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Bull's Blood

Imaginary Authors

houdini

En mi opinión, una fragancia sin equilibrio no es una fragancia, y Bull's blood logra un buen equilibrio. Intento deliberadamente no leer demasiadas reseñas antes de probar una fragancia por primera vez. Este perfume mantuvo su encanto (excepto por algunas menciones en las reseñas de Cobra/canario) hasta que finalmente lo usé, honestamente no sabía qué esperar. Creo que el "skankiness" es exagerada, pero sin duda presente en el primer par de horas de todos modos. La apertura es brillante y metálica al principio pero sucia al mismo tiempo y rápidamente la rosa y el costus son dominantes. La rosa adquiere cuerpo, es profunda y oscuramente dulce, pero se compensa con algo ligeramente desagradable. Es una nota fecal tipo corral pero nada demasiado malo. Me recuerda ligeramente al olor a estiércol que se percibe con un buen puro cubano... así que el tabaco, aunque no es obvio, ¿podría estar aquí? ¿Quizás una rosa que ha sido fertilizada con mierda de toro (no mentiras) en lugar de sangre de toro? ¿Sabes qué? En realidad no me quejo porque ofrece un enigma nasal muy interesante... ¿me gusta o no? Bueno, creo que es muy inteligente y capta lo que creo que Josh Meyers pretendía. Así que si eres un amante de las fragancias apasionadas, animales o de rosas, ésta te gustará. Haría un paralelismo con mi amor por el vino tinto. Siempre me han gustado los vinos afrutados de cuerpo medio y no veía nada malo en un buen Merlot o Cabernet Sauvignon. Sin embargo, a medida que tus gustos se desarrollan, empiezas a disfrutar de vinos con más cuerpo, como el Rioja español. Lo mismo ocurre con las fragancias. Bloods Blood es bastante valiente, pero no se deja llevar demasiado, es lo suficientemente refinada como para atraer a un público más amplio de lo que cabría esperar en un principio. La apertura está bien, pero no me gustan mucho las rosas y, aunque me parece interesante, no me la pondría. Sin embargo, diré que en la fase de secado profundo (después de unas 8 horas) es una de las fragancias más bonitas para la piel que se puedan imaginar. Es muy parecido a Montale aouds la fuerte rosa y el oud tardan horas en convertirse en un precioso remanente cremoso. Creo que debe ser el pachuli/rosa y almizcle lo que permanece sin nada de ese desagradable. Merece la pena probar Bulls blood.

hace 12 años

La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho y la uso a menudo por la noche, pero tiene un punto amargo que rebaja lo que es una fragancia dulce y cremosa. Me gusta Pi y lo uso a menudo por la noche, por desgracia, tiene un borde amargo extraño a la misma que abarata lo que es una fragancia dulce cremosa encantadora esto, afortunadamente, no tiene bastante que. La apertura es diferente, huele más a sándalo picante y nuez moscada, pero luego se vuelve más y más dulce, lo que mató el interés inicial en cuestión de minutos. Los granos de Tonka huelen esencialmente a almendra/vainilla, demasiado dulce y quizás no del gusto de todos. No me parece una fragancia masculina, excepto porque se asienta sobre una base amaderada, y me sorprendió que se clasificara como tal. Yo no usaría esta fragancia, pero si te gusta este tipo de cosas y estás dispuesto a pagar por ello, esta Evody es una Pi más refinada y ligeramente más duradera. No es para mí.

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hace 12 años

The Cobra and the Canary

Imaginary Authors

houdini

Es la primera fragancia que pruebo de autores Imaginarios y tengo algunas ideas preconcebidas sobre lo que voy a obtener de ellos. Pues TC&TC las confirma. Inmediatamente me recuerda a las fragancias extrañas pero singularmente interesantes de 4160 Tuesdays. Creo que es la nota 'heno' hippificada de aquí pero me hace pensar en sobres marrones o ese papel de azúcar áspero que te daban de niño en el colegio. A esto se suman notas de salida de limón picante y una aproximación ahumada de cuero y maderas. Parece que se consigue un equilibrio entre ellos a medida que se va secando, pero ciertamente no en la apertura, que sólo sirve para tener un impacto visceral. La verdad es que mejora a medida que se seca, el limón es menos fuerte, el heno se asienta en un aroma de piel amaderada, un poco como el vetiver, con toques de pachulí y tabaco (más bien cenicero), suavemente ahumado y parecido al alquitrán. Personalmente no me gusta y no puedo entender el deseo de oler así pero... ¿es "malo"? Pues la verdad es que no. Es un poco bueno y una composición rara hecha porque sí. Espero con ansias trespasser y bulls blood.

hace 12 años

Me ha encantado esta fragancia. Desde el principio es un almizcle floral afrutado de la mejor calidad. Toques de jazmín dulce e iris con la cualidad más floral y verde del jacinto, pero nunca dominante. Sin embargo, el tema principal son las frutas, la piña, el almizcle y, más tarde, las maderas. La base es más cálida, con toques de ámbar y el pachulí se hace más intenso en la fase final. Es una fragancia perfecta para el verano y me sorprende que sea "para mujeres" porque me gusta mucho. No está nada mal para este tipo de fragancia. Accento es un buen perfume de Xerjoff y bastante diferente a otros que he probado. También me encanta el frasco de terciopelo púrpura ridículamente opulento y el pesado tapón dorado de Xerjoff. Un buen esfuerzo.

hace 12 años

Llevo mucho tiempo esperando para probar Jeke... ¡demasiado! Sinceramente pensé que estaban conspirando contra mí, en primer lugar era difícil encontrar una muestra (sería la única casa de pijamas sin existencias) y cuando al final pedí una muestra a Luckyscent ¡no la incluyeron en mi pedido! (no es que esté criticando a Luckyscent, la mayoría de las veces ofrecen un servicio excelente). Pensé que estaba destinada a no probarlo nunca, pero conseguí una muestra el fin de semana y ¡guau! ¡¡¡¡Wow ... en el mal sentido (para empezar) la apertura es atomic!!!! El zumo mancha tu piel con un fuerte ataque ahumado de resinas, el pachulí más oscuro y humo del bosque. Es casi demasiado incluso para mi y estaba anticipando Jeke como una especie de santo grial. Me recuerda un poco a las fragancias de le labo Oud y Patchouli, (ambas no me gustan) tan aceitosas, ahumadas y oscuras. La verdad es que es muy agradable. Entonces Jeke se seca bien y se convierte en una fragancia realmente "¡guau! Esto es lo que buscaba en las notas. Me encanta el benjuí y el ládano, tan penetrantes pero suaves al mismo tiempo, y este es un ejemplo de calidad superior. El benjuí es como el ámbar polvoriento de un libro de biblioteca, pero sin la suavidad de la vainilla, crudo y sin adulterar. El ahumado se mantiene pero se atenúa muy bien en una especie de tabaco de pipa y pachulí, es tan espeso y denso como se pueda imaginar, pero se asienta muy cerca de la piel, aparte de recuerdos ocasionales. Las conclusiones son que Jeke me parece una fragancia magnífica y no del todo inesperada, pero no merece la pena añadirla a mi colección. Tengo que decir que prefiero el humo de pino de Norne y eso es raro porque soy un fanático total de la resina. Si el truco (o nicho) de Slumberhouse son las fragancias ahumadas, oscuras, inusuales o intransigentes, que sin duda lo son, entonces estoy más que contento con ese efecto que obtengo de Norne.

hace 12 años

¡Vaya! ¿Qué decir de esto? Una nueva casa exclusiva del Reino Unido que vale la pena oler, déjame decirte, porque Electimuss tiene algunos trucos bajo la manga con esta gama. Estoy a punto de recibir una muestra de esto por correo, pero ya lo he probado en la tienda y me vi obligado a escribir una reseña. Si te gusta el incienso y los olores de disolventes industriales increíblemente fuertes, ¡entonces la apertura de esto te dejará boquiabierto! Me sorprendió bastante, creo que esto se debe a la concentración de extrait, pero aun así, Incitatus se siente tan concentrado que podría comerte la piel, como un ácido fuerte. La apertura es el cítrico más agudo que puedas imaginar, burbujeante y efervescente con incienso, pero sabes que tiene una base seria detrás e incluso toques de humo. La nota de laurel también es bastante prominente, pero luego, a medida que comienza a asentarse, se vuelve mucho más manejable, revelando un acorde de cuero (tipo) y una diversión resínica más sintética que quema las fosas nasales. Durante los primeros diez minutos es un poco como oler un marcador permanente o algo así. Sabes que probablemente no es bueno para ti y te está subiendo un poco, pero lo haces de todos modos. Longevividad atómica y solo mejora a medida que se seca, revelando más cualidades ámbar de oppononax, pero nunca suave. Si no te gusta tu resina medicinal, entonces quizás esta no sea la fragancia para ti, pero Incitatus también tiene cualidades frescas inconfundibles para el devoto del incienso. Fragancia muy especial y diferente a cualquier cosa que haya encontrado antes en mis viajes... dale una oportunidad para que te encante después de esa apertura vertiginosa.

hace 12 años

En general impresionante, Micallef como una casa han estado en mi radar desde hace algún tiempo y me las arreglé para conseguir mis manos en un amplio conjunto de muestras. Esta había sido recomendada por un compañero fragrantican que luego procedió a enviarme, mensajes sucios y abusivos directamente a mi correo electrónico cuando no respondí con la suficiente rapidez para su gusto. Dejando a un lado este comportamiento psicópata y aunque quizás manchando ligeramente la fragancia antes incluso de que la hubiera probado. Por suerte, la reputación de Emir le precedía y tenía muchas ganas de probarlo. Es una fragancia de oud bastante oscura y herbal, pero la composición no me inspiró. La apertura es una naranja picante, que retrocede a un amaderado, suciedad de parche y maderas. No está mal, nada mal y ciertamente es un zumo de calidad pero me dejó muy desconcertada. Mi reacción fue apagada cuando esperaba ser arrasado. No es malo, no está mal y es sin duda un zumo de calidad, pero me ha dejado perplejo. En cuanto a la duración, es excelente y cuanto más se seca, mejor... creo que volveré a probarlo dentro de unos meses.

hace 12 años

Sin duda, una fragancia para los amantes de las especias. Esta fragancia rebosa especias desde la apertura hasta el último suspiro. La apertura a mi nariz es una extraña combinación de cítricos, petitgrain, resinas de incienso Perú bálsamo, olíbano y gruesas notas verdes casi hasta el punto de pachulí y una tonelada de menta. La transición de asentamiento es muy interesante, ya que se vuelve más seco y picante y luego revela la inconfundible pimienta, anís y el principal protagonista, en mi opinión, el clavo. Es un aroma muy tradicional para mí, bastante atrevido y casi medicinal en su enfoque. Me imagino a un parisino rico poniéndose un pañuelo para tapar el hedor de las calles. Se suaviza ligeramente y la base parece resinosa y llamadme loco pero cuando se sienta muy cerca huele un poco a cola. En general...especiado, como a incienso...una apertura muy interesante en la que segundo a segundo podria identificar todas las notas que he mencionado pero se acaba demasiado pronto y entonces la fragancia esta dominada por esas fuertes especias de cocina. Buena longevidad pero sorprendentemente apagado al poco tiempo.

En cuanto al comentario del pañuelo, no me pareció necesario especificar "como hace doscientos años", pensé que era obvio.

Gran uso de Wikipedia, pero creo que estás siendo un poco pedante sobre esto. No quiero perpetuar ningún mito sobre los franceses. Los hechos son que las grandes ciudades huelen mal incluso hoy en día y no estaba criticando específicamente a los parisinos (¿o cualquier crítica en realidad?) Lo usé como ejemplo porque la ciudad de París es sin duda la apoteosis del perfume. Ahora no vamos a atascar la sección de comentarios con este tipo de carne ... guardarlo para el foro.

hace 12 años

Para mi esta fragancia es un descubrimiento bastante tardío y si mi hábito por los encantadores, cálidos y dulces orientales no hubiera estado en un pequeño paréntesis en este momento, sin duda la hubiera comprado. (Es una fragancia que me gusta mucho y que me gusta mucho, pero no me gusta nada. La verdad es que no... es una fragancia dulce y especiada con un corazon de tabaco y vainilla. ¿Entonces es Tom Ford Tobacco Vanille? Pues no, en realidad no lo es. Es más suave y refinada, y para mi olfato huele mucho mejor que el mazo que es la TV. Lo juzgo por lo rápido que percibo una similitud y si tarda varias horas entonces no puede ser tan notable. La apertura es mas como incienso, labdanum y especias suaves de canela y clavo hasta el punto que huele bastante diferente a como termina finalmente. Tengo que admitir que al secarse se vuelve mas a vainilla y tabaco suave y recuerda vagamente a TV, pero me gusta el Tom Ford una vez que se ha secado pero con este consigues ese efecto y mas durante mucho mas tiempo. No hablo en términos de longevidad porque me pareció muy bueno pero medio para una marca fuerte de nicho. Herod es más comestible y la vainilla es más dulce, parecida a las natillas y, en conjunto, más juguetona. El picante es tenue pero de calidad y dura toda la vida de la fragancia... la verdad es que prefiero esto a la vainilla de tabaco y la cambiaría por una botella de Herod cualquier día.

hace 12 años

Hace tiempo que no hago una reseña efusiva, así que hace tiempo que debería haberla hecho, pero es una fragancia sublime. Nunca antes había tenido el placer de ver en persona los frascos de MDCI con sus tapones. Siempre he tenido pequeños frascos de muestra de los que he probado hasta ahora, así que rociar uno del frasco ha sido agradable. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho. Woah ¿estaba equivocado? Esta es una obra maestra de Duchaufour, abre con un maravilloso aroma floral, balsámico y ligeramente verde, cálido pero nítido, que luego se dulcifica y se une a una dulzura de vainilla y notas animales de almizcle. Es una auténtica maravilla. El secado tiene una encantadora calidad de resina con mi labdanum favorito y una compleja base floral amaderada. No puedo decir mucho sobre la composición porque es tan compleja que se vuelve simplista y todo lo que diría es que lo prueben ustedes mismos. Aunque me gusta Invasion Barbare y adoro Cuir Garamande, no puedo justificar su precio. Este, sin embargo, es mágico. No entiendo por qué no lo compré. Creo que estaba tan sorprendido y sobrecogido por él y no fue hasta que lo dejé secar y liberar más secretos horas más tarde, cuando llegué a casa, que me convencí plenamente.

Ya he probado varias veces y he escrito una reseña a borbotones (ver más abajo), así que seré breve. Me dieron otra muestra para asegurarme de que estoy definitivamente enamorado de esta fragancia, ya que es un gran compromiso (porque tienes que conseguir el busto uno) desde un punto de vista financiero. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, es una fragancia que no me ha gustado nada, es una fragancia que no me ha gustado nada. Esta fragancia es una pasada... muy muy buena.

¡Noooooo! Say it ain't so emjayen84??? He tardado demasiado en comprarla y la han reformulado. Tendré que probarla de nuevo a ver si lo que ha perdido.

hace 12 años

Me he quedado ciega al comprar la versión moderna de esta, no conozco la original y no puedo opinar de la musgosidad o falta de ella. Lo que sí puedo decir es que ha satisfecho mi reciente deseo de volver a incluir prendas masculinas en mi armario, ya que me he dado cuenta de que es un aspecto del que tristemente carezco. Por supuesto, he tenido polos/kouros/pacorabanne, etc. en el pasado, pero esperaba que esto fuera un poco como VC&A Tsar o algo así, pero en realidad no lo es. Tampoco es como Azzuro pour homme o Quorum, lo cual fue un alivio. Me parece más suave y manejable que cualquiera de las fragancias antes mencionadas, pero no se dejen engañar, no se queda atrás y creo que todavía se puede decir que es una potencia. Yo diria que es una apertura aguda y picante de limon y aldehidos que se asienta en helecho y pino con un corazon de geranio y clavel, no demasiado almizclado pero con facetas de musgo de roble y cualidades animales. También me gusta la forma en que se seca, cambiando todo el tiempo y asentándose (después de varias horas) en un tranquilo aroma de piel. Para mi es un buen ejemplo del fougere aromatico y mas llevable y atenuado que sus equivalentes. La longevidad también es buena, incluso con esta nueva fórmula, así que en general es una buena compra a ciegas.

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hace 12 años

La Collection Rive Gauche Pour Homme

Yves Saint Laurent

houdini

Estoy teniendo una semana de apreciación de la reformulación de YSL y Rive Gauche es una fragancia por la que siempre he sentido amor. Es sencillamente una de las mejores fragancias aromáticas/fougere jamás creadas, y no lo digo a la ligera. Mi única pequeña crítica a la fórmula original era que el musgo de roble resultaba un poco fuerte al aplicarlo por primera vez. Sin embargo, en la versión moderna no hay ese problema, como era de esperar, pero sí que lo convierte en un brebaje más pálido, lo que afecta a su longevidad. Aparte de eso, es igual de bueno en términos de lavanda suave, geranio empolvado y maderas con un toque de anís estrellado. El problema es que las pocas veces que lo probé me pareció que la longevidad era aceptable, pero no tan buena como la original. El problema es que las pocas veces que lo probé no me pareció tan bueno como el original. Estoy buscando el Rive Gauche (¿Intenso/Extremo?) en parte porque nunca lo he probado y creo que un toque más picante sería bienvenido.

hace 12 años

O esta reformulación no es la correcta o es mi memoria porque esta parece diferente a la original. Cuando digo "diferente" no me refiero a mucho, pero después de un par de usos estoy empezando a percibir esas diferencias. Tuve el Jazz hace muchos años y lo disfruté, pero esta nueva versión es increíble. Bueno, tal vez eso es ir un poco exagerado o tal vez sólo apelando a una veleidosa moda de gusto que tengo en este momento por los aromáticos masculinos? En fin... ¡Me encanta! El cilantro y el geranio son obvios, pero no percibo nada de esa sensación mentolada de la fórmula original. (Es un brebaje herbal y refrescante de pachulí y ciprés, pero seguramente con algunas notas cítricas... ¿No? Nunca agudo y con mucha clase, recuerda un poco a RL Safari (¡otra cosa que el original no hacía!) pero menos obvio. Es una fragancia muy buena y duradera, prefiero oler a esto que a muchos de los nuevos lanzamientos.

Interesante reseña. Yo digo algo parecido pero quizás un poco más "gung ho". Creo que esta nueva versión es muy parecida a la original hasta el punto de que no gastaría dinero en un frasco vintage por el error de la nostalgia teñida de rosa. No es una crítica a nadie que lo haga, soy culpable de ello todo el tiempo. Yo también lo tuve en los 90 (quizás no la fórmula original) pero diría que es más o menos como lo recuerdo. Creo que las referencias a Pasha y Tsar, Safari o New west etc... son validas en el drydown especialmente, es una especie de abierto, ligero, resinoso, 'cuero' si quieres. Sin embargo, las diferencias clave en la apertura son los efectos refrescantes y jabonosos del geranio y el toque picante y especiado evidente del cilantro, que persiste como nota principal durante la primera hora aproximadamente. Lo que lo hace totalmente válido como opción diferente a los que he mencionado anteriormente y no redundante junto a ellos en un armario. (¡Tengo todos esos perfumes y sigo revisitando este con alegría!) ¿Es tan potente? Pues la verdad es que recuerdo todos esos perfumes de esa época como más fuertes pero este.... No estoy segura. Es suave. Hoy estoy usando muchos sprays en la piel y en la ropa y el volumen es perfecto. Creo que está infravalorado en el esquema de los perfumes masculinos vintage, huele fantástico y es algo que deseo llevar.

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hace 12 años

Ed Hardy Villain for Men

Christian Audigier

houdini

Lo compré a ciegas, muy barato, por pura curiosidad ya que había oído que olía como The One de D&G. Bien, ¿lo hace y no lo hace? La primera vez que lo rocié no me pareció que se abriera igual, pero luego empezó a desarrollarse una sensación cálida y dulce similar. Por este motivo, puede que Villain sea un poco más complejo, ya que el aroma inicial es frescor de bergamota y una cualidad casi verde (como el gálbano) que The One no tiene. Villain insinúa una base más cálida de ámbar y vainilla, muy parecida a la de Rochas man, pero con esos cítricos y verdes para engañarte un poco. De nuevo, todo esto es de memoria, así que los probé el uno contra el otro cuando llegué a casa y The One es mucho más cálido, dulce y avainillado de entrada y, de hecho, superior a mi olfato. Sin embargo, se secan de forma muy parecida y disfruté de la experiencia, ¿quizás así es como debería ser The One Sport? En cualquier caso, la duración es similar a la de D&G, no es muy buena pero es pasable. Ha habido un poco de reacción en contra de la marca Ed Hardy, especialmente entre los entusiastas del tatuaje que tal vez no lo venden, el aspecto comercial de lo que solía ser un grupo bastante exclusivo, convirtiéndose rápidamente en la corriente principal. Lo que realmente me gusta de esta fragancia es el envase. El diseño del tatuaje en el frasco es un poco divertido y no hay suficiente para mi gusto.

hace 12 años

Para mí es un extraño enigma. De alguna manera es muy clásico y también abre un nuevo camino. No acabo de entenderlo. La apertura es citrica y un acorde de violeta que te lleva a un corazon herbal que aparentemente es salvia... algo con lo que estoy bastante familiarizado y no puedo decir que sea inmediatamente evidente lo que es. La mejor descripción que puedo dar es herbal. La base y tema principal de esta fragancia es un sándalo cremoso y vetiver limpio con un toque picante de nuez moscada. Es un brebaje tan bien mezclado que es lo mejor que puedo hacer para distinguir las notas con la ayuda de tener las notas delante de mí. El frasco es magnífico y muy llamativo, con la reintroducción del vetiver en el mismo estilo de botella. En resumen, no es una mala fragancia, pero no es para mí, me imagino que llevarla me pondría un poco de los nervios. Puede que piense que es una afirmación atrevida teniendo en cuenta que mi crítica es muy positiva. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero me parece que es un perfume que me pone de los nervios.

hace 12 años

Parece que se ha lanzado como una fragancia "nueva" en el Reino Unido, a pesar de que estaba seguro de que ya había probado tanto ésta como la pour homme. En cualquier caso, se trata de un vetiver interesante que mezcla las esperadas notas de salida cítricas con un vetiver ligeramente verde y terroso. La diferencia aquí es que los cítricos ceden rápidamente y se centran en un matrimonio más inusual de benjuí, que aporta una dimensión diferente del típico aroma de vetiver. (A la base se unen otras maderas secas y una clara nota de cedro. Sin embargo, tiene suficientes cualidades "típicas" para que un fan del vetiver lo disfrute de verdad. Me di cuenta de que después de una apertura fresca y limpia y del primer par de horas, el aroma se volvió más oscuro, muy ácido y amaderado. En cuanto a la fragancia de vetiver, me ha parecido muy agradable, ya sea por una capa extra en la composición o por una mala interacción con mi piel... ¿una cosa o la otra? La duración es aceptable, de 4 a 6 horas. Merece la pena probarlo y crea un poco más de interés que otros vetiver... ¿un comodín quizás?

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hace 12 años

Bottega Veneta Pour Homme Extreme

Bottega Veneta

houdini

Disfruté del original y esperaba ver cómo sería este. Bueno, no tuve que esperar mucho para probarlo, ya que solo supe de la existencia de Extreme la semana pasada. Si alguien alguna vez quiso una versión 'Extreme' que haga exactamente lo que el nombre implica, entonces tienes suerte. Encontré que esta fragancia es un ejercicio de intensificación que comienza con un fuerte acorde de enebro amargo y violeta, que es más fuerte pero igual de místico y distante que la versión original. La base tiene una calidad de cuero almizclado y, a medida que se asienta, comienza a dar un ocasional toque amargo y ligeramente terroso de vetiver en el corazón. Parece inmediatamente más densa que la original, pero sigue siendo muy similar en general; si esperas algo radicalmente diferente... no lo es. Eso es algo bueno porque, aunque no las he probado lado a lado, todavía tengo muchas muestras, creo que instantáneamente prefiero la versión extreme, porque los elementos que han sido 'aumentados' la hacen ligeramente más atractiva. También noté un poco más los elementos de pino e incienso y, en ocasiones, esto me recordó a Comme des Garçons Zagorsk, pero más dulcificado. La duración es buena, todavía puedo olerla después de 8 horas. La estela es moderada a baja, pero de memoria la longevidad del original tampoco era tan mala. Debo decir que realmente me gusta esta fragancia y, de hecho, disfruto usarla.

hace 12 años

Puedo ver las comparaciones con MFK Oud, un aroma del que estoy inexplicablemente enamorada. En serio ni siquiera estoy segura de que me guste el olor pero lo encuentro aditivo es la cosa más rara. De todas formas...Aoud Melody me parece un poco más complejo y en verdad bastante diferente a MFK Aoud que parece que son notas similares pero de diferentes fuentes haciendo una entrega medicinal más amarga. Esta fragancia es una de las más ligeras y brillantes de Montale, tiene notas de salida juguetonas que cantan como... bueno, como una melodía. De algún modo, esta fragancia evoca el color rosa. ¿Quizá sea la combinación de rosa y jazmín? De nuevo, se trata de notas sutiles y en absoluto protagonistas, pero esta apertura me hace pensar que se trata de un perfume más adecuado para una mujer. Quizás sea esa sensación "rosa", exóticamente floral con una hermosa rosa clara y un embriagador incienso. Este zumo levanta el ánimo. Creo que el elemí, que es un olor a resina casi plástica más ligera, y la adición cerosa y exótica del ylang ylang. El sándalo está en la base, otra nota que puede ser fresca y picante y luego volverse más cremosa. (Este es sin duda un perfume en el que estas notas se desarrollan de forma peticular en la fase final. La fragancia tiene la longevidad que cabría esperar de Montale, pero en conjunto es un asunto muy sutil y, no nos equivoquemos, ¡el final huele TAN BIEN! ¡Tengo que decir que me enamore de AM despues de varias horas...se volvio muy bajo en la marca de 8-10 horas pero el olor que se aferro a mi piel fue pura magia de labdanum, ambar y sándalo! Estoy tentada de comprar esta fragancia, de verdad. Hay bastantes perfumes que quiero con aberturas duras (y un poco desagradables) pero con grandes secados que quiero pero no puedo decir que sean una prioridad.

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hace 12 años

Perfume Calligraphy Saffron

Aramis

houdini

Esta fragancia es absolutamente excepcional. Acababa de encontrarla y en realidad quería probar la popular Rosa de esta gama caligráfica, pero alguien había roto el frasco de prueba el día anterior, según el vendedor. Así que pensé en probar el azafrán, ya que es una de mis notas favoritas y hace poco volví a probar el azafrán de Jo Malone, que es muy bueno. Caligrafía de azafrán es un cuento de dos mitades... Horrible apertura. Secado majestuoso. Cuando digo "horrendo" me refiero a fuerte, penetrante, terroso pero dulce e incluso alcohólico. Me pareció que olía fuertemente a caléndula y styrax y cuando se combina con un azafrán muy real y ferozmente fuerte se parece un poco a la miel. En realidad, más bien a cera de abeja y ámbar, y pensé: "¡Oh, no! Es como MFK pour le soir". Luego, a medida que se asienta, el azafrán y el styrax se vuelven más cremosos, más opulentos, menos terrosos pero aún con equilibrio y, por suerte, este proceso es bastante rápido. Dicho esto, la transición de bueno a estupendo en mi piel es larga. A algunos puede no gustarles el suave aroma a piel en el que se convierte tras esa potente apertura, pero yo me alegro de ello. La proyección es sutil pero la longevidad es muy buena. No puedo expresar lo mucho que me gustó el secado, es increíble... el azafrán es mágico.

hace 12 años

Maravillosa reseña a continuación. Tengo que decir que me produce el mismo efecto. Lo probé por primera vez cuando se lanzó la gama de colonias intensas y, a pesar de que me encantó, el azafrán se perdió un poco en la mezcla, ya que el oud y la bergamota siguen brillando con una claridad única. En mi opinión, esta fragancia es mucho más cálida, oriental y natural. Se asienta muy bien en la piel, realzando una especie de aroma natural de la piel sin ser animal. Esa es la cualidad aromática del azafrán, y realmente es una de mis notas favoritas (si no "la") de toda la perfumería. Anteriormente había pasado por alto el azafrán de Jo Malone por empezar siendo muy terroso y áspero, muy acertado básicamente. Sin embargo, pronto se asienta en un aroma a azafrán suave y precioso que me huele como si estuviera mezclado con varias maderas, principalmente sándalo cremoso y un toque de vainilla. Es absolutamente precioso...muy duradero y con una sutil proyección que perdura muy bien en la ropa. No puedo reprocharlo y creo que tendré que comprarlo para satisfacer mi fetiche del azafrán.

hace 12 años

Como Sawira era una fragancia muy esperada para mí, pero ha fallado un poco en cumplir con lo que esperaba según la descomposición de notas. Realmente debería haberlo sabido, con las fragancias de Penhaligon's se trata de la mezcla y rara vez son pesadas con una sola nota. Esperaba toneladas de azafrán, mirra, oud, ámbar, etc... y aunque contiene estos ricos ingredientes, están mezclados hasta la obscuridad. No me malinterpretes, esta es una fragancia que huele genial, realmente, realmente excelente y estaría elogiándola si no hubiera olfateado y posteriormente comprado Levanthium a finales del año pasado. Son lo suficientemente diferentes, pero aún extremadamente similares; obtengo una mezcla de florales y rosa con oud y maderas. Muy elegante y delicadamente ensamblada, y vagamente reminiscentes de Tom Ford Noir de noir. La principal diferencia aquí es que la madera y el oud han sido ligeramente intensificados y todo se presenta un poco más masculino y centrado en el oud que Levantium. Si tuvieran el mismo precio, podría haberme estado lamentando no haber esperado por esta (si hubiera sabido que serían bastante similares). Sin embargo, me siento un poco vindicado ya que esta es considerablemente más cara a £150 por 100 ml. Por esta razón, no creo que estés obteniendo el mismo valor en comparación con otras fragancias de oud/rosa y de lujo de alta gama que están disponibles por el mismo precio. No puedo criticar a Penhaligon's por las fragancias en sí, porque huelen genial y están inventivamente mezcladas (especialmente las de hombres), pero esta me ha decepcionado un poco solo porque esperaba algo mágico y los resultados fueron solo aceptables. La duración es buena, pero también lo es Levantium; estoy contento con eso y es un poco más herbal, con acidez.

hace 12 años

Cuando leí las notas en la página de noticias, me emocioné ante la perspectiva; ahora estoy mirando aquí y allá y parece que hay bastante florales blancos... neroli, flor de azahar y jazmín. Esto obviamente no va a ser un verdadero reflejo de la fragancia, estas notas podrían ser minimizadas y espero que así sea. La comparación con el kulfi es intrigante, espero que este sea un deleite... ya tengo un buen presentimiento al respecto... ¡que llegue mayo!

Como muchos han mencionado, no se parece en nada a Noir, lo cual ya había adivinado meses antes de su lanzamiento debido a las NOTAS COMPLETAMENTE diferentes. A muchos no les gusta Noir; personalmente soy fan, pero estaba aún más tentado por la perspectiva de Noir Extreme y algunas notas que suenan increíbles. Francamente, estoy un poco decepcionado después de toda esa espera... aquí está el porqué. La primera pulverización evocó una instantánea 'calidad' y sensación de EDP que obtienes con algo de verdadera potencia y tengo que decir que me impresionó. Una explosión lujosa de casi cuero, gourmand y especias, rica y terrosa de azafrán y cardamomo. Diría que el kulfi de nuez, la vainilla y la nuez moscada son placeres instantáneos para la multitud... lo fueron para mí de todos modos y podría haber reaccionado impulsivamente y comprar este. Sin embargo, me alegra haber permitido que se desarrollara antes de comprometerme con esa decisión. No sé qué hace Tom Ford en términos de informar a un perfumista, pero le encanta construir una base densa y compleja con florales asomando a través del medio en total oposición a la cremosidad general de la fragancia. Es bastante inteligente, para ser justos, y Noir Extreme exhibe esta calidad en abundancia... piensa en orquídea negra. Hay una nota dulce y tropical de orquídeas y jazmín que (por mucho que me encante) hace que toda la composición sea un asunto bastante femenino. No creo que Noir Extreme sea abiertamente femenino y debido a su calidad gourmand, está justo en el límite de la usabilidad para mí. Les digo chicos, hay una razón por la que las mujeres estarán interesadas en esta fragancia, no será porque te encuentren irresistiblemente macho, probablemente será porque aspiran a oler Noir Extreme y lo robarán de tu armario si tienen la oportunidad. Es unisex en el mejor de los casos y esto viene de un tipo que usó orquídea negra sin vergüenza durante mucho tiempo. La base es muy vainillosa, dura y proyecta pequeños puffs de flores frutales de vez en cuando. Cuanto más huelo la base, aún puedo percibir la nuez, las especias y el sándalo, que funcionan increíblemente bien con mi piel. Dije que estaba decepcionado al principio de la reseña y todavía lo estoy, pero tengo que confesar que en realidad me encanta el olor de Noir Extreme, pero sé que, al igual que con Black Orchid, me cansaré de él rápidamente. Para mí, el perfume se trata de crear una fragancia desafiante con profundidad que sea evocadora y familiar, pero que también incluya algunas sorpresas en el camino. Para ser justos, Noir Extreme hace eso... simplemente no es para mí. Lo ADORARÍA en una mujer. Actualización: Lo he tenido puesto durante 10 horas y dura bien, aunque muy tenue, pero al menos no ha desaparecido. El azafrán realmente ha salido a jugar en la profunda base, transformando esta fragancia en otra dimensión y una que tengo que decir que me encanta. Huele mucho como mi amado Versace Man, ahora cremoso pero terroso y cerca de la piel, Noir solo jugando un truco extra cálido y acogedor antes de morir por completo. Voy a probarlo de nuevo y usarlo más extensamente antes de tomar una decisión definitiva. La gama normal o de diseñador de fragancias de Tom Ford tiende a ser más interesante que la mezcla privada, que posee una fuerza y calidad innegables, pero tiende a depender de menos notas, mientras que las de Noir y para hombres (también una serie de fragancias femeninas) tienen una sinfonía de notas y composiciones verdaderamente complejas.

hace 12 años

Las notas de salida cítricas están muy bien representadas y son agradables, como la mayoría de las fragancias de Creed. Tengo que decir que el cedro y las notas amaderadas no son tan secas y prominentes como había anticipado, pero definitivamente son un factor importante y son ligeramente limpias, más como vetiver. La apertura se basa en la delicada interacción de los cítricos afilados y la nota de la hoja de laurel y un olor floral blanco/tipo flor que refresca los procedimientos lo suficiente, sin ser dominante ni demasiado floral. El tercer factor en esa apertura es el verdor que se consigue mediante el uso del gálbano, y no hay que subestimarlo, de nuevo un factor importante en esta fragancia. El secado es un cítrico realmente agradable y duradero que se asienta sobre una base amaderada ligera y agradable. Es un perfume de calidad pero no me entusiasma en absoluto. La durabilidad es buena y sospecho que puede ser uno de esos perfumes que duran más para otros que para el que lo lleva... si me entienden... "No está mal" es mi veredicto.

hace 12 años

Esta fragancia ha recibido una respuesta bastante tibia por lo que se ve en otras reseñas. Tal vez yo pensaría lo mismo si hubiera recibido una muestra para probarla en casa o lo que fuera y realizo esta reseña habiendo probado esta fragancia una sola vez. La probé en Jovoy Paris y puede que no sea el mejor lugar para pensar con claridad, ya sea por la sobrecarga de fragancias o por dejarme llevar por el ambiente poco familiar y ligeramente romántico. En cualquier caso, esta fragancia me sorprendió bastante al principio, aunque no me pareció lo suficientemente especial como para justificar su compra, así que quizás coincida con el consenso. La apertura es un almizcle amaderado, cálido y alcohólico, con muchas especias, pero sin llegar a ser demasiado agresivo. Fue uno de los pocos que probé en mi piel y el secado fue más de lo mismo, pero con un incienso ligeramente más seco y ahumado que se convirtió en un ámbar almizclado natural. Me encantó, pero buscaba algo único y, aunque no se me ocurría a qué olía, no me cautivó tanto como MiN Moon Dust, la fragancia que finalmente compré. Noir Obscur es genial, una fragancia duradera y de alta calidad que contiene todos los elementos que me gustan de la perfumería... realmente no se le puede reprochar nada.

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hace 12 años