Pomelo afilado, bergamota y pimienta verde en la apertura de esta fragancia y es otro ¡guau! Extrañamente me recuerda a algo que he olido antes, como algún antitranspirante masculino genérico o algo así? Normalmente esto me desanimaría a mí y a otros, lo que se supone que es una fragancia de nicho innovadora y cara, pero de alguna manera sigue siendo más complicada y demasiado distante para ser precisada. Es un almizcle, maderas y alguna extraña sensación sintética. Podría provenir de un acorde de piperonias y heliotropos que, a decir verdad, no me suele gustar porque es muy extraño y da una nueva dimensión a lo que, en efecto, es una composición bastante simple. Me gusta mucho esa familiaridad unida al misterio en un zumo despojado que tiene una frescura suave y un secado cercano a la piel. No estoy loco por esta fragancia y es una salida interesante pero no realmente para mí.
¡Woah! Este es un magnífico olor a sangre. Abre con jengibre para mí, pero el conocimiento hay una profunda fragancia de ámbar de espesor detrás de las notas altas. Entonces el café viene más fuerte y es un expreso percolado realmente oscuro y fuerte. La base cremosa y profunda de ámbar y sándalo me resulta muy agradable. Me ha gustado mucho este concepto de Blood, es algo que me pondría.
Creo recordar que hace poco se habló en el foro de hombres sobre las fragancias frías, pues bien, AB es una fragancia helada. Es como una explosión de verdor y aldehídos que roza lo desagradable para mi nariz. La temperatura es bajo cero en este casi me imagino mi piel convirtiendose en un cubo de hielo blanco helado de carne, como si estuviera sumergido en nitrógeno líquido. Es realmente acuoso incluso un poco salado y muy marcadamente metálico. Notas como "pizarra", que cualquiera con una mente lógica pensaría que es una tontería, en realidad se evocan en esta fragancia es realmente notable ... pero bastante horrible en igual medida. No me gusta la calidez (aunque la prefiero) pero ni siquiera me resulta especialmente refrescante, aunque seguro que a algunos les encantará esta fragancia por su pura valentía vanguardista, pero yo no soy una de esas personas.
¡Oh my word! He recibido una muestra de SoOud Nur eau fine y tengo que decir de entrada que es genial. Es una fragancia maravillosa y una sorpresa, ya que esperaba algo con Oud y rosa o un pastel de orinal super empolvado, pero no, es una fragancia cálida y encantadora. Me lo pondría, no me malinterpretes, pero tiene una feminidad claramente sensual. Herbal, dulcemente floral de raiz de lirio, la vainilla es muy fuerte y dulce en la apertura casi gourmand, y la base es un calido, almizclado ambar y cuero. He mencionado el dulzor varias veces pero Nur nunca es demasiado dulce, de hecho está perfectamente equilibrado y al secarse se vuelve delicadamente correoso pero más masculino en mi piel. Es un perfume muy bien elaborado y tiene mi sello de aprobación.
¡Woah! Estoy sorprendida de que esta fragancia ofrezca casi todas las notas que aparecen en el material promocional y aquí. Esperaba que estos conceptos de Blood me decepcionaran, pero hasta ahora todo va bien. Francamente estoy asombrada y espero que sepan que no les mentiría, amigos, el concepto Blood B tiene una gran progresión y complejidad y no se trata sólo de pachulí como me temía. Me encanta la apertura, es una mezcla de cereza invernal y manzanas cocidas con una nota distintiva de granada. Estas notas de salida son fugaces, pero enseguida se percibe la profundidad que contiene B. Desde el principio se tiene la sensación de que aún están por llegar notas más intensas. Notas de pimienta y té metálico envueltas en una sensación profunda, muy amaderada, casi de tabaco... ¡¡¡Es realmente bueno!!! De repente, cuando se asienta después de unos minutos, cae la bomba del pachulí y esa combinación con el té y un poco de las notas dulces lo hacen muy apetecible. He probado algunas fragancias de parches pesados, especialmente recientemente y me hizo darme cuenta de que no estoy loco en la mayoría de las fragancias dominadas por el pachulí sucio. B es una excepción, realmente disfruté llevándola por primera vez, aunque el parche tiene esa característica, terrosa, tintura de tierra. Sorprendente, de larga duración e incluso podría ser uno de mis patchoulis favoritos por la forma en que se maneja con la adición de té, frutas y pimienta que lo rodean. B recibe y A+ de mi parte.
Empezaré estas reseñas diciendo que estaba impaciente por tenerlas en mis manos. Temía que el concepto (Sangre) fuera un poco estúpido y efectista, pero me gusta el envase y todo necesita un truco a veces para mantener las cosas interesantes. Supongo que es un concepto tan bueno como cualquier otro, porque casi puedo imaginar la sangre en mi mente olfativa. Me gustan las notas metálicas y, lo que es más preocupante, me gusta el sabor de la sangre. Pero antes de que prepares las estacas de madera y el ajo... escúchame. Blood Concept A se abre con una encantadora nota verde y la fragancia se basa principalmente en este maravilloso olor natural a hoja de tomate, ¡que es mágico! Me recuerda un poco al consumo de tomate en rama con un toque de apio e hinojo... y la temperatura de esta fragancia es fría en todo momento. No es necesariamente el perfume más fácil de llevar, pero me gusta. La apertura se convierte en un olor herbal familiar de albahaca con un toque afrutado de champú. Huele a pelo femenino recién lavado, con cabeza y todo. Una especie de 'lo natural se mezcla con lo antinatural'... ¿me entiendes? Luego, cuando se seca un poco, el tono se vuelve más profundo, metálico, con un toque de especias que realmente evoca la sangre. Es una fragancia realmente buena e ingeniosa que oscila entre lo natural y lo sintético. El final es más anisado y la albahaca se mantiene fuerte, lo que unido a la frondosidad general me recuerda al hinojo. Buena longevidad para un perfume tan etéreo y ligero, pero tiene la extraña cualidad de los aromas metálicos que no se proyectan sino que permanecen cerca de la piel. Buena primera salida para el concepto Blood, obtiene mi aprobación, definitivamente no es para todo el mundo.
Las notas de salida de esta fragancia de Carolina Herrera son preciosas. Por suerte lo encontre en una tienda que tenia muchas fragancias descontinuadas (no se si esta lo ha sido) o fragancias que por lo menos no se ven mucho. Me encanta la apertura cítrica que cambia a una frescura de melón que no parece demasiado barata. Hay un toque de pimienta y cardamomo, cedro y haba tonka que aportan algo de sofisticación y Chic tiene una suave base almizclada. El territorio de esta fragancia está muy trillado y no puedo decir que destaque demasiado, pero no puedo negar que es muy agradable y merece la pena llevarla. Lo elegiría por encima de muchas otras fragancias convencionales sólo por la frescura frutal de la nota de melón. La duración y la proyección son medias a sutiles en mi piel.
Para mí, el sándalo tiene tres factores distintos que se combinan en diferentes cantidades para formar un acorde trifecta. Se puede conseguir una deslumbrante variedad de resultados diferentes y, como resultado, muchas fragancias manifiestan el sándalo de diferentes maneras, dependiendo también de lo que las rodea. Es lo más parecido que he olido a mi sándalo por defecto, el barómetro mental con el que yo mismo juzgo y percibo el sándalo. Eso no quiere decir que sea genial, sólo que tiene un equilibrio más perfecto de los tres elementos que son... cremoso, especiado y amaderado. A veces el sándalo puede parecer débil y transparente, pero para mí Santalum es la representación más clara que se puede tener. Equilibrio perfecto. Detecto un pequeño toque de mirra pero nada de canela. La composición es mínima, pero eso no importa porque el sándalo tiene sus propias complejidades... Tengo que decir que me gusta mucho. No es el mas fuerte del mundo debido a la falta de otras notas y especias normalmente asociadas con fragancias basadas en sándalo. La longevidad es buena pero no se proyecta mucho sobre la piel.
La nostalgia se ha apoderado de mis sentidos. Uono tiene todo lo que inspiran palabras como masculino, limpio, jabonoso y, sobre todo, anticuado. Personalmente no me importa, es una maravillosa mezcla de cítricos alimonados que pronto se convierten en geranio empolvado y un toque de verdor con cedro fresco y amaderado. Hay calidez, pero no puedo decir que detecte un acorde ambarino, más parecido al sándalo. Las notas de fondo, musgo de roble y almizcle, lo mantienen ácido e interesante, no demasiado jabonoso de barbería. Uomo es fuerte y duradero y tiene algo elegante que me gusta mucho. Certhusia Uomo es brillante. Estoy muy sorprendida porque no es mi tipo de fragancia habitual, pero por alguna razón me está gustando mucho. Tiene todas las grandes cualidades de zumos clásicos como Old Spice o Kouros.
¿Me estoy volviendo loco? Tras el remolino inicial de algunos cítricos, ¿quizás? Recibo un enorme golpe de anís estrellado. Es el olor a ANÍS más prominente que he encontrado, ¡y me encanta! A medida que se asienta, el nº 14 se vuelve más herbáceo y esa nota fuerte parece dividirse en salvia sclarea y taragón con un toque de hojas de violeta. Es una fragancia extraña, debo decir, pero muy bien concebida, lo principal es el Guaic amaderado y esa cualidad herbácea... realmente me gusta. Sin embargo, tenía que haber un inconveniente y, por desgracia, es que esta fragancia tiene una duración patéticamente corta en mi piel, ¡es una broma! El nº4 me pareció malo pero se lo perdono un poco por ser un cítrico pero incluso ese dura más y proyecta mejor que el nº14...una pena.
¡Guau! Cereus no.4 que fragancia tan encantadora. Se abre de forma un poco extraña, un poco sintética pero no de forma acuática, sino como un cóctel de frutas, ¡me recuerda a los caramelos y a los números E! Tiene una cualidad ligeramente acuosa y un ligero olor a papiro, pero cuando se asienta esas frutas son nada mas que agradables. Una mezcla de manzana que se parece más a la pera con cítricos y francamente ¡nada más! No me decepciono porque es un olor encantador, pero es la falta de longevidad lo que es un problema y a este precio uno esperaria algo mejor. Tengo que decir que el olor es adictivo mientras dura.
Es muy similar a Tobacco Vanille. Me da un aroma a cereza y frutos secos que se transforma en un fuerte tabaco con miel. Buena relación calidad-precio, estos Phaedon tienen un precio muy razonable y si no tuviera ya TV, sin duda consideraría este producto como una alternativa. No me malinterpreten no es exactamente lo mismo por ejemplo: No hay vainilla, miel prominente pero de alguna manera no tan dulce (probablemente debido a la falta de vainilla) y una calidad más resinosa todo lo cual da un carácter moderadamente diferente, especialmente en el secado y los he probado uno al lado del otro. La verdad es que ni este ni el TV me gustan tanto como antes y la verdad es que rara vez uso el Tom Ford así que optaría por otra cosa de Phaedon, como el majestuoso Rouge Avignon.
No soy un fan de Azzaro pour homme e incluso puedo oler las similitudes aquí, pero extrañamente Tuscany per uomo tiene que ser mi favorito de Amaris. Me encanta el amargor del limón en la apertura y es realmente un cítrico potente con un toque de lima. La base son los sospechosos habituales, cuero clásico y musgo de roble con una base de sándalo picante y albahaca herbácea y alcaravea también. Tengo que decir que realmente disfruto de esta fragancia porque no se abre bruscamente (excepto quizás el cítrico) y se seca para ser más delicada y menos masculina que otras ofertas de Aramis, especialmente la original. Me gusta bastante y la Longevidad y proyección son lo que se espera de Aramis.
Fragancia fuerte y clásica de Aramis. Me imaginaba que me gustaría esta versión del Chypre pero no es de mi gusto. Los elementos clásicos de pino, musgo de roble y clavel se mezclan de tal manera que no me atraen. Creo que la razón es que la apertura es almizclada, demasiado áspera y dura hasta el punto en que me desanima antes de que pueda llegar a secarse, lo que para ser justos es agradable. No hay duda de que es un animal puramente masculino y a algunos les encantará. Gran proyección y longevidad.
Esta fragancia no tiene nada de malo, pero es increíblemente ordinaria. Su pedestre emblema central de Mont Blanc tiene algo inherentemente barato. En realidad he empezado a revisar mi opinión sobre Mont Blanc, un fabricante de lujo con una gran reputación y su incursión en el mundo de las fragancias debe considerarse un éxito para la mayoría, ya que tienen algunas fragancias ganadoras. Sin embargo, he cambiado totalmente mi opinión sobre Individuel, por ejemplo, y ya no me gusta tanto como antes. También fragancias como Exceptionel sufren francamente de los mismos problemas que Emblem... ¿demasiado seguras y quizás un poco aburridas? Quizás controvertido... creo que Legend es una versión pálida de A&F Fierce, una fragancia cuyo aroma me gusta en general. Creo que si vas a copiar una fragancia al menos hazlo a la par en longevidad y proyección. Fierce me resulta más intrusivo y huele más industrial, lo que en una fragancia de este tipo es curiosamente mejor. Starwalker era 'bastante bonito' pero tristemente descatalogado creo... porque no lo veo por ningún lado. El único que me sigue gustando es Presence que es un oriental cremoso y especiado tan raro que para mí es el único con valor de novedad. Creo que lo más importante a destacar es que nunca han hecho una mala fragancia y no hay ninguna que no usaría, así que a pesar de todas las críticas, valoro Mont Blanc. Eligen buenos perfumistas y conceptos sólidos que venden. En fin... ¡Emblem! Emblem se abre con cítricos frescos y tentadores y ¿quizás un toque de fruta exótica? El corazon es otro Tonka washout para mi aunque muy agradable pero demasiado familiar y muy en boga para el acuerdo de diseno soso en este momento. Hay un toque de violeta y especias, salvia esclarea y cardamomo, la canela es evidente. Esta fragancia, aunque no es similar, se inclina más hacia Legend que sus otras creaciones. Es agradable, fácil de llevar y, como muchos han mencionado, el frasco es estupendo y una forma perfecta de presentar el logotipo de la marca. La verdad es que me gustaria volver a probar esta fragancia porque no me dio mucha idea de longevidad o proyeccion y nunca se sabe si puede llegar a gustarme?
Nah....no lo siento. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado mucho, porque no me he hecho una idea de su duración ni de su proyección y nunca se sabe si puede llegar a gustarme. Emblema es una salida tan mediocre de Mont Blanc muy decepcionante. Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para Mujeres y Hombres. Similar a muchos lanzamientos recientes Invictus, Eros, y Burberry Brit rhythm. Seguro que hay canciones olfativas más interesantes que cantar. Un material perezoso diseñado a propósito para tener un atractivo masivo, Mont Blanc se ha dirigido en esa dirección después de tener esencias muy originales para empezar. No se les puede culpar por perseguir conceptos populares, al fin y al cabo están en el negocio, y a quién le importa mantener la integridad con los verdaderos fans de las fragancias, que obviamente no eran lo suficientemente numerosos como para hacer de Starwalker, Individuel y Presence grandes éxitos de ventas.
Este Tauer es típicamente francés, como la cocina francesa clásica o algo así. Elementos sencillos reunidos para crear algo polifacético... Andy ha dado en el clavo. Una versión desconocida de una fragancia de lavanda que, por el nombre, había supuesto erróneamente que iba a ser un asunto muy verde. Sin embargo, Reverie au Jardin es una base de vainilla/tonka/resina ligeramente cremosa, polvo dulce de raíz de lirio y rosa pero notas clásicas de musgo de roble y lavanda. Es limpio, agradable, interesante y estupendo para una fragancia de primavera/verano pero en definitiva no es de mi gusto. Dura bien y proyecta muy bien también.
Andy Tauer tiene el don de crear fragancias realmente únicas. O es una fuerza creativa muy dotada o ha investigado a fondo otras fragancias porque parecen ser conscientemente diferentes de todo lo que hay ahí fuera... algo nada fácil de hacer. Sus dos primeras fragancias (Masculines) eran geniales y se podría haber pensado en ellas como un pony de un solo truco, no es que los recuerdos de Lonestar y L'air du desert Marocain huelan igual, pero sin duda comparten la misma sensación de firma. Después de haber probado algunas fragancias más, veo que es muy diverso y aborda muchos acordes diferentes de una manera única. Esto no quiere decir que siempre sean de mi gusto, pero aprecio su enfoque innovador y su compromiso con el oficio. Así que Eau D'Epices es un paquete sorpresa y, extrañamente, a pesar de su complejidad y de la cantidad de notas que contiene, la canela es una gran protagonista que aporta dulzura y calidez. La apertura es dulce, con remolinos de jazmín, naranja y especias, sobre todo canela y clavo, casi demasiado. Creo que la raíz de lirio y el ámbar gris también son responsables del dulzor. Me llega labdanum y una base cálida de ámbar, pero aquí está el truco... un floral blanco de azahar/tuberosa que se desarrolla y se convierte en el corazón de Eau D'Epices. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho. La verdad es que me ha gustado mucho, pero como muchas de las últimas fragancias que he probado no me ha gustado nada. Me gusta pero como muchas de las fragancias recientes que he probado... no es para todo el mundo. Tendré que volver a usarlo bien para ver como se desenvuelve en una situación típica. Larga duración y buena proyección por lo que veo hasta ahora.
¡¡¡Wowee!!! Que apertura tan dulce e intensa, mandarina afrutada y bergamota, luego exótico ylang ylang y jazmín con ládano. Este bello acorde ambarino no es para todo el mundo y puedo entender totalmente que algunos se sientan asqueados por el Ambra de Mazzolari. Podría interpretarse como femenino y en cierto modo lo es, pero a mí me encanta porque es cálido en todo momento. El secado es un contraste total con la apertura, con toda esa pegajosidad y el negocio floral fuera del camino se convierte en un acorde de ámbar muy profundo y sensual con sándalo. Para mí, esto representa un claro cambio de género, ya que se convierte en un asunto más masculino hacia el final. Me gusta mucho el olor de Ambra, satisface mi amor por los acordes ambarinos y las fragancias superdulces con elementos florales exóticos, y también por las cualidades resinosas de sensación cara... así que cumple muchos requisitos. ¿Sabes qué? Yo no me lo pondría... demasiado dulce y empalagoso y sé que me pondría de los nervios al cabo de un rato, este es uno que puedo apreciar desde lejos. Si lo oliera en una mujer... Creo que me enamoraría. Entiendo porque esta tiene los votos divididos...no es del gusto de todos.
Numero Uno no puede evitar tener grandes expectativas con un nombre como ese. Es una versión clásica del perfume chipre. Juraría que contiene musgo de roble, ya que tiene ese toque tradicional. En esencia es una fragancia amaderada, cálida, ligeramente floral, herbal y almizclada. Se abre con bergamota y vetiver limpio, luego aparecen el ládano y el mirra. A medida que se va secando se va asentando una fragancia más herbal con pachulí, todos estos elementos están excelentemente equilibrados y no tardan en transicionar y asentarse rápidamente en una entidad singular. Me llega una especie de olor animal, es uno natural de feromonas, como a piel o más específicamente...cuero cabelludo. Sigan mi ejemplo. Algunas fragancias evocan esta cualidad de cuando beso a mi novia en la parte superior de su cabeza y obtengo un olor ligeramente herbal, jabonoso, a champú, pelo y cuero cabelludo caliente. Suena un poco pervertido, lo sé... Sinceramente, no tengo un fetiche por el cuero cabelludo. Así que una buena fragancia... buena pero no genial. Sin duda comunica lo que necesita con claridad y tiene buena longevidad y proyección en mi piel.
Estaba pensando en lo mucho que me han gustado todas las muestras de ODIN que he probado hasta ahora sin excepción, pero ninguna me ha sorprendido todavía, ¡y esperaba que Century fuera la que realmente me sorprendiera! Tenía la ligera sospecha de que no lo haría, ¡pero esa no es actitud para hacer una prueba de fragancia a ciegas! De todas formas ....cuando me apliqué Century me encontré con una dulce apertura de vainilla, ámbar y mirra que me aceleró el pulso. Es una dulzura casi acaramelada, pero se nota que tiene una base firmemente arraigada en las maderas... y sin embargo no es muy amaderada en el sentido tradicional... si es que eso tiene sentido. ¿Quizá sea la combinación de alquitrán de abedul, vetiver y pachulí lo que le confiere esa cualidad? No lo sé. La nota de menta está ahí y aparece al cabo de un par de minutos, pero es muy suave, no es una ráfaga de mentol frío y afilado, sino más bien un toque de menta cremosa. Me ha resultado desagradable en esta fase intermedia y un poco deslucida después de un inicio que percibí como un hermoso Century que empezó a darme vueltas. La verdad es que me ha aburrido, sigue oliendo bien y podría decirse que vuelve a ser más agradable a medida que se va secando, pero en cuanto a fuerza es muy pobre, con suerte le saco un par de horas. Lo usaré de nuevo y actualizaré esta reseña si mi segundo uso libera algo de magia... pero lo dudo. La primera vez que la olí gemí sexualmente (¡no muchas fragancias hacen que eso ocurra!) pero después me decepcionó. Es como acostarse con una mujer hermosa, despertarse por la mañana y darse cuenta de que probablemente nunca te amará, no tenéis nada en común, ¡nunca durará! Darte cuenta de que... al final estás solo en el mundo.
Seylon de ODIN se abre con cítricos y una naranja amarga que permanece a lo largo de toda la fragancia. El vetiver aparece tras unos segundos de asentamiento, con una textura terrosa ligeramente ahumada y un claro toque de nuez moscada. Cuando todo se asienta finalmente, el vetiver se vuelve muy limpio y amaderado, con musgo de roble y la calidez del benjuí, pero con una sensación casi empolvada. Es una muy buena interpretación del vetiver, nada discordante ni empalagoso, sin notas de salida intrusivas y el secado sólo mejora el olor general. ODIN sigue impresionándome con su repertorio de fragancias, su firma parece ser la calidez y el equilibrio. Yo usaría ODIN 08 Seylon pero no me vuelve loco, si te gustan los aromas como Tom Fords Grey vetiver te gustará este.
Pentachord verdant es un caballo negro que no se parece a nada que haya probado antes, algo que Andy Tauer hace bien y de lo que debería estar orgulloso. La apertura es una ráfaga fresca de hojas verdes y el inconfundible aroma de la hiedra envuelto en una bocanada de humo que se disipa rápidamente. Esto es rápidamente respaldado por una frescura mentolada de menta, extrañamente aunque este es un aroma verde la menta no huele muy auténtica... si eso tiene sentido? Lo que quiero decir es que no es como oler hojas de menta, es más como una sensación limpia, fría y mentolada. La menta es muy evidente y me sorprende que no aparezca en las notas. Luego Verdant da un giro hacia lo terroso y parecido a la tierra que no es la suciedad típica del pachulí sino algo que para mi nariz es totalmente más agradable. El final sigue siendo exuberante y verde, pero con dulzura, un toque de cuero y tabaco, pero sólo un toque. Esta fragancia no es profunda, pero tiene una encantadora mezcla de notas verdes metálicas y terrosas. Pentachord Verdant es muy interesante... ¡me gusta! La proyección es realmente buena es un furtivo justo cuando parece muy tranquilo obtendrá una ola de que viene a ti. No dura mucho en mi piel pero vale la pena olerlo por la reacción inicial, no podría justificar comprarlo pero me gustó probarlo.
Esta es mi última muestra de Xerjoff (¡probablemente para siempre!) y realmente esperaba los tonos masculinos de la última que probé 'Kobe' (¿creo?) De todos modos, la apertura es absolutamente espectacular en la que me engañaron completamente haciéndome pensar que sabía qué esperar de esta fragancia. ¡¡¡ERROR!!! Esa apertura es una calidad maravillosamente especiada de sándalo, labdanum & almizcle absolutamente embriagadora. De acuerdo no es muy original pero si muy masculino y la calidad de los ingredientes se traduce claramente para mi. Sin embargo, eso dura unos minutos antes de que Richwood se vuelva insoportablemente floral y tenga un toque cremoso de sándalo y vainilla que se agria con otras notas para parecer crema de manos. Todavía queda algo de frutado y reminiscencia de esa apertura que lo hace soportable e interesante de oler. Es una fragancia muy bien mezclada de nuevo por Xerjoff pero no es algo que me haya gustado mucho excepto los primeros 3 minutos o así. (actualización: mejora de nuevo en el secado y se vuelve más amaderado de nuevo con un sándalo encantador y justo al final... pachulí terroso que huele muy, muy bien cuando está apagado y en la línea de algo como LIDGE o Tom Ford Noir). La discusión sobre el precio continuará. Lo he dicho una y otra vez, creo que si tienes que tener en cuenta el precio... ¡no te lo puedes permitir! De eso dependen las marcas de lujo, de la gente que tiene el dinero independientemente de la calidad de los ingredientes. El precio refleja la exclusividad y el nombre de la marca y ¡eso es lo que estás pagando! No tengo una gran renta disponible, pero me encantan las fragancias y, sólo por mi gusto personal, podría sentirme tentada por una fragancia de este precio, ¡pero tendría que ser muy, muy, especial! Cada vez me doy más cuenta de que muchas marcas exclusivas como Xerjoff no merecen la pena.
De acuerdo... lo analicé por primera vez hace varios años (abajo) y hace poco conseguí otra muestra porque había olvidado de qué iba Richwood. Es un ejercicio interesante, revisitar algunos perfumes, especialmente porque mis gustos son un paisaje en constante cambio. Sin embargo, mis pensamientos permanecen inalterados y leer mi reseña fue interesante porque pensé EXACTAMENTE lo mismo. Esta fragancia es de alta calidad, compleja, interesante y bastante maravillosa perfumería, y definitivamente hay algo en ella, pero los florales en el corazón de Richwood lo hacen casi imposible de usar para mí. Muy inusual amar algo (porque lo hago) y que no me guste al mismo tiempo, una paradoja peculiar.
¡Vaya! Dhofar es masculino, no hay duda, es el viejo spice/brut, pero para príncipes o tontos, depende de cómo se mire. No soy un gran fan de estas fragancias masculinas clásicas de los años 70/80, pero tienen su tiempo y su lugar y yo aprecio y uso algunas. No soy de las que exageran (espero) y aunque la comparo con otras fragancias masculinas baratas y anticuadas, Dhofar es muy elegante y multifacética. El viaje desde la apertura hasta el secado es sin duda interesante. Abre fuerte con una ligera vibra de petroleo que se encuentra en algunas fragancias de Xerjoff y luego se vuelve claro de que se trata. Aparecen cítricos limpios y un toque de lavanda que apunta a una fragancia tipo fougere. A continuación, una fuerte especia amaderada de sándalo con una nota de pino verde, limpia y atrevida. La naturaleza resinosa del labnanum y una vibración de incienso con un aspecto herbáceo calmante. A continuación, el clavel es muy limpio, empolvado y jabonoso, y al secarse es más complejo de lo que indican las primeras impresiones. Lo que me encanta de Dhofar es que no tiene ninguno de los elementos agrios, musgosos o mohosos que a veces hacen que estas fragancias me resulten pesadas. La nariz aquí ha sido muy cuidadosa para crear algo que aunque no es único, da la impresión de serlo por reimaginación, como una gran versión de una canción clásica. La conclusión es, ¿pagaría el desorbitado precio de esta fragancia? y la respuesta es... Casi... pero probablemente no. Una cosa es segura Dhofar me recuerda a mi padre y es seguro que lo hará para las personas de cierta edad. Creo que por todo lo positivo que he dicho sobre lo bueno que es Dhofar e incluso me atrevería a decir que es probablemente el mejor aromático masculino que he olido. Sin embargo, el precio es prohibitivo, sólo para aquellos que puedan permitírselo, y si puedes .... ¡genial! Si no, quédate con Fendi Uomo o Versace pour homme... u otros clásicos sin nombre.
