Questo potrebbe essere il mio preferito di Alexandria. Questo è proprio qui è fenomenale. Delizia gourmand e sì, anch'io ne ricavo una nota di mandorla. Mi ricorda un po' il mandorlo di Sicilia di Acqua Di Parma (bottiglia blu) ma con l'aggiunta di cioccolato e un po' di più. Appena esce in formato 100ml, ne compro due!!!👌🏿👌🏿👌🏿🤤🤤🤤🤤😍😍😍😍💪🏿
Questo qui è un'esplosione!!!!!. Rosa dolce e liscia con un po' di muschio polveroso. Onestamente nulla da eccepire su questo frag, 1 dei migliori da penhaligons. Questo e il Bewitching yasmine sono bangers!.
Ora, questa fragranza è un po' dappertutto per me. L'apertura è disgustosa, lasciatemelo dire lol. L'apertura fortunata dura solo circa 2/3 minuti sulla mia pelle prima che la vaniglia e la dolcezza inizino a manifestarsi. Man mano che si asciuga diventa molto più gradevole, ma è ancora un po' un pasticcio. E' dolce, agrumato, un po' terroso con qualcos'altro che non riesco a collocare. Non so ancora se mi piace davvero. Sicuramente è unico, questo è certo. Il mio consiglio è di fare prima un campione, come ho fatto io, perché non è assolutamente degno di essere acquistato alla cieca.
Il fumo non è ciò che potresti pensare dato il nome; ci sono molti modi diversi per evocare la sensazione di fumo, ma i marchi di profumi di nicchia e alla moda cercheranno di bombardarti con fragranze di betulla, cade e guaiaco eccessivamente affumicate. Va bene se è ciò che ti piace, ma per me l'overdose sembra spesso coprire il fatto che non sia un profumo molto buono. Comunque... Questo è un affare di incenso fresco e poi caldo, che non segue alcun tipo di tropo, ma senza essere anche troppo strano. Ha una sensazione di fumo sottostante e fluttuante, ed è ciò che lo rende un vincitore per me. Suppongo di percepire le resine, l'olebano, il labdano e il galbano elencati qui, ma in verità questo è un vero accordo di incenso, senza che uno di questi sia troppo prominente. Onestamente, sono entrato a provare questo marchio con il solito entusiasmo luminoso che mostro normalmente e anche un tocco di parzialità perché trovo Lyn Harris un profumiere davvero molto bravo. C'è sempre un rispetto per la composizione, sapendo cosa è meglio, complessità e profondità, ma con un "less is more" e un grande senso di sapere quando un profumo è finito. Pensavo fosse eccellente, peccato che il prezzo sia così alto (ancora non una critica) perché sono un po' fuori dalla mia fascia di prezzo e questo certamente non è stato il mio preferito dei tre che sono riuscito a provare.
Ho comprato questa bellezza e wow! Lampone affumicato. Quando lo si annusa, si capisce la corrispondenza tra prezzo e qualità. Non ci sono più domande sul perché sia così costoso. Longevità enorme sulla mia pelle +12 Può profumare il giorno dopo, e questo mi sembra adorabile. Adoro la presentazione e sono stata abbastanza fortunata da prendere una bottiglia nella mia collezione.
Fatevi un favore e comprate questo !!!!, è così bello😍😍. 9.5/10
Da quando ho annusato per la prima volta il Palo Santo come materiale, ne sono rimasto affascinato. Ha un odore che sembra essere velenoso per gli esseri umani, stranamente attraente ma mortale. La mia percezione dell'odore è più cremosa e opulenta persino del miglior legno di sandalo Mysore invecchiato 80 anni, denso, lattiginoso, con deliziose sfumature legnose. Sembra fantastico, vero? Tuttavia, è così cremoso che ti fa venire le vertigini. A peggiorare le cose, c'è una nota di gomma latex e, tra tutte le cose, menta. Sì, menta. Quindi è un mega legno di sandalo con latte e biscotti e guanti di gomma fusi e poi una inquietante freschezza di menta. È davvero strano, francamente. NON avrei mai pensato che qualcuno potesse domarlo o usarlo come punto focale per un profumo e se lo facessero, dovrebbero negare alcune di quelle sfaccettature più strane e forse domarlo in un grande materiale, perché ha più del potenziale per essere qualcosa di straordinario o creare effetti utili. Qui entra in gioco il leggendario maestro profumiere Bertrand Duchaufour, un profumiere che associo a uno stile commerciale eclettico ma anche a un certo modernismo austero, quindi è interessante che stia realizzando questo profumo completamente naturale e sicuramente ORA è il momento per un grande profumo di Palo Santo e la mia attesa è finita, giusto? NO! NO! Non è così! Sto ancora aspettando!!!! Petite Fumee è un incubo olfattivo. No, è un po' drammatico, è un odore inquietante, un profumo davvero strano. Ha la sensazione nelle note di testa di una sorta di implosione, sai che qualcosa si nasconde in profondità e pesantemente a livello molecolare, esattamente come fanno i profumi di legno di sandalo. Voglio dire, la sensazione di un certo santal naturale, hipster, 33, solo diverso, forse legno di rosa, linalolo, cetriolo, spunk? Papiro? ma senza alcuna piccantezza o spigolosità. Poi il Palo Santo inizia a farsi sentire davvero, come ha detto Hunter S. Thompson '... buona mescalina, ci vuole tempo...' per avere effetto, ma si insinua e striscia fino a trasformarti in un uomo folle. L'unica cosa che posso dire è che Duchaufour è riuscito a domare l'olio fino a un certo punto, è molto meno gommoso e la composizione in qualche modo completa il materiale, ma riesce ancora a permeare e dominare tutto il resto qui dentro. È un vero spettacolo inquietante. Stranamente, però, non riesco a smettere di annusarmi quando lo indosso, è come guardare un RTA, sai che non dovresti farlo ma ti senti costretto a farlo. Non riesco proprio a sopportare questo profumo, ma Dio ti benedica se riesci a indossarlo, dubito che altre persone ti ringrazieranno, a meno che non siano anche loro eccentrici. Vale la pena di annusarlo se non hai mai sentito il Palo Santo o se ti piacciono le note salate, strane di cetriolo e formaggio cremoso. Io però sto ben lontano.
Questo ha la consistenza di quella roba gommosa, non proprio biscotto, che si trova in Polonia o nell'Europa orientale. Ha una nota di zenzero che mi piace e ciò che percepisco come resinoso, un po' come la mirra ma NON mirra. Poi si asciuga in un odore molto profondo di assoluto di fieno e vedendo il tabacco tra le note qui, penso "sì, va bene". Ha una tonalità seppia, una marrone gommosa e appiccicosa (dal punto di vista della texture). Sono in conflitto con esso. Penso di apprezzarlo abbastanza, ma non c'è abbastanza spazio per respirare nei profumi naturali, ti colpisce come un grande blocco e devi disimballarlo da solo. C'è complessità, ma è strano, e questo è LONTANO dall'essere il peggior colpevole di questa collezione.
Prima di tutto, prima di entrare nel merito di cosa tratta questo profumo, sono alienato dal prezzo. Questo grado di "lusso" è al di là delle mie possibilità. Questo profumo ha un prezzo di vendita di 500 sterline per 50 ml. Anche se è molto costoso, alcuni potrebbero cercare di difendere il suo onore dicendo che non è il profumo più costoso al mondo, ce ne sono migliaia, sì, e non posso permetterli nemmeno io. A parte i miei limiti finanziari personali, questo è un profumo molto, molto buono e molto in linea con ciò che mi aspettavo da QB negli ultimi tempi. Ha questa complessità cosmica e scintillante nell'apertura, impreziosita da frutti e "incenso" (il più nebuloso degli accordi che si possa descrivere), legnoso, resinato, moderno e multifaccettato. Questo accade, ma è immediatamente diverso in quanto è più morbido, profondo e meno aggressivo rispetto ad alcuni dei suoi recenti sforzi per Pehaligon's, Essential Parfums e Marc Antoine Barrois, per citarne alcuni; questo è più liscio e più indossabile, e questi sono alcuni grandi profumi, lasciatemi dire. Quindi, non odora simile a quelli, ma stilisticamente è sicuramente nella stessa categoria. Poi, all'improvviso, rivela una natura molto più equilibrata dopo alcune ore, quasi come se dicesse: "basta con le scintillanti note di testa, ora ti mostrerò i miei veri colori, un accordo di iris pastello, polveroso e cuoioso, simile al legno di sandalo". Era leggermente evocativo di DK Fuel for men, un delizioso profumo degli anni 2000. Questo discorso su iris/cuoio lo fa sembrare atipico, ma non lo è; è piuttosto maschile in qualche modo e rende questo profumo completamente affascinante e, se c'è qualcosa che dovrebbe valere un prezzo elevato per questa transizione e per portarti in un "viaggio" (bleah), è questo profumo. Ho appena iniziato un podcast di profumi (Les Odorants) che sarà disponibile per il download presto in tutti i posti abituali dove prendi i tuoi podcast (PLLLLLUGGGGG!!!!!), e questo è stato un argomento di discussione insieme a un sacco di altre cose puzzolenti e costose. Quentin Bisch ha un dominio magistrale sui materiali ed è un eccellente profumiere moderno, e questo è un esempio lampante; è così dannatamente costoso, ma se puoi permettertelo, lo consiglio vivamente.
Un gourmand incredibile! Cremoso, nocciolato, luminoso, sexy e delizioso 😋. Può non avere grandi prestazioni, ma questo è veramente un gourmand estivo/primaverile!
Fragranza aldeidica, trasparente, di cuoio, sembra "datata" in quel modo così brillante, come se volessi uscire con lui/volessi indossarlo a un appuntamento. L'apertura saponosa e scattante è stranamente floreale, fresca ma maschile, suppongo sia una sorta di cuoio verde. In realtà lo adoro. Non mi dà il classico calore del fougere, ma c'è una certa qualità di pino/combustibile ed è anche twangy, come un cuoio allo zafferano, ma niente di simile allo stesso tempo. haha. Sì, è un classico, sono sicuro che ci sono altre fragranze che profumano in questo modo, c'è una certa familiarità, ma non posso dire di averlo mai provato prima dell'ultimo anno o giù di lì. Ne cercherei una bottiglia, ma so che sarà oltraggiosamente costosa, per una fragranza piuttosto buona e fuori produzione, non è Kouros o altro, ma è soddisfacente.
Gradevole, ma non diverso dalla maggior parte delle altre fragranze di oud rosa. Anche se è molto più morbido, un po' più dolce e non induce il mal di testa.
Pomelo?....sì. Pepe? ....Non tanto. (In realtà, ho appena spruzzato di nuovo e c'è un'onda di spezia pepata molto breve all'inizio di questa fragranza, sbatti le palpebre con il naso e potresti perderla) L'apertura è un piacere di agrumi che va dal pompelmo acuto a una sfumatura di mandarino/melone, quindi il pomelo è praticamente in territorio azzeccato. Ci sono trucioli di matita e legno di sandalo cremoso sotto. Inizialmente mi è piaciuto molto, ma dopo alcune spruzzate sul braccio e simili, quell'eccitazione è diminuita un po', gli agrumi diventando meno freschi sulla pelle dopo un po'. Tuttavia, sto tornando sui miei passi per dire che questa è una fragranza agrumata/fruttata molto ben fatta con le basi legnose muschiate, che sono sicure e gradevoli per la maggior parte dei gusti. Questo è superiore a molte fragranze fruttate/agrumate, è molto buono, (le ho dato un voto discreto qui perché non è massimamente nei miei gusti) e non mi aspetterei nulla di meno da una linea che è stata molto buona in generale.
Ho trovato questo sandalo molto gradevole, un pezzo di mezzo felice tra il tutto esaurito, la moda trendy di Santal 33 e la dolcezza, cremosità e bontà muschiata del sandalo sintetico. È fondamentalmente un'apertura di sandalo molto piacevole, leggermente speziata, che ricorda il gioco di nicchia che il designer era 25 anni fa. C'è persino qualche elemento maschile di quel periodo nell'apertura, bergamotto e cardamomo e simili? Deve essere una cosa con gli accordi e le basi di sandalo dove evocano quella qualità di papiro o di nocciola, questo riesce a farlo senza problemi. Mi piace il marchio, questo va bene, non sono particolarmente entusiasta, ma va bene. Ho messo 'mi piace' perché in un certo senso lo faccio. Aggiornamento 01/12/23 L'ho indossato ieri e sento che la mia valutazione originale è ancora valida, mi piace un po' il fatto che abbia quella stranezza del sandalo moderno da hipster (senza gli orrori) perché altrimenti potrebbe darmi un po' troppo di ciò che voglio. Tuttavia, è ancora stranamente stucchevole e l'accordo di sandalo ha abbondanza di quello che percepisco come Javanol, un materiale che lodo spesso ma che in realtà è molto tenace e mi affatica enormemente. Tuttavia, non è una cattiva esperienza e si mantiene in linea con quello che è, tutto sommato, un marchio di qualità, non esattamente innovativo dal punto di vista creativo, ma comunque decente.
Lattafa ha tirato fuori il suo clone chiamato ana Abiyedh poudree👌🏿
Profumo splendido, muschiato, di iris e pelle delicata. Per alcuni potrebbe sembrare insignificante e poco spettacolare, ma penso che nel contesto del marchio sia davvero adatto. Molti marchi stanno creando questi profumi di iris di qualità e polposi, il che dovrebbe renderli più banali e persino meno attraenti per un cinico vecchio come me, giusto? Beh, no, in realtà. Il diavolo è nei dettagli qui e ci sono alcuni bei dettagli. Oh, questo profumo ora si chiama Iris Ebene (hanno fatto un paio di cambiamenti di nome in questa linea) ha una nota fresca nel top che giuro di aver percepito come mandarino, ma annusando di nuovo, non riesco davvero a rilevarla, ma c'è una dolce freschezza generale e fugace che si sposa bene con le note vegetali dolci in sviluppo. L'iris è polveroso ma muschiato e legnoso, non è troppo per nessun palato, un ottimo equilibrio è mostrato in tre profumi di questa linea: il santal, il muschio e questo. Lo adoro. Ma è roba piuttosto standard e anche se lo indosserei volentieri, penso che rispetto all'Iris di Crivelli, che ha molti più punti di interesse strani, come il galbano e il cioccolato, e se non fossi così innamorato, potrei considerare di prenderlo. Mi è piaciuto. Mi piace generalmente il marchio, sono innamorato, ma sono conquistato dal loro concetto.
Le setole rigide di un viso maschile. Una mascella con cui si potrebbe spaccare legna da ardere. Il tappeto riccioluto della parrucca sul petto, che spunta dal colletto di una polo. Il cesello di un pomo d'Adamo sporgente. Io sono un uomo. Annusa il mio Bogart. Questa è una fragranza maschile classica in tutti i modi in cui potrei descrivere il cuoio, il legno, le spezie, ecc... leggermente derivata dai succhi di potere maschili degli anni '80 (e dei primi anni), questo nell'aspetto legnoso di Paco... certo... Quorum... sì... ma giuro che riesco a distinguere la sottile differenza in questi animali iper complessi, che alla fine si uniscono per essere molto simili. Se avete esperienza nell'uso di fragranze, sarete in grado di distinguerle in base a due fattori cruciali: 1) il loro sviluppo nel tempo, il modo in cui la firma di note e accordi diversi emerge da una zuppa apparentemente simile, in momenti diversi durante l'uso e 2) il modo in cui vi fa sentire. In gran parte si tratta di versioni diverse dello stesso sentimento....come un maledetto, grande, peloso MAN!!!!! Mi è piaciuto molto indossare Jacques Bogart per la prima volta, questo è un classico che non avevo mai provato, comprato alla cieca per pochissimo, la nuova formula è COMPLETAMENTE a posto, e ne sono davvero soddisfatta. un'ottima aggiunta al mio guardaroba.
Clone BR540
Clone Santal 33
Clone di Creed
Ho ricevuto il nuovo flacone di Obsession e devo dire che è meno esuberante di come lo ricordavo anni fa. Forse manca quella muscolosità stranamente animale, ma è ancora presente ma un po' attenuata. Mi soffermo solo su questo aspetto perché di recente ho acquistato alcune nuove formulazioni di classici perché mi rifiuto di pagare prezzi esorbitanti su eBay e simili. Credo che gli snob del vintage abbiano ragione su questo punto, ma soprattutto, hanno "rovinato" questo profumo? No! Obsession è ancora eccellente nella sua formulazione attuale e il segno di una grande idea in primo luogo che anche le rappresentazioni più pallide di esso sono grandi. Ha un odore strano: un chypre pesante, ambrato, direi, con una cremosità di yogurt all'albicocca, una leggera polvere floreale e un tono ultraterreno simile a un profumo Dior di un'epoca simile, Dune. Non si assomigliano neanche lontanamente, ma l'associazione c'è: si tratta di un profumo che si allontana dai tropi femminili e cerca di fare qualcosa di diverso, e ci è riuscito. Alcuni dicono che questo è un profumo molto più maschile (forse rispetto a quello maschile), ma io non direi che evoca affatto una divisione binaria tra i sessi. È semplicemente "lì", un profumo per i profumi, un'opera d'arte, e non molto CK per ciò che CK è diventato negli anni '90, a parte l'androginia o il fascino unisex di questo profumo. Dal punto di vista dello stile, è un'anomalia e qualcosa a cui non sono tornati, preferendo un'estetica minimale e "fresca". Mi piace molto e per me è un capo piacevole da indossare.
Modalità bestia. Niente a che vedere con il BR540. L'asciugatura è esattamente come quella di Sauvage Elixir.
Lo adoro. Un pezzo di profumeria bello, adorabile e muschiato. Si apre come qualche dimenticato fougère maschile degli anni '90 con legno di sandalo e bergamotto o qualcosa del genere? Fa quella cosa classica di risucchiare, è una sorta di implosione gentile che queste fragranze fanno, poi sai che si espanderà in qualcosa di davvero eccezionale e lo fa, si trasforma lentamente in un abbraccio setoso di muschio con quel meraviglioso carattere di ambretta. Molto ben fatto, considerando che ho profumi simili e amo questo genere, Peau d'ambrette (ora Bois d'ambrette) continua a darmi abbastanza originalità da volerlo comprare. Sì, penso costi 195 sterline, e sì, è un profumo piuttosto minimale di un marchio che chiaramente spende molto per il packaging e simili, ma questo è tutto parte del motivo per cui l'appeal estetico è così forte. Ma non mi importa. Lo amo. Brillante.
Wow! Che apertura straordinaria. Un accordo fruttato di cacao esplode da questa bottiglia, è enorme. Polveroso ma anche un po' appiccicoso, ricorda qualche dessert con cacao in polvere e tipo coulis di lampone o qualcosa del genere? (non che questa nota fruttata sia lampone) è stranamente Mugleriano, percepisco una sensazione di fico (più simile a quello secco) ma anche qualcosa di più aspro come le bacche. È un grande floreale fruttato, nonostante ora non sia molto floreale sulla striscia, lo era di più sulla mia pelle. Profuma di quei grandi e audaci gourmand al patchouli e cioccolato che associo a donne più grandi della vita, che sono sempre molto curate ma forse indossano un po' troppo trucco? (è sessista? chi sono io per dire cosa sia troppo trucco, eh? Praticamente sembro un pollice in un soprabito!) No, ma sai cosa intendo? Forse lei (con questo intendo lui o loro) lavora al banco del trucco e non riesce a smettere di spruzzarsi, poiché fornisce il colpo di cioccolato così come quello del profumo. Mi piace. È audace, si fa notare. Non credo che potrei indossarlo, però.
