Je me souviens avoir porté ce parfum il y a quelques années et avoir été très impressionnée. Comme le reste de la production de cette marque/parfumeur, Cuir est un triomphe de la parfumerie audacieuse et un véritable modèle de pionnier pour le " créneau " moderne, peu importe ce que cela signifie aujourd'hui. Je le porte à nouveau aujourd'hui et il est toujours aussi bon (peut-être même excellent) et je ne veux absolument pas passer pour une de ces reines du vintage et de la taille, disant " Les nouvelles formulations ne sont que l'ombre d'elles-mêmes " ou toute autre connerie de ce genre ! (ce qui est évidemment parfois vrai). Je pense en fait qu'il est beaucoup plus probable que ma perception ait changé, même pendant la courte période où j'ai eu cet échantillon moderne. C'est une ouverture rapide qui sent définitivement une combinaison artisanale unique d'absinthe et de fenouil doux, mais aussi un noir d'encre, presque comme du goudron, un corps de cuir fumé. C'est un véritable retour aux accords de cuir de goudron russe/de bouleau, animal et boisé, mais avec l'effet médicinal arrondi de la résine. Il est dit opoponax ici et (seulement avec le recul après avoir regardé) je me dis oh ouais, c'est bien de l'opoponax ! Je le savais ! (Non, en fait, je pensais qu'il s'agissait d'une touche de myrrhe, ce qui donnait cet effet collant et concentré. Les notes de tête qui passent à la base cuirée me rappellent un peu ces biscuits de Noël d'Europe de l'Est, qui ressemblent à du pain d'épices, mais qui sont mous, collants à croquer et qui contiennent souvent plus d'épices comme des clous de girofle et d'autres. Je pense qu'il y a pas mal de marques artisanales qui font des choses comme ça maintenant, mais sans la profondeur et le poli de Mona, c'est vraiment superposé et subtil, même si ça a été un grand bouleversement pour l'industrie en 2010. Je n'aime pas, PAS le porter, mais j'ai toujours pensé que c'était mon préféré de la marque et il se pourrait que ce ne soit pas le cas ? Je n'en suis pas encore sûre ? Ce n'est pas parce que je ne l'aime plus autant qu'avant qu'il reste génial, qu'il vaut la peine d'être vu, qu'il vaut la peine d'être aimé. Ne m'écoutez pas.
Joli parfum mais malheureusement sent le caoutchouc brûlé/l'essence sur ma peau😪😪😭😭. Vends un flacon complet de 75ml non utilisé. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. S'il vous plaît échantillon sur la peau avant d'acheter. Vous avez été prévenu !
C'est ma signature pour une raison bien précise ! Il n'y a pas d'heure, pas d'endroit, pas d'endroit où cette merde-là se déchaîne. Solide parfum de vanille et bien que l'ambroxan soit mentionné, il n'est pas fort ou envahissant comme d'autres frags👌🏿.
Lancez !!! Un grand sac de foutaises ! Je sais que je dois arrêter d'être snob, arrêter de me plaindre et de geindre à propos d'un lancement de designer inoffensif et grand public, qui ne nuit à personne et qui, après tout, ne sent pas les égouts ou quoi que ce soit. Mais non. En fait, Ralph Lauren peut encore, aller se faire voir !!! Je dois me rappeler que l'industrie de la parfumerie n'est pas pour moi, ni pour quiconque ayant ne serait-ce qu'un intérêt passager pour tout ce qui est olfactif, car cela vide toute la joie de la pièce quand on le vaporise. Je veux dire, quel est l'intérêt de cette sortie ? Vraiment ? Même s'ils recyclent les mêmes choses, ne le faites pas encore et encore, année après année, donnez-nous au moins quelque chose qui soit en décalage avec les cycles du reste des conneries homogénéisées qui flottent autour. Je comprends, d'accord, tout est dérivé mais nous devons arrêter cette mentalité capitaliste de "croître ou mourir", pourquoi les marques estiment-elles avoir besoin d'un certain nombre de nouvelles sorties pour rester pertinentes ? Mais je suppose que je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, car cela est finalement dicté par des consommateurs qui veulent perpétuellement des choses "nouvelles" tout le temps. Il n'y a pas de réponses faciles. Oui, cela sent pas mal comme Y, un parfum que je n'aimais vraiment pas (edt pas l'edp que je pensais en fait un peu meilleur) C'est un mélange exactement de la même merde abrutissante qu'on vous a servie auparavant, frais, amorphe, boisé, agrumes, musc, légers sous-tons océaniques d'ambroxan et de bois ambrés légers. (peut-être que ce n'est rien de tout ça ?) C'est tellement générique que cela défie presque la description (ce qui est une sorte d'accomplissement je suppose) tant est le rouleau de menton d'apathie qu'il induit, c'est une coquille vide, dépourvue de quoi que ce soit ressemblant à une âme. Pour cette raison, je le déteste et c'est l'ennemi du bon parfum. Des mots forts et mélodramatiques, vous pourriez penser, mais en sortant de mon accès d'apathie un instant... Je suis juste fatigué de tout ça, mec ! Juste complètement lassé. Je veux essayer une nouvelle sortie de designer sans trop de fanfare comme celle-ci et découvrir une perle cachée, ou quelque chose qui n'est pas très bon mais où au moins un semblant d'effort a été fourni. Mais je suppose que cela rend juste les Guilty absolutes et les Toy Boy de ce monde d'autant plus rares et gratifiants quand le mainstream dit, allez, prenez quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Ralph Lauren a créé une nouvelle bouteille/campagne et tout pour ça, ils n'auraient pas dû se donner la peine.
Maintenant... j'adore un Litchi. C'est un fruit magnifique et l'idée d'un accord de Litchi me fascine. Cela ne correspond pas vraiment à cela. Je sens une sorte de blé, de verdure et de PALMIER encore une fois dans l'ouverture, mais doux, aqueux et dans l'esprit, quelque peu comme un Litchi (SI VOUS DEVEZ !) 18 commence alors à donner un peu plus de l'accord de fleur de cerisier présumé, mais ce n'est pas vraiment comme celui de Jo Malone ou un mod de fleur de cerisier qu'un parfumeur indépendant m'a récemment envoyé. C'est vaguement floral et toute la douceur ou le léger bouquet fruité qu'un cerisier pourrait avoir est, en quelque sorte, compensé et papyrisé par cet accord neutre, aqueux et vert de palmier. Plus tard, cela devient beaucoup plus poudré cependant et plus comme ce à quoi je m'attendais (assez rapidement en fait) donc l'ouverture est un peu une tromperie pour transformer ce qui serait une affaire plutôt ennuyeuse, avec un rideau en filet et une bordure rose, en quelque chose qui est en accord avec les autres ici. Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas non plus, c'est inoffensif et les muscs sont agréables, lui donnant une certaine qualité que je suppose. C'est 'acceptable ! Ce qui résume vraiment toute la collection. Je comprends complètement qu'on puisse être déçu ou ennuyé par ces fragrances, mais j'ai trouvé quelque chose en elles. Pas grand-chose, mais quelque chose.
D'accord, 14 est un peu plus une sortie "standard". Cela dit, c'est mieux que la plupart des oud/rose fatigués et éculés qui sortent. Donc, quand un "Oud" sent vraiment le vrai oud pour moi, c'est notable, je ne fais pas le snob, je le dis juste. J'aime en fait les accords d'oud synthétiques, mais c'est une église si large que l'Oud est devenu un peu le jazz de la parfumerie. Il n'y a pas de notes fausses. Un accord d'encens ambré boisé de N'IMPORTE quelle nature a l'étiquette oud collée dessus. Quoi qu'il en soit, le principal est que c'est un mélange bien fait, pas une rose stupide, ça ne sent pas bon marché, c'est complexe, boisé mais a le thème lumineux et aéré copié-collé (dans le bon sens) à travers ces fragrances, rendu plus impressionnant par le fait qu'elles sont réalisées par différents parfumeurs. Évidemment, le brief fort et l'expertise ont porté leurs fruits cette fois-ci. Je ne saute pas de joie et je ne cherche probablement pas vraiment à le porter à nouveau, mais je pense que c'est un parfum décent, un bon effort dans l'ensemble.
Probablement l'un de mes moins préférés de la gamme, pour être honnête. Cependant, de manière totalement neutre, je pense que le mélange d'un vague floral de muguet et d'une douce brise marine est agréable. Ce n'est pas trop envahissant avec ces molécules Ultrazur, Calone, etc. Elles sont clairement présentes mais bien arrondies, salées mais pas comme si on se gargarisait avec de la sauce soja dans une mine de sel ! C'est puissant, et c'est quelque chose que je n'aime pas vraiment. Je pense que c'est un peu intrusif, même si l'équilibre est correct. Je ne fais pas l'éloge de celui-ci, cependant il pourrait être le plus vert et le plus évocateur de palmier, avec cette qualité 'aquatique' inhabituelle. Je ne suis pas un grand fan, mais il s'intègre dans la gamme comme un gant.
La rose est difficile pour moi. J'apprécie le talent de créer un bon parfum à la rose sans en posséder ou en porter beaucoup. Je sais ce que j'aime et ce que j'apprécie dans la rose, et ce que je n'aime pas. Cela titille quelque chose en moi. Je pense que c'est vraiment élégant. La première bouffée sent comme un yaourt aux fruits Muller. Sérieusement, c'est une sorte de lactique, fruité, yaourt, infusé d'une touche de rose. Ensuite, l'accord de rose se manifeste davantage et possède un naturalisme que j'aime, mais c'est très bien dosé, légèrement sucré, se desséchant vers un musc rose savonneux. Pas écrasant ou ostentatoire comme les roses le sont souvent, Pescheux lui a donné une brillance et une transparence verte. C'est encore le palmier. Je n'imagine pas cela ni n'achète inutilement le discours de cette marque sur un thème de palmier (ou est-ce que je le fais inconsciemment ?) NON !!! NON !!! Je ne le fais vraiment pas ! Sérieusement, ceux-ci ont vraiment la cohésion et le fil conducteur d'un album conceptuel comme 'What's Goin' On ?' de Marvin Gaye. Ils sont en quelque sorte toutes la même chanson, dans la même tonalité, mais qui s'en soucie, ils sonnent bien (ou sentent, plutôt bon) dans ce cas. Je veux dire, c'est là que l'analogie se casse parce que ce ne sont pas le génie de Gaye, ils sont juste bons. Et ce cynique légèrement pathétique et pédant aurait pris un réel plaisir à donner une leçon à Fo'ah, mais j'aime bien cela. Ce n'est pas une rose ennuyeuse. Ce n'est pas une rose Montale de mauvaise qualité pour cocher une case. On sent que c'est travaillé, mérité, réfléchi.
D'accord, j'ai remarqué que cette marque a été durement critiquée par quelques personnes et bien que je ne sois certainement pas effrayé à l'idée de donner un avis tranché sur un parfum, je vais essayer d'être aussi juste et objectif que possible. Malgré le fait que je sois fatigué des nouvelles marques "niche", franchement, elles sont légion, et surtout ces marques du Moyen-Orient ou "inspirées par cette région", qui s'installent à "Paris" parce qu'un peu comme une marque de montres suisses, les parfums bénéficient de la crédibilité d'être français. (Est-ce que cela signifie encore tant que ça ?) Quoi qu'il en soit... Mis à part tout ça, la bouteille élégante m'a fait dire... oooh qu'est-ce que c'est ? Et en passant rapidement à l'essai de toute la gamme, je dirais qu'ils ont un thème cohérent, frais, ensoleillé, avec des palmiers qui traverse tout et ce n'est pas ringard ou artificiel, ça semble organique et juste. Donc c'est un point positif pour cette marque et cela lui donne une certaine légitimité. Ils ont offert des bouteilles à des "influenceurs" ou à des escrocs de YT et d'ailleurs, mais pas à un rythme tel qu'ils deviennent évidemment omniprésents et fassent le tour des réseaux sociaux pour écouler leurs produits. Encore un autre point positif. 02 est en fait un mélange vraiment intéressant d'accords frais, c'est comme du concombre, des pieds de tongs légèrement sablonneux (dans un bon sens, juste sortis de la mer) et le bois de santal/papyrus un peu hipster d'un santal 33 mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus supportable et en fait dans un contexte que j'apprécie, entouré de palmiers et d'un zeste de citron vert. Je ne sens pas qu'il essaie trop, c'est un peu sans effort dans sa représentation de sable blanc brillant et de palmiers impossiblement inclinés. Personnellement, j'aime ça. Je ne l'adore pas. Ce n'est pas mon style, mais c'est bien construit, même si ce n'est pas particulièrement accrocheur.
Wow, intéressant. J'ai un testeur de 2ml et je n'ai jamais rien senti de tel auparavant. Il s'ouvre sur une note verte, avec une forte touche d'herbes. Le basilic figure dans les notes, mais il me semble plus général. Il y a un soupçon de menthe et de clou de girofle, dont le mélange ajoute une sensation de réglisse. Il évolue après la première bouffée pour me rappeler un Fahrenheit vert. Puis la chaleur arrive avec du tabac et de l'ambre. C'est unique. Je l'aime beaucoup. Un excellent parfum de signature de mauvais garçon pour accessoiriser une veste en cuir et un tee-shirt usé de tous les saints.
C'est un effort solo, comme le remix d'une des deux moitiés d'un morceau original. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense vraiment que c'est le cas, car n'était-ce pas le Negrin original avec quelqu'un d'autre ? Cela ressemblait à un melting pot d'idées, pour le meilleur ou pour le pire de toute façon. Donc, le 53 est un focus, une étude sur les meilleures parties d'Interlude, mais personnellement pour moi, c'est redondant. J'ai l'original brillant et celui-ci semble juste être une version très agréable, adoucie et plus raffinée, mais qui veut ça ? Sérieusement ! Interlude n'était jamais censé être ça à mon avis. C'est ridiculement complexe, tonitruant et quelque peu brut. Le fait que les idiots de Fragcomm appellent l'original 'La bête bleue', je parie qu'ils salivaient quand Amouage a annoncé une concentration de 53 %, woohoo le mode méga bête bleue !!! Quiconque comprend la concentration des parfums sait que cela a été conçu pour être 'fort' et en réalité, cela aura probablement l'effet contre-intuitif d'être beaucoup plus discret et plus 'basse', ce qu'il fait sûrement. Je pense que c'est une senteur d'encens et épicée, boisée sombre, pleine de tout ce qui est agréable dans Interlude mais plus calme, plus claire et plus concentrée, mais toujours forte. Hé, je veux dire que je l'aime beaucoup. Je dois le porter plus. Je dirai ceci pour le 53, il semble moins contraignant à porter, ce n'est pas une pièce maîtresse, et pour cela, peut-être que c'est mieux, car je trouve rarement une occasion adaptée pour l'original, alors que je pense que je choisirais celui-ci.
Une rare déception pour moi de la part de Mr Bird. Je ne pense tout simplement pas que ce soit un très bon parfum. Il ne m'excite pas de la même manière que même le parfum citronné le plus "standard" de ROJA. Son ouverture sent un peu artisanal, un peu amateur. Désolé. Par coïncidence, je pense que c'est une très belle ouverture dans le sens d'une combinaison de labdanum résineux et d'agrumes, c'est balsamique et légèrement animalique, presque myrrhique ? Cela ne dure pas longtemps (en tout cas, de cette manière) et c'est étrange que cela se manifeste efficacement comme une note de tête. Curieux que le labdanum ne soit pas mentionné et qu'il soit adouci avec un accord vanillé sucré teinté de noix de coco. Je déteste me plaindre du nom, mais il n'y a vraiment aucun Danger ici. Une fois sec, cela sent comme un accord de bois de santal noisette avec la chaleur de "fer chaud" et aussi la sécheresse des AC boisés. Cela sent comme une version bien meilleure de moi essayant de créer un grand parfum ambré comme un Shalimar croisé avec une tentative de faire un bois de santal comme un Jicky, Samsara ou mouchoir de monsieur. C'est passable, mais cela ne me plaît pas vraiment ou ne m'intéresse pas particulièrement.
Un musc fruité très joli, rose et sucré. Je suis sûr de pouvoir sentir beaucoup des fruits mentionnés ici. La framboise/rose, le délicat duvet de pêche/abricot, mais aussi une sorte de jus de poire. Il s'estompe pour devenir un parfum floral et musqué qui est très agréable, clairement fantastiquement bien fait, c'est charmant. Certains ne percevront peut-être pas cette nuance et y sentiront un shampooing aux essences herbacées, et je ne vous en tiendrais pas rigueur. Pour moi, c'est un thème que vous avez déjà senti auparavant, juste légèrement rehaussé, est-ce que cela vaut l'argent 'rehaussé' ? C'est à vous de décider. Un parfum que je n'ai jamais pu ou voulu porter car il est beaucoup trop ouvertement féminin pour moi, et je porte beaucoup de parfums pour femmes sans hésitation, certains sont un pas de trop et celui-ci.
C'est comme un Michael Kors Extreme Blue plus raffiné. Il sera considéré comme l'un des parfums les plus sous-estimés de 2021. Rien à voir avec Stronger With You ou One Million ! LOL C'est un parfum boisé plus frais.
I<3Perfume peut ou non avoir un point de vue, mais il est perdu sur cette critique réelle. Il a mentionné que les gens en Extrême-Orient ne portent pas de parfums avec des épices, des bois et des notes d'ambre, préférant les fleurs fruitées, ce qui prouve essentiellement qu'ils n'ont pas vraiment senti ce parfum, car c'est exactement ce que c'est. Il s'agit d'une rose légère et légèrement fruitée avec un petit soupçon de vert et un très léger encens et un musc blanc propre si vous essayez vraiment de l'imaginer en inspirant profondément. C'est très subtil et il n'y a pas d'épices ou de bois en vue. En fait, il me rappelle beaucoup Rose Kabuki de Dior, l'une des dernières nouveautés de la Maison Dior destinées au marché chinois. Il rappelle également un parfum que Jean Claude Elena aurait pu produire pour Hermès, et qui se serait glissé dans la collection Jardin. C'est un beau parfum de rose, mais très léger et, je dois le dire, un peu décevant, j'aurais tué pour plus d'encens et de bois, un peu plus de profondeur et d'intérêt. Au lieu de cela, nous obtenons une rose magnifique mais très pure avec une pointe fruitée subtile qui semble un peu simple. S'il y a une méditation ici, c'est que je me demande où est passé l'encens.
J'attendais vraiment cela avec impatience, car je considère Sauvage comme une merveille technique et culturelle, mais cela en fait-il un bon parfum ? Dans le cas de l'EDT original, c'était beaucoup trop agressif. L'EDP était bien meilleur et a vraiment fait de Sauvage une option viable pour moi, car j'aimais le thème fougère moderne de l'original, mais il était beaucoup trop omniprésent et strident. Le Parfum était franchement encore meilleur, et plus il s'éloignait de ce qui avait fait le succès de l'original (son sillage obnoxieux et sa ténacité), plus je l'aimais. Nous en venons donc à l'Elixir, sûrement un sommet vertigineux, un nadir pour la ligne... Eh bien, pas tout à fait pour moi. Je l'aime, ne vous méprenez pas, et je suis en fait fasciné par les ajustements de cette formule. Il a une sensibilité presque 'Nuit', d'énormes quantités de chaleur et les épices du parfum, mais même une réglisse de coumarine teintée de café, c'est plus lourd, plus sexy, peu importe. L'élément lavande est également plus présent d'une certaine manière, il semble un peu plus classique et moins moderne que les versions précédentes. Cependant, les notes de tête et l'intrigue initiale ne se développent pas tout à fait dans le reste du parfum. La ténacité folle et la base chargée d'ambroxan (bien que atténuée) de ce parfum est MENTALE sur vos vêtements. Je veux dire, c'est fou. Je ne veux pas ça. Je parie que le hoodie que je portais sent encore cela quand il sort de la machine à laver une semaine plus tard. Je pense que certaines des lignes Dior plus sophistiquées ont été un peu coupables de cela, elles sentent très basiques, et très réduites à des produits chimiques aromatiques, après la merveille initiale de l'ouverture et du cœur. C'est une critique sous-jacente de Demachy qui revient sans cesse pour moi. Des exemples ? Eh bien, Tobacolor et Spice blend, deux que j'aime vraiment mais qui deviennent ensuite un ambre boisé linéaire ou IES ou Ambroxan. Je veux dire, ce n'est pas juste ça, je ne suis pas complètement en train de dénigrer le maître parfumeur M. D, c'est bien qu'un parfum change et évolue, mais s'ils ne conservent pas suffisamment de ce que j'aimais au départ, alors je ne suis pas vraiment à bord. Ce n'est pas le cas ici, car Elixir déclare raisonnablement et clairement dès le début... 'Je vais être ça !!!' Puis le fait. Sans relâche ! Pendant des heures. Je ne l'ai pas porté de manière extensive et autant que je pense que c'est bon et qu'il évolue encore dans une meilleure direction par rapport à l'EDT que je ne méprise pas, j'aime fondamentalement quelque chose à propos de Sauvage, la simplicité d'un parfum masculin modernisé qui, à son cœur, est un trifecta de bergamote, mousse et ambre gris, ou des approximations de ces trois éléments. Je pense juste qu'il a besoin d'une application très, très légère pour être apprécié et même alors, si vous n'aimez pas cette base poudrée d'ambroxan/air marin, cela va vous agacer de toute façon. Je pense que c'est la même chose pour cela, mais moins, et j'irais même jusqu'à dire à ce stade que bien que j'aime la version plus radicalement modifiée de Sauvage présentée dans Elixir, je pense que j'aime le Parfum le mieux parmi les quatre. Le temps nous le dira cependant et je comprends pourquoi cela suscite un regain d'engouement autour de lui. C'est correct.
Il s'agit d'un achat à l'aveugle sur décision rapide peu après sa sortie. J'avais lorgné sur Greek Keys et Atlante de cette maison. Il commence par un citron effervescent et piquant sur une base de nuages cotonneux. Une fois que les huiles se sont asséchées, les fragrances marines et de plage prennent le dessus et je dois vous dire qu'à ce stade, il n'est pas sans rappeler l'aqva di sale, que j'aime beaucoup. Il y a une note de myrte similaire et on peut sentir le sable chaud. On a vraiment l'impression de marcher sur une plage sauvage. J'y reviendrai après quelques jours de port. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce parfum, mais j'ai l'impression qu'il pourrait se transformer en amour si nous avons une bonne période de temps décent (Royaume-Uni). Le flacon est unique et constitue un merveilleux ajout à ma collection.
2 mots : Longévité suprême !
Je ne peux même pas m'avancer sur ce point. Ce produit a une performance stupéfiante. Je parle de 18 heures d'affilée sur ma peau ! Le sillage - c'est de la folie ! Ce parfum vous étouffera, alors allez-y TRES doucement avec les vaporisations. Oh et oui, c'est un COMPLIMENT MAGNET !!!!
Je suis un fier propriétaire de ce parfum. Je l'adore aussi... pourquoi diable ne l'ai-je pas encore évalué ? Comme un tas d'autres parfums, je suppose ? Quoi qu'il en soit, je vais essayer de garder cela concis (je sais que ce n'est pas dans tes habitudes, Houdini) juste pour ma propre santé mentale et parce que je veux vraiment que tu découvres cette marque et ce parfumeur par toi-même, car son travail est un vrai régal. C'est une ouverture très chargée en bergamote et elle a cette citrus 'lourd', bergamote que l'on trouve dans des marques plus artisanales, mais le parfum atteint ensuite une vitesse d'évasion et offre beaucoup plus de complexité et tout ça. Je dirais que c'est un parfum de type cologne, musqué et aromatique, mais c'est compliqué. Il a des notes herbacées de sauge et plus tard une crémeux provenant de la vanille. Ça semble un peu confus mais c'est vraiment une déclaration cohérente et forte. Ça ne me sidère pas mais j'aime vraiment combien d'intrigue il renferme dans un seul parfum. Jetez-y un œil.
Ce parfum sent la matière noire au fond d'un océan. C'est un parfum aquatique intéressant, adulte, avec un peu de crasse et un sillage magnifique. Un de ces parfums qu'il faut sentir dans l'air, plutôt que d'y plonger le nez. Si vous aimez adg Profumo mais que vous voulez quelque chose d'encore plus sombre, essayez-le. Je l'adore.
Le crédit où il est dû, j'ai instantanément aimé cela. Tom Ford n'a peut-être pas tout à fait le même attrait (pour moi personnellement) qu'auparavant. En parlant objectivement, je pense que les récentes sorties de la ligne "régulière" ont en fait été excellentes, pas tant dans le Private Blend, mais celui-ci a un attrait immédiat. C'est un parfum régulier, de type ambre chaud avec une étrange qualité métallique et scintillante, est-ce la fraîcheur du miel de fleur d'oranger ? Quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment décent mais ce n'est pas un achat absolument incontournable. Cela pourrait être un parfum qui s'installe progressivement comme Fucking Fabulous, que je soutiens toujours est fantastique même si, stylistiquement, au niveau de l'odeur, de la tendance, du prix... presque tout joue contre lui. Je ne sais pas ce que signifie brulant mais je pense à brulé, ce qui est un peu ce que c'est : un parfum croustillant, sucré et résineux mais avec un peu de retenue et d'intrigue grâce à la note métallique mentionnée précédemment. Cependant, ces deux effets pourraient être imaginés ou implantés à cause du flacon brillant ou du nom. Si nous évaluons et cristallisons le contexte de ce parfum, dans un paysage qui contient Le Lion de Chanel, je pense que comparativement, bien que celui-ci ait plus de gratification instantanée pour moi, quelque chose comme Le Lion a beaucoup plus de substance et est probablement tout simplement un meilleur parfum.
Une très belle parfumerie. Il me rend heureuse et les transitions sont monumentales, sans être un trop grand défi ou quoi que ce soit d'autre ? J'ai trouvé l'ouverture très discrète, presque comme un parfum de bois de santal qui s'ouvre de manière assez transparente mais qui sera lourd en fond et qui donnera un coup de fouet aux notes de base. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un bois de santal, l'ouverture aromatique, classique et orientée vers les hommes (pour moi) est tout à fait.....nutty. J'ai pensé à un parfum de vétiver très bien mélangé et pas trop évident comme cloon keen brand one....j'ai oublié le nom ? Puis en son cœur....IRIS !!!! que je jure ne pas avoir senti du tout dans le vernissage. Parfum d'Habit devient une sorte de poudre, de cosmétique, de carotte sucrée, de cuir végétal, hybride. Après cette transition, un patchouli très propre et moderne commence à sortir du mélange, et pour être honnête, ce parfum devient de plus en plus un parfum de patchouli au fur et à mesure, mais dans le sens où il sert de toile de fond à ces petites perles musquées et à ces petits scintillements de beauté. Quel grand parfum. Méconnu. On n'en parle pas vraiment et c'est compréhensible en raison de sa nature discrète. Il ne m'excite pas en tant que tel mais c'est comme un classique que je n'ai jamais trouvé (ou du moins auquel je n'ai jamais prêté attention) jusqu'à présent. Il est très agréable à porter, avec trois phases distinctes et complexes, une pièce de parfumerie solide et de base, j'ai vraiment apprécié de le porter. J'ai vraiment envie d'un flacon maintenant.
L'ambiance du cuir toscan, se manifestant d'une manière légèrement différente. En avons-nous besoin ? Eh bien, je trouve que les notes de tête de celui-ci sont plus plastiques et criardes avec une teinte de oud/rose, mais généralement, ce sont les notes sucrées et fruitées de « framboise » et de saffralène des parfums « cuir » bien connus dans cette catégorie. Cependant, cela ressemble un peu plus à celui des Les Eaux primordiales que j'ai essayé récemment, qui est plus un safran vibrant que le cèdre et le bois de santal que je trouve vraiment présents dans « Tuscan Leather » (ou des copies plus proches/« inspirations », etc.). Cela a aussi une note de résine/encens qui dévie un peu du thème TL. Il y a de la place dans ce sous-genre pour diverses interprétations du thème, et quand il est complètement sec et que certaines des duretés ont disparu, je perçois de vraies notes de cuir provenant d'un parfum très estompé, vieux de plusieurs heures sur ma peau. Je ne le déteste pas. Je ne suis tout simplement pas intéressé. Je n'ai jamais vraiment connu Diptyque pour suivre les tendances ou créer des choses déjà vues, mais il semble qu'ils le fassent. Je ne donne pas à ce parfum plus de crédit qu'il ne le mérite ni n'ajoute ce détail superflu pour donner l'impression que je sais de quoi je parle. Je ressens cette profondeur/différences ajoutées par rapport à un clone TL classique, provenant de ce parfum. Je ne pense pas que ce soit une copie complètement sans vie, mais c'est assez proche pour être redondant pour la plupart, et c'est un peu vrai pour moi aussi, mais peut-être pour une raison légèrement différente.
Federic Malle a un nouveau parfum, et les gens pensaient que c'était un mème ou une sorte de fan fiction à cause du nom légèrement « décalé » et du fait que je ne l'ai toujours pas vu officiellement annoncé ou sur le site de FM. Quoi qu'il en soit, je l'ai essayé. (07/08/21) (Même si j'ai posté une photo, certaines personnes ne semblaient pas croire que je l'avais essayé la semaine dernière. Je pense que Selfridges a dû le sortir tôt.) Je pense que si vous regardez les notes (qui ne signifient souvent pas grand-chose, mais dans ce cas probablement si), vous vous attendriez à une sorte de muguet moderne et léger, avec un peu de musc blanc. C'est à peu près exactement ce que vous obtenez. Mais… étant Malle, c'est supérieur. Ce n'est pas juste du fanatisme. 💯 % vérité. C'est très « propre » et épuré à l'ouverture, offrant une verdure luxuriante, les fleurs humides d'un fleuriste, des tulipes et des narcisses, LotV, etc. Cela fait quelques heures qu'il est sur mon poignet et il s'adoucit légèrement pour révéler peut-être une touche de jasmin. Tout cela est une question d'éclat, de projection et de vibrations légères et aérées comme en passant ou Eau de Magnolia. Il est difficile de ne pas l'aimer. Cela m'attire sur un plan technique car c'est relativement simple, ça sent les fleurs et il n'y a nulle part où se cacher. Certains pourraient le trouver ennuyeux, je ne suis pas d'accord. Je veux le porter pour en savoir plus.
