frisch und holzig. Ich würde es wahrscheinlich nicht selbst tragen, aber ich habe es bei dieser Gelegenheit als Abwechslung zur Norm sehr genossen.
Ich habe seit Ewigkeiten keinen Code Flanker mehr ausprobiert und ehrlich gesagt hatte ich nicht viel erwartet. Ich hatte recht, nicht zu erwarten. Code Profumo ist sehr dick, klobig und gourmand. Wenn es ein Schokoladenkuchen wäre, wäre er so süß, dass man nur ein paar Bissen schaffen würde. Der Auftakt ist ein modernes Durcheinander von Aromachemie, das viele andere Düfte, einschließlich des ursprünglichen Codes, heraufbeschwört. An dieser Stelle enden die Vergleiche, denn es wird schnell zu einer unnötig dichten Synthese aus Amber/Tonka. Hier gibt es überhaupt keine Subtilität, die gleiche Art von Ansatz wie bei Joop Wild, die 'Intensität' auf 11 zu drehen, ist nicht immer der beste Weg, um einen wirklich intensiven Duft zu erhalten. Um ehrlich zu sein, habe ich es nur einmal ausprobiert und es hielt bei mir nicht sehr lange, aber ich bin bereit, das abzutun und stattdessen den Stimmen hier zu glauben, die auf einen langanhaltenden Duft hinweisen. Ich denke, vielleicht habe ich nicht genug aufgetragen und habe kurz danach geduscht. Wie auch immer, ich habe keine Meinung zu Code Profumo, es beleidigt mich nicht, noch hat es meiner Meinung nach etwas Interessantes zu bieten. Ich werde mir keine Flasche kaufen.
Das ist großartig! Zu sagen, dass Essence No.1 ein frischer Zitrus-/Vetiverduft ist, ist nicht die ganze Geschichte. Ich kann nicht genau sagen, was an No.1 so besonders ist? Die Zitrusfrüchte sind zwar natürlich und schön, aber nicht die Hauptrolle. Essence No.1 ist nicht nur ein weiterer flüchtiger zitroniger Hauch oder eine spritzige Mandarine, sondern eine delikate Balance, die wirklich Lavendel und vielleicht sogar etwas Rose enthält? Liz Earle macht im Grunde das, was Jo Malone und Diptyque mit vielen ihrer frischen Produkte tun, aber mit etwas Besserem und Tragbarerem, zumindest für meine Nase. Ich bin wirklich beeindruckt und in Versuchung, ihn meiner Sammlung als perfekten Sommerduft hinzuzufügen, der nicht allzu lange anhielt, aber akzeptabel durchschnittlich war und hey, ich bin bereit, ihn wegzulassen.
Ich liebe diesen warmen, unkomplizierten Duft, der für mich ein ungewöhnlicher Fund bei John Lewis war. Ich sage ungewöhnlich, weil es ein John Lewis "Home" war und normalerweise keine Kosmetik- oder Parfümprodukte führt, aber dieses Parfüm war eines der wenigen, die es im Laden gab. Der Eröffnungsduft besteht aus frischen Gewürzen, Nelken, Zimt, rosa Pfeffer und einer Vielzahl anderer schöner Dinge, die aber keine Sekunde lang aufdringlich sind. Man taucht sofort in eine sanfte Vanille, milchiges Sandelholz und Guajak ein. Wirklich atemberaubend. Hält gut an und trocknet zu einer süßen Vanille aus. Ich habe gezögert zu kaufen, weil kein Preis auf der Flasche stand und ich dachte, es könnte teuer sein, aber ich würde diesen zarten Duft auf jeden Fall tragen und habe ein Auge darauf.
Das ist Magie! Wirklich exzellent und mein bisheriger Favorit aus dieser Linie. Ich bin ein großer Monotheme-Fan - ein Verbrechen, dass ich nicht mehr von ihnen besitze, wirklich. Eine hervorragende Mischung aus spritziger Orange im Auftakt, die so frisch und lieblich ist, während sie in der Basis zu etwas ziemlich Erdigem heranreift... mit Sicherheit holzig, Vetiver und sogar einem Hauch von Patchouli. Wenn Sie an Orange denken? Vetiver? Könnte das wie TdH sein? Sie könnten nicht falscher liegen, es ist ganz anders, viel saftiger, aber es fehlt ihm nicht an einem vollen Körper. Auch hier ist die Haltbarkeit nicht die längste, aber das kann ich verzeihen, denn er hält etwas länger als der Bergamotte-Duft und riecht genauso gut, wenn nicht besser als viele andere Orangendüfte.
Die Parfums von Monotheme haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, denn sie sind nicht nur preiswert, sondern auch sehr ergiebig. Diese orangefarbenen Flakons bestehen nicht nur aus einer einzigen Note, sondern sind eine perfekte Ergänzung, um die vorgestellte Note hervorzuheben. In diesem Fall ist es Bergamotte, und sie ist ein großartiger Vertreter, ein herrlich frischer Auftakt mit einem Hauch von Holz und weißen Blumen und sogar einem winzigen Hauch von Vanille im Abgang. Der Duft ist nicht besonders lang anhaltend, aber man hat ein paar Stunden lang einen wirklich gut gemachten Duft.
Ja, okay, wir haben es verstanden... Fortis riecht wie der göttliche und erstaunliche Black Afgano. Ein paar Dinge sind anzumerken: Ich denke, dass dieser Duft eine etwas leichtere, sanftere Note hat. Manchmal kann BA sehr stark sein und ein wenig überwältigend wirken. Fortis ist in der Eröffnung auch süßer und geht ein bisschen mehr in Richtung Carner Cuirs. Ich habe nichts gegen Les Liquides Imaginaires, weil es einen BA-artigen Duft hat, ich meine, wir fallen nicht gerade über sie her, oder? Sie sind nicht gerade wie Aventus-Klone oder eine weitere Oud-Rosen-Kombination, oder? Die meisten BA-artigen Düfte sind von Gaultieri selbst, also zählt das auch nicht als Abzocke. Ich war mit diesem Duft zufrieden, er riecht außergewöhnlich gut, wenn auch ein wenig vertraut.
Normalerweise bin ich ein großer Fan von Deadidols Rezensionen, aber in diesem Fall nicht, wie es scheint. Ja, Bello Rabelo hat seine Fehler, die Langlebigkeit ist nicht da und es ist nicht so sofort großartig wie HdP Marquis de Sade (dem ich zustimme, dass er ähnlich ist), aber hey, es versucht, etwas anderes zu sein. Nämlich ein Weinduft und für mich ist dieses Weintrio von Liquides Imaginaires perfekt umgesetzt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Bello Rabelo wie ein sehr feiner Rotwein eröffnet und beim Trocknen zu Portwein und dann fast zu Brandy wird. Immortelle und Labdanum bilden eine stechende Basis für dieses Parfüm, entfalten aber nie ihr volles harziges Potenzial. Im Abgang ist eine abgerundete, fast gourmandige Süße durch einen Hauch von Vanille zu erkennen. Der Punkt ist, dass Bello Rabelo so nah dran ist, dass es für mich an die Tür der Perfektion klopft. Ich liebe den Duft, er ist erhaben und raffiniert, wird aber letztlich zu schnell zu einem Hautduft, was ich ihm fast verzeihen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall zu schnuppern.
Wow! Liquides Imaginaires wissen sicherlich, wie man Weinnoten macht. Meine erste Erfahrung mit diesem Haus war in Paris und ich kaufte Bloody Wood auf der Stelle, Dom Rosa ist ein weiterer Gewinner in meinem Buch. Das ist der präziseste Champagnerduft, der mir je begegnet ist, er steigt einem in die Nase und ist sofort erkennbar. Darauf folgen weiche Birnen und Trauben und der zarte Duft von Rosen. Dom Rosa ist umwerfend, und ich mag nicht einmal Champagner! Er ist auch ziemlich feminin, aber das ist mir egal, er ist frisch, originell und ich kann gar nicht anders, als ihn zu lieben. Wenn du Champagner magst (und das sind die meisten Leute, außer mir), dann solltest du diesen Duft sofort ausprobieren... er ist genial! Er ist nicht besonders stark oder langanhaltend... es ist jetzt etwa 3 Stunden her und ich kann ihn immer noch riechen, aber hey, ich würde diesem Duft fast alles verzeihen!
Ich mag das! Ich liebe das Konzept, den Namen und den Geruch, auch wenn er herausfordernd ist, ist er einfach genial. Burning Barbershop ist vor allem für diejenigen von uns, die Fans von Slumberhouse sind würde ich sagen. Die Noten, die hier aufgelistet sind, machen Sinn im Sinne von Pinaud-Pulver und Barbershop, und in diesem Sinne sind sie vielleicht nur unter einem Haufen rauchiger Überreste zu erkennen. Ich könnte eine Vermutung darüber anstellen, was diese rauchige Note ist, die erste Bewertung unten sagt Cade, also lassen wir das mal so stehen. Der Auftakt dieses Duftes erinnerte mich an das kürzlich erschienene Imaginary Authors A city on fire. Das liegt an der würzigen Qualität des Rauchs, der an ein BBQ oder so etwas erinnert? Nun, ich habe von Burning Barbershop, sehr spezifisch... Hotdog-Würstchen. Keine Würstchen im allgemeinen Sinne oder mit Salbei und Zwiebeln gefüllte Gourmetwürstchen... wahrscheinlich nicht einmal Schweinefleisch... sondern salzige Würstchen. Diese Assoziation geht glücklicherweise vorüber und der brennende Barbershop wird zu einem intensiv geräucherten, holzigen Duft mit einem Hauch von Minze. Es ist verrückt. Völlig verrückt. Die Silage ist anfangs wahnsinnig, klingt dann aber auf ein relativ überschaubares Brummen ab. Ich mag es, ich würde viel lieber Jeke oder Norne nehmen, wenn ich so düster wäre, aber es lohnt sich, daran zu schnuppern, wenn man ein rauchiges, intensives Erlebnis mag. Hält gut.
Etwas ließ mich denken, dass dies ein sehr schöner, aber geradliniger Olibanum/Galbanum, frischer, sprudelnder, grüner Weihrauch sein würde... Ich weiß nicht, was mir diesen Eindruck vermittelt hat, denn es trägt die klassische Signatur von Andy Tauer überall. Hier gibt es mit Sicherheit den Charme von Olibanum, aber Incense Flash ist sehr trocken, leicht schmutzig und voller dichter, holziger Charakterzüge. Dies ist eine Art von Weihrauch, die praktisch keine Süße besitzt. Wie ein trockener Amberakkord, dieser alte Bücherregal-Vibe, aber ohne die Wärme und stattdessen eher ölig mit all dem exotischen Charme der Märkte von Marrakesch, den er anscheinend in seine Düfte packt. Das ist sehr gut und genau nach meinem Geschmack, denn viele Weihrauchdüfte enttäuschen mich, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil es immer derselbe müde Duft ist, den ich schon millionenmal gerochen habe. Tauer hat hier einen interessanten harzigen Duft kreiert, mehr im Stil von L'ADDM oder Lonestar Memories als von Incense Extreme (das ich etwas langweilig fand), also gebührt ihm Anerkennung.
Wow! Lampblack hat meine Aufmerksamkeit mit seinem schmutzigen, alkoholischen (oder besser gesagt petroleumartigen) Einstieg geweckt. Es gibt eine Schärfe von den Zitrusfrüchten, aber ein schmutziger Kohlegeruch beginnt sich zu entwickeln, was in Anbetracht des Namens perfekt ist. Ich muss sagen, dass ich bisher noch nichts von Bruno Fazzolari probiert habe, aber ich fühle mich zu Düften mit Namen wie Lampblack & Room 237 hingezogen (alles, was sich auf The Shining bezieht, muss einen Versuch wert sein, oder? Wenn er sich auf meiner Haut niederlässt, dreht sich alles um das Cypriol-Öl, das dem Ganzen eine würzige Erde verleiht. Der weitere Drydown ist jedoch leichter und ich kann jetzt tatsächlich die Grapefruit riechen und eine Art von Vetiver. Interessantes Zeug, ich dachte, es würde nach diesem Auftakt höllisch stark sein, aber es ist eigentlich ziemlich enttäuschend. Ich mag die Art und Weise, in der er sich jetzt gemildert hat. Ein wirklich guter Duft also, aber ich habe das Gefühl, dass er die Duftfans spalten wird.
Wunderbarer Duft, die Qualität und Finesse strahlen in diesem tiefen, komplexen Tabakduft durch. Sofort riecht es wie Pure Havane und daran besteht kein Zweifel, es fehlt an Innovation, um mich dazu zu bringen, dies dem Mugler vorzuziehen. Was Naxos bietet, ist eine gourmandigere und genauere Tonkabohnen-Note und Nuancen von Honig, anstatt der Kirsche von TM PH. Es erinnert mich ebenso an Parfums de Marly Oajan wie an alles andere. Die Tatsache, dass ich sowohl den Mugler als auch den Marly besitze, ganz zu schweigen von Tobacco Vanille, macht in Bezug auf die Haltbarkeit keinen Vergleich. Ich habe wirklich versucht, in meiner Bewertung hier fair zu sein, denn Xerjoff ist mir als Marke ans Herz gewachsen, aber dieser Duft ist überflüssig und wurde anderswo besser und viel, viel günstiger umgesetzt. Alles, was es braucht, ist ein Element, um aus der Menge herauszustechen, und ich würde ihm dafür Anerkennung zollen... leider hat es nichts zu bieten.
Ein klassischer floraler Chypre hier, wenn Sie Tuberose, Castoreum und Leder in den Noten sehen, sollten Sie sich festhalten, und genau das bringt dieser Duft Sie dazu zu tun. Der Auftakt ist ein blendend stinkender Moschus, der zu Beginn ausstrahlt, aber bald in eine süßere florale Tuberose verschwindet. Diese wird dann „schmutzig“ und bietet einige ganz besondere, florale Qualitäten für Leute, die so etwas lieben. Der Mittelteil ist eine atemberaubende, lederne Tuberose mit Anklängen des Tierischen. Ich habe die Basis noch nicht richtig erlebt, da sie sich noch nicht vollständig gesetzt hat, aber aus Erfahrung mit dieser Art von Duft kann ich sagen, dass er Ewigkeiten halten wird! Wenn er schließlich richtig zur Ruhe kommt, prognostiziere ich, dass jede florale Süße verschwinden wird und ein moschusartiges Castoreum zurückbleibt. Brillanter, klassischer Stoff wieder, nur nichts, was ich tragen würde. Wer weiß, vielleicht ändere ich eines Tages meine Meinung?
