Das könnte mein bisheriger Favorit in Alexandria sein!. Dieses Zeug hier ist phänomenal. Feinschmeckerfreude und ja, auch ich bekomme eine Mandelnote / Duft von diesem. Erinnert mich irgendwie an Mandorlo di Sicilia von Acqua Di Parma (blauer Flakon), aber mit zusätzlicher Schokolade und ein bisschen mehr. Großer Mann ting, Sobald dies in 100ml Größe veröffentlicht wird, werde ich 2 coppen!!.👌🏿👌🏿👌🏿🤤🤤🤤😍😍😍💪🏿
Das hier ist banging!!!!!. Süße jammy glatte Rose mit einigen pudrigen Moschus Backbone. Ehrlich gesagt gibt es an diesem Duft nichts zu bemängeln, er ist einer der besten von Penhaligons. Dies und die Bewitching yasmine sind Knaller!.
Nun, dieser Duft ist ein bisschen durcheinander für mich. Die Eröffnung ist ekelhaft, lassen Sie mich nur sagen, dass da draußen lol. Der glückliche Auftakt hält nur etwa 2/3 Minuten auf meiner Haut, bevor die Vanille und die Süße zum Vorschein kommen. Wenn er trocknet, wird er viel netter, aber immer noch ein bisschen unordentlich. Es ist süß, Zitrusfrüchte, ein bisschen erdig mit etwas anderem, das ich nicht einordnen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich mag. Auf jeden Fall einzigartig, das ist sicher!. Mein Rat wäre, zuerst eine Probe zu nehmen, wie ich es getan habe, denn es ist definitiv keinen Blindkauf wert, hahaha.
Rauch ist nicht das, was man bei diesem Namen denken könnte. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Gefühl von Rauch hervorzurufen, aber Nischen- und trendige Parfümmarken versuchen oft, dich mit übermäßig rauchigen Birken-, Cade- und Guajak-Düften zu bombardieren. Das ist in Ordnung, wenn dir das gefällt, aber die Überdosis scheint für mich oft zu verdecken, dass es sich nicht um ein sehr gutes Parfüm handelt. Wie auch immer... Dies ist eine coole, dann warme, luftige Räucherwerk-Affäre, die keinem bestimmten Klischee folgt, aber auch nichts zu Ausgefallenes ist. Es hat einen schwebenden, unterliegenden Hauch von Rauch, und das macht es für mich zu einem Gewinner. Ich nehme an, ich erkenne die hier aufgeführten Harze, Olibanum, Labdanum, Galbanum, aber in Wahrheit ist dies ein wahrer Akkord von Räucherwerk, ohne dass einer davon zu dominant ist. Ich bin ehrlich gesagt mit dem gewohnten, helläugigen Enthusiasmus an den Versuch dieser Marke herangegangen, den ich normalerweise zeige, und sogar mit einem Hauch von Vorurteil, weil ich Lyn Harris für eine sehr gute Parfümeurin halte. Es gibt immer einen Respekt für die Komposition, das Wissen, was am besten ist, Komplexität und Tiefe, aber mit einem "weniger ist mehr" und einem großartigen Gespür dafür, wann ein Parfüm fertig ist. Ich fand es ausgezeichnet, schade, dass der Preis so hoch ist (wiederum keine Kritik), denn sie liegen ein wenig außerhalb meines Preisrahmens, und das war sicherlich nicht mein Favorit von den drei, die ich probieren konnte.
Ich habe diese Schönheit gekauft und wow! Smokey Himbeere. Wenn man daran riecht, kann man verstehen, dass der Preis und die Qualität übereinstimmen. Es gibt keine Fragen mehr, über die, warum es so teuer ist. Langlebigkeit enorm auf meiner Haut +12 Kann am nächsten Tag riechen, das klingt schön für mich. Liebe die Präsentation und war glücklich genug, um eine Flasche in meiner Sammlung zu greifen.
Tun Sie sich selbst einen Gefallen und kaufen Sie dieses !!!!, es ist so gut😍😍. 9.5/10
Seit ich Palo Santo als Material zum ersten Mal gerochen habe, bin ich fasziniert davon. Es riecht nach etwas, das für Menschen giftig sein könnte, seltsam verlockend, aber tödlich. Mein Eindruck des Geruchs ist cremiger und opulenter als selbst das feinste 80 Jahre alte Mysore-Sandelholz, dick, laktisch, mit schönen holzigen Nuancen. Klingt großartig, oder? Allerdings ist es SOOOO cremig, dass es einen schwindelig macht. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass darin eine Latexgumminote und von allen Dingen Minze verwoben ist. Ja, Minze. Also ist es mega Sandelholz mit Milch und Keksen und geschmolzenen Gummihandschuhen und dann beunruhigender Minzigkeit. Es ist ehrlich gesagt verrückt. Ich hätte NIE gedacht, dass jemand es zähmen oder als Mittelpunkt für ein Parfum verwenden könnte, und wenn sie es tun, müssten sie einige dieser seltsamen Facetten negieren und es vielleicht in ein großartiges Material zähmen, denn es hat mehr als das Potenzial, etwas Erstaunliches zu sein oder nützliche Effekte zu erzeugen. Da tritt der legendäre Meisterparfümeur Bertrand Duchaufour auf, ein Parfümeur, den ich mit einem eklektischen kommerziellen Stil assoziiere, aber auch mit einem etwas strengen, modernen Ansatz, also ist es interessant, dass er dieses ganz natürliche Parfum macht und jetzt ist sicher die Zeit für ein großartiges Palo Santo Parfum gekommen und mein Warten ist vorbei, oder? NEIN! NEIN! Ist es nicht! Ich warte immer noch!!!! Petite Fumee ist ein olfaktorischer Albtraum. Nein, das ist ein bisschen dramatisch, es ist ein gruseliger Geruch, ein wirklich seltsames Parfum. Es hat in den Kopfnoten das Gefühl einer Art Implosion, man weiß, dass etwas tief und schwer molekular gesehen lauert, genau wie es bei Sandelholzparfums der Fall ist. Ich meine das Gefühl eines natürlichen, hipsterhaften Santal 33, nur anders, vielleicht Rosenholz, Linalool, Gurke, Spunk? Papyrus? aber ohne jegliche würzige Schärfe oder Kante. Dann kommt das Palo Santo wirklich zur Geltung, wie Hunter S. Thompson sagte: '... gute Mescalin braucht Zeit...', um Wirkung zu zeigen, aber es schleicht und kriecht, bis es dich in einen rasenden Wahnsinnigen verwandelt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Duchaufour es geschafft hat, das Öl bis zu einem gewissen Grad zu zähmen, es ist viel weniger gummiartig und die Komposition ergänzt das Material irgendwie, aber es schafft es IMMER NOCH, alles andere hier zu durchdringen und zu dominieren. Es ist eine absolute Gruselschau. Seltsamerweise kann ich nicht aufhören, mich selbst zu riechen, wenn ich es trage, es ist wie Gaffen bei einem RTA, man weiß, dass man es nicht tun sollte, aber man fühlt sich gezwungen, es zu tun. Ich kann dieses Parfum einfach nicht ertragen, aber Gott segne dich, wenn du es tragen kannst, ich bezweifle, dass andere Leute dir danken werden, es sei denn, sie sind auch Sonderlinge. Es ist einen Schnüffler wert, wenn du Palo Santo noch nie gerochen hast oder wenn du salzige, seltsame Gurken- und Frischkäse-Noten magst. Ich halte mich jedoch fern davon.
Dies hat die Konsistenz von diesem zähen, nicht ganz Kekszeug, das man aus Polen oder Osteuropa bekommt. Es hat einen Ingwer-Twang, den ich mag, und was ich als harzig wahrnehme, ein bisschen wie Myrrhe, aber NICHT Myrrhe. Dann trocknet es zu einem sehr tiefen Heu-Absolute-Geruch ab, und wenn ich den Tabak in den Noten hier sehe, denke ich mir: Ja, okay, sicher. Es hat einen sepiafarbenen Ton, eine zähe, klebrige (texturale) Braunnuance. Ich bin darüber zwiegespalten. Ich denke, ich mag es ganz gut, aber es gibt nicht genug Atemraum in natürlichen Parfums, es trifft dich wie ein großer Block und du musst es selbst entpacken. Es gibt Komplexität, aber es ist seltsam, und das ist WEIT entfernt vom schlimmsten Übeltäter dieser Kollektion.
Zunächst einmal, bevor wir darauf eingehen, worum es bei diesem Parfum geht, bin ich vom Preis überrascht. Diese Art von "Luxus" liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Dieses Parfum kostet 500 £ für 50 ml. Während das sehr teuer ist, könnten einige versuchen, seine Ehre zu verteidigen, indem sie sagen, dass es nicht das teuerste Parfum der Welt ist, einige kosten Tausende, ja, und ich kann mir die auch nicht leisten. Abgesehen von meinen eigenen finanziellen Grenzen ist dies ein sehr, sehr gutes Parfum und entspricht viel dem, was ich in letzter Zeit von QB erwartet habe. Er hat diese kosmische, funkelnde Komplexität in der Eröffnung, geschmückt mit Früchten und "Weihrauch" (über das nebulöseste Akkord, das man beschreiben könnte), holzig, harzig, modern und facettenreich. Das passiert, aber es ist sofort anders, da es weicher, tiefer und weniger aggressiv ist als einige seiner letzten Bemühungen für Pehaligon's, Essential Parfums und Marc Antoine Barrois, um nur einige zu nennen. Dieses hier ist geschmeidiger und tragbarer, und das sind großartige Parfums, lass es mich dir sagen. Es riecht also nicht ähnlich wie diese, aber stilistisch gehört es definitiv in dieselbe Kategorie. Dann offenbart es plötzlich nach ein paar Stunden eine viel gefestigtere Natur, fast so, als würde es sagen: "Genug der funkelnden Kopfnote, ich werde dir jetzt meine wahren Farben zeigen, ein pastellfarbener, pudriger Iris-Leder- und holziger Akkord, wie Sandelholz." Es erinnerte leicht an DK Fuel for Men, ein hübscher kleiner Hit aus den Nullerjahren. Diese Iris/Leder-Geschichte lässt es untypisch erscheinen, aber das ist es nicht. Es ist irgendwie ziemlich maskulin und macht dieses Parfum völlig charmant, und wenn irgendetwas es wert sein sollte, viel Geld für diesen Übergang auszugeben und dich auf eine "Reise" (örks) mitzunehmen, dann ist es dieses Parfum. Ich habe tatsächlich gerade einen Duft-Podcast (Les Odorants) gestartet, der bald in allen üblichen Orten, an denen du deine Podcasts bekommst, heruntergeladen werden kann (PLLLLLUGGGGG!!!!!), und das war ein Diskussionsthema zusammen mit einer Menge anderer hochpreisiger, duftender Sachen. Quentin Bisch hat ein meisterhaftes Gespür für Materialien und ist ein hervorragender moderner Parfumeur, und dies ist ein Paradebeispiel, auch wenn es verdammt teuer ist, aber wenn du es dir leisten kannst, kann ich es nur wärmstens empfehlen.
So ein toller Gourmand!.cremig, nussig, hell, sexy und lecker 😋. Hat vielleicht keine große Leistung, aber das ist wahrlich q Sommer/Frühling Gourmand!😍
Aldehydischer, transparenter Lederduft, der sich auf diese ach so geniale Weise "veraltet" anfühlt, als ob ich ihn bei einem Date tragen möchte. Der seifige, bissige Auftakt ist seltsam blumig, frisch, aber maskulin, ich nehme an, es ist eine Art grünes Leder. Ich liebe ihn tatsächlich. Er gibt mir keine klassische Fougère-Wärme, aber er hat eine gewisse Kiefer/Benzin-Qualität und ist auch etwas schrullig, wie Safranleder, aber gleichzeitig nicht so. haha. Ja, es ist ein Klassiker, ich bin mir sicher, dass es auch andere Düfte gibt, die so riechen, es gibt eine gewisse Vertrautheit, aber ich kann nicht sagen, dass ich es vor dem letzten Jahr oder so jemals probiert hätte. Ich würde mich um eine Flasche bemühen, aber ich weiß, dass sie unverschämt teuer sein wird, für einen ziemlich guten, auslaufenden Duft. Es ist kein Kouros oder so, aber es ist befriedigend.
Nett, aber nicht anders als die meisten anderen Rosen-Oud-Düfte. Obwohl es viel glatter ist, ein wenig Süße und nicht so Kopfschmerzen induzieren.
Pomelo?....ja. Poivre? ....Nicht so sehr. (Eigentlich habe ich gerade nachgesprüht und es gibt eine wirklich kurze, pfeffrige Gewürzwelle zu Beginn dieses Duftes, blinzeln mit deiner Nase und du könntest sie verpassen) Der Auftakt ist ein Genuss aus Zitrusfrüchten, von der scharfen Grapefruit bis hin zu einem Mandarin-/Melonen-Nuance, also ist Pomelo ziemlich genau das richtige Gebiet. Darunter gibt es Bleistiftspäne und cremige Sandelholz-Zeder. Zunächst mochte ich diesen Duft wirklich, aber bei weiteren Sprühstößen auf meinem Arm und so ließ die Aufregung etwas nach, die Zitrusnoten wurden nach einer Weile auf der Haut weniger frisch. Dennoch komme ich zu dem Schluss, dass dies ein sehr schön gemachter Zitrus-/Fruchtduft ist, mit den charakteristischen, moschusartigen Holzbasen, die für die meisten Geschmäcker sicher und angenehm sind. Dies ist überlegen gegenüber vielen fruchtigen/zitrischen Düften, es ist sehr gut, (ich habe ihm hier ein Okay gegeben, weil es nicht massiv meinem Geschmack entspricht) und ich würde von einer Linie, die durchweg sehr gut ist, nichts weniger erwarten.
Ich fand dieses Sandelholz angenehm, ein glücklicher Mittelweg zwischen dem vollmundigen, trendigen Santal 33 und der süßen, cremigen, moschusartigen, synthetischen Sandelholz-Güte. Es ist im Grunde ein sehr angenehmer, leicht gewürzter Sandelholz-Auftakt, der an das Nischen-Spiel erinnert, das der Designer vor 25 Jahren war. Es gibt sogar einige maskuline Klischees aus dieser Zeit im Auftakt, Bergamot und Kardamom und so weiter? Es muss etwas mit Sandelholz-Akkorden und -Basen sein, wo sie diese Papyrus- oder nussige Qualität hervorrufen, das kommt hier gerade so damit durch. Ich mag die Marke, das ist in Ordnung, ich bin nicht übermäßig begeistert, aber es ist okay. Ich habe 'gefällt mir' angeklickt, weil ich es irgendwie tue. Update 01.12.23: Ich habe das gestern getragen und fühle, dass meine ursprüngliche Einschätzung immer noch zutrifft. Ich mag die Tatsache, dass es diese Eigenart des modernen Hipster-Sandelholzes hat (minus die Schrecken), denn sonst könnte es mir vielleicht ein bisschen zu viel von dem geben, was ich will. Dennoch ist es immer noch seltsam aufdringlich und der Sandelholz-Akkord hat eine Menge von dem, was ich als Javanol wahrnehme, ein Material, das ich oft loben, aber in Wirklichkeit sehr hartnäckig ist und mich massiv ermüdet. Trotzdem ist es kein schlechter Duft und passt zu dem, was insgesamt eine Qualitätsmarke ist, die kreativ nicht gerade die Welt erleuchtet, aber dennoch anständig ist.
Lattafa haben ihren Klon mit dem Namen ana Abiyedh poudree👌🏿 auf den Markt gebracht.
Wunderschöner, moschusartiger Iris- und sanfter Lederduft. Für manche vielleicht ereignislos und unspektakulär, aber ich denke, im Kontext der Marke passt es wirklich gut. Viele Marken stellen diese hochwertigen, fleischigen Iris-Düfte her, und das sollte sie für einen verbitterten alten Zyniker wie mich eher abgedroschen und sogar weniger ansprechend machen, oder? Nun, eigentlich nicht. Der Teufel steckt hier im Detail, und es gibt einige schöne Details. Oh, dieses Parfum heißt jetzt Iris Ebene (sie haben ein paar Namensänderungen in dieser Linie vorgenommen). Es hat eine frische Note in der Kopfnote, die ich schwor, als Mandarine wahrzunehmen, aber beim erneuten Riechen kann ich sie nicht wirklich erkennen; es gibt jedoch eine allgemeine, flüchtige süße Frische, die gut mit den sich entwickelnden süßen, pflanzlichen Noten harmoniert. Die Iris ist pudrig, aber moschusartig und holzig, nicht zu intensiv für jeden Gaumen; eine großartige Balance zeigt sich in drei Parfums aus dieser Linie: Santal, Musk und dieses hier. Ich liebe es. Aber es ist ziemlich Standardware, und obwohl ich es gerne tragen würde, denke ich, im Vergleich zu Crivellis Iris, die viel mehr seltsame interessante Punkte hat, wie Galbanum und Schokolade, würde ich, wenn ich nicht so begeistert wäre, vielleicht in Erwägung ziehen, dieses hier zu kaufen. Ich mochte es. Ich mag die Marke im Allgemeinen, ich bin verliebt, aber ich bin von ihrem Konzept überzeugt.
Die steifen Borsten eines Männergesichts. Eine Kieferpartie, mit der man Feuerholz hacken könnte. Die lockige Matte der Brustperücke, die aus einem Polokragen herausragt. Das Meißelchen eines hervorstehenden Adamsapfels. Ich bin ein Mann. Riechen Sie meinen Bogart. Dies ist ein klassischer Herrenduft in all den Aspekten, die ich mit Leder, Holz, Gewürzen usw. beschreiben könnte. Leicht abgeleitet von den Power-Säften der 80er Jahre (und früher) für Männer, in diesem Fall im holzigen Aspekt von Paco... sicher... Quorum... ja... aber ich schwöre, dass ich den subtilen Unterschied in diesen hyperkomplexen Tieren erkenne, die letztendlich zusammenkommen, um sehr ähnlich zu sein. Wenn Sie Erfahrung mit Düften haben, können Sie sie anhand von zwei entscheidenden Faktoren unterscheiden: 1) ihre Entwicklung im Laufe der Zeit, wie die Signatur verschiedener Noten und Akkorde aus einer scheinbar ähnlichen Suppe zu verschiedenen Zeitpunkten des Tragens hervortritt, und 2) die Art und Weise, wie sie sich anfühlen. Im Großen und Ganzen sind es verschiedene Versionen desselben Gefühls....wie blutige, große, haarige MAN!!!!! Ich liebte es, Jacques Bogart zum ersten Mal zu tragen. Das ist ein Klassiker, den ich noch nie ausprobiert habe, blind für fast nichts gekauft habe, die neue Formel ist VOLLKOMMEN in Ordnung, und ich bin wirklich zufrieden damit.
BR540-Klon
Santal 33-Klon
Creed-Klon
Ich habe den neuen Flakon von Obsession bekommen und muss sagen, dass er weniger temperamentvoll ist, als ich ihn vor Jahren in Erinnerung hatte. Vielleicht fehlt diese seltsam animalische Moschusnote, sie ist immer noch da, aber ein wenig gedämpft. Ich konzentriere mich nur darauf, weil ich in letzter Zeit einige neue Formulierungen von Klassikern gekauft habe, weil ich mich weigere, exorbitante Preise auf eBay und dergleichen zu zahlen. Ich denke, dass Vintage-Snobs in diesem Fall Recht haben könnten, aber haben sie dieses Parfüm wirklich "ruiniert"? Nein! Obsession ist in seiner jetzigen Formulierung immer noch hervorragend, und es ist ein Zeichen für eine großartige Idee, dass auch blassere Versionen davon großartig sind. Es riecht auf eine seltsame Art und Weise: Ein schwerer, bernsteinfarbener Chypre-Duft mit einer cremigen Aprikosen-Joghurt-Note, leichtem Blumenpuder und einem jenseitigen Ton, der an ein Dior-Parfüm aus einer ähnlichen Epoche erinnert: Dune. Sie riechen nicht einmal im Entferntesten ähnlich, aber die Assoziation ist da, dass es sich um ein Parfüm handelt, das die weiblichen Tropen verlässt und versucht, etwas anderes zu machen - und das ist ihm gelungen. Manche sagen, es sei eher ein maskulines Parfüm (möglicherweise im Vergleich zu dem für Männer), aber ich würde nicht sagen, dass es eine binäre Geschlechtertrennung hervorruft. Es ist einfach "da", ein Parfüm um des Parfüms willen, ein Kunstwerk, und nicht sehr CK für das, was CK in den 90er Jahren geworden ist, abgesehen von der Androgynität oder dem Unisex-Appeal des Duftes natürlich. Vom Stil her ist es ein Ausreißer und etwas, zu dem sie nicht wirklich zurückgekehrt sind, sondern eher eine minimale, frische" Ästhetik bevorzugen. Das gefällt mir sehr gut und ist für mich sehr angenehm zu tragen.
Bestien-Modus. Nichts wie BR540. Dry down ist genau wie Sauvage Elixir.
Ich liebe es. Wunderschön, lieblich, moschusartig. Eröffnet wie ein vergessenes, männliches Fougère-Ding aus den 90ern mit Sandelholz und Bergamot oder so? Macht dieses klassische Ding, bei dem es sich irgendwie zusammenzieht, es ist eine Art sanfte Implosion, die diese Düfte machen, dann weiß man, dass es sich zu einem echten Knaller entwickeln wird, und das tut es, mutiert langsam zu einer seidig glatten Umarmung von Moschus mit diesem wunderschönen Ambrette-Charakter. Sehr gut gemacht, wenn man bedenkt, dass ich ähnliche Parfums habe und dieses Genre liebe. Peau d'ambrette (jetzt Bois d'ambrette) gibt mir immer noch genug Originalität, um es kaufen zu wollen. Ja, es kostet 195 Pfund, und ja, es ist ein ziemlich minimalistisches Parfum von einer Marke, die offensichtlich viel Wert auf Verpackung und dergleichen legt, aber das ist alles Teil des Grundes, warum die ästhetische Anziehung so stark ist. Aber das ist mir egal. Ich liebe es. Brillant.
Wow! Was für eine Eröffnungsäußerung. Ein fruchtiger Kakaouaccord springt aus dieser Flasche, er ist riesig. Puderig, aber auch irgendwie klebrig, erinnert an ein Dessert mit Kakaopulver und so etwas wie Himbeersauce? (nicht dass diese fruchtige Note Himbeere ist) es hat seltsamerweise etwas Muglerisches, ich bekomme ein Gefühl von Feige (eher getrocknet), aber auch etwas mehr beerig-sauer. Es ist irgendwie ein großer, fruchtiger Blumenduft, obwohl es jetzt auf dem Teststreifen nicht sehr blumig ist, war es auf meiner Haut mehr so. Riecht wie diese großen, auffälligen Patchouli-, Schokoladengourmands, die ich mit lauteren Frauen assoziiere, die immer sehr gut gekleidet sind, aber vielleicht zu viel Make-up tragen? (ist das sexistisch? Wer bin ich, um zu sagen, was zu viel Make-up ist, huh? Ich sehe im Grunde aus wie ein Daumen in einem Übermantel!) Nein, aber du weißt, was ich meine? Vielleicht arbeitet sie (damit meine ich ihn oder sie) am Make-up-Tresen und kann nicht genug davon bekommen, sich selbst zu besprühen, da es sowohl ihren Schokoladenschub als auch ihren Parfümstoß liefert. Ich mag es. Es ist kühn, es sticht hervor. Ich könnte es nicht tragen, glaube ich.
