C'est peut-être mon Alexandria préféré jusqu'à présent. Ce produit est phénoménal. Je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir, mais j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience. Il me rappelle un peu le Mandorlo di sicilia d'Acqua Di Parma (flacon bleu) mais avec du chocolat en plus. Big man ting, dès qu'il sort en 100ml, j'en prends 2 !!.👌🏿👌🏿👌🏿🤤🤤🤤😍😍😍💪🏿
C'est un banging !!!!!. Une rose douce et sucrée avec un peu de musc poudré en arrière-plan. Le parfum est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille. Il n'y a rien à redire sur ce parfum, c'est un des meilleurs de Penhaligons.
Ce parfum est un peu n'importe quoi pour moi ! L'ouverture est dégoûtante, permettez-moi de le dire clairement lol. L'ouverture chanceuse ne dure qu'environ 2/3 minutes sur ma peau avant que la vanille et la douceur ne commencent à se manifester. En séchant, il devient beaucoup plus agréable, mais il est toujours un peu en désordre. Il est sucré, citronné, un peu terreux avec quelque chose d'autre que je n'arrive pas à situer. Je ne sais pas encore si je l'aime vraiment. Je ne sais pas encore si je l'aime vraiment, mais elle est unique, c'est certain. Je vous conseille de l'ÉCHANTILLONNER d'abord comme je l'ai fait parce qu'il n'est DEFINITIVEMENT PAS digne d'un achat à l'aveugle hahaha.
La fumée n'est pas ce que vous pourriez penser vu le nom, il existe de nombreuses façons d'évoquer la sensation de fumée, mais les marques de parfums de niche et tendance essaieront de vous bombarder avec des fragrances de bouleau, de cade et de gaïac trop fumées. C'est bien si c'est ce que vous aimez, mais pour moi, le surdosage semble souvent masquer le fait que ce n'est pas un très bon parfum. Quoi qu'il en soit... C'est une affaire d'encens frais puis chaud, qui ne suit aucun trope, mais sans être non plus trop extravagant. Il a une sensation de fumée flottante et sous-jacente, et c'est ce qui en fait un gagnant pour moi. Je suppose que je perçois les résines, l'oliban, le labdanum, le galbanum mentionnés ici, mais en vérité, c'est un véritable accord d'encens, sans qu'aucun de ceux-ci ne soit trop dominant. Honnêtement, je suis entré dans l'essai de cette marque avec l'enthousiasme habituel que je montre d'ordinaire et même une petite touche de biais parce que je trouve Lyn Harris être un très bon parfumeur. Il y a toujours un respect pour la composition, en sachant ce qui est le mieux, la complexité et la profondeur, mais avec un "moins c'est plus" et un grand sens de savoir quand un parfum est terminé. Je pensais que c'était excellent, dommage que le prix soit si élevé (encore une fois, ce n'est pas une critique) car ils sont un peu hors de ma fourchette de prix et ce n'était certainement pas mon préféré des trois que j'ai réussi à essayer.
J'ai acheté cette beauté et wow ! Framboise fumée. Quand on le renifle, on comprend que le prix et la qualité correspondent. Il n'y a plus de questions, pourquoi il est si cher. Longévité énorme sur ma peau +12 Peut se sentir le jour suivant, c'est très agréable pour moi. J'adore la présentation et j'ai eu la chance d'avoir un flacon dans ma collection.
Faites-vous une faveur et achetez ce !!!!, c'est aussi bien😍😍😍. 9.5/10
Depuis que j'ai senti le Palo santo pour la première fois, j'en suis fasciné. Ça sent comme quelque chose qui serait toxique pour les humains, étrangement séduisant mais mortel. Ma perception de l'odeur est plus crémeuse et plus opulente que même le plus fin bois de santal de Mysore âgé de 80 ans, épais, lactonique, avec de belles nuances boisées. Ça a l'air génial, non ? Cependant, c'est TELLEMENT crémeux que ça vous rend nauséeux. Ce qui aggrave les choses, c'est qu'il y a une note de caoutchouc latex et, de toutes choses, de la menthe. Ouais, de la menthe. Donc c'est un méga bois de santal avec du lait et des biscuits et des gants en caoutchouc fondus, puis une menthe troublante. C'est franchement dérangeant. Je N'AI JAMAIS pensé que quelqu'un pourrait le dompter ou l'utiliser comme point focal pour un parfum et s'ils le faisaient, ils devraient annuler certaines de ces facettes étranges et peut-être le dompter en un grand matériau car il a plus que le potentiel d'être quelque chose d'incroyable ou de créer des effets utiles. C'est là qu'intervient le légendaire maître parfumeur Bertrand Duchaufour, un parfumeur que j'associe à un style commercial éclectique mais aussi à un certain modernisme austère, donc c'est intéressant qu'il fasse ce parfum 100 % naturel et sûrement MAINTENANT est le moment pour un grand parfum Palo Santo et mon attente est terminée, non ? NON ! NON ! Ce n'est pas le cas ! J'attends toujours !!!! Petite Fumée est un cauchemar olfactif. Non, c'est un peu dramatique, c'est une odeur creepy, un parfum vraiment étrange. Il a la sensation dans les notes de tête d'une sorte d'implosion, vous savez que quelque chose se cache profondément et lourdement sur le plan moléculaire, exactement comme le font les parfums de bois de santal. Je veux dire la sensation d'un genre de santal naturel, hipster, comme le santal 33 mais différent, peut-être du bois de rose, du linalool, du concombre, de la fougue ? Papyrus ? mais sans aucune épice ou piquant. Ensuite, le Palo santo commence vraiment à se manifester, comme l'a dit Hunter S. Thompson '... bonne mescaline, ça prend du temps...' pour agir, mais ça rampe et se faufile jusqu'à ce que ça vous transforme en un fou furieux. La seule chose que je peux dire, c'est que Duchaufour a réussi à apprivoiser l'huile dans une certaine mesure, c'est beaucoup moins caoutchouteux et la composition complète un peu le matériau, mais ça parvient ENCORE à imprégner et dominer tout le reste ici. C'est un véritable spectacle de frissons. Étrangement, cependant, je ne peux pas m'empêcher de me renifler en le portant, c'est comme regarder un accident de la route, vous savez que vous ne devriez pas mais vous vous sentez obligé de le faire. Je ne peux tout simplement pas supporter ce parfum mais que Dieu vous aime si vous pouvez le porter, je doute que d'autres personnes vous remercient, à moins qu'elles ne soient aussi étranges. Ça vaut le coup d'être reniflé si vous n'avez jamais senti le Palo santo ou si vous aimez les notes salées, étranges de concombre et de fromage à la crème. Je reste bien loin de ça.
Cela a la consistance de cette matière moelleuse, pas tout à fait biscuit, que l'on trouve en Pologne ou en Europe de l'Est. Cela a une note de gingembre que j'aime et ce que je perçois comme résineux, un peu comme la myrrhe mais PAS de la myrrhe. Ensuite, cela se transforme en une odeur très profonde d'absolu de foin et en voyant le tabac dans les notes ici, je me dis que oui, d'accord, pourquoi pas. Cela a une teinte sépia, une brune moelleuse et collante (en termes de texture). Je suis en conflit à ce sujet. Je pense que je l'aime assez mais, il n'y a pas assez d'espace de respiration dans le parfum naturel, cela vous frappe comme un gros bloc et vous devez le déballer vous-même. Il y a de la complexité là-dedans mais c'est étrange, et c'est LOIN d'être le pire coupable de cette collection.
Tout d'abord, avant de parler de ce que ce parfum représente, je suis dérouté par son prix. Ce degré de "luxe" dépasse mes moyens. Ce parfum est vendu au prix de 500 £ pour 50 ml. Bien que cela soit très cher, certains pourraient essayer de défendre son honneur en disant que ce n'est pas le parfum le plus cher du monde, certains coûtent des milliers, oui et je ne peux pas me les permettre non plus. En mettant de côté mes propres limites financières personnelles, c'est un parfum très, très bon et bien ce que j'attendais de QB ces derniers temps. Il a cette complexité cosmique et scintillante dans l'ouverture, ornée de fruits et d'"encens" (à peu près l'accord le plus nébuleux que l'on puisse décrire), boisé, résineux, moderne et multifacette. Cela se produit mais c'est immédiatement différent en ce sens que c'est plus doux, plus profond et moins agressif que certains de ses récents efforts pour Pehaligon's, Essential Parfums et Marc Antoine Barrois pour n'en nommer que quelques-uns, c'est plus lisse et plus portable, et ce sont de grands parfums, laissez-moi vous le dire. Donc, cela ne sent pas similaire à ceux-là mais stylistiquement, c'est dans le même registre, c'est certain. Puis tout à coup, il révèle une nature beaucoup plus posée après quelques heures, presque comme s'il disait : "assez de notes de tête scintillantes, je vais vous montrer mes vraies couleurs maintenant, un accord pastel, poudré d'iris cuir et boisé, comme un type de bois de santal. Cela rappelait légèrement DK Fuel pour hommes, un petit bijou des années 2000. Ce discours sur l'iris/leather le fait sembler atypique, mais ce n'est pas le cas, c'est assez masculin d'une certaine manière et rend ce parfum complètement charmant et s'il y a quelque chose qui devrait valoir beaucoup d'argent pour cette transition et vous emmener dans un "voyage" (beurk), c'est ce parfum. J'ai en fait récemment lancé un podcast sur les parfums (Les Odorants) qui sera bientôt disponible en téléchargement dans tous les endroits habituels où vous obtenez vos podcasts, (PLLLLLUGGGGG!!!!!) et c'était un sujet de discussion avec une multitude d'autres choses odorantes à prix élevé. Quentin Bisch a une maîtrise magistrale des matériaux et est un parfumeur moderne exceptionnel, et c'est un exemple parfait, même si c'est tellement cher, mais si vous pouvez vous le permettre, je le recommande vivement.
Un gourmand incroyable !.crémeux, noisette, brillant, sexy et délicieux 😋. Il n'est peut-être pas très performant mais c'est vraiment un gourmand d'été/printemps!😍
Parfum aldéhydique, transparent, cuir, qui donne l'impression d'être "daté" de cette façon si brillante, comme si j'avais envie de sortir avec lui/de le porter lors d'un rendez-vous galant. Son ouverture savonneuse et rapide est étrangement florale, fraîche mais masculine, je suppose qu'il s'agit d'une sorte de cuir vert. En fait, je l'adore. Je ne ressens pas la chaleur classique de la fougère, mais il y a une certaine qualité de pin/carburant et c'est aussi tordu, comme un cuir safrané, mais rien de tel en même temps. haha. Oui, c'est un classique, je suis sûr qu'il y a d'autres parfums qui sentent de cette façon, il y a une familiarité à ce sujet, mais je ne peux pas dire que j'ai déjà essayé ce parfum avant l'année dernière ou presque. Je chercherais bien à m'en procurer un flacon mais je sais qu'il sera excessivement cher, pour un parfum assez bon, discontinué. Ce n'est pas Kouros ou quoi que ce soit d'autre mais c'est satisfaisant.
Agréable, mais pas différent de la plupart des autres parfums d'oud rose. Il est cependant beaucoup plus doux, un peu plus sucré et ne provoque pas autant de maux de tête.
Pomelo ?.... oui. Poivre ? .... Pas tant que ça. (En fait, je viens de me re-sprayer et il y a une vague épicée de poivre très brève au début de ce parfum, clignez avec votre nez et vous pourriez la manquer) L'ouverture est un délice d'agrumes allant du pamplemousse vif à même une nuance de mandarine/melon, donc le pomelo est pratiquement dans le mille. Il y a des copeaux de crayon et du bois de santal crémeux en dessous. Au départ, j'aimais beaucoup cela mais après quelques vaporisations sur mon bras et tout, cet enthousiasme a quelque peu diminué, les agrumes devenant moins frais sur la peau après un certain temps. Cependant, je reviens sur ma première impression pour dire que c'est un parfum citrus/fruité très bien réalisé avec des bases boisées musquées, qui sont sûres et agréables pour la plupart des goûts. C'est supérieur à de nombreux parfums fruités/citrus, c'est très bon, (je lui ai donné un avis moyen ici parce que ce n'est pas massivement à mon goût) et je n'attendrais rien de moins d'une gamme qui a été très bonne dans l'ensemble.
J'ai trouvé que c'était un bois de santal agréable, un juste milieu heureux entre le Santal 33 à la mode et la douceur, la crémeux, la musc, la bonté synthétique du bois de santal. C'est essentiellement une ouverture de bois de santal très plaisante, légèrement épicée, rappelant le jeu de niche devenant ce que le designer était il y a 25 ans. Il y a même un certain trope masculin de cette période dans l'ouverture, bergamote et cardamome et tout ça ? Cela doit être une caractéristique des accords et des bases de bois de santal où ils évoquent cette qualité de papyrus ou de noisette, celui-ci s'en sort à peu près. J'aime la marque, c'est correct, je ne suis pas particulièrement enthousiaste, mais ça va. J'ai mis 'j'aime' parce que je l'aime un peu. Mise à jour 01/12/23 : Je l'ai porté hier et je pense que mon évaluation originale tient toujours, j'aime un peu le fait qu'il ait cette étrangeté du bois de santal moderne et hipster (sans les horreurs) parce que sinon, cela pourrait me donner un peu trop de ce que je veux. Cependant, c'est toujours étrangement écoeurant et l'accord de bois de santal a des touches de ce que je perçois comme du Javanol, un matériau que je loue souvent mais qui en réalité est très tenace et me fatigue énormément. Ce n'est pas un mauvais port cependant et cela reste en accord avec ce qui est, tout compte fait, une marque de qualité, pas exactement en train de révolutionner le monde créativement mais tout de même convenable.
Lattafa a sorti son clone appelé ana Abiyedh poudree👌🏿
Un parfum magnifique, musqué, à l'iris et au cuir doux. Pour certains, il peut sembler banal et peu spectaculaire, mais je pense qu'il s'inscrit vraiment dans le contexte de la marque. De nombreuses marques créent ces parfums à l'iris de qualité et charnus, ce qui devrait les rendre plus communs et même moins attrayants pour un vieux cynique comme moi, n'est-ce pas ? Eh bien, non en fait. Le diable est dans les détails ici et il y a de jolis détails. Oh, ce parfum s'appelle maintenant Iris Ébène (ils ont fait quelques changements de nom dans cette ligne) ; il a une note fraîche en tête que j'ai juré avoir discernée comme étant de la mandarine, mais en reniflant à nouveau, je ne peux vraiment pas la détecter, mais il y a une fraîcheur douce et fugace qui fonctionne bien avec les notes végétales douces qui se développent. L'iris est poudré mais musqué et boisé, pas trop de quoi que ce soit pour n'importe quel palais, un excellent équilibre est affiché dans trois parfums de cette ligne : le santal, le musc et celui-ci. Je l'adore. Mais c'est assez standard et bien que je porterais cela avec plaisir, je pense qu'en comparaison avec l'Iris de Crivelli qui a beaucoup plus de points d'intérêt étranges, notamment le galbanum et le chocolat, et si je n'étais pas si épris, je pourrais envisager de le prendre. Je l'ai aimé. J'aime généralement la marque, je suis amoureux mais je suis conquis par leur concept.
Les poils raides d'un visage d'homme. Une mâchoire avec laquelle on pourrait couper du bois. La natte bouclée d'une perruque de poitrine, dépassant d'un col de polo. Le ciseau d'une pomme d'Adam saillante. Je suis un homme. Sentez mon Bogart. Il s'agit d'un parfum masculin classique dans toutes les façons dont je pourrais décrire le cuir, le bois, les épices, etc... légèrement dérivé des jus de puissance masculins des années 80 (et du début), celui-ci dans l'aspect boisé de Paco... bien sûr... Quorum... oui... mais je jure que je peux dire la différence subtile dans ces animaux hyper complexes, qui se rejoignent en fin de compte pour être très similaires. Si vous avez l'habitude de porter des parfums, vous pourrez les distinguer grâce à deux facteurs essentiels : 1) leur évolution dans le temps, la façon dont la signature des différentes notes et des différents accords émerge d'une soupe apparemment similaire, à différents moments du port, et 2) la sensation qu'ils procurent. Il s'agit en grande partie de différentes versions d'un même sentiment....comme un MAN !!!!! sanglant, grand et poilu. J'ai adoré porter Jacques Bogart pour la première fois, c'est un classique que je n'avais jamais essayé, acheté à l'aveugle pour presque rien, la nouvelle formule est COMPLÈTEMENT bonne, et j'en suis vraiment satisfaite.
Clone BR540
Clone Santal 33
Clone de Creed
J'ai reçu le nouveau flacon d'Obsession et je dois dire qu'il est moins fougueux que dans mes souvenirs d'il y a quelques années. Il manque peut-être ce musc étrangement animal, il est toujours là mais un peu plus discret. Je me concentre uniquement sur ce point car j'ai acheté récemment de nouvelles formulations de classiques parce que je refuse de payer des prix exorbitants sur eBay et d'autres sites de ce genre. Je pense que les snobs du vintage ont peut-être raison sur ce point, mais le plus important est de savoir s'ils ont "RUINÉ" ce parfum. Non ! Obsession est toujours excellent dans sa formulation actuelle et c'est le signe d'une grande idée au départ que même des représentations plus pâles sont excellentes. Il a une odeur étrange dans le sens où Un lourd, ambré, chypré je dirais, avec une crème de yaourt à l'abricot, une légère poudre florale, et une tonalité d'un autre monde similaire à un parfum Dior d'une époque similaire à Dune. Ils ne sentent pas du tout la même chose, mais l'association est là, comme un parfum qui s'écarte des tropes féminins et essaie de faire quelque chose de différent, et y est parvenu. Certains disent qu'il s'agit d'un parfum beaucoup plus masculin (peut-être comparé au parfum pour hommes), mais je ne dirais pas qu'il évoque un quelconque clivage binaire entre les sexes. C'est juste "là", un parfum pour un parfum, une œuvre d'art, et pas très CK pour ce que CK est devenu dans les années 90, mis à part l'androgynie ou l'attrait unisexe de ce parfum bien sûr. D'un point de vue stylistique, c'est une aberration et quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment repris, privilégiant plutôt une esthétique minimale et fraîche. J'aime beaucoup ce modèle et je l'ai porté avec beaucoup de plaisir.
Mode bête. Rien à voir avec le BR540. Le séchage est exactement comme l'Elixir de Sauvage.
Je l'adore. Une pièce de parfumerie belle, charmante et musquée. S'ouvre comme une sorte de fougère masculine oubliée des années 90 avec du bois de santal et de la bergamote ou quelque chose comme ça ? Cela fait ce truc classique de se resserrer, c'est une sorte d'implosion douce que ces parfums font, puis vous savez qu'il va s'épanouir en quelque chose de vraiment exceptionnel et c'est le cas, il se transforme lentement en une étreinte soyeuse de musc avec ce magnifique caractère d'ambrette. Très bien fait, considérant que j'ai des parfums similaires et que j'adore ce genre. Peau d'ambrette (maintenant Bois d'ambrette) me donne encore assez d'originalité pour vouloir l'acheter. Oui, je pense que c'est 195 livres, et oui, c'est un parfum assez minimal d'une marque qui dépense clairement beaucoup pour l'emballage et tout ça, mais c'est tout cela qui rend l'attrait esthétique si fort. Mais je m'en fiche. Je l'adore. Brillant.
Wow ! Quelle déclaration d'ouverture. Un accord de cacao fruité jaillit de cette bouteille, c'est énorme. Poudré mais aussi un peu collant, rappelant un dessert avec de la poudre de cacao et comme un coulis de framboise ou quelque chose comme ça ? (pas que cette note fruitée soit de la framboise) c'est étrangement Muglerien, j'ai une sensation de figue (plutôt comme une figue séchée) mais aussi quelque chose de plus acidulé. C'est un grand floral fruité, bien que ce ne soit pas très floral sur la bande maintenant, c'était plus sur ma peau. Ça sent comme ces gros patchoulis bruyants, chocolats gourmands que j'associe à des femmes plus grandes que nature, qui sont toujours très bien habillées mais qui portent peut-être trop de maquillage ? (est-ce que c'est sexiste ? qui suis-je pour dire ce qui est trop de maquillage, hein ? Je ressemble essentiellement à un pouce dans un manteau !) Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'elle (par là je veux dire il ou ils) travaille au comptoir de maquillage et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se vaporiser, car cela leur procure leur dose de chocolat ainsi que celle de leur parfum. J'aime ça. C'est audacieux, ça se démarque. Je ne pense pas que je pourrais le porter, je ne crois pas.
