Esta podría ser mi Alejandría favorita. Esto es fenomenal. Es una delicia golosa y yo también percibo una nota de almendra. Me recuerda un poco a mandorlo di sicilia de Acqua Di Parma (botella azul) pero con chocolate añadido y un poco más. Big man ting, Tan pronto como este se libera en el tamaño de 100 ml, estoy copping 2!!.👌🏿👌🏿👌🏿🤤🤤🤤😍😍😍💪🏿
Esto sí que es banging!!!!!. Una rosa dulce y suave con un fondo de almizcle empolvado. La verdad es que no hay nada que reprochar a esta fragancia, una de las mejores de Penhaligons. Este y el Bewitching yasmine son geniales.
Ahora esta fragancia es un poco por todo el lugar para mí!. La apertura es asquerosa, dejadme que lo diga. El olor es un poco desagradable, lo digo por decir algo, jejeje. En cuanto se seca se vuelve mucho mas agradable pero sigue siendo un poco desastre. Es dulce, cítrico, un poco terroso con algo más que no puedo ubicar. No sé si realmente me gusta todavía. Definitivamente único, eso es seguro. La verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada.
El humo no es lo que podrías pensar dado el nombre; hay muchas maneras diferentes de evocar la sensación de humo, pero las marcas de perfumes de nicho y de moda intentarán bombardearte con fragancias de abedul, cade y guayaco excesivamente ahumadas. Está bien si eso es lo que te gusta, pero la sobredosis para mí a menudo parece que está cubriendo el hecho de que no es un perfume muy bueno. De todos modos... Esto es un asunto de incienso fresco y cálido, que no sigue ningún tipo de tropo, pero tampoco es algo demasiado extravagante. Tiene una sensación de humo subyacente y flotante, y eso es lo que lo convierte en un ganador para mí. Supongo que percibo las resinas, el olíbano, el labdanum y el galbano que se mencionan aquí, pero en verdad, esto es un verdadero acorde de incienso, sin que ninguno de esos sea demasiado prominente. Honestamente, entré a probar esta marca con el habitual entusiasmo de ojos brillantes que normalmente muestro e incluso un toque de sesgo porque considero que Lyn Harris es un perfumista muy bueno. Siempre hay un respeto por la composición, sabiendo lo que es mejor, la complejidad y la profundidad, pero con un enfoque de menos es más y un gran sentido de saber cuándo un perfume está terminado. Pensé que era excelente, una pena que el precio sea tan alto (nuevamente, no es una crítica) porque están un poco fuera de mi rango de precios y este ciertamente no fue mi favorito de los tres que logré probar.
Compré esta belleza y ¡guau! Frambuesa ahumada. Cuando lo hueles, puedes entender el precio y la calidad. No hay más preguntas, acerca de por qué es tan caro. Longevidad enorme en mi piel +12 Puede oler al dia siguiente, eso me parece encantador. Me encanta la presentación y tuve la suerte de hacerme con un frasco para mi colección.
Hágase un favor y compre este !!!!, es así de bueno😍😍. 9.5/10
Desde que olí por primera vez el palo santo como material, me ha fascinado. Huele como algo que sería venenoso para los humanos, extrañamente atractivo pero mortal. Mi percepción del olor es más cremosa y opulenta que incluso el más fino sándalo de Mysore envejecido 80 años, espeso, lácteo, con encantadoras matices amaderadas. Suena genial, ¿verdad? Sin embargo, es TAN cremosa que te hace sentir mareado y bilioso. Lo que empeora las cosas es que entrelazado con eso hay una nota de goma látex y, de todas las cosas, menta. Sí, menta. Así que es un mega sándalo con leche y galletas y guantes de goma derretidos y luego una inquietante frescura de menta. Es, francamente, una locura. NUNCA pensé que alguien podría domarlo o usarlo como el punto focal para un perfume y si lo hicieran tendrían que negar algunas de esas facetas más extrañas y quizás domarlo en un gran material porque tiene más que el potencial de ser algo asombroso o crear efectos útiles. Aparece el legendario maestro perfumista Bertrand Duchaufour, un perfumista que asocio con un estilo comercial ecléctico pero también algo austero, modernista, así que es interesante que esté haciendo este perfume todo natural y seguramente AHORA es el momento para un gran perfume de palo santo y mi espera ha terminado, ¿verdad? ¡NO! ¡NO! ¡No es así! ¡Sigo esperando! Petite Fumee es una pesadilla olfativa. No, eso es un poco dramático, es un olor inquietante, un perfume realmente extraño. Tiene la sensación en las notas de salida de una especie de implosión, sabes que algo acecha profundo y pesado a nivel molecular, exactamente como lo hacen los perfumes de sándalo. Quiero decir, la sensación de un tipo de santal 33 natural y hipster, solo que diferente, tal vez palo rosa, linalool, pepino, ¿espuma? ¿Papiro? pero sin ninguna agudeza o filo picante. Luego el palo santo comienza a aparecer realmente, como dijo Hunter S. Thompson: '... buena mescalina, toma tiempo...' para hacer efecto, pero se arrastra y se desliza hasta que te convierte en un loco rabioso. Lo único que puedo decir es que Duchaufour ha logrado domar el aceite hasta cierto punto, es mucho menos gomoso y la composición complementa el material, pero AÚN logra permeabilizar y dominar todo lo demás aquí. Es un espectáculo absoluto de inquietud. Extrañamente, sin embargo, no puedo dejar de olerme cuando lo llevo puesto, es como mirar un accidente de tráfico, sabes que no deberías, pero te sientes obligado a hacerlo. Simplemente no puedo soportar este perfume, pero Dios te bendiga si puedes usarlo, dudo que otras personas te lo agradezcan, a menos que también sean raros. Vale la pena olerlo si nunca has olfateado palo santo o si te gustan las notas saladas, extrañas de pepino y queso crema. Sin embargo, yo me mantendré alejado.
Esto tiene la consistencia de esa cosa masticable, que no es exactamente una galleta, que obtienes de Polonia o Europa del Este. Tiene un toque de jengibre que me gusta y lo que percibo como resinoso, un poco como la mirra pero NO mirra. Luego se seca a un olor muy profundo, tipo absoluto de heno, y al ver el tabaco en las notas aquí, estoy como, sí, está bien. Tiene un matiz sepia, una marrón masticable y pegajosa (texturalmente). Estoy conflictuado por ello. Creo que me gusta bastante, pero no hay suficiente espacio para respirar en el perfume natural, te golpea como un gran bloque y tienes que deshacerlo tú mismo. Hay complejidad allí, pero es extraño, y esto está LEJOS de ser el peor culpable de esta colección.
Primero que nada, antes de entrar en lo que trata este perfume, me siento alienado por el precio. Este grado de 'lujo' está más allá de mis posibilidades. Este perfume se vende por £500 por 50 ml. Aunque eso es muy caro, algunos podrían intentar defender su honor diciendo que no es el perfume más caro del mundo, hay algunos que cuestan miles, sí, y tampoco puedo permitírmelos. Dejando a un lado mis propios límites financieros personales, este es un perfume muy, muy bueno y mucho de lo que había estado esperando de QB en tiempos recientes. Tiene esta complejidad cósmica y chispeante en la apertura, adornada con frutas e 'incienso' (acuerdo de lo más nebuloso que podrías describir), amaderado, resinoso, moderno y multifacético. Eso sucede, pero es inmediatamente diferente en que es más suave, más profundo y menos agresivo que algunos de sus esfuerzos recientes para Pehaligon's, Essential Parfums y Marc Antoine Barrois, por nombrar algunos; este es más suave y más llevadero, y esos son algunos grandes perfumes, déjame decirte. Así que esto no huele similar a esos, pero estilísticamente está en la misma categoría, sin duda. Luego, de repente, revela una naturaleza mucho más asentada después de unas horas, casi como si dijera: 'ya basta de notas de salida brillantes, ahora te voy a mostrar mis verdaderos colores, un acorde de iris en polvo y cuero, amaderado, como de sándalo. Era ligeramente reminiscentemente de DK Fuel para hombres, un encantador pequeño éxito de los años 2000. Esta conversación sobre iris/cuero hace que suene atípico, pero no lo es. Es bastante masculino de alguna manera y hace que este perfume sea completamente encantador y, si algo debería valer mucho dinero por hacer esta transición y llevarte en un 'viaje' (¡puaj!), es este perfume. De hecho, acabo de comenzar un pódcast de fragancias (Les Odorants) que estará disponible para descargar pronto en todos los lugares habituales donde obtienes tus pódcast (¡PLLLLLUGGGGG!!!!!), y este fue un tema de discusión junto con un montón de otras cosas olorosas y con precios elevados. Quentin Bisch tiene un dominio magistral sobre los materiales y es un excelente perfumista moderno, y este es un ejemplo primordial, aunque sea tan malditamente caro, pero si puedes permitirte, lo recomiendo encarecidamente.
Un gourmand increíble, cremoso, con sabor a nuez, brillante, sexy y delicioso. Puede que no tenga un gran rendimiento, pero esto es verdaderamente q verano / primavera gourmand!😍
Aldehídico, transparente, fragancia de cuero, se siente "anticuado" de esa manera tan brillante, como si quisiera salir con él/querer llevarlo en una cita. Su apertura jabonosa y ágil es extrañamente floral, fresca pero masculina, supongo que es una especie de cuero verde. La verdad es que me encanta. No me da la calidez clásica del fougere, pero tiene una cierta cualidad de pino/combustible y también es retorcido, como el cuero del azafrán, pero nada parecido al mismo tiempo. Es un clásico, seguro que hay otras fragancias que huelen así, me resulta familiar, pero no puedo decir que lo haya probado antes del año pasado. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero la verdad es que no es nada del otro mundo.
Agradable, pero no diferente a la mayoría de las otras fragancias de oud de rosa. Aunque es mucho más suave, un poco dulce y no induce tanto dolor de cabeza.
¿Pomelo?....sí. ¿Pimienta? ....No tanto. (De hecho, acabo de reaplicarlo y hay una ola de especias picantes muy breve al principio de esta fragancia, parpadea con tu nariz y podrías perdértelo) La apertura es un deleite de cítricos, desde el pomelo afilado hasta incluso un matiz de mandarina/melón, así que el pomelo está bastante acertado. Hay virutas de lápiz y un sándalo cremoso con cedro debajo. Inicialmente, realmente me gustó esto, pero con las aplicaciones posteriores en mi brazo y demás, esa emoción disminuyó un poco, los cítricos se volvieron menos frescos en la piel después de un tiempo. Sin embargo, estoy volviendo a decir que esta es una fragancia cítrica/frutal muy bien hecha con las bases de madera almizcladas y características que son seguras y agradables para la mayoría de los gustos. Esto es superior a muchas fragancias frutales/cítricas, es muy buena, (le he dado un aceptable aquí porque no es masivamente de mi gusto) y no esperaría menos de una línea que ha sido muy buena en general.
Encontré que este sándalo es agradable, una pieza feliz en el término medio entre el todo, la tendencia de Santal 33 y la dulzura, cremosidad, almizcle y bondad sintética del sándalo. Básicamente, es una apertura de sándalo muy placentera y ligeramente especiada, que recuerda al juego de nicho que se convirtió en lo que el diseñador era hace 25 años. ¿Hay incluso algún tropo masculino de ese período en la apertura, bergamota y cardamomo y cosas así? Debe ser algo con los acordes y bases de sándalo donde invocan esa calidad de papiro o nuez, esto casi se sale con la suya. Me gusta la marca, esto está bien, no estoy demasiado entusiasmado, pero está bien. Puse 'me gusta' porque de alguna manera lo hago. Actualización 01/12/23: Lo usé ayer y siento que mi evaluación original sigue siendo válida, me gusta un poco el hecho de que tiene esa rareza del sándalo moderno hipster (sin los horrores) porque de lo contrario podría darme un poco demasiado de lo que quiero. Sin embargo, sigue siendo extrañamente empalagoso y el acorde de sándalo tiene cantidades de lo que percibo como Javanol, un material que a menudo alabo pero que en realidad es muy tenaz y me fatiga enormemente. Aún así, no es una mala experiencia y está en línea con lo que, en general, es una marca de calidad, no exactamente iluminando el mundo creativamente, pero aún así decente.
Lattafa han sacado su clon a este llamado ana Abiyedh poudree👌🏿
Perfume hermoso, almizclado, de iris y suave cuero. Para algunos, poco emocionante y poco espectacular, pero creo que en el contexto de la marca, es realmente adecuado. Muchas marcas están creando estos perfumes de iris de calidad y carnoso, lo que debería hacer que sean más trillados e incluso menos atractivos para un cínico viejo y amargado como yo, ¿verdad? Bueno, no, en realidad. El diablo está en los detalles aquí y hay algunos detalles agradables. Oh, este perfume ahora se llama Iris Ebene (han hecho un par de cambios de nombre en esta línea) tiene una nota fresca en la parte superior que juraría que discerní como mandarina, pero al olerlo de nuevo, realmente no puedo detectarlo, pero hay una frescura dulce y efímera que funciona bien con las notas dulces y vegetales en desarrollo. El iris es polvoriento pero almizclado y amaderado, no demasiado de nada para ningún paladar, se muestra un gran equilibrio en tres perfumes de esta línea: el de sándalo, el de almizcle y este. Me encanta. Pero es algo bastante estándar y aunque con gusto usaría esto, creo que en comparación con el Iris de Crivelli, que tiene muchos más puntos de interés extraños, como el galbano y el chocolate, y si no estuviera tan enamorado, podría considerar adquirir esto. Me gustó. Me gusta la marca en general, estoy enamorado, pero estoy convencido del concepto de ellos.
Las cerdas rígidas de un rostro masculino. Una mandíbula con la que podrías cortar leña. La estera rizada de la peluca del pecho, asomando por encima del cuello de un polo. El cincel de una nuez de Adán prominente. Soy un hombre. Huele mi Bogart. Se trata de una fragancia masculina clásica en todos los sentidos en los que podría describir el cuero, la madera, las especias, etc... ligeramente derivada de los jugos de poder masculinos de los 80 (y principios), ésta en el aspecto amaderado de Paco... claro... Quorum... sí... pero juro que puedo notar la sutil diferencia en estos animales hipercomplejos, que al final se unen para ser enormemente similares. Si tiene experiencia en el uso de fragancias, podrá distinguirlas por dos factores cruciales: 1) su desarrollo a lo largo del tiempo, cómo la firma de diferentes notas y acordes surge de una sopa aparentemente similar en diferentes momentos del uso, y 2) la forma en que le hace sentir. ¡¡¡¡¡En gran medida, se trata de diferentes versiones de la misma sensación: ...., como un MAN sangriento, grande y peludo !!!!! Me encantó usar Jacques Bogart por primera vez, este es un clásico que nunca he probado, ciego comprado por casi nada, la nueva fórmula es COMPLETAMENTE bien, y estoy muy satisfecho con él. gran adición a mi armario.
Clon BR540
Clon Santal 33
Clon de Creed
Recibí el nuevo frasco de Obsession y debo decir que es menos fuerte de lo que recordaba hace años. Quizás le falte ese almizcle extrañamente animal, sigue ahí pero un poco apagado. Sólo me centro en esto porque recientemente he comprado algunas formulaciones nuevas de clásicos porque me niego a pagar precios desorbitados en eBay y similares. Creo que los snobs del vintage pueden tener algo de razón en este caso, pero lo más importante, ¿han "ARRUINADO" este perfume? No. Obsession sigue siendo excelente en su formulación actual y el signo de una gran idea en primer lugar que incluso las representaciones más pálidas de la misma son grandes. Huele extraño de esa manera que Un pesado, ámbar, chypre diría yo, con una cremosidad de yogur de albaricoque, polvo floral ligero, y el tono de otro mundo similar a un perfume de Dior de una época similar en Dune. No huelen ni remotamente parecido, pero la asociación está ahí como un perfume que se aparta de los tropos femeninos y trata de hacer algo diferente, y lo consigue. Algunos dicen que es un perfume mucho más masculino (posiblemente en comparación con el de hombre), pero yo no diría que evoca en absoluto una división binaria de géneros. Es simplemente "ahí", un perfume por los perfumes, una obra de arte, y no muy CK por lo que CK se convirtió en los años 90, aparte de la androginia o el atractivo unisex de la misma, por supuesto. En cuanto al estilo, es algo atípico y algo a lo que realmente no han vuelto, favoreciendo más una estética minimalista y "fresca". Me gusta mucho y me resulta muy agradable de llevar.
Modo bestia. Nada como BR540. El secado es exactamente como el de Sauvage Elixir.
Lo adoro. Una pieza de perfumería hermosa, encantadora y almizclada. Se abre como algo olvidado de los años 90, una especie de fougère masculino con sándalo y bergamota o algo así. Hace esa cosa clásica de absorberse, es una especie de implosión suave que hacen estas fragancias, luego sabes que va a expandirse en algo realmente impresionante y lo hace, se transforma lentamente en un abrazo sedoso de almizcle con ese hermoso carácter de ambrette. Muy bien hecho, considerando que tengo perfumes similares y amo este género. Peau d'ambrette (ahora Bois d'ambrette) todavía me da suficiente originalidad como para querer comprarlo. Sí, creo que cuesta 195 libras, y sí, es un perfume bastante minimalista de una marca que claramente gasta mucho en el empaque y esas cosas, pero eso es parte de la razón por la que el atractivo estético es tan fuerte. Pero no me importa. Me encanta. Brillante.
¡Vaya! Qué declaración de apertura. Un acorde de cacao afrutado estalla de esta botella, es enorme. Polvoriento pero también un poco pegajoso, recuerda a algún postre con cacao en polvo y como un coulis de frambuesa o algo así. (no es que esta nota afrutada sea frambuesa) es extrañamente Mugleriano, siento una especie de higo (más bien seco) pero también algo más ácido de bayas. Es un floral afrutado grande, a pesar de que no es muy floral en la tira ahora, lo fue más en mi piel. Huele como esos grandes y atrevidos gourmands de pachulí y chocolate que asocio con mujeres más grandes que la vida, que siempre están muy bien arregladas pero quizás usan demasiado maquillaje. (¿es eso sexista? ¿quién soy yo para decir qué es demasiado maquillaje, eh? ¡Básicamente parezco un pulgar en un abrigo!) No, pero sabes a qué me refiero. Quizás ella (con eso me refiero a él o ellos) trabaja en el mostrador de maquillaje y no pueden dejar de rociarse, ya que les proporciona su dosis de chocolate así como su dosis de perfume. Me gusta. Es audaz, destaca. No creo que pudiera llevarlo, no lo creo.
