Alors, ce parfum m'a immédiatement rappelé ma partenaire. Je ne pense pas qu'il ressemble à quoi que ce soit qu'elle porterait, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fait cette association. Je ne suis pas sûr qu'elle serait très contente de cela car il sent un peu moisi, fumé, légèrement désagréable et imbibé d'alcool. (ce qui n'est pas totalement inexact, je pense qu'elle serait d'accord ?) Quoi qu'il en soit, c'est un très habile camouflage du thème fatigué du combo oud/rose qui a été une caractéristique persistante dans les gammes de marques de niche depuis environ une décennie. Le fait que l'accord cuir et les notes de tête épicées masquent la douceur rosée qui devient plus apparente dans le dry down rend l'expérience beaucoup plus raffinée. Ce n'est pas fort et aigu comme l'autre oud d'AdP, celui-ci est beaucoup plus atténué mais reste marqué par des épices d'encens. L'ouverture me fait penser à un whisky tourbé et m'a en fait rappelé Lagavulin, qui, à son tour, j'ai souvent dit qu'il avait le goût de bandages et d'huile d'oud. Donc, qu'il y ait de l'huile d'oud réelle ou des bases matérielles faites avec du vrai oud ou non, l'accord rappelle certainement certains types d'oud, du moins pour moi. Cela m'a aussi un peu rappelé un parfum très whisky, Gold Leather d'Atelier Cologne, dont Oud & Spice me rappelle momentanément (mais plus fumé/terreux) et textuellement, cela m'a un peu rappelé Patchouli Intense de Nicolai (ça ne sent pas ouvertement comme ça). Puis la rose s'invite de plus en plus, ajoutant un peu de douceur mais c'est un peu terreux comme ce parfum de sang de taureau de celui qui est rempli de livres ? Vous savez ? Comment s'appellent-ils déjà ? Imaginary Authors, c'est ça ! C'est bien plus agréable cependant, j'aime ça, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas génial non plus.
J'ai essayé cela dans un magasin, sur un testeur, et c'était bondé, et ce genre de distractions couplées à la fatigue olfactive ne sont probablement pas les meilleures conditions pour donner un bon avis. J'adore la rhubarbe et les accords dans les parfums, et le fait que ce soit de la rhubarbe "électrique" m'a fait espérer quelque chose de vraiment acidulé et amer-doux, mais non. Je ne reconnais aucun de mes matériaux de rhubarbe préférés ici, j'ai eu une sorte d'effet fruité mais très étrange. C'est un parfum bizarre et un déplaisir instantané. Je ne suis pas surpris qu'il ait été comparé à Womanity. (Je n'ai pas personnellement fait cette association mais je n'aime pas non plus si cela compte ?) Désolé que cet avis soit si pauvre et pas à la hauteur de mes standards habituels. Je vais le revisiter et mettre à jour. :)
Je ne sais pas par où commencer avec cette marque. Je les avais vus ici et là, mais jamais au Royaume-Uni ou dans les magasins que je fréquente, mais enfin je les ai trouvés et j'ai été instantanément attiré par celui-ci comme ma première expérience. Ce n'est pas du tout mon style. Je ressens les vibrations exotiques de l'ylang dans l'ouverture et oh oui, il a une note de café (ou quelque chose comme ça) qui apparaît en fait comme quelque chose de nouveau. Mais cela va avec la fraîcheur des notes de tête, au fur et à mesure qu'il se développe, je pense que c'est un peu plus prévisible. C'est lourd en patchouli dans cette manière hyper féminine que les parfums Mugler ont par exemple, massif et même légèrement encombrant, compte tenu de leur intention florale, qui est aussi jasmin et tubéreuse. Je pense que ça vaut le coup d'être senti pour l'intrigue de l'ouverture et les personnes qui aiment un parfum très parfumé, semi-gourmand adoreront le fond crémeux infini. Moi, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas porter ça.
Certains aspects de cette nouvelle (ou presque) sortie d'Amouage m'ont marqué. L'attrait instantané et l'association avec des parfums classiques, épicés et ambrés, c'est le cumin, cette épice moite ajoutant une profondeur rugueuse à ce parfum qui est généralement un breuvage sucré, épais et résineux. C'est en fait une approche assez moderne des vibrations des parfums d'encens d'Amouage, et je peux sentir des ambres boisés soutenant le tout, ils ne sont pas mal mélangés ou quoi que ce soit, loin de là, montrant en fait une retenue légèrement plus marquée que son contemporain Julien Rasquinet. C'est ce que cela me fait ressentir, un reflet de la dernière mini-collection, et celui-ci est le pendant d'Enclave. J'adore les premières heures d'ouverture, ce mélange de cumin et de cardamome est si évocateur et piquant, je l'aime vraiment, pas plus que Fate Man cependant, qui est meilleur à mon avis. Ensuite, cela passe à un territoire légèrement plus banal pour moi, un parfum très sucré (parfois, un élément gourmand un peu biscuité), chunky (mais maladroit) mais très complexe et tenace sans être irritant ou quoi que ce soit. Je l'aime... Je ne suis juste pas fou de lui. L'ouverture en fait un grand favori parmi les nouvelles, même si le matériau est sans doute "meilleur"/le thème ambré semble plus "naturel" et peut-être plus fidèle à Amouage ? J'espère que les gens l'adopteront et l'aimeront car cela ressemble à un autre chapitre authentique dans l'histoire d'Amouage. Je ne suis juste pas encore prêt à l'acheter, mais c'est vrai pour de nombreux parfums.
C'était mon dernier achat de parfum et j'en suis tellement heureux. Freddie poursuit sa quête de simplicité et de thèmes qui lui parlent, et celui-ci m'a touché. L'ouverture est florale, laconique, avec des muscs savonneux et de la noix de coco (pas n'importe quelle note de noix de coco conventionnelle, pensez à la noix de coco grillée de Santos de Cartier ou quelque chose dans ce genre), aussi une sorte de chypre classique et doux, du duvet de pêche. C'est poudré. Même une légère note de damas ou même un spectre de violette. Il y a un jeu de tension, une légère astringence de laque pour cheveux ou de choses de salon « poilues ». La carte maîtresse, cependant, est la cire des 11 bougies… du titre. C'est un accord qui utilise habilement la myrrhe pour créer l'effet d'un ancien autel ou quelque chose de ce genre, recouvert de cire de bougie. Ma description semble probablement complexe, comme s'il se passait beaucoup de choses, mais en réalité, ce n'est pas le cas, c'est une ambiance cohérente, une idée merveilleuse, parfaitement exécutée. Bravo!
CdG délivre sa modernité emblématique et ses vibrations chargées d'encens, agrémentées d'idées fraîches. Le poivre rose et le gingembre de l'ouverture offrent une douceur vive, piquante, presque acidulée. L'accord d'encens est à la fois effervescent avec de l'oliban et dense et ancré avec du labdanum. Ensuite, il y a cette évocation de betterave, une sorte de fil terreux tout au long, probablement créé avec un dosage soigneux de cresols ou de géosmine, ou un matériau de type patchouli, effet fascinant. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas le port le plus facile, il offre une certaine résistance et même un défi par moments, et malgré le fait qu'il soit instantanément gratifiant pour les fans de ce type de parfumerie (ce que je suis vraiment), il évolue toujours au cours du port. J'ai senti que c'était un incontournable pour moi, compte tenu de combien j'aime la marque et l'idée d'un accord de betterave.
Il s'agit d'un parfum que je trouve extraordinaire et unique... J'ai plus de 50 parfums et AUCUN d'entre eux ne sent comme celui-ci. Oui, la performance est médiocre, mais pour le prix auquel vous pouvez l'acheter, vous ne pouvez vraiment pas complain👌🏿.
Puissant. Dure et dure. Ouverture - Du poivre à l'état pur et rien d'autre Séchage - AMAZING Rien à voir avec l'original mais il sent certainement aussi cher que lui. Je ne l'achèterais pas à l'aveuglette.
L'ouverture de ce parfum et je dirais que les 15 premières minutes environ sont les meilleures. En vaporisation directe, vous obtenez tous les fruits, brillants, pétillants et effervescents, mais ils cèdent rapidement la place à un quart d'heure glorieux de bouleau et de tonka légèrement fumés sur fond de mousse herbacée. L'impression est assez froide, sérieuse et presque un peu gothique, mais elle ne s'éloigne jamais trop de ce territoire grâce aux fruits qui la maintiennent juste assez légère. Après cela, il devient un peu savonneux et poudré, ce qui est bien, mais je le préfère avant que la savonnitude ne fasse son apparition. Le tout est souligné par le musc qui fait la réputation de Bortnikoff : gras, animal et urineux. Je dois admettre que même si je n'aime pas l'utilisation du vrai musc de cerf en parfumerie, il sent bon en se mélangeant à la mousse, à la tonka et au bouleau dans la base. Serait-il possible de le faire avec des produits synthétiques ? Probablement, oui. Dans l'ensemble, rien de révolutionnaire, mais une composition classique extrêmement bien réalisée.
Cela sent comme le mimosa et la cardamome de jo malone avec un peu plus d'épine dorsale. Je suis déçue. J'avais de grands espoirs gourmands pour celui-ci
Si seulement M. Z était resté sans voix. Nous serions tous épargnés par son charabia verbeux. Au lieu de cela, je dirai qu'il s'agit d'un ambre de référence. Une qualité stupéfiante et une force insensée. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec ces gens qui descendent la performance. C'est un coup de massue.
Une collaboration avec le Royal Opera House, explorant les contrastes entre l'ancien et le nouveau, le travail acharné et l'art. L'ouverture est l'odeur fraîche et poussiéreuse d'un théâtre du West End, avec en arrière-plan une personne assise à proximité et portant un magnifique parfum. Le séchage est comme un Halfeti doux et durable.
C'est un véritable chef-d'œuvre. Oui, c'est sûr, c'est très " basse-cour " quand on le vaporise pour la première fois, mais c'est fantastique et même si vous n'aimez pas la basse-cour, cela se transforme en un magnifique parfum sombre de rose et de fleur, superposé à des bois sombres, le tout brûlé et couvant avec une douce fumée. Magnifique. Rien à ajouter.
Anamalique ? Fécal ? Par la cheminée ? Quoi ? Non.... Ces critiques sont tellement mauvaises qu'elles en sont gênantes. Ce parfum n'est ni animal, ni fécal et il ne sent absolument pas comme By the Fireplace. Il s'ouvre sur un encens sec, un peu épicé, un peu sombre, puis se transforme rapidement en une note douce de daim/cuir qui persiste jusqu'au cœur et au fond, tandis que l'encens passe au second plan. Le oud dans ce parfum est plus doux que doux, c'est à peine un parfum de oud à mon avis. Il n'est pas du tout difficile, la fumée est une suggestion subtile à côté de l'accord d'encens fugace et le cuir est aussi propre qu'il peut l'être. C'est un parfum charmant, un cuir très poli, facile à aimer, qui se distinguera de la merde nocturne habituelle par son manque de douceur, ce qui le place un cran au-dessus de la classe. Rien de révolutionnaire, il s'agit essentiellement de la même note de cuir suédé que l'on retrouve dans de nombreux parfums LV, mais cet accord unique est au premier plan, tandis qu'une base subtile d'encens et de bois sombres plane fugitivement en arrière-plan. J'aime bien, mais une carafe me suffit pour l'instant, ce qui est dommage car j'adore le flacon.
Si vous avez l'original, ne vous embêtez pas. L'ouverture fraîche et l'odeur sont identiques à celles de l'original.
Dirty Neroli est peut-être le meilleur parfum de néroli que j'aie jamais senti. Et c'est une bête en termes de projection et de longévité. Je l'ai comparé à sept ou huit des meilleurs parfums de néroli existants et celui-ci est de loin meilleur dans tous les domaines.
Ne sent pas du tout comme Le Beau, Sauvage ou Cool Water Parfum. Générique. Pas terrible.
Je suis réputé pour être un optimiste en ce qui concerne les critiques de parfums, croyez-le ou non. Je ne suis pas ce genre de personne aigre et renfrognée, je suis positif, humain, j'aime. Cependant, je porte Brume de Matin aujourd'hui et je m'ennuie profondément ! Ce n'est pas un mauvais parfum, et d'après ce que j'ai essayé de FdB, ils ne semblent pas avoir de parfum "mauvais" dans leur répertoire, malgré le fait que je n'aime vraiment pas leur politique de prix, leur stratégie de donner des flacons à des influenceurs idiots, quoi d'autre ? .... Oh, l'obsession tape-à-l'œil pour le "Luxe" n'est tout simplement pas mon truc en tant que client, je suis juste honnête et bien que le mélange soit incroyablement lisse et attrayant, rien ne touche vraiment mon âme, ni ne me motive d'aucune manière !!! C'est aussi trop lisse et oserais-je dire... un peu fade, considérant que les véritables huiles d'Oud et l'Oud cultivé de manière durable (inoculé peu importe) qui, je pense, est génial au passage, font partie intégrante de leur concept !!! On pourrait penser qu'ils pourraient être un peu plus audacieux et provocateurs ! Je pense que c'est pourquoi certaines personnes se sont vraiment opposées à cette marque. Quoi qu'il en soit... je ressens le besoin de cadrer chacun de leurs parfums dans un contexte avant d'en parler réellement. Brume de Matin est un parfum agréable et légèrement mieux élaboré, une sorte de musc blanc, floral, muguet, bouquet. Il n'y a rien de mal ici, j'aime un musc floral doux et frais, mais c'est juste un peu... eh bien... peut-être un peu trop cliché ? Cela ne propose certainement rien de nouveau ni ne me captive pour le prix.
Oh là là. Je peux voir ce que Chris essaie de faire. Dans ma tête, il évoque un esprit de Sheldrake avec ces affaires boisées et épicées, mais elles semblent un peu de seconde zone. Je déteste le dire aussi, car l'intention était évidemment de créer quelque chose de vraiment unique, et pour être juste, je ne peux pas attribuer beaucoup de comparaisons directes à Danse Sauvage. Si je suis honnête, j'ai vraiment aimé/adoré ça quand je l'ai vaporisé pour la première fois, lourd encens, boisé, épicé, fruité, alcoolisé, un peu cette note de cèdre pruneux piquée de cannelle et d'épices chaudes et poivrées. Mais ça passe de l'alcoolisé à un peu... eh bien, étourdi. Ce qui n'est jamais bon. Le problème pour moi est fondamental, je n'aime pas vraiment le porter plus que quelques minutes, non seulement la nouveauté s'estompe, mais ça commence à m'agacer. C'est bien fait et mélangé par un bon parfumeur et je mentionne qu'il essaie au moins d'innover, ce qui devrait vraiment être salué. Il ne commet pas le péché capital de se réduire à sentir juste l'IES, l'Ambroxan, les ambres boisés, il conserve largement toute l'ambiance dans le dry down, mais peut-être en devenant plus sucré et un peu plus arrondi. Je ne peux pas prétendre l'aimer autant que sur le papier, je pourrais lire cette critique et penser qu'elle me correspond, mais c'est ça la magie et le mystère de la parfumerie, hein ? Pour moi, un parfum doit être agréable à porter et doit établir une connexion, et celui-ci, hélas, ne le fait pas avec moi.
Je continue d'être sérieusement impressionné par cette collection de Gucci, elle n'a pas le droit d'être aussi bonne. Je pense que je dois donner une pause à Gucci et leur pardonner cette horrible période qu'ils ont passée dans le désert des parfums à la fin des années 2000 jusqu'à récemment, car avant cela et depuis, ils ont produit d'excellents parfums emblématiques. Je dois aussi arrêter de cataloguer Morillas comme ce designer omniprésent, frais, homme de métier, car il y a tellement plus dans son répertoire et Midnight Stroll en est encore un exemple. C'est une affaire de cade/birch tar fumé, mais utilisé affectueusement pour créer un accord cuir au sens traditionnel. Je l'ai trouvé incroyablement lisse et profond lorsque je l'ai senti pour la première fois à partir de l'un de ces petits cloches sur le comptoir Gucci. C'est vraiment un parfum de type cuir avec un look unique et que je n'ai jamais senti auparavant. En le portant sur la peau et en expérimentant les notes de tête, il a en fait encore plus d'intrigue car il a des aspects frais, totalement différents du dry down. Je dois le porter correctement et je mettrai à jour cette critique, mais j'ai même été tenté de l'acheter, même aux prix exorbitants que Gucci demande pour cette ligne. J'accepte que l'emballage soit magnifique et qu'ils soient en concurrence avec d'autres lignes 'exclusives' de designers dans une fourchette de prix similaire, mais ceux-ci sont toujours plus chers que Dior et Chanel et je trouve cela difficile à accepter de la même manière que je le fais avec Creed ou des marques similaires.
La plupart du temps, il ne s'agit pas d'un produit de luxe, mais d'un produit d'exception. C'est même pas une blague ! !!, très inutile d'acheter Angel's share pour £165 quand on peut avoir cette pièce identique pour un quart du prix.
Ah ! Très astucieux. Mettez des eaux usées sous pression dans cette bouteille et je l'achèterais quand même.
Je pense que la pire chose que vous puissiez faire est de prendre deux parfumeurs renommés, maîtres dans leur domaine, et deux autres relativement inconnus (pour moi), puis de les mettre dans une pièce ensemble. Oh, et comme si cela ne suffisait pas, n'oubliez pas d'ajouter l'élément d'un cinquième parfumeur, un ordinateur intelligent artificiel. Le résultat est exactement ce à quoi vous vous attendez, et la définition du terme "Trop de cuisiniers (et un robot) gâtent le bouillon." Phantom est horrible, et ce n'est pas une exagération ni un drame supplémentaire ou un effet de mode, car quiconque se soucie de la parfumerie sent cela et pousse un petit soupir de désillusion, ce qui indique qu'une petite partie de vous meurt à l'intérieur, et c'est l'espoir que toute cette technologie et ces bizarreries pourraient d'une manière ou d'une autre inaugurer une nouvelle ère de parfumerie incroyable et innovante, et il n'y a aucune raison pour que cela ne puisse pas encore arriver... ça ne fonctionne juste définitivement pas ici. Je ne vais même pas m'embêter à le décrire, je pense que Phantom est tellement ennuyeux et insignifiant qu'il ne mérite vraiment pas d'être mentionné. J'avais aussi de grandes attentes parce que la bouteille est en fait plutôt cool, oui je suis un petit garçon en disant cela, mais c'est un robot funky, bon sang !!!!
Cette marque est une véritable révélation ! En tant que chasseur de fragrances inflexible, j'essaie constamment des produits de maisons éphémères dont je peine à me souvenir d'un jour à l'autre avec des noms étrangement similaires, et celle-ci en fait partie. Le nom familier, je veux dire, parce que les fragrances sont très mémorables pour le simple fait qu'elles sentent si basses ! (lourdes en base) L'atomiseur est pratiquement un subwoofer, diffusant des basses de 40 Hz dans votre poitrine. Je veux dire que ce parfum musqué/ambre gris était si unique que tout autre produit de cette marque devrait être incroyable pour atteindre de tels sommets. Cedar Iris ne l'est pas, mais c'est quand même très, très bon et incarne la parfumerie Ronseal en faisant exactement ce qu'elle promet (d'accord, seuls les lecteurs britanniques comprendront probablement cela) et non, je ne veux pas dire que cela sent la teinture de bois de teck ou le créosote. Cela sent le cèdre et l'iris, ce qui est une combinaison glorieuse, la douceur charnue de l'iris et la rugosité d'un cèdre robuste, fumé et piquant de type virginien/Texas. Plus précisément, cela se ressent comme épais et texturé, contenant des doses relativement élevées de matériaux naturels. Maintenant, tout le monde connaîtra ma position sur le naturel contre le synthétique (une "bataille" redondante et stupide, ce ne sont que des produits chimiques, les amis !!!!) et je ne suggère pas que le naturel soit meilleur, mais dans ce cas, ces deux matériaux se combinent d'une manière assez délicieuse, se complétant vraiment l'un l'autre. Le cèdre est assez abondant et raisonnablement prix, et il n'y a aucune raison de supposer qu'il n'est pas présent même dans les parfums les moins "niche", mais les matériaux "iris" (dont il y en a pas mal) disons que le beurre d'orris est extrêmement cher, donc il ne figurerait peut-être pas nécessairement et comme je l'ai mentionné... c'est bien, il existe de merveilleuses molécules et bases synthétiques d'iris/orris. Ici, cependant, il y a une épaisseur et une douceur de carotte mijotée, allant vers une étrangeté et une magie poudreuses et éthérées concernant l'odeur de l'iris, on peut vraiment sentir la teneur en irone. Encore une fois, cela me rappelle une base de PCW qui est un mélange d'iris et de cèdre de matériaux naturels et c'est divin, tout comme ce parfum, et il est si simple de dire que ce sont deux choses, il y a probablement d'autres éléments qui les maintiennent ensemble aussi. Une petite critique est que ce n'est pas très excitant, c'est une esthétique de parfum qui conviendrait mieux à ceux qui aiment les parfums naturels ou artisanaux, bien que, avec le bonus supplémentaire (encore une préférence personnelle), je crois que tous sont fabriqués par des parfumeurs formés.
Le vétiver est un matériau fascinant et, comme beaucoup d'autres, il peut être modifié par de nombreux facteurs, dont le moindre n'est pas les interactions au sein d'une composition de parfum, qui poussent le matériau dans des directions différentes. Je peux dire sans me tromper que les amateurs d'un vétiver artisanal authentique et "lourd" adoreront celui-ci. Je l'ai fait. Il a quelques notes luxuriantes en tête mais descend rapidement vers son intention principale... une affaire boisée et, dans ma connaissance limitée des matériaux de vétiver, il semble un peu plus Java qu'Haïti. Il semble " vieilli " comme les accords d'ambre qui donnent une impression de moisi et de poussière, mais celui-ci a une certaine qualité comestible, " noisette ". Je pense qu'il y a du bois de santal dans ce parfum, c'est une composition si épaisse mais jamais trop dense, il a vraiment de l'air et se porte magnifiquement sur la peau. Je ne le recommanderais cependant pas dans le sens normal où un parfum au vétiver peut être porté, c'est-à-dire dans n'importe quelle situation, et peut-être comme un produit fonctionnel ou stupide lorsqu'on peut vraiment choisir une humeur, une température ou autre, ce qui tend à être le cas lorsque j'en prends un. Il a une aura assez sombre et n'est pas exactement sorcier, mais ce n'est pas non plus un ascenseur d'humeur, il faut un moment et un endroit parfaits pour le porter, et même si je l'ai aimé, je ne me vois pas le porter trop souvent, ce qui est dommage pour la personne qui a gentiment fourni mon échantillon vintage, car dès que j'ai dit que je l'aimais, il a commencé à essayer de me vendre son flacon ! Il y a beaucoup de parfums comme celui-ci, brillants et hautement recommandés par moi, mais je ne les posséderai jamais moi-même. C'est un cadeau pour les fans d'huiles de vétiver transformées avec amour en parfums fidèles.
