Ein Basis-Duschgel mit einem angenehmen Duft
Wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich sagen, dass ich vielleicht NIE einen Blumenkohl in meiner Rezension erwähnt hätte, wenn ich nicht durch die Probenkarte dazu angeregt worden wäre. Vielleicht conjuriere ich hier etwas, das gebe ich offen zu, aber wenn das Blumenkohl ist, dann ist es „cremiger Blumenkohl“, nicht ganz Blumenkohlkäse; meine Frau macht sowieso eine Art gesündere Version mit Milch und einer Art Roux. Wie auch immer... Dies ist auf jeden Fall ein seltsamer Duft, da die Eröffnung mit Mandarine und vielleicht Bergamot nicht sofort einen Eindruck davon vermittelt, was darunter liegt, aber es ist ohne Zweifel ein cremiger, vanilliger Duft mit Tonkabohne. Ehrlich gesagt, gefällt er mir nicht. Der Lichtblick ist, dass er kreativ ist, und ich glaube, dass er bei jemandem ein Zuhause hat. Obwohl ich die meisten dieser Effekte schon einmal gerochen habe, bin ich ihnen nie wirklich zusammen begegnet. Ich denke, was zum pflanzlichen Aspekt in einem Duft beiträgt, der im Kern ziemlich süß ist (ich weiß, dass Gemüse süß sein kann und oft ist, aber ich meine das in einem zuckrigen, dessertartigen Sinne). Wenn ich zum Blumenkohl zurückkomme, bekomme ich eine wirklich schwache Spur von Muskatnuss oder Macis, und ich denke, das gibt diesem cremigen, pflanzlichen Vibe. Ich war bereit, einen tonkabasierten Duft von einer großartigen Marke zu lieben, auch wenn der Name albern ist... TONK A BLONK... haha, von einem großartigen Parfümeur usw.... aber ich mag ihn einfach nicht. Tut mir leid.
Woaah Nellie!!! Die Eröffnung hat eine herbe fruchtige Süße und eine Wärme wie ein Moschusparfum, aber als Kopfnote (was sowieso seltsam ist, aber noch seltsamer, wenn man bedenkt, was als Nächstes passiert). Jedenfalls ist dieser anfängliche Geruch verrückt, aber er hält etwa so lange an wie ein super schweres Ion oder ein Higgs-Teilchen oder so etwas? Er ist wirklich fast so schnell verschwunden, wie man ihn wahrnimmt. Dann kommt eine wirklich wahnsinnig erdige Note. Gerade, gerade an der Grenze, zu viel Geosmin (oder ähnliches) zu sein, ist es sicherlich das, was ich als Überdosis betrachten würde. Zuerst hat es einen Rote-Bete-Effekt, aber je länger es anhält, desto zu viel ist es für mich. Allerdings erreicht es seinen Höhepunkt nach etwa 20 Minuten und entwickelt sich zu einem schönen, mineralischen, erdigen Akkord. Ist es wirklich Rote Bete? Ich denke oft, dass es schwer ist, die pflanzliche, karottenartige, blutige Süße einzufangen, denn Rote Bete ist erdig, aber nicht ganz so. Ich denke, QB hat hier einen guten Job gemacht, eine Reihe von pflanzlichen, modernen, scheinbar einfachen Parfums zu kreieren. Ich persönlich bin von diesem hier nicht umgehauen, es ist okay, weißt du?
Drei Noten oder Akkorde sind hier aufgeführt und es riecht nach allen. Es ist ein moderner Vetiver, der auf der Nootkaton-Synergie mit Grapefruit basiert, eine perfekte Kombination, aber dann hat es für mich diese Assoziation mit einer Wein-Tomate. Hält ewig. Wenn du einen pflanzlichen, holzigen Duft mit einem langanhaltenden Biss von bitterer Grapefruit möchtest, dann ist dieser so gut wie jeder, den ich ausprobiert habe. Begeistert es mich? Nicht wirklich, aber es passt sehr gut zu dem Fenchel-Duft, Cedrat ceruse, in einer kohärenten Kollektion. Ich mag es.
Okay, eine schnelle erste Einschätzung dieser neuen L'artisans. Ich habe sie einmal auf der Haut getragen, aber nicht richtig, ich werde zurückkommen und ein Update geben, aber sie sind ziemlich geradlinig, ich bezweifle, dass sich meine Gedanken groß ändern werden. Diese hier ist Zitrone und Fenchel. Haha. Nein, ich habe die Noten hier nicht einfach gelesen, es öffnet sich mit einem Spritzer Zitrone, hell, schön, dann entwickelt es sich zu einem anisartigen, leichten, holzigen Moschus. Es hält nicht ewig oder so und hat mich nie wirklich inspiriert oder so, aber es ist mein Favorit von den neuen vier, die ich ausprobiert habe.
hmmmm... ich hätte schwören können, dass ich das bereits bewertet habe. Wie auch immer, ja.... es ist ein Genuss. Wirklich schön, kühl, naturalistisch, trocken, leicht pfirsichig, Osmanthus, im Herzen einer sanften, subtilen, modern wirkenden Komposition. Mehr Lieblichkeit von diesem Haus (ja, ich lasse zu, dass dies als Haus betrachtet wird und nicht nur wegen ihrer Selbstproklamation). Osmanthus ist ein wirklich faszinierendes florales Aroma und sie haben es perfekt eingefangen. Es ist nicht das präsenteste oder 'große' Parfümstatement, aber es ist sehr schön.
Das muss einer der elegantesten Düfte sein, die ich je gerochen habe! Ja, er ist ein wenig feminin, aber soooo gut, dass ich ihn mir selbst besorgen musste, haha. Ein schöner Duft für besondere Anlässe, der Raffinesse und Klasse ausstrahlt.
Dies ist im Grunde die OG. Hält den ganzen Tag.
Dieses Parfum entspricht wirklich nicht meinen Erwartungen an etwas, das "Nachtblume" genannt wird. Dieser Name lässt für mich auf einen großen, indolischen, strahlenden Jasmin oder eine tropfnasse Tuberose schließen, und ich bereitete mich auf einen nächtlichen Blütenrausch vor, aber tatsächlich ist es viel zurückhaltender. Nachtblume ist ein moschusartiges, mild vanilliges, blumiges Parfum. Es riecht fleischig wie Iris und Tonka. Tatsächlich riecht es wie Tonka-Absolute im Gegensatz zu nur Coumarin oder einem normalerweise viel süßeren Tonka-Akkord. Es gibt etwas Perfektes an der Süße von echtem Tonka, und dieses Parfum zeigt seine zarte Natur perfekt. Die ersten Minuten haben eine salzige Tuberose, aber es ist mehr wie diese sehr zarte Art von Enfleurage, nicht ein brutales indolisches Kraftpaket oder eine süße, kaugummihafte Angelegenheit. Tuberose ist tatsächlich faszinierend in ihren Facetten und ihrer Vielfalt als Parfum-Material. Hier ist sie sehr flüchtig und leicht, aber das gefällt mir. Der Drydown ist wirklich kuschelig, moschusartig, ich persönlich mag es sehr, es ist rund und cremig und hat eine starke Basis, und obwohl ich leider heute ein wenig erkältet bin oder ich denke, es wäre etwas präsenter, ist es ein sehr subtiler Hautduft, der gelegentlich schöne kleine Wölkchen ausströmt, es ist ein sehr persönliches Parfum für dich oder jemanden, der dir sehr nahe kommt. Ich habe gerade Vergleiche mit Musc Ravageur bemerkt... nein! Ich verstehe, dass, wenn ich sie in ein Subgenre einordnen müsste, ich es tun würde, oder Beschreibungen in einer Rezension wie dieser werden weitgehend im gleichen Bereich liegen, aber denk nicht, dass dies ein Klon oder eine Variation von Musc Ravageur ist, denn es ist nicht einmal annähernd vergleichbar. Ich mag es sehr, es begeistert mich nicht übermäßig, aber es ist ein Parfum von großartiger Qualität und ein absolutes Vergnügen zu tragen.
Eine vereinfachte Rezension hier, da ich einige recht detaillierte Notizen dazu geschrieben habe, aber nachdem ich es ein paar Mal getragen habe, rechtfertigt es nicht viel Diskussion. Die Kopfnote, das fruchtige Akkord, wie auch immer man es nennen möchte, ist einzigartig (zumindest für meine Nase) und während ich die Noten von hier wiederholen könnte, würde ich einfach sagen, es riecht wie eine Art "fruchtiger Amalgam". Die Tatsache, dass Blutorange erwähnt wird, ist interessant und etwas wahrnehmbar, da sie sich von anderen allgemein "Orangen" Materialien wie Orangenöl, Mandarinen, Clementinen usw. unterscheidet... all diese sind unterschiedlich, aber Blutorange ist wirklich anders. Dann Birne & schwarze Johannisbeere? Sicher. Warum nicht? Dieses Akkord ist durchgehend präsent, eine sehr langanhaltende fruchtige Frische, der Überzug über einem mild honigartigen und karamellisierten Amberakkord, mit dem, was ich als leicht feminin bezeichnen würde. Ich denke, es ist gut, ich mag es. Ich liebe es jedoch nicht.
Öffnet wie das Original, ist aber zu einer frischen Sommerversion übergegangen. Ähnliche Vibes wie Reversed, aber mein Lieblingsflanker ist immer noch Reversed.
Dies ist also der erste Duft, den ich von dieser Marke ausprobiert habe. Um ehrlich zu sein, war ich mir über ihre Legitimität nicht sicher; ich hatte viele (was ich für kostenlose hielt) Flaschen in den sozialen Medien bei Influencern und Flaschenbettlern gesehen, die wenig über das Handwerk wissen, aber trotzdem ihre Expertise anbieten. (Entschuldigung, ich sollte das hier bewerten) Jedenfalls war ein weiterer abschreckender Punkt die Tendenz, die Flaschen mit Blattgold zu verzieren, etwas, das ich mit Wodka für Tween-Mädchen oder einer speziellen Weihnachts-Gin-Likörflasche assoziiere, die leuchtet und wie eine Schneekugel aussieht, so wie all die goldenen Überreste, die in dem Flakon von Atelier des Ors schwimmen. Etwas Auffälliges, um den mittleren Osten anzusprechen, sagt Luxus zu ihnen, aber für mich ist es kitschig und ein großer Abturner. Diese Marke hat jedoch einige Anerkennung von respektierten Stimmen erhalten, die sagen, dass sie es wert ist, ausprobiert zu werden, und dass sie nicht einfach ein weiteres wegwerfbares, vorübergehendes Pop-up ist. Ich muss die Ästhetik und Kreativität der Marke bewundern, mit Blattgold und allem, da ich hier fünf Düfte der Kollektion ausprobiert habe und von allen auf die eine oder andere Weise beeindruckt bin. Aube rubis ist dann ein sofort fruchtiger und sofort patchouli-lastiger Duft, er ist clever, da er vollmundig ist, aber nicht sofort alle seine Geheimnisse preisgibt. Er erinnert an einen FM Monsieur oder den Bois 1920, hat einen echten Schlag ins Gesicht von Patchouli, aber dieser hat eine mild weichere, graduierte Note. Ich verstehe, dass die fruchtige Note in der Eröffnung hier als schwarze Johannisbeere aufgeführt ist, und ich sehe, dass es einen 'Twist' gibt, ich sage oft, dass es ähnlich wie Safran ist und aus der Erde des Patchouli kommt, aber sich auch gut mit fruchtigen Noten verbindet, könnte Cassis sein, das hier zusammenwirkt, um einen interessanten Effekt zu erzeugen. Ein Gourmand, Essbarkeit (hier steht Praline), ich kann nicht anders, als zu fühlen, dass dies nicht die typische Schokoladenassoziation ist, die manchmal mit Patchouli verbunden wird. Ich sage also, dass all dies im Ton vertraut ist, aber in Wahrheit ist es kühn, aber dennoch tragbar und hat seinen eigenen kleinen Trick im Ärmel. Während es sich setzt, bekomme ich mehr Labdanum und Harze in Kombination mit diesem Patchouli, aber immer noch eine süße und oberflächliche Note von etwas 'Fruchtigem'. Ich mag es, ich denke, es ist gut gemacht, hat genug, um mein Interesse zu wecken, hat eine Goldilocks-Zone von Patchouli, die den Puristen zufriedenstellt, ohne die schüchterneren Parfüm-Fans zu entfremden. Alles in allem eine gute Einführung in die Marke für mich.
Im Verlauf meiner Chanel-Neuinterpretations-Odyssee komme ich zu Bel Respiro und ich mag es, aber ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Im Pantheon der grünen Parfums schafft es Bel Respiro für mich einfach nicht ganz. Es ist kein Klischee wie cis 3 Hexenal, das grasig, aber letztendlich unbefriedigend ist, noch ist es eine große traditionelle, galbanische, grüne Bombe (obwohl es mehr in diese Richtung tendiert). Der luftige Akkord, der von Bel Respiro ausgeht, ist dazu gedacht, tief eingeatmet und genossen zu werden. Ich fühle es jedoch nicht. Ich kann keine Verbindung zu Bel Respiro aufbauen und als jemand, der in einer von Esoterik geprägten Parfumwelt unermüdlich sachlich ist, erscheinen Dinge wie Verbindungen und das Sprechen zu meiner Seele verschwommen und untypisch für den scharfen, molekülbenennenden Stil, für den ich bekannt geworden bin. Die Wahrheit ist jedoch, dass je ne sais quoi, Herz, Seele, all dieser sentimentale Quatsch, wirklich das ist, was ein Parfum besonders macht; das zu leugnen wäre eine Ungerechtigkeit gegenüber der gesamten Kunstform. Interessant an Bel Respiro ist, dass es eine wärmere Basis hat, aber so leicht und subtil ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist, es riecht fast nach vanilligen/tonka/orange und Moschus, vielleicht ist das, was den 'Leder'-Akkord ausmacht, der hier aufgeführt ist? Es ist jedoch kaum in den Bereichen der Existenz, sodass es kaum einen Unterschied macht, darüber zu sprechen.
Ich gehe gerade zurück und mache mich mit der unvergleichlichen Les Exclusifs-Kollektion von Chanel vertraut. Es ist eine dieser Linien, von denen ich weiß, dass sie durchweg Qualität bietet, aber es gibt nicht viel, was wirklich aufregend ist in Bezug auf avantgardistische Parfümerie oder so. Aber hey, man erreicht ein gewisses Alter, in dem man denkt: Pffft! Wer braucht schon Avantgarde? Ich möchte alte Sachen, die wirklich, wirklich gut gemacht sind, und um fair zu sein, gibt es in der Kollektion einige, die keine Klischees sind und nicht unbedingt eine leicht nachverfolgbare Abstammung haben, obwohl vielleicht eine von Chanel. Misia ist ein perfektes Beispiel dafür, der ultimative Puderduft, der das gewohnte Chanel-Glitzern in der Eröffnung liefert und etwas von Himbeer-Rosen-Saft, zu butterweichem, kosmetischem Puder im Mittelteil. Einige dieser ionon-/irone-reichen Düfte tendieren dazu, in bestimmte Richtungen zu gehen, aber hier bekomme ich eine schöne Mischung aus fleischigem, pflanzlichem Iris und frischem, aber pudrigem Make-up, Iris, aber mit dieser schweren, violett getönten Neigung, die ich liebe. Ich bekomme dieses Ledergefühl eines Cuir de Russie, es ist elegant, schön, hübsch, all diese Dinge. Für mich persönlich muss ich in der Stimmung für diese Art von Duft sein, er hat nicht ganz die Vielseitigkeit eines Cuir de Russie, aber das macht ihn nicht weniger besonders. Vergleiche mit Frederic Malles Lipstick Rose sind gültig, ich kann den Vergleich vollkommen nachvollziehen. Allerdings sind sie tonal unterschiedlich. Misia ist viel mehr im Pastellton von Chanel im Gegensatz zu dem kontrastreichen, auffälligen, 'spaßigen' rosigeren, fruchtigeren Versuch von Ralf Schweiger für Frederic Malle. Ich liebe beide.
Dies ist nun das EXTREME seines Titels😅😅. Dieser Kaffee ist bei weitem der realistischste Kaffeeduft, den ich je gerochen habe. In der Tat ist es zu realistisch für mich haha (Im nicht ein super Kaffee-Fan lol). Dies riecht wie Kaffee mit etwas Karamell Milch mit Kaffee hinzugefügt folkowed von mehr Kaffee 🤣🤣. Ein echter "in your face" Kaffee! Das Gleiche gilt für die Vanille, sie ist für mich zu süß. Aber zusammen ergibt es den ultimativen Gourmet-Kaffee-Duft!!! Ein echter Kaffeeliebhaber würde sich Hals über Kopf in diese Kombination hier verlieben, lool
FANTASTISCHER Duft. Perfekte Mischung aus frischen Zitrusfrüchten und Feigen. Unterschätzter Duft. Die einzige Sache, die es unten in Langlebigkeit und Projekt lässt, aber es ist Pfennige eine Flaschen, so dass Sie sich in ihm ertrinken können.
Das riecht wie meine Originalformulierung von Issey Pour Homme aus dem Jahr 2003 😍.
Das ist sehr schön und kommt dem Guerlain Spiritueuse Double Vanille sehr nahe 👌🏿
Was mir am meisten daran gefällt, ist die aufgeführte "Schnee"-Note. Fun Fact: Musc de Koublai Khan hat eine gelbe Schneenote. LOL Also werde ich mich nicht darüber beschweren, wie sicher diese erste Veröffentlichung ist und welches farblose Landschaftsbild sie darstellt, ich werde die Parfümeure nicht schlechtmachen, denn es war offensichtlich ihr Auftrag. Wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, dass Moncler beim kommerziellen Appeal dieser Parfums super sicher gegangen ist, denn sie riechen wie ein langweiliges, vanilliges, pinkes Puder puff Mädchen-Rülpser, von Einhörnern und Regenbögen und all dem Kram! Und das Männerparfum, eine Art Post-Santal 33 Klon, eine moderne Einöde aus Bruchstücken von unverbindlichen würzigen/holzigen Eierschalenfragmenten, aber stark wie ein MF'r, ja???? Aber ich beschwere mich nicht und bin nicht gemein, denkt daran. Also werde ich das nicht sagen. Die Wahrheit ist, ich mag beide Parfums ganz gerne, obwohl das Branding ein bisschen vulgär und der Preis ziemlich hoch ist. Also ja, das ist ein vanilliges, pudriges Parfum mit einer frischen Eröffnung aus Zitrusfrüchten und einem milden, moschusartigen Unterton. Es wird die Welt nie in Brand setzen und ich bin kein Experte für Parfums wie dieses, aber ich würde wetten, dass es besser ist als einige echte billige Sachen, die man im gleichen Genre bekommen könnte. Ich könnte das physisch nicht tragen wegen der vanilligen, süßen Natur, aber mehr Kraft für dich, wenn du es kannst.
Also, ich kenne Moncler nur als abscheulich protzig und teuer, als Ski-Bekleidungszeug, Puffermäntel und dergleichen. Dies ist ihr erster Ausflug in die Düfte, mal sehen, wie sie sich schlagen, oder? Nicht schlecht. Sie haben es geschafft, eine abgewandelte Version von Santal 33 zu kreieren, aber sie haben es tatsächlich viel angenehmer gemacht, sodass ich es tragen kann, ohne mir die Lunge vor Ekel und olfaktorischer Ermüdung herauszuhusten oder in veganen Restaurants mit meinem MacBook, pretentiösen Klamotten und Kaffee herumzuhängen, in Klischees und mit aufsteigender Stimme zu sprechen, ohne mir meiner eigenen Dummheit bewusst zu sein. Textile Straße, ja??? Also Hut ab vor ihnen dafür, denn der Auftakt von Homme ist maximal pfeffrig, ich meine, ein echter Schlag davon und es hält an, erinnert an Marc Jacobs Bang. Dann, während es sich setzt, kommen mehr von dem hier aufgeführten Muskatellersalbei und grüne Effekte, um mit diesem schwarzen Pfeffer aufzufrischen. Dann ist das Herz reines, wachsendes Sandelholz und trendiger Vetiver, aber irgendwie abgerundet und cremig, jedoch mit diesem grünen, würzigen Weihrauch-Effekt des charakteristischen Papyrus-Akkords (oder Nagarmotha/Cypriol), was mich normalerweise zum Aufgeben bringen würde, aber irgendetwas an der futuristischen Art, wie dies gemischt ist, negiert das, wie oben erwähnt. Alles in allem hat es mir wirklich gefallen, ein sehr kraftvoller und hartnäckiger Duft, der in den falschen Händen gefährlich sein könnte, ein echter Club-Knaller, er wird auf jeden Fall wahrgenommen. Der Grund, warum ich ihn haben möchte, ist wegen dieser lächerlichen Flasche und dem Dot-Matrix-Ding darauf. Wenn der Duft absolut schrecklich wäre, Fragranticans, glaubt mir bitte, ich würde euch sagen, dass ihr euer Geld nicht verschwenden sollt, aber für mich ist dies ein Sammlerstück, das ich irgendwie haben muss. Zuerst von einer Marke, albernes Gimmick, tatsächlich ziemlich guter Duft, ohne zu derivativ zu sein oder zu viel zu versuchen. Okay, es ist also ein bisschen auf der teuren Seite, und wenn ihr einen Santal 33-Klon haben wollt, dann macht das vielleicht, aber offensichtlich haben sie den Preis für den Namen der Marke festgelegt (High-Street-Designer werden dreister) und die Tatsache, dass der Flakon ein großes, beeindruckendes Ding ist, ist schwer und substanzieller, als ich erwartet hatte (ich gebe hier frei zu, dass der einzige Grund, warum ich in Erwägung ziehen würde, dies zu kaufen, ist, dass es nicht schlecht riecht und ich wie ein Kind von dem skurrilen, programmierbaren Bildschirm hereingelegt wurde), bedeutet tatsächlich, dass ich... der geizige alte Ich wahrscheinlich den geforderten Preis von 170 £ zahlen würde und vielleicht das verdammte Ding kaum tragen würde. Wer weiß? Wenn es irgendwann in einem Schnäppchenkorb ist, könnte ich es in Erwägung ziehen.
Stronger With You DNA mit einem (sehr kleinen) Hauch von Iris.
Von den drei, die ich ausprobiert habe, war Derviche mein Favorit. Ich liebe die ledernen, tabakartigen Noten und das, was ich als Bibergeil wahrgenommen habe (aber anscheinend ist es Zibet laut dieser Quelle?), mit einer süßen, alkoholischen, animalischen Fülle. Vielleicht könnte ich kritisch sein und sagen, dass dies eine modifizierte Formel eines Vintage-Parfums ist, von dem ich nichts weiß, aber ich bin ein bisschen zu sehr daran gewöhnt, Manuel Cross gegenüber unfair zu sein, er erfüllt eine Nachfrage nach dieser Art von Duft und sein Publikum liebt es, also ist das fair genug. Wieder einmal ist der Auftakt ziemlich himmlisch, während die Basis weniger aufregend/ausgereift ist, was für meine persönliche Erfahrung mit handwerklichen Düften ziemlich rückwärts ist. Zunächst gibt es eine Geschmeidigkeit und Komplexität, die einen guten ersten Eindruck hinterlässt und sich dann etwas später entfaltet. Ich mag das, aber ich habe immer noch ein Problem mit dem Marketing als anti-IFRA, es fällt mir schwer, mich damit abzufinden. Ich werde es richtig tragen und hier bald mit einem Update zurückmelden.
Ich fand diesen Duft sehr enttäuschend, wenn man all den Hype bedenkt. Ich meine, er öffnet gut, sehr ansprechend, frisch, mit maskulinen Vibes, aber trotz seiner scheinbaren Kohärenz in der Eröffnung zerfällt er kurz danach und wird zu einem amateurhaften, klobigen Werk. Man kann online Fougere-Formeln bekommen (obwohl dieser nicht ganz einem klassischen Fougere entspricht) und etwas zusammenmixen, es wird nicht so nahtlos riechen wie Houbigant oder Invasion Barbare oder Beau de jour. Er hat Kräuterelemente, Seifigkeit, Moos mit DHM und Linalool, und er wirkt für mich ein bisschen flach, wenn er sich entfaltet. Nicht besonders begeistert. (Haftungsausschluss: Ich hatte ihn zu diesem Zeitpunkt nur auf einem Teststreifen probiert) Auf meiner Haut auszuprobieren ist eine andere Sache, vergiss, was ich über die Eröffnung gesagt habe, sie ist schrecklich, überhaupt nicht frisch, riecht adstringierend wie Marker, aber ohne zumindest einen Hauch von dem schwindelerregenden 'Hoch'. Danach ist er jedoch viel ansprechender, das Moos und der körnige, texturierte Moschus, jede Menge coumarinische Wärme und sogar fast tabakartig. Er erinnert mich ein wenig an einen anderen Parfümeur, den ich ziemlich grob finde, Arron Terrence Hughes Boss Bastard, aber Anerkennung, wo Anerkennung gebührt: Was beide dieser Parfums an Finesse fehlt, machen sie durch Nischenappeal und rohe Kraft wett. Ich denke, das seifige DHM kommt auf dem Teststreifen mehr zur Geltung und ist in Wirklichkeit viel besser, wenn man ihn trägt. Ich werde immer noch nicht zugeben, dass dies ein guter Duft ist, er ist okay, ich genieße das Tragen ein wenig und ich fühlte mich ein bisschen schlecht, etwas ziemlich Ungenaues oben zu posten, aber das war meine erste Reaktion und ich halte in gewisser Weise daran fest.
Ich kratze mir am Kopf über den Abschnitt „erinnert mich an“ hier, aber das ist der Grund, warum es eine Meinung ist und es auch nicht „riecht wie“ genannt wird, denn zu seiner Ehre denke ich nicht, dass es direkt wie etwas anderes riecht. Das soll jedoch nicht heißen, dass es gut ist, denn ich bin mehr als enttäuscht davon, ich bin ziemlich entsetzt, um die Wahrheit zu sagen. Während die Komposition selbst einzigartige Nuancen hat, stammt sie aus einem Genre, das ich gerne „...lautes, schreiendes Weihrauch, zusammengeschlagen mit Vanille und/oder Tonkabohne“ nenne. Der Auftakt ist ganz nett, süß, würzig geräuchert, harzig, aber dieser vanillige Aspekt beginnt zu wachsen und das Ganze geht mir persönlich einfach auf die Nerven. Ich kann gute Dinge daraus ziehen, ich mag diese Art von modernen Harzparfums, aber ich kann sie einfach nicht tragen, ohne müde zu werden, und das trifft sofort einen wirklich schmerzhaften, scharfen Ton. Die Haltbarkeit ist WAHNSINNIG!!! Besonders für ein Penhaligon's, und sie bekommen dafür auch etwas Kritik, dass diese Linie in dieser Hinsicht etwas schwach ist. Die Kappen und die Verpackung sind im Allgemeinen cool, und wenn die Marke ihre Verkäufe an Joe Bloggs durch die Veröffentlichung in dieser Signature-Linie aufrechterhalten kann, dann ist das in Ordnung, aber Parfumlovers (sicherlich ich und andere, mit denen ich spreche) wollen und erwarten ein bisschen mehr. Ich denke, die klassischen/legacy Düfte von Penhaligon's sind viel besser, aber das soll nicht heißen, dass es in dieser Kollektion nicht ein paar kreative gibt.
