Todas estas cosas frescas, maravillosas y hermosas en una fragancia. La apertura ES un Mojito, la nota de menta más verde y fresca y el cítrico de lima más preciso que he olido. También se vuelve un poco a higo por un segundo y luego a la frescura del enebro, asentándose en una vibración más herbácea... que para mí es té. El corazón de esta fragancia huele a té negro, elemi con vetiver terroso limpio y quizás algo de cedro. Me encanta. Creo que a veces se confunden los nombres de las fragancias porque, una vez más, Comme des Garsons ha creado una fragancia que realmente es asombrosamente verde. Bueno, supongo que se llama "Verde" para ser justos. El secado es diferente de nuevo, es extrañamente dulce, ¿es posible que el elemí salga de nuevo? Tiene este tipo de incienso meditativo de CDG y un poco del Amazinggreen también. La mayor decepcion es la longevidad...pocas horas como mucho y a pesar de la buena proyeccion inicial se desvanece rapidamente. El olor es excelente, zumo chispeante y refrescante con un toque terroso.
Describiría Takis como una fragancia cremosa/herbácea/floral dominada en la apertura por una nota... Vainilla. Es esa combinación con un fuerte almizcle blanco y hierbas, tomillo y salvia que hacen ese combo enfermizo y vagamente reminiscente de lavanda/almizcle/vainilla de cosas como JPG Le Male o MDCI Invasion Barbare. Las notas de salida son un inconfundible ylang ylang que puede ser divino o horrible dependiendo de la composición y por suerte en este caso está bien. Para ser algo tan cremoso y avainillado se muere rápido en mi piel, lo cual no es tan decepcionante porque de todas formas no estoy totalmente de acuerdo con este tipo de fragancia. Es una pieza bien mezclada que no me ofende pero tampoco enciende una chispa en mi. Si tuviera la opción me quedaría con Histoires 1725 o Invasion barbare.
La verdad es que fue una prueba muy fácil, ya que el aroma era bastante claro para mí. Para ser justos, esta fue una prueba muy fácil ya que el aroma era bastante claro para mí. Me gusta mucho la apertura yesty de inmediato identifiqué la bergamota jugosa agudo y luego petitgrain. La base es una mezcla ligeramente herbal de un pachulí muy sutil y un musgo más pronunciado. Al principio no percibí la menta pero está ahí a medida que se asienta. Fragancia clásica y elegante que me recuerda a algo que hubiera llevado mi padre. Longevidad mediocre pero en general una buena fragancia.
Un ataque de flores blancas que es tan potente en la apertura que resulta casi animal, como un almizcle salvaje. La cera, el azahar, el ylang ylang y el jazmín más dulce dominan al principio, convirtiéndose después en una vibración más empolvada tipo geranio. También hay un pequeño toque de clavo. Es una fragancia para mujeres que disfrutan con este tipo de flores tradicionales y no para este hombre. La gracia salvadora es el jazmín de las notas de salida, de lo contrario no me gustaría Gelsomini di Capri.
¡Increíble! Un perfume con jazmín dominante bastante asombroso, pero me pareció increíblemente masculino (¿qué os parece si digo esto?) y me recordó inmediatamente a otros florales más "masculinos" como el geranio o el clavel (sólo para señalar que definitivamente no huele a ninguno de ellos), pero este es un floral sin disculpas, como una blusa de Erol Flynn. También es bastante italiano en el sentido de que tiene ese aire fresco y cítrico de la costa de Amalfi y una actitud general. (¡Ayudable, lo sé!) No me pareció muy apestoso ni indólico, pero he recibido comentarios 100% negativos, así que sí, no es popular en el trabajo, ¡pero que le den! Lo que es muy curioso es que es exuberante, plátano verde y fuerte y bastante domesticado y hermoso acorde de jazmín es entonces matizada después de varias horas con un polvo de naranja efervescente, no todo el camino de azahar, pero sin duda complementar el jazmín y ylang. Me refiero a que decir que esta no es mi mermelada habitual es quedarse corto, pero resulta que hoy la he disfrutado de verdad. Un perfume sólido de una muestra super vieja que encontré. La verdad es que no es un perfume que me guste mucho, pero si que es un perfume que me gusta mucho y que me gusta mucho, pero que me gusta mucho. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado mucho, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado. La verdad es que después de unas 18 horas o así, oler tanto a jazmín ha empezado a pasar factura, y este perfume no es lo que yo consideraría el floral más completo que he usado, pero es bastante fuerte, no obstante.
Me encantan las fragancias de cuero y el olor que se obtiene en la mayoría es una aproximación al cuero "real". Cosas como Clive Christian C (que adoro por cierto) y Tom Ford Tuscan Leather tienen un acorde agresivo que huele muy fuerte. Algunos tienen una naturaleza muy animal o amaderada junto con oud como Dior Leather Oud y Cuir d'arabie pero Cuir de Nacre es totalmente diferente. Hay otro tipo que parece estar cargado de pachulí y tintes terrosos combinados con el cuero para crear una sensación "sucia". Este perfume recuerda vagamente al cuero Noble de YSL en que es más ligero y más empolvado, pero el de YSL se inclina más hacia el cuero de la Toscana. Cuir de Nacre es un triunfo absoluto, un cuero tan auténtico que emana de las notas de salida de esta fragancia. Una nota de cuero maravillosamente precisa, suave y mantecosa que evoca zapaterías, bolsos y carteras. La mención a los bolsos incluye el contenido de la barra de labios BTW y las vibraciones empolvadas del maquillaje que, para mi gusto, nunca se inclinan demasiado hacia los dominios de una vibración de tipo "señora mayor". No es lo suficientemente agresivo para eso, el equilibrio de iris, styrax, almizcle y cassis es perfecto y, a medida que se seca, se vuelve menos correoso y más empolvado. Si el cuero durara, fuera un poco más fuerte y menos empolvado, lo consideraría el mejor cuero que he olido nunca. La longevidad es buena, pero suave y se retira muy bien, lo que contribuye a una sensación menos intrusiva en general.
¡Woah! Esto es pesadísimo y debería habérmelo esperado de Heeley. A menudo escribo críticas ingeniosas y concisas en mi cabeza, llenas de palabras nuevas e interesantes en lugar de los mismos clichés de siempre que suelto con tanta frecuencia. Luego, cuando escribo la crítica... ¡se acabó! Oh bueno La increíblemente dulce, delicia turca rosa en esta creación provocó una reacción completamente diferente la primera vez que lo probé. La primera vez que lo probé, sentí una nota de oud y luego detecté una rosa super dulce que se volvía cada vez más pronunciada, por lo que pensé que esto iba a ser un esfuerzo similar al de Montale y que lo iba a odiar. De alguna manera se cruzó y se puso tan intensamente rosado y concentrado que fue todo el camino de vuelta de horrible a exquisito. Es muy parecido al Bubblegum chic en que es tan penetrante que huele tan lejos de lo natural o incluso floral como se puede conseguir y se convierte en una monstruosidad química atómica, como una especie de aditivo alimentario concentrado que se supone que debe ser diluido a 1ppm. El resultado fue que extrañamente me gustó por ser tan alocado y ¡COMPLETO! Mi segunda prueba llegó hoy y al aplicarlo obtuve un efecto similar, excepto que esta vez obtuve el polvo habitual de los rosas/oud's caros de gama alta... una asquerosa sensación de pastel de urinario, ¡completo con orina! ¿Quizás mi piel estaba diferente hoy? No tengo ni idea. Así que realmente no puedo decidir lo que está pasando? Una cosa es segura, Agarwoud es una locura y tiene que ser probado por los amantes de la rosa.
Se abre como un zumo masculino almizclado que es un aromático perfecto y bastante potente en la apertura. Se asienta en un jugoso cítrico natural y una sabrosa naranja/lavanda con vetiver, cedro y notas herbales y cardamomo. Es agradable, un olor realmente limpio y seguro, tradicional y casi imposible de ofender. Sin embargo, no es lo suficientemente original o sabroso como para captar mi atención. Esta casa es buena aunque eso son dos de dos para ellos hasta ahora. Si te gusta lo clásico bien mezclado, merece la pena probarlo. La longevidad no es mala y se proyecta muy bien al principio, como durante 1/2 hora mas o menos.
Par 4 es una fragancia fresca que, en mi opinión, se abre de forma bastante acuática y muy similar a Agua de Loewe EL, que tiene un magnífico aroma afrutado. Sin embargo, no tarda mucho en desarrollar una gama de hierbas, albahaca, salvia y predominantemente azafrán. Huele casi exactamente igual que el ámbar de Prada, lo cual es un gran aval. La firma de esta fragancia es una limpieza soberbia y jabonosa, y su corazón es el vetiver. Dominado por el ládano y el azafrán" no es del todo exacto al principio, pero luego el secado progresa y se vuelve cada vez más verdadero. El gálbano y las maderas de la base lo diferencian de cualquiera de los perfumes con los que lo comparé anteriormente. Par 4 es una obra en tres actos, una triple amenaza que desprende verdadera calidad. El primer acto es una explosión de notas cítricas y afrutadas realmente encantadora. El segundo acto es Prada Amber, azafrán, herbáceo y jabonoso. El tercer acto son resinas y maderas que forman una base formidable. Es un perfume que me ha impresionado mucho, pero no puedo esperar a volver a probarlo.
La pequeña bocanada inicial de rosa no indicaba si me iba a gustar esta fragancia o no, pero a medida que se asienta es mi tipo de fragancia. Balsámico, especiado, amaderado todo bien hasta ahora y el sándalo se desarrolla a medida que se seca. Me recuerda un poco al nuevo oud Tobacco de Tom Ford. Sin embargo no hay nada sobresaliente y la longevidad es patética, quiero decir muy pobre. Nunca he olido la formulación original, pero si ésta fuera más fuerte y más atrevida, con más oud, sándalo de buena calidad, una nota de rosa más duradera y quizás más especias... Sería una fragancia ganadora (y completamente diferente). No me malinterpretes, me gusta el olor pero hay muchos perfumes mejores por ahí.
El enebro y la menta saltan a la vista desde el primer momento. La madera de guaic y el vetiver también están presentes en la apertura y, a continuación, Isos se vuelve cada vez más picante. Comienza con pimienta, que se convierte en una nota de clavo y, en la fase final, en una mirra más dulce. Isos no es muy diferente a un perfume que he probado recientemente, Paul Smith portrait, y aunque es notable, yo describiría este perfume como único y diferente en distintas etapas a lo largo de la experiencia. Esta fragancia tiene una progresión increíble de notas todo lo enumerado viene a través claramente y mientras no estoy loco por esta fragancia puedo ignorar ese tipo de cosas cuando ofrece tantos componentes complementarios. Una buena fragancia única, fresca, especiada y amaderada y no puedo esperar a usarla como es debido.
Creo que Ceruleen significa '...¡hasta el wahzoo!' Se trata de un ámbar intenso, resinoso, cálido, profundo y empolvado... ¡Esto es un ataque de ámbar! La calidad mostrada aquí es genial porque todo es cuestión de equilibrio. La apertura es extraña, el conjunto tarda en desarrollarse, pero cuando lo hace es magnífico. Áspero, por un momento un efecto de especias dulces y picantes (un poco como la canela) procedentes del opoponax, luego habas tonka suaves y sándalo. Este es un ejemplo de construcción simple donde las notas en sí tienen varias facetas que brillan para crear más que algunas de sus partes. Me gusta el ámbar, así que naturalmente esta fragancia me atrae, sin embargo, puedo ver cómo sería demasiado para algunos. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho y que me gusta mucho a mi. Es uno de esos perfumes de ámbar que apenas huele en la apertura, sin notas de salida reales de las que hablar y elegante, puro santal y cumarina fusionando toda la resina en una pelusa indistinta de calidez. Conocer el perfume significa que aprendes a detectar pequeñas debilidades y a captar las señales, y un ámbar de apertura suave suele ser una experiencia menos completa que, por ejemplo, un ámbar cargado de ládano e incienso como el absoluto de ámbar de TF. Esta fragancia es más relajada, empolvada, balsámica y más ligera, pero sigue siendo una gran parte de un perfume base/bajo. Me gusta, pero comparado con un millón de otros ámbar no se anuncia lo suficiente como para justificar una atención especial.
Una nota masiva de higo en la apertura que tiene toda la jugosidad y cualidades verdes que cabría esperar, es salvaje pero no tanto como Philosykos de Diptyque. El aroma es muy intenso, con un toque de madera de peral. No estoy familiarizado con la madera de peral para ser honesto, pero el olor aquí es un acorde de madera frutal que me parece muy atractivo. El final es delicado y floral... una especie de polvo de melocotón. Lo preferiria en una mujer, no es que sea femenino pero no creo que me lo pondria. No me ha entusiasmado pero es un comienzo muy interesante para una casa que no utiliza notas convencionales. Estoy deseando probar alguna de las otras muestras que tengo.
¿Estoy perdiendo el hilo o qué? ¿Bois d'Argent? Dos comparaciones aquí y no creo que huela a nada parecido. 450 tiene una deliciosa apertura de dulce, pegajoso, increibles vibraciones gourmand y almizcle... Realmente me huele a caramelo con un toque de iris empolvado. Esta fragancia es todo ámbar para mí, un acorde de ámbar polvoriento que está equilibrado para no ser demasiado dulce y complementar las otras notas. Yo no diría que es una fragancia floral, sino más bien un ámbar oriental que me huele a comestible. Me encanta. Es la primera fragancia de esta casa, ¡y ya van por buen camino!
Miro las notas de esto y pienso "¿Cómo ha podido salir mal?", pero desgraciadamente así es. En mi opinión, hay algo fundamentalmente erróneo en la composición, como una mezcla de elementos orientales y de tipo fougere. Creo que el polvo profundo y alcohólico no se mezcla con el abeto y la lavanda, de hecho la combinación es extraña. El aroma es muy agradable y no da ninguna pista de lo que va a ser el secado, es bergamota, abeto y se siente clásico y masculino. Es una fragancia que no me gusta nada. Es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada y que me recuerda a muchas otras que he probado. No es lo suficientemente atrevido como para captar mi atención me temo.
No puedo evitar decir que me gusta esta fragancia tiene ese aire a champú de Herbal essences (no es que lo haya olido en años). El perfume es muy fresco pero no puedo decir que me recuerde a la menta. El aroma es muy limpio y con un toque de menta que me recuerda a la menta. Es un olor muy limpio y no me ofende pero no podría usarlo ya que no es lo que yo defino como fragancia fina.
Tzora es una mezcla de notas terrosas y herbáceas combinadas con un enfoque limpio y masculino. Abre con bergamota y una fuerte ráfaga de almizcle. A medida que la fragancia se asienta, todo gira en torno a las notas amaderadas de cedro y vetiver, pero principalmente vetiver. Es una mezcla picante también y la mezcla de notas cítricas amargas junto con el vetiver que huele muy similar a dos fragancias que tengo y disfruto...Terre d'Hermes y L'artisan perfumer Timbuktu. Es un gran perfume pero no para todo el mundo ya que para mi es la quintaesencia de lo masculino. La longevidad es un poco decepcionante pero me reservaré el juicio para la próxima vez que me lo ponga...me gusta el olor al menos fiel al vetiver.
Esto es una locura, un esfuerzo concentrado en perfumería para evocar un olor bastante enfermizo y (sospecho) de gusto adquirido. Realmente huele a chicle, amigos... ¡la apertura es toda una explosión de tienda de golosinas! Te preguntarás "¿dónde entra el Chic en esta ecuación?". Bueno, te lo diré: .... el dulce aroma a caramelo sintético se convierte en nardo y jazmín en una fuerte concentración que al principio parece no diluida y química, pero luego cambia a floral natural. Este equilibrio se mantiene pero va y viene. Me gusta este tipo de floral blanco pero no hay ninguna posibilidad de que me lo ponga.
¡¡¡Bam!!! Harissa se abre con un fuerte aroma jabonoso a productos de limpieza, lo que suena mal, ¿verdad? Sin embargo, mi experiencia en fragancias me dice que este es el efecto de no ver el bosque por los árboles y estos suelen ser perfumes complejos e inusuales. Harissa no me decepcionó en ese aspecto, ya que se desarrollaron muchas características, como el aroma a tomate, que me recordó un poco a Blood Concept. La excepción es que esta composición tiene una brisa cálida de especias que son más difíciles de precisar, aunque juro que puedo oler la mirra de palisandro aquí también, especialmente en la fase final. Ahora mismo estoy en el secado y, sinceramente, no puedo dejar de olerlo. El aroma a tomate se ha vuelto menos vegetal y es una fragancia suave y encantadora. Una vez más la longevidad es media, la proyección es un aroma de piel baja, definitivamente hay un tiempo y un lugar para aromas como este. Es una fragancia muy suave y agradable. Una vez más, otro uso sería beneficioso para averiguar exactamente lo que está pasando. Mi veredicto es bueno... ¡Comme des Garcons es una casa genial!
La mezcla de especias en Palisander evoca perfectamente una apertura caliente de canela y clavo. Debido a que ninguno de los dos está presente, tengo que atribuirlo a la combinación de notas de azafrán y pimienta especiada. La naturaleza dulce de la mirra sale a relucir a medida que se seca para revelar la base de palo de rosa. Una palabra para esta fragancia... ¡Impresionante! Me encanta la combinación de dulce, seco y picante en esta fragancia amaderada, es algo realmente encantador y CDG parece tener estas vibraciones extrañas tipo incienso a la perfección. Me parece mas masculina por el pimiento y las maderas pero es una de esas que es un poco rara y como resultado... muy unisex. El inconveniente es la longevidad que es tolerable porque dura bien pero se va a un olor a piel muy bajo de zumbido, y además bastante rápido. El veredicto es un rotundo "pulgar arriba" por mi parte, aunque no estoy segura de que merezca el frasco, creo que necesita otro uso.
Por fin he podido probar el enigmático e ilusorio Black Afgano. He probado literalmente todo lo de Nasomatto excepto el enormemente (in)famoso Black Afgano. ¿Ilusorio? ¿Seguro que no? Puede que pienses que se debe a que es muy popular, pero yo he sido víctima de esa popularidad al no poder conseguirlo en ningún sitio porque estaba agotado. No es que no pudiera encontrarlo en ninguna parte, claro que había sitios en Internet, pero no podía justificar una compra a ciegas de un zumo tan caro sin probarlo antes. Sabía que me encantaría, pero siempre tuve dudas al leer y ver numerosas reseñas que decían que olía a plastilina y otras cosas extrañas y espantosas. En cuanto me la apliqué, sentí un soplo de mi firma y mis temores desaparecieron al instante. ¡Créanse el bombo! Black Afgano es todo lo que me gusta de una fragancia, realmente es casi perfecta... una obra maestra sublime. Odio hablar así, pero fue amor a primera oler. Se abre con una nota amaderada de oud, profundamente calmante y luego una belleza resinosa. Las notas de salida son muy parecidas a las de Myrrhe imperialé de Armani, de hecho son similares en toda la fragancia. Es ligeramente diferente, con una naturaleza más amaderada, menos afilada, ¿tal vez con ládano? Entiendo lo de Mary Jane, pero si esperas una nota terrosa o dulce de hierba verde, prepárate para la decepción. No son cogollos pegajosos o una especie de ICE sólido moderno o algo más que BA tiene un toque de un picante hachís marroquí y me recuerda a mis días como fumador ... pero sólo muy ligeramente eso sí. Black Afgano es un olor de labdanum, resinas, benzoin, mirra etc...pero con una suavidad casi gourmand y Oud. El secado es espectacular, profundo duradero y adictivo. La longevidad y proyección son legendarias lo que se espera de un extrait de parfum y desde luego han estado a la altura en mi experiencia. Tengo Myrrhe imperiale que me parece muy similar y normalmente pensaría que tengo esta base cubierta pero compraría este de todas formas... ¡así de bueno es!
Esta fragancia me hizo dudar al principio, no porque sea una fragancia de nicho de una casa de diseño o porque se suba al carro del Oud después de haber sido el sabor del mes. No tenía ideas preconcebidas en ese sentido, la razón por la que dudaba era la apertura, que no te deja boquiabierto, es una vibración muy sutil de tipo especiado. Es una fragancia con un toque de Oud pero con notas frescas y amargas y cardamomo. Es una fragancia que no me gusta nada. Es un poco así al principio, pero después de un momento se convierte en NADA DE ESO. Realmente es una fragancia de Oud encantadora, suave, adictiva, cerebral, ligeramente picante, ¡es maravillosa! Para ser honesto, me quedé asombrado y sin ningún conocimiento previo de esta fragancia o de sus notas, obtuve tres elementos principales: comienza con oud, cardamomo y pimienta, luego el corazón de pachulí se hace más prominente y el final es un suave pachulí y un suave y amaderado oud y azafrán. Por cierto, el ambiente de Oud y azafrán está presente en toda la fragancia y me recuerda a una vela de Kew Gardens, que es taaaan suave para aquellos a los que les gusta el toque menos medicinal y más suave del Oud. Buena longevidad, la proyección es suave pero está ahí y se olerá, me encanta la super alta calidad huele muy caro. Pensaba que ya no me gustaba el Oud (hasta cierto punto) pero esta fragancia realmente me hace querer un frasco porque es muy ponible y me hace olerlo y exhalar un suspiro de satisfacción... el verdadero signo de una gran fragancia.
Vanilla Marble es increíblemente dulce e intensamente gourmand. La apertura es una ola de coco, licor y crema solar que me recuerda al verano, es muy exótico y un poco sintético. Es increíble lo diferente que puede llegar a ser la almendra porque aquí de nuevo es fuerte y con sabor a coco. Me recuerda a una vela de vainilla con un toque de dulzura floral de la flor de tiaré... no consigo nada más. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada porque es muy dulce y fuerte, pero una vez mas no podria ponerme este olor a locion plastica porque me empalagaria mucho. buena longevidad y proyeccion y si te gusta lo dulce y juguetón entonces esta es tu fragancia.
El aroma es muy agradable, con un toque de madera y un toque de almizcle muy empolvado. La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero no me gusta nada. Esta bien pero no usaria un perfume asi.
¿De qué demonios va el Flacon? Agonist tiene unas botellas realmente interesantes que hacen juego con el zumo. Se trata de una mezcla compleja con una encantadora nota de grosella negra, cálida para variar. Una nota de salida de lavanda que se desvanece, luego unas flores vagas y agradables que son algo dulces y exóticas y un corazón ligeramente cremoso de tonka que se seca con pachulí. No hay nada terroso o sucio en el pachulí, se maneja perfectamente, el equilibrio es el nombre del juego aquí. El infiel no me ha sorprendido, pero es otra fragancia interesante y muy ponible de Agonist.
