Esta pode ser a minha Alexandria favorita até agora! Este produto é fenomenal. Delícia gourmand e sim, eu também recebo uma nota / cheiro de amêndoa deste. Faz-me lembrar o Mandorlo di Sicilia da Acqua Di Parma (frasco azul) mas com chocolate e um pouco mais. Grande homem ting, assim que isso for lançado no tamanho de 100ml, estou copiando 2 !!! 👌🏿👌🏿👌🏿🤤🤤🤤🤤😍😍😍💪🏿
Este é o banging!!!!!. Rosa doce e suave com um pouco de almíscar em pó. Honestamente, não há nada a apontar a este fragmento, um dos melhores da Penhaligons. Este e o Bewitching yasmine são fantásticos!
Para mim, esta fragrância é um pouco diferente de tudo! A abertura é nojenta, deixem-me só dizer isto lol. A abertura só dura cerca de 2/3 minutos na minha pele antes de a baunilha e a doçura começarem a aparecer. À medida que seca torna-se muito mais agradável, mas ainda um pouco confuso. É doce, cítrico, um pouco terroso com mais qualquer coisa que não consigo situar. Ainda não sei se estou a gostar dele. Definitivamente único, isso é certo! O meu conselho é que experimentes primeiro como eu fiz, porque DEFINITIVAMENTE NÃO é digno de ser comprado às cegas hahaha.
Fumaça não é o que você pode pensar dado o nome; há muitas maneiras diferentes de evocar a sensação de fumaça, mas marcas de perfumes de nicho e tendências tentarão bombardear você com fragrâncias excessivamente esfumaçadas de bétula, cade e guaiaco. Isso é legal se é o que você gosta, mas a overdose, para mim, muitas vezes parece que está cobrindo o fato de que não é um perfume muito bom. De qualquer forma... Este é um incenso fresco e depois quente, que não segue nenhum tipo de clichê, mas também sem ser algo muito extravagante. Tem uma sensação de fumaça flutuante e subjacente, e é isso que o torna um vencedor para mim. Suponho que eu perceba as resinas, olíbano, labdanum e galbano listados aqui, mas na verdade isso é um verdadeiro acorde de incenso, sem que nenhum deles seja muito proeminente. Honestamente, entrei para experimentar esta marca com o entusiasmo habitual e brilhante que normalmente demonstro e até um toque de viés porque considero Lyn Harris um perfumista muito bom, de fato. Sempre há um respeito pela composição, sabendo o que é melhor, complexidade e profundidade, mas com a filosofia de que menos é mais e um grande senso de saber quando um perfume está finalizado. Achei excelente, pena que o preço seja tão alto (novamente, não é uma crítica) porque está um pouco fora da minha faixa de preço e este certamente não foi meu favorito dos três que consegui experimentar.
Comprei esta beleza e uau! Framboesa fumada. Quando se cheira, percebe-se que o preço e a qualidade coincidem. Não há mais perguntas sobre o porquê de ser tão caro. Longevidade enorme na minha pele +12 Posso cheirar no dia seguinte, o que me parece ótimo. Adoro a apresentação e tive a sorte de ter um frasco na minha coleção.
Faça um favor a si próprio e compre isto!!!!, é assim tão bom😍😍. 9.5/10
Desde que senti o Palo Santo pela primeira vez como material, fiquei fascinado por ele. Tem um cheiro que parece ser o tipo de coisa que seria venenosa para os humanos, estranhamente atraente, mas mortal. Minha percepção do cheiro é mais cremosa e opulenta do que até mesmo o mais fino sândalo de Mysore envelhecido por 80 anos, espessa, láctea, com lindas nuances amadeiradas. Parece ótimo, certo? No entanto, é TÃO cremosa que te deixa tonto e enjoado. O que piora a situação é que entrelaçado a isso há uma nota de borracha látex e, de todas as coisas, hortelã. Sim, hortelã. Então é um mega sândalo com leite e biscoitos e luvas de borracha derretidas e, em seguida, uma inquietante frescura de hortelã. É uma loucura, francamente. NUNCA pensei que alguém poderia domá-lo ou usá-lo como ponto focal para um perfume e, se o fizesse, teria que negar algumas dessas facetas mais estranhas e talvez domá-lo em um grande material, porque ele tem mais do que o potencial para ser algo incrível ou criar efeitos úteis. Entra o lendário mestre perfumista Bertrand Duchaufour, um perfumista que associo a um estilo comercial eclético, mas também um certo modernismo austero, então é interessante que ele esteja fazendo este perfume todo natural e com certeza AGORA é a hora para um grande perfume de Palo Santo e minha espera acabou, certo? NÃO! NÃO! Não acabou! Eu ainda estou esperando!!!! Petite Fumee é um pesadelo olfativo. Não, isso é um pouco dramático, é um cheiro creepy, um perfume realmente estranho. Tem a sensação nas notas de topo de uma espécie de implosão, você sabe que algo está se escondendo profundo e pesado, molecularmente falando, exatamente como os perfumes de sândalo fazem. Quero dizer, a sensação de um tipo de santal natural, hipster, 33, só que diferente, talvez pau-rosa, linalol, pepino, esperma? Papiro? mas sem qualquer picância ou aresta. Então o Palo Santo começa a realmente aparecer, como Hunter S. Thompson disse: '... boa mescalina, leva tempo...' para fazer efeito, mas ele se arrasta e rasteja até te transformar em um louco delirante. A única coisa que posso dizer é que Duchaufour conseguiu domar o óleo até certo ponto, está muito menos borrachento e a composição meio que complementa o material, mas AINDA consegue permeabilizar e dominar tudo o mais aqui. É um verdadeiro show de horrores. Estranhamente, no entanto, não consigo parar de me cheirar quando o uso, é como olhar para um acidente de carro, você sabe que não deveria, mas se sente compelido a fazê-lo. Eu simplesmente não consigo suportar este perfume, mas que Deus te ajude se você conseguir usá-lo, duvido que outras pessoas te agradeçam, a menos que sejam esquisitões também. Vale a pena cheirar se você nunca sentiu o Palo Santo ou se gosta de notas salgadas, estranhas de pepino e cream cheese. Eu estou mantendo distância, no entanto.
Isso tem a consistência daquela coisa mastigável, que não é bem um biscoito, que você encontra na Polônia ou na Europa Oriental. Tem um toque de gengibre que eu gosto e o que percebi como resinoso, um pouco como a mirra, mas NÃO é mirra. Então, seca para um cheiro muito profundo de absoluto de feno e, vendo o tabaco nas notas aqui, eu fico tipo, sim, tudo bem. Isso tem um tom sépia, uma marronzura mastigável e pegajosa (texturalmente). Estou em conflito com isso. Acho que gosto bastante, mas não há espaço suficiente para respirar na perfumaria natural, ele te atinge como um grande bloco e você tem que desembrulhá-lo sozinho. Há complexidade ali, mas é estranho, e isso está LONGE de ser o pior culpado desta coleção.
Antes de tudo, antes de entrarmos no que este perfume representa, estou alienado pelo preço. Este grau de 'luxo' está além das minhas possibilidades. Este perfume custa £500 por 50ml. Embora isso seja muito caro, alguns podem tentar defender sua honra dizendo que não é o perfume mais caro do mundo, pois há alguns que custam milhares, sim, e eu também não posso pagá-los. Deixando de lado meus próprios limites financeiros pessoais, este é um perfume muito, muito bom e muito do que eu esperava da QB nos últimos tempos. Ele tem essa complexidade cósmica e cintilante na abertura, adornada com frutas e 'incenso' (sobre o acorde mais nebuloso que você poderia descrever), amadeirado, resinoso, moderno e multifacetado. Isso acontece, mas é imediatamente diferente, pois é mais suave, mais profundo e menos agressivo do que alguns de seus esforços recentes para Pehaligon's, Essential Parfums e Marc Antoine Barrois, para citar alguns; este é mais suave e mais usável, e esses são alguns grandes perfumes, deixe-me te dizer. Portanto, isso não cheira semelhante a aqueles, mas estilisticamente está na mesma categoria, com certeza. Então, de repente, revela uma natureza muito mais equilibrada após algumas horas, quase como se dissesse: 'chega de notas de topo cintilantes, agora vou mostrar minhas verdadeiras cores, um acorde de couro de íris em pó e amadeirado, como de sândalo. Era levemente reminiscente de DK Fuel para homens, uma adorável pequena bomba dos anos 2000. Essa conversa sobre íris/couro faz parecer atípico, mas não é; é de alguma forma bastante masculino e torna este perfume completamente encantador e, se algo deve valer um preço alto por fazer essa transição e levar você em uma 'jornada' (eca), é este perfume. Na verdade, acabei de começar um podcast sobre fragrâncias (Les Odorants), que estará disponível para download em breve em todos os lugares habituais onde você obtém seus podcasts (PLLLLLUGGGGG!!!!!), e este foi um tópico de discussão junto com uma série de outras coisas cheirosas e com preços elevados. Quentin Bisch tem um domínio magistral sobre os materiais e é um excelente perfumista moderno, e este é um exemplo primoroso, mesmo sendo tão incrivelmente caro, mas se você puder pagar, é altamente recomendado por mim.
Um gourmand tão incrível!.cremoso, noz, brilhante, sexy e delicioso 😋. Pode não ter um grande desempenho, mas este é verdadeiramente um gourmand de verão / primavera!
Fragrância aldeídica, transparente, de couro, parece "datada" daquela forma tão brilhante, como se eu quisesse namorá-la/queresse usá-la num encontro. A sua abertura rápida e ensaboada é estranhamente floral, fresca mas masculina, suponho que seja uma espécie de couro verde. De facto, adoro-o. Não sinto o calor clássico do fougere, mas há uma certa qualidade de pinho/combustível e também é um pouco estranho, como um couro de açafrão, mas nada como isso ao mesmo tempo. haha. Sim, é um clássico, tenho a certeza de que há outras fragrâncias que cheiram assim, há uma familiaridade, mas não posso dizer que alguma vez o tenha experimentado antes do último ano ou assim. Eu procuraria um frasco, mas sei que será escandalosamente caro, para uma fragrância muito boa e descontinuada. Não é nenhum Kouros nem nada, mas é satisfatório.
Agradável, mas não é diferente da maioria das outras fragrâncias de oud rosa. Embora seja muito mais suave, com um pouco de doçura e não provoca tanta dor de cabeça.
Pomelo?....sim. Poivre? ....Nem tanto. (Na verdade, eu acabei de reaplicar e há uma onda de especiarias picantes muito breve no início desta fragrância, pisque com seu nariz e você pode perder) A abertura é um deleite de cítricos, do grapefruit afiado até mesmo uma nuance de tangerina/melão, então pomelo é praticamente território certo. Há lascas de lápis e um cedro de sândalo cremoso por baixo. Inicialmente, eu realmente gostei disso, mas após algumas borrifadas no meu braço e tal, essa empolgação diminuiu um pouco, os cítricos se tornando menos frescos na pele após um tempo. No entanto, estou voltando para dizer que este é um perfume cítrico/frutado muito bem feito, com as bases de madeira almiscaradas e seguras, que são agradáveis à maioria dos gostos. Este é superior a muitas fragrâncias frutadas/cítricas, é muito bom, (eu dei uma nota razoável aqui porque não é massivamente do meu gosto) e eu não esperaria menos de uma linha que tem sido muito boa em geral.
Eu achei este sândalo agradável, um meio-termo feliz entre toda a extravagância do Santal 33 e a doçura, cremosidade e a bondade sintética do sândalo. É basicamente uma abertura de sândalo muito agradável, levemente picante, que lembra o jogo de nicho se tornando o que o designer era há 25 anos. Há até um certo estereótipo masculino daquela época na abertura, bergamota e cardamomo e tal? Deve ser uma característica dos acordes e bases de sândalo onde eles evocam aquela qualidade de papiro ou de nozes, este aqui quase consegue escapar disso. Eu gosto da marca, isso é ok, não estou muito entusiasmado, mas está tudo bem. Coloquei 'gosto' porque meio que gosto. Atualização 01/12/23: Eu usei isso ontem e sinto que minha avaliação original ainda se mantém, eu meio que gosto do fato de que tem essa estranheza do sândalo moderno hipster (menos os horrores) porque, caso contrário, poderia estar me dando um pouco demais do que eu quero. No entanto, ainda é estranhamente enjoativo e o acorde de sândalo tem uma quantidade considerável do que percebo como Javanol, um material que frequentemente elogio, mas que na realidade é muito persistente e me cansa bastante. Ainda assim, não é uma má experiência e está de acordo com o que, no geral, é uma marca de qualidade, não exatamente incendiando o mundo criativamente, mas ainda assim decente.
Os Lattafa lançaram o seu clone chamado ana Abiyedh poudree👌🏿
Perfume deslumbrante, almiscarado, de íris e couro suave. Para alguns, sem eventos e sem espetacularidade, mas eu acho que no contexto da marca, é realmente apropriado. Muitas marcas estão fazendo esses perfumes de íris de qualidade e carnudos, e isso deveria torná-los mais batidos e até menos atraentes para um cínico velho e desgastado como eu, certo? Bem, na verdade, não. O diabo está nos detalhes aqui e há alguns detalhes agradáveis. Oh, este perfume agora se chama Iris Ebene (eles fizeram algumas mudanças de nome nesta linha), tem uma nota fresca no topo que eu jurei ter discernido como tangerina, mas ao cheirar novamente, não consigo realmente detectar, mas há uma doçura fresca e passageira que funciona bem com as notas doces e vegetais em desenvolvimento. A íris é aveludada, mas almiscarada e amadeirada, nada excessivo para nenhum paladar, um ótimo equilíbrio é exibido em três perfumes desta linha: o de sândalo, o de almíscar e este. Eu adoro. Mas é algo bastante padrão e, embora eu usaria isso felizmente, acho que em comparação com o Iris da Crivelli, que tem pontos de interesse muito mais estranhos, como: galbanum e chocolate, e se eu não estivesse tão apaixonado, poderia considerar pegar isso. Eu gostei. Eu gosto da marca em geral, estou apaixonado, mas estou convencido do conceito deles.
As cerdas duras de um rosto de homem. Um queixo com o qual se podia cortar lenha. O tapete encaracolado de uma cabeleira peitoral, a sobressair no topo de um colarinho polo. O cinzel de uma maçã de Adão saliente. Eu sou o Homem. Cheira o meu Bogart. Esta é uma fragrância masculina clássica em todas as formas em que eu poderia descrever couro, madeira, especiarias, etc... ligeiramente derivada dos sumos de poder masculinos dos anos 80 (e do início), este no aspeto amadeirado de Paco... claro... Quorum... sim... mas juro que consigo distinguir a diferença subtil nestes animais hiper complexos, que acabam por ser muito semelhantes. Se tiver experiência em usar fragrâncias, será capaz de as distinguir por dois factores cruciais: 1) o seu desenvolvimento ao longo do tempo, a forma como a assinatura de diferentes notas e acordes surge de uma sopa aparentemente semelhante, em momentos diferentes durante o uso e 2) a forma como nos faz sentir. Em grande parte, são versões diferentes do mesmo sentimento....like bloody, great big, hairy MAN!!!!! Adorei usar Jacques Bogart pela primeira vez, este é um clássico que nunca experimentei, comprei às cegas por quase nada, a nova fórmula é COMPLETAMENTE boa e estou muito satisfeita com ela.
Clone BR540
Clone Santal 33
Clone de Creed
Recebi o novo frasco de Obsession e tenho de dizer que é menos agressivo do que me lembro de ser há uns anos atrás. Talvez sem aquele almíscar estranhamente animal, ele ainda está lá, mas um pouco subjugado. Só me estou a focar neste caso porque comprei recentemente algumas novas formulações de clássicos porque me recuso a pagar preços exorbitantes no eBay e afins. Penso que os snobs vintage podem ter razão neste caso, mas o mais importante é que eles "RUINAM" este perfume? Não! Obsession continua a ser excelente na sua formulação atual e o sinal de uma grande ideia em primeiro lugar é que mesmo as suas representações mais pálidas são excelentes. Um chypre pesado, âmbar, eu diria, com uma cremosidade de iogurte de damasco, pó floral leve e um tom de outro mundo semelhante a um perfume Dior de uma época semelhante em Dune. Nem sequer cheiram remotamente de forma semelhante, mas a associação está lá como um perfume que foge aos tropos femininos e tenta fazer algo diferente, e conseguiu-o. Alguns dizem que este é um perfume muito mais masculino (possivelmente comparado com o Men's) mas eu não diria que este evoca qualquer divisão binária de género. É apenas "lá", um perfume por perfumes, uma peça de arte, e não muito CK para o que CK se tornou nos anos 90, para além da androginia ou apelo unissexo, claro. Em termos de estilo, é um pouco diferente e algo a que não regressaram realmente, favorecendo mais uma estética minimalista e "fresca". Gosto muito deste modelo e é muito agradável de usar para mim.
Modo besta. Nada como o BR540. A secagem é exatamente igual à do Sauvage Elixir.
Adoro. Uma peça de perfumaria linda, adorável e almiscarada. Abre como alguma coisa masculina fougère esquecida dos anos 90, com sândalo e bergamota ou algo assim? Faz aquele clássico movimento de meio que se contrair, é uma espécie de implosão suave que essas fragrâncias fazem, então você sabe que vai se expandir em algo realmente incrível e faz isso, se transforma lentamente em um abraço sedoso de almíscar com aquele maravilhoso caráter de ambreta. Muito bem feito, considerando que tenho perfumes semelhantes e amo esse gênero. Peau d'ambrette (agora Bois d'ambrette) ainda me dá originalidade suficiente para querer comprá-lo. Sim, custa 195 libras, eu acho, e sim, é um perfume bastante minimalista de uma marca que claramente investe muito em embalagens e tal, mas isso faz parte da razão pela qual o apelo estético é tão forte. Mas eu não me importo. Eu amo. Brilhante.
Uau! Que declaração de abertura. Um acorde frutado de cacau explode desta garrafa, é enorme. Aveludado, mas também meio pegajoso, reminiscente de alguma sobremesa com pó de cacau e tipo de coulis de framboesa ou algo assim? (não que essa nota frutada seja framboesa) é estranhamente Mugleriano, sinto uma sensação de figo (mais como seco) mas também algo mais azedo de frutas vermelhas. É meio que um floral frutado grande, apesar de não ser muito floral na fita agora, era mais na minha pele. Cheira como aqueles grandes patchoulis ousados, gourmands de chocolate que eu associo a mulheres maiores que a vida, que estão sempre muito bem arrumadas, mas talvez usem maquiagem demais? (isso é sexista? quem sou eu para dizer o que é maquiagem demais, hein? Eu basicamente pareço um polegar em um sobretudo!) Não, mas você sabe o que quero dizer? Talvez ela (por isso quero dizer Ele ou Eles) trabalhe no balcão de maquiagem e não consiga se cansar de borrifar a si mesma, pois isso entrega sua dose de chocolate assim como sua dose de perfume. Eu gosto. É ousado, se destaca. Eu não conseguiria usá-lo, eu acho.
