Bueno, este perfume me recordó instantáneamente a mi pareja. No creo que sea algo que ella usaría, pero de alguna manera hice la asociación. No estoy seguro de que le haga mucha gracia porque huele a moho, ahumado, ligeramente desagradable y empapado en licor. (lo cual no es muy inexacto, creo que estaría de acuerdo?) De todos modos, esta es una forma muy ingeniosa de disfrazar el cansado tema de la combinación de oud y rosa, que ha sido una característica persistente en las líneas de marcas nicho durante la última década más o menos. El hecho de que el acorde de cuero y las notas de salida especiadas cubran la dulzura de la rosa, que se vuelve más evidente en el secado, realmente hace que la experiencia sea mucho más refinada. No es ruidoso y agudo como el otro oud de AdP; este es mucho más moderado, pero aún así está impregnado de especias de incienso. La apertura me huele a un whisky terroso y, de hecho, me recordó a Lagavulin, que a su vez he dicho a menudo que sabe a vendas y aceite de oud. Así que, ya sea que haya aceite de oud real o bases de material hechas con oud real o no, el acorde ciertamente recuerda a ciertos tipos de oud, al menos para mí. También me recordó un poco a una fragancia muy whisky, Gold Leather de Atelier Cologne, que Oud & Spice me recuerda momentáneamente (pero más ahumado/terroso) y también, hablando texturalmente, me recordó un poco a Patchouli Intense de Nicolai (no huele abiertamente como eso). Luego la rosa entra más y más, añadiendo algo de dulzura, pero es un poco de tierra como esa fragancia de sangre de toro de esa que está llena de libros, ¿sabes? ¿Cómo se llaman? ¡Autores Imaginarios, eso es! Esto es mucho más agradable, me gusta, no está mal, pero tampoco es genial.
Ahora lo probé en una tienda, en una tira y estaba ocupado, y esos tipos de distracciones junto con la fatiga olfativa probablemente no son las mejores condiciones para dar una buena reseña. Me encanta el ruibarbo y el acorde en el perfume, y el hecho de que fuera ruibarbo 'eléctrico' me hacía esperar algo realmente ácido y agridulce, pero no. No reconozco ninguno de mis materiales favoritos de ruibarbo en esto, obtuve un tipo de efecto afrutado pero muy extraño. Este es un perfume raro y un desagrado instantáneo. No me sorprende que se haya comparado con Womanity. (No obtuve esa asociación personalmente, pero tampoco me gusta si eso cuenta?) Lo siento, esta es una reseña tan pobre que no está a la altura de mis estándares habituales. Volveré a revisarlo y actualizaré. :)
No tengo ni idea de por dónde empezar con esta marca. Las había visto por ahí, pero nunca en el Reino Unido o en ninguna de las tiendas que frecuento, pero finalmente las encontré y me sentí instantáneamente atraído por esta como mi primer intento. No es mi estilo en absoluto. Percibo las vibras exóticas del ylang en la apertura y, oh sí, tiene una nota de café (más o menos) que en realidad se presenta como algo nuevo. Pero eso es con la frescura de las notas de salida; a medida que avanza, creo que se vuelve un poco más predecible. Es pesada en pachulí de esa manera hipermasculina que tienen, por ejemplo, los perfumes de Mugler, robusta e incluso ligeramente incómoda, considerando su intención floral, que también es como jazmín y tuberosa. Creo que vale la pena olerla por la intriga de la apertura y a las personas que les gusta un perfume grande, semi gourmand, les encantará el interminable secado cremoso. A mí no. No podría usar esto.
Ciertos aspectos de este nuevo lanzamiento (o más bien reciente) de Amouage me llamaron la atención. El atractivo instantáneo y la asociación con perfumes clásicos, especiados y de ámbar es el comino, la especia sudorosa que añade mucha profundidad áspera a este perfume, que es una mezcla dulce, espesa y resinosa, en general. De hecho, es un enfoque bastante moderno a las vibras de los perfumes de incienso de Amouage, y puedo oler ámbar amaderado sosteniendo todo, no están mal mezclados ni nada por el estilo, de hecho, muestran un poco más de moderación que su contemporáneo Julien Rasquinet. Así es como me parece, una reflexión de la última mini colección, y este es el contraparte de Enclave. Me encanta las primeras horas, esa mezcla de comino y cardamomo es tan evocadora y punzante, realmente me encanta, aunque no más que Fate Man, que creo que es mejor. Luego pasa a un territorio ligeramente más mundano para mí, muy dulce (a veces, con un elemento gourmand tipo galleta), voluminoso (pero torpe), pero muy complejo y tenaz, aunque no irritante ni nada. Me gusta... simplemente no estoy loco por ello. La apertura lo convierte en un gran favorito entre los nuevos, aunque el material es discutiblemente 'mejor'/el tema de ámbar se siente más 'natural' y quizás más fiel a Amouage. Espero que la gente lo abrace y lo ame porque se siente como otro capítulo auténtico en la historia de Amouage. Simplemente no estoy del todo convencido en cuanto a una compra, pero eso es cierto para muchos perfumes.
Esta fue mi última compra de perfume y estoy muy contento con ella. Freddie continúa su búsqueda de simplicidad y temas que le atraen, y este me habló. La apertura es floral, lacónica, con almizcles jabonosos y coco (no cualquier tipo de nota de coco convencional, piensa en el coco tostado de Santos de Cartier o algo así), también una especie de chypre clásico y suave, como el pelaje de un durazno. Es polvoriento. Incluso hay un ligero toque de damasco o incluso un espectro de violeta. Hay un tira y afloja, una ligera astringencia de laca para el cabello o cosas de salón 'peludas'. Sin embargo, la carta ganadora es la cera de las 11 velas... del título. Este es un acorde que utiliza de manera inteligente la mirra para crear el efecto de un altar antiguo o algo así, cubierto de cera de vela. Mi descripción probablemente suene compleja, como si hubiera mucho en juego, pero en realidad no es así, es una vibra cohesiva, una idea maravillosa, perfectamente ejecutada. ¡Bravo!
CdG entrega su modernidad característica y vibraciones impregnadas de incienso, entrelazadas con ideas frescas. La pimienta rosa y el jengibre de la apertura aportan una dulzura aguda, picante, casi ácida. El acorde de incienso es tanto efervescente con olíbano como denso y arraigado con labdanum. Luego está esta evocación de remolacha, una especie de hilo terroso a lo largo de la fragancia, probablemente creado con una dosificación cuidadosa de cresoles o geosmina, o un material tipo pachulí, un efecto fascinante. Lo que me encanta es que no es de las más fáciles de llevar, proporciona cierta resistencia e incluso desafío a veces, y a pesar de ser instantáneamente gratificante para los aficionados a este tipo de perfumería (que realmente lo soy), aún evoluciona a lo largo de su uso. Sentí que era un imprescindible para mí considerando cuánto amo la marca y la idea de un acorde de remolacha.
Esta es una fragancia que creo que huele increible y unica...tengo mas de 50 fragancias y NINGUNA huele como esta. Sí el rendimiento está en el lado pobre, pero por el precio que usted puede recoger esto, usted realmente no puede complain👌🏿
Potente. Dura y dura. Apertura - Pura pimienta y nada más Secado - INCREIBLE Nada que ver con el original pero sin duda huele tan caro como él. No lo compraría a ciegas.
la apertura de este perfume y yo diría que los primeros 15 minutos o así son los mejores. Al rociarlo directamente aparecen todas las frutas, brillantes, efervescentes y chispeantes, pero rápidamente dan paso a unos gloriosos 15 minutos de abedul ligeramente ahumado y tonka con un fondo herbáceo de musgo. Se siente bastante frío, serio y casi un poco gótico, pero nunca se aleja demasiado de ese territorio gracias a que las frutas lo mantienen lo suficientemente ligero. Después de esto, se vuelve un poco jabonoso y empolvado, lo que está bien, pero lo prefiero antes de que aparezca la jabonería. El conjunto está subrayado por el almizcle por el que Bortnikoff tiende a ser famoso, es graso, animal y urinoso. Tengo que admitir que, aunque no me gusta el uso del almizcle de ciervo real en perfumería, huele bien mezclado con el musgo, la tonka y el abedul de la base. ¿Podría hacerse con sintéticos? Probablemente, sí. En general, nada innovador, pero una composición clásica muy bien lograda.
Esto huele a mimosa y cardamomo de jo malone con un ligero toque extra. Hombre decepcionado. Tenía grandes esperanzas Gourmand para éste
Ojalá el Sr. Z se hubiera quedado mudo. Todos nos ahorraríamos su verborrea. En su lugar diré que este es un ámbar de nivel de referencia. Asombrosamente bueno e increíblemente fuerte. Ni idea de lo que está pasando con estas personas downvoting rendimiento. Es genial.
Una colaboración con The Royal Opera House que explora los contrastes entre lo antiguo y lo nuevo, el trabajo duro y el arte. La apertura es el olor fresco y polvoriento de un teatro del West End con el fondo de alguien sentado cerca llevando una hermosa fragancia. Al secarse, es como un suave Halfeti potenciado de larga duración.
Es una obra maestra. Sí, seguro que es muy de corral cuando lo rocías por primera vez, pero es fantástico e incluso si no te gusta el corral, se convierte en un magnífico aroma de rosas oscuras y flores sobre maderas oscuras, todo quemado y humeante con un suave humo. Magnífico. Nada más que decir.
¿Anamálico? ¿Fecal? ¿Por la chimenea? ¿Qué? No.... Estas críticas son tan malas que da vergüenza. No es animalico, ni fecal y desde luego no huele absolutamente nada como By the Fireplace. Se abre con un incienso seco, un poco picante, un poco oscuro y luego rápidamente se convierte en una suave nota de ante/cuero que persiste en el corazón y en la fase final mientras que el incienso pasa a un segundo plano. El oud en esta fragancia es más suave que suave, apenas es una fragancia de oud en mi opinión. No es desafiante ni difícil en absoluto, el humo es una sutil sugerencia junto al fugaz acorde de incienso y el cuero es tan limpio como puede serlo. Sin embargo, es un aroma encantador, un cuero muy educado y fácil de gustar que destacará de la basura nocturna habitual debido a su falta de dulzor, que lo sitúa por encima de su clase. No es nada innovador, es esencialmente la misma nota de cuero tipo gamuza que se encuentra en muchas de las fragancias de LV, pero ese único acorde es el protagonista, mientras que un sutil incienso y una base de maderas oscuras revolotean fugazmente en el fondo. Me gusta, pero por ahora me basta con un decantador, lo cual es una pena porque me encanta el frasco.
Si tienes el original, no te molestes. Apertura fresca y luego huele igual que el original.
Puede que Dirty Neroli sea la mejor fragancia de Neroli que he olido nunca. Y es una bestia tanto en proyección como en longevidad. La he comparado con siete u ocho de las mejores fragancias de Neroli que existen y esta es sin duda mejor en todos los aspectos.
No huele como Le Beau, Sauvage o Cool Water Parfum. Genérico. Meh.
Soy conocido por ser un optimista cuando se trata de reseñas de fragancias, lo creas o no. No soy este ser agrio y malhumorado, soy positivo, humano, amo. Sin embargo, hoy estoy usando Brume de Matin y ¡estoy completamente aburrido con él! Así que no es una mala fragancia, y por lo que he probado de FdB, no parecen tener una fragancia 'mala' en su repertorio, a pesar de que realmente no me gusta la estrategia de precios, la estrategia de dar botellas a influencers idiotas, ¿qué más? .... Oh, la ostentosa obsesión con el 'Lujo' simplemente no es lo mío como cliente, estoy siendo real y aunque la mezcla es increíblemente suave y atractiva, nada realmente mueve mi alma, ¡o me motiva de ninguna manera! También es demasiado suave y, me atrevo a decirlo... un poco sosa, considerando que los aceites de Oud reales y el Oud cultivado de manera sostenible (inoculado lo que sea) (que creo que es genial, por cierto) son una gran parte de su estilo. ¡Pensarías que podrían ser un poco más audaces y atrevidos! Creo que por eso algunas personas realmente se han opuesto a esta marca. De todos modos... sentí que tenía que enmarcar cada una de sus fragancias en contexto antes de hablar de ellas. Brume de matin es un musk blanco agradable y ligeramente superior, una especie de floral, muguet, bouquet. No hay nada de malo aquí, me gusta un musk floral suave y fresco, pero es solo un poco... bueno... ¿cursi quizás? Ciertamente no está haciendo nada nuevo ni me está convenciendo por el precio.
Oh querido. Puedo ver lo que Chris está tratando de hacer. En mi cabeza evoca un espíritu de Sheldrake con estos asuntos complejos, amaderados y especiados, pero simplemente parecen un poco de segunda categoría. Odio decirlo también porque la intención era, evidentemente, hacer algo verdaderamente único, y para ser justos, no puedo atribuir muchas comparaciones directas con Danse Sauvage. Si soy honesto, también me gustó/casi me encantó cuando lo rocié por primera vez, pesado en incienso, amaderado, especiado, afrutado, alcohólico, un poco esa nota de cedro ciruela acentuada con canela y especias picantes y calientes. Pero pasa de alcohólico a un poco... bueno, mareado. Lo cual nunca es bueno. El problema para mí es uno fundamental, no me gusta realmente usar esto por más de unos minutos, no solo se desgasta la novedad, sino que también empieza a irritarme un poco. Está bien hecho y mezclado por un buen perfumista y mencioné que al menos está intentando innovar, lo cual debería ser elogiado, de verdad. No comete el pecado capital de secarse y oler solo a IES, Ambroxan, ámbar amaderado, en gran medida mantiene toda la vibra en el secado, pero quizás se vuelve más dulce si se redondea un poco más. No puedo pretender que me guste tanto como en papel podría leer esta reseña y pensar que suena a mi estilo, pero esa es la magia y el misterio de la perfumería, ¿eh? Para mí, un perfume tiene que ser agradable de llevar y tiene que conectar, y esto, lamentablemente, no lo es y no conecta conmigo.
Sigo impresionado seriamente por esta colección de Gucci, no tiene derecho a ser tan buena. Creo que necesito darle un respiro a Gucci y perdonarlos por ese horrible período que pasaron en el desierto de las fragancias a finales de los años 2000 hasta hace poco, porque antes de eso y desde entonces han producido algunas fragancias icónicas excelentes. También necesito dejar de encasillar a Morillas como este diseñador fresco, ubicuo, de oficio, porque hay mucho más en su repertorio y Midnight Stroll es otro ejemplo de eso. Esto es un asunto ahumado de cade/ alquitrán de abedul, pero utilizado con cariño para crear un acorde de cuero en el sentido tradicional. Lo encontré increíblemente suave y profundo cuando lo olfateé por primera vez desde uno de esos pequeños campanitas en el mostrador de Gucci. Verdaderamente es una fragancia tipo cuero con un aspecto único y una que nunca había olfateado antes. Al usarlo en la piel y experimentar las notas de salida, en realidad tiene aún más intriga ya que tiene aspectos frescos, totalmente diferentes al dry down. Necesito usarlo adecuadamente y actualizaré esta reseña, pero incluso estuve tentado a comprarlo, incluso a los precios escandalosos que Gucci quiere por esta línea. Acepto que el empaque es hermoso y están compitiendo con otras líneas 'exclusivas' de diseñadores de un rango de precios similar, pero estos siguen siendo más caros que Dior y Chanel y me resulta difícil aceptarlo de la misma manera que lo hago con Creed o marcas similares.
Omg punto en dupe. Su ni siquiera una broma!!, muy inútil la compra de la cuota de Angel de £ 165 cuando u puede conseguir esta pieza idéntica para una cuarta parte del precio.
¡Ja! Muy ingenioso. Pon aguas residuales presurizadas en esa botella y aún así la compraría.
Creo que lo peor que puedes hacer es juntar a dos renombrados maestros perfumistas y a dos relativamente desconocidos (para mí) y luego ponerlos en una habitación juntos, oh, y como si eso no fuera lo suficientemente absurdo, no olvides añadir el elemento de un quinto perfumista, una computadora artificialmente inteligente. El desastre resultante es exactamente lo que esperarías, y la definición del término 'Demasiados cocineros (y un robot) estropean el caldo.' Phantom es horrible, y eso no es hipérbole ni dramatismo extra ni subirse a la ola, porque cualquiera que se preocupe por el perfume al oler esto suelta un suspiro de insatisfacción, lo que denota una pequeña parte de ti muriendo por dentro, y es la esperanza de que toda esta tecnología y rareza puedan de alguna manera dar paso a una nueva era de perfumería asombrosa e innovadora, y no hay razón por la que aún no pueda... simplemente aquí definitivamente no lo hace. Ni siquiera me voy a molestar en describirlo, creo que Phantom es tan aburrido e insignificante, realmente no merece ser mencionado. Tenía altas expectativas también porque la botella es bastante genial, sí, soy un niño por decir eso, ¡pero es un robot funky, por el amor de Dios!!!!
¡Esta marca es una verdadera revelación! Quiero decir, como un cazador de fragancias incansable, constantemente estoy probando cosas de casas efímeras que apenas puedo recordar de un día para otro con nombres extrañamente similares, y esta es una de ellas. El nombre familiar me refiero, porque las fragancias son altamente memorables por el simple hecho de que huelen tan graves. ¡(con mucho cuerpo)! El atomizador es prácticamente un subwoofer, bombeando graves de 40hz a tu pecho. Quiero decir, ese de almizcle/ambar fue un perfume tan único que cualquier otra cosa de esta marca tendría que ser asombrosa para alcanzar esas alturas. Cedar Iris no lo es, pero sigue siendo muy, muy bueno y es la encarnación de la perfumería Ronseal haciendo exactamente lo que dice en la etiqueta (bueno, solo los lectores del Reino Unido probablemente entenderán eso) y no, no quiero decir que esto huele a tinte de madera de teca o creosota. Esto huele a cedro e iris, que es una combinación gloriosa, la suavidad carnosa del iris y la nada suave robustez, ahumada y punzante de la madera de cedro virgen de Virginia/Texas. Más específicamente, esto se siente denso y texturizado, conteniendo dosis relativamente altas de materiales naturales. Ahora todos conocerán mi postura sobre Natural Vs Sintético (una 'batalla' redundante y estúpida, ¡son solo químicos, amigos!) y no estoy sugiriendo que lo natural sea mejor, pero en este caso, estos dos materiales se combinan de una manera bastante dichosa, realmente complementándose entre sí. El cedro es bastante abundante y razonablemente barato y no hay razón para suponer que no está en incluso el perfume menos 'nicho', pero los materiales de 'Iris' (de los cuales hay bastantes) digamos que la mantequilla de orris es extremadamente cara, así que quizás no se incluiría necesariamente y como mencioné... eso está bien, hay algunas maravillosas moléculas y bases sintéticas de iris/orris. Sin embargo, aquí hay una densidad y una dulzura, zanahoria guisada, yendo hacia una rareza etérea y mágica sobre el olor a iris, realmente puedes oler el contenido de irona. Nuevamente, esto me recuerda a una base de PCW que es una mezcla de iris/cedro de materiales naturales y es divina, al igual que este perfume y es tan simple decir que son dos cosas, probablemente hay otras cosas que lo mantienen unido también. Una pequeña crítica es que no es muy emocionante, es una estética de perfume que sería más adecuada para aquellos que les gusta el perfume natural o artesanal, aunque con el añadido (nuevamente una preferencia personal) de que todos estos son hechos por perfumistas capacitados, creo.
El vetiver es un material fascinante y, como muchos otros, es cambiante debido a muchos factores, entre los que destacan las interacciones dentro de la composición de un perfume, que empujan el material de un lado a otro en diferentes direcciones. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que a los amantes del vetiver auténtico, "pesado" y artesanal les encantará. Yo lo hice. tiene algunas notas exuberantes en la parte superior, pero pronto desciende a su intención principal ... un asunto leñoso y en mi limitado conocimiento de los materiales de vetiver se siente un poco más Java que Haití. Es una composición espesa pero nunca demasiado densa, definitivamente tiene un aire y se lleva maravillosamente en la piel. No obstante, no lo recomendaría en el sentido normal en el que se puede usar un perfume de vetiver, es decir, en cualquier situación, y quizás como un alcance funcional/tonto cuando realmente puedes elegir un estado de ánimo/temperatura o lo que sea, que tiende a ser cuando yo buscaría uno. Es una fragancia con un aura bastante oscura y no es exactamente bruja, pero tampoco es un elevador del estado de ánimo, se requiere el momento y el lugar perfectos para usarlo, y por mucho que me encantó, no puedo verme a mí misma echando mano de él con demasiada frecuencia, lo cual es una pena para la persona que amablemente me proporcionó mi muestra vintage, ¡porque tan pronto como le dije que me gustaba procedió a tratar de venderme su botella! Hay muchos perfumes como este, brillantes y muy recomendados por mi, pero nunca los tendré. Este es un veteiver para los fans de los aceites de vetiver convertidos con amor en perfumes fieles.
