¡¡¡¡¡Wtf!!!!! Esto huele a B.O!🤢🤢 ¿Quién coño querría oler a BO😱. Para y'all por ahí que como este, Y'all necesitan liberación grave causa para que te gusta esto significa que hay algo seriamente perturbado sobre you🤣
¡¡¡Esto no es agradable!!! Muy maduro, viejo, vintage, olor animal.🤢🤢. Big nono from me dawg
Tengo que decir que realmente me gusta este perfume. Habiéndolo usado cuando fue lanzado (gracias Clive Christian por las muestras), recuerdo que me impresionó bastante. Es un gourmand masticable y resinoso, una especie de postre oscuro y alcohólico, con matices de madera ahumada y ceniza. Suena aburrido, pero diría que es completamente único, realmente no puedo pensar en mucho que huela así. Lo volví a probar hoy porque encontré esta muestra en mi garaje, al azar. Este es el tipo de cosa que realmente debería odiar porque está en el estilo de perfumes de los que todos parecen hablar maravillas, y yo solo pienso '¿en serio?' pero este es una mejor versión de tu Black Phantom (otro que volví a probar en la última semana más o menos) o un poco como el tipo de cosas alcohólicas y pasteleras que me gustan, como el 1270 de Frapin. Este tiene algo extra para mí, huele caro y no puedo evitar gustarme MUCHO. Nunca pagaría el precio absurdo y ¿creo que es lo que considero un 'verdadero' perfume? No, y realmente no. Sin embargo, estoy disfrutando mucho usarlo hoy y lo hice la primera vez (el hecho de que pudiera recordarlo dice que dejó una impresión duradera) eso es lo que cuenta.
No suelo hacer un hábito de probar nuevos Xerjoff (sé que esto no es, pero podría serlo) porque son una marca de lujo, cara y elitista, con la que no me conecto y los fanáticos de X son molestos. Sin embargo, un buen perfume es un buen perfume, ¿verdad? Y por pura ley de promedios, uno o dos de su prolífico catálogo anterior están destinados a resonar conmigo en algún momento y Zefiro es uno de esos, me encanta. Suave, sutil, calidez especiada que surge a través de una especie de incienso lechoso, satinado y amaderado, una neblina de perfumería. Son almizcles endulzados, quizás incluso un toque de vainilla, pero con esas especias cálidas de cardamomo/canela/clavo que crean un efecto empolvado y constituyen esa nota de clavel, no es un clavel preciso, pero evoca lo suficiente para que valga la pena mencionarlo. También puedo captar esa asociación con la pimienta, definitivamente desde la apertura que evoca Carbone de Balmain y el secado almizclado, rosado y empolvado de This is Him de Zadig y Voltaire. También me recuerda un poco (no en el sentido del olor, sino en el estado de ánimo) al único Xerjoff que poseo... 1888. Solía pensar que Xerjoff era inalcanzable en cuanto a precio, no soy tacaño, pero siempre parecían MUY caros, pero este y muchos otros están disponibles en sitios web de descuento por un precio muy similar (o ligeramente inferior) al de algunas otras marcas 'niche'. Actualización: Un amigo mío me escuchó hablar de esto y amablemente me envió 10 ml de él y, tras haberlo usado adecuadamente, mis sentimientos no han cambiado, aunque él dijo: '¿Zafiro? Oh, creo que lo tengo, ¿es el de Elemi?' a lo que respondí... ermmm... no, realmente. Sin embargo, al usar esto tiene esa efervescencia cuajada de vainilla cremosa redondeada, resinas y la apertura de esto es una combinación muy suave de Elemi/Olibanum. Normalmente no me gusta mucho este tipo de cosas, de hecho, el mismo chico me envió una muestra junto con el Xerjoff con un ejemplo de lo mismo pero hecho realmente mal. Este se sale con la suya gracias a ese aspecto de canela/clavo en el corazón y con la cremosidad crea un equilibrio perfecto con todo lo demás y casi evoca una especie de efecto cremoso y empolvado de clavel. Hay momentos en los que no estoy seguro durante el día, pero en términos generales, realmente lo disfruté. El aspecto de vainilla está ciertamente controlado y no está exagerado de ninguna manera, lo que generalmente arruina este tipo de fragancia para mí.
Esta es una joya infravalorada. Un éxito absoluto. Básicamente PDM Oajan con cereza. El secado es Oajan/Angel's Share. Ahora dime que no es una fragancia que vale la pena comprar.
Olfateé esto durante dos minutos en una tienda, en una tira, no son las mejores condiciones para tomar una decisión informada o escribir una reseña inteligible para ustedes, pero lo haré de todos modos. La barra está muy baja para los nuevos lanzamientos de diseñadores, así que si elogio mucho esta fragancia, modérala y contextualízala en tu propia mente, ¡pero pensé que era muy buena! Una agradable sorpresa entonces, una especie de apertura resinosa y alcohólica bastante contundente, es casi un ámbar masticable y, siendo honesto, la encontré bastante original a pesar de toda la charla sobre Dior Homme que me han comentado. No lo entendí. Realmente no lo entendí, puedo comprender que podría haber un acorde de iris/orris o al menos algo rico y floral (más o menos). Voy a actualizar esta reseña, porque necesito usarla adecuadamente, ya que podría estar totalmente equivocado, pero mi intuición me dice que esta es buena, y no es la primera de esta línea, hay otra que también es buena.
Ooooh, quiero decir que la colección de tres que probé aquí no eran buenas y me hacen pensar que esta marca es basura. (lo siento) Las expectativas eran de un toque alcohólico y quizás algunos de esos tópicos de ron borracho, no esperaba un 'ron real' de un extracto de C02 o algo así (un material de fragancia brutalmente caro), pero solo un poco de ese Killian, o Roja, tal vez un poco de madera de roble (también caro, pero tal vez una gota frugal o un acorde ingenioso con cedro). Nope. Este es un perfume afrutado, pero es un puré, fruta oscura y dulzura, ni siquiera de una buena manera como Vagabond Prince Enchanted Forest o Byredo Pulp. Dark Rum me recordó instantáneamente a algo, no puedo ubicarlo. No es un perfume para mí, no es oscuro y no es ron, los nombres no deberían importar, pero lo hacen, me generan expectativas y tienden a ser mucho más 'seguros' de lo que estos títulos sugieren. Decepcionante.
Está bien, esto es malo. Es casi como Le Labo en este punto, descarta el nombre porque no significa nada. Si el objetivo aquí es el cuero, esto fue perfumado por un alienígena que nunca ha olfateado cuero y ni siquiera sabe lo que es. Eso es todo lo que puedo concluir de este licor encurtido, de pepino y sal de apio, que sí, lo has adivinado, huele a Santal 33. Es un hito cultural y de perfumería, lo entiendo, pero desprecio el perfume. Los acordes de sándalo parecen querer ser emparejados con este acorde de papiro verde y debilitante, y puedo ver por qué. El amyris tiene algunas de las cualidades tanto del sándalo como del papiro. Esto es un poco menos invasivo que el Le Labo, pero también una versión más pálida y débil para aquellos que aman la brutalidad y presencia de Santal 33, sí, puedes notar instantáneamente la diferencia hasta el punto de que no es un 'clon' como tal, pero no tengo dudas de que eran conscientes de la popularidad de este estilo de perfume. Mira, puedo perdonar una copia de Santal 33 incluso si eso es lo que era, pero lo que no puedo perdonar es que la promesa de cuero se vea frustrada por la aparición de un horrible tropo de perfume que odio. No es cuero. Simple.
La mayoría de las fragancias de cannabis son una gran decepción, no solo en términos de precisión (nunca he olfateado una que huela con precisión a alguna flor que haya olfateado) y, en segundo lugar, ¿por qué demonios querrías oler a cannabis de todos modos? Entiendo que es una cuestión de preferencias personales, pero realmente no quiero usar un perfume que huela así. No es que no me guste el olor del cannabis, nada más lejos, ni es porque no esté fascinado por la hazaña técnica de hacer un acorde de cannabis preciso, lo estoy. De hecho, estoy buscando crear un acorde de marihuana decente solo para demostrar que es posible. Me sorprende que nadie lo haya hecho hasta la fecha porque muchos de los terpenos y químicos flavonoides también se utilizan en perfumería como el limoneno, carofileno, etc.... y facetas comunes de la flor de cannabis como cítricos, pinos, olor a mofeta, queso, gas, incluso tonos de cuero y especias terrosas, todas cosas alcanzables con muchos de los mismos químicos, así que vamos, perfumistas.... no hay excusa. Entonces, ¿este perfume es bueno para capturar el olor de la marihuana? ¡Para nada! Lo siento, Malin y Goetz, pero ni siquiera han logrado ese tropo que hemos visto de algunas marcas (Bois 1920 siendo la única que puedo pensar en este momento) que sí huelen a cannabis, pero diría que más como cannabis vegetativo, que tiene una verdor bastante penetrante y, desagradablemente, un olor especiado, oscuro, a hachís. Ellos (no esta marca o perfume, recuerden) lo han logrado, para ser justos, pero eso es incluso menos deseable que oler a las flores para mí. De todos modos, volviendo a este perfume, es una especie de dulce, ligeramente herbal (crucialmente NO 'herbal'), nada de un perfume. No es desagradable de ninguna manera, pero no captura el objetivo de ninguna manera. Estoy desconcertado.
Realmente amo esta fragancia. Es verdaderamente excelente. No es una fragancia extremadamente compleja, pero tiene un acorde de cuero muy agradable, uno que realmente huele a cuero. La 'precisión' o realismo del cuero no es algo que me preocupe, como muchos acordes y efectos en perfumería, puede ser un tema amplio, al igual que el cuero en sí, dependiendo del tipo, de dónde proviene, cómo se trata/curte, etc. Y permito un grado de licencia creativa para lograr el 'cuero' en términos de perfumería. Esto tiene el efecto profundo, mantecoso y sin endulzar que se obtiene al crearlo utilizando materiales tipo orris/iris, pero esto es menos cosmético que un Dior Homme, por ejemplo. Realmente no obtuve mucho de las notas de salida, aparte de una matiz muy delicada, una transición de base y un tono medio, que es la tonalidad general de este perfume. En realidad, no puedo esperar para probarlo de nuevo, no es una interpretación enormemente creativa, no es particularmente innovadora, es un perfume muy bueno, ejecutado increíblemente bien y, aunque creo que la línea Armani Prive siempre ha sido buena, realmente no esperaba sentirme tan encantado con esto.
Estoy de acuerdo en que Citrine es una fragancia cítrica con clase. No es el típico cítrico bomba, sino una apertura cítrica de calidad con cierta profundidad y una gran mezcla de notas medias y bajas de todos los rincones del espectro.
Terrible. Imagina que alguien te rocía un ambientador de baño en la cara.
Stunner pero huele IDÉNTICO a Lemon Creme de Ganache Parfums
Primera pulverización. Una cosa. Lo único en lo que podía pensar... pesadilla de IsoButyl Quinoline. (y me encanta el IBQ) Escúchame, esto es un acorde de cuero despojado, crudo y moderno (aunque un poco perezoso) que es predominantemente un material: IBQ. Ahora estoy siendo un poco duro al llamarlo perezoso, este es un perfume bien hecho, una sobredosis deliberada y estilísticamente está en tendencia con un cierto perfume que no me gustó inicialmente pero que ahora ¡ME ENCANTA! Así que hablemos de Rose & Cuir de Frederic Malle/Jean Claude Ellena. Entiendo que la sección de 'me recuerda a' aquí está llena de asociaciones con R&C y no puede evitar recordarle a nadie eso, es una rosa transparente y simplista con una nota de IBQ masiva, áspera, ahumada, musgosa y de cuero. La diferencia crucial para mí es que Rose & Cuir se inclina mucho más hacia el aspecto de geranio (sin el matiz mentolado) de la rosa, pero luego también da un toque dulce, como de mermelada de frambuesa a veces. Esto sigue siendo esa rosa más ligera, infundida, como un agua de rosa, siendo dominada de una manera bastante salvaje por la nota/acorde/material de cuero. Aunque es una sobredosis y, como dije, me gusta el material y este estilo, simplemente se siente un poco demasiado sucio, aceitoso, como un trapo desechado de mecánico. No estoy diciendo que no tenga matices y tendré que probarlo de nuevo porque R&C tardó mucho en gustarme, pero lo entiendo. Es una pieza de arte moderno, esto simplemente se siente como un poco de una idea secundaria. Lo siento.
También encontré este realmente agradable. Bonito. Sí, no es exactamente un elogio deslumbrante, pero es lo mejor que pude reunir. Pensé que era el más olvidable de la línea, pero tan terrible como suena, realmente no lo es. Definitivamente tengo que dar el descargo de responsabilidad de que necesito probar esto más. Bien, así que la misma impresión de la nota de rosa aquí, está infusionada, no es demasiado dulce ni mermelada, lo cual en este contexto es un movimiento realmente elegante. Probablemente este es el más floral (SA me mencionó peonía) de los tres, pero también noté una nota tipo labdanum en la parte superior/media, así que supongo que este es el 'rosa ámbar' del grupo. Es bueno. Sí, pero este fue el que menos me interesó (hasta que d'amalfi se asentó en mi piel) pero tengo que revisitarlo. Creo que la conclusión es que estos son lanzamientos competentes y algo interesantes de la ruidosa, tipo oud rosa, industria que podría haber esperado y olfateado un millón de veces antes.
Así que cuando vi estos nuevos perfumes TF Rose, me gusta intentar mantener una mente abierta, pero no puedo evitar pensar que esto va a ser un trío de tropos rosados, uno oud, uno de pachulí, uno mermelada, ¿quizás uno moderno tipo chipre con pimienta rosa en la parte superior? Por el nombre, ya había asumido que habría uno de cuero. (¿Russie?) Solo una variedad de buenos perfumes, pero no perfumes muy emocionantes o cautivadores. Supongo que soy miserable y cínico, ¿qué puedo decir? Bueno, afortunadamente esa no es (del todo) la historia aquí. Cada uno de estas rosas tiene una nota de rosa muy sutil y matizada, no demasiado dulce ni demasiado seca y llena de geraniol. Este es un olor muy equilibrado, como algo delicadamente infusionado con rosa. Es aireado, es un poco como agua de rosas y no lo esperaba. La apertura es realmente agradable, tiene una cierta calidad de heliotropo, pero de nuevo es una infusión de almendra, con un buen equilibrio de dulzura, quiero decir, después de todo, a Tom le encantan sus almendras y cerezas. Sin embargo, no lo encontré demasiado dulce, hasta que llegó el dry down, momento en el que podrías tirar por la ventana la mayor parte de lo que he dicho, porque la base parece asentarse en una vainilla muy dulce y la rosa crece en un territorio mucho más familiar, piensa en esa rosa de Armani (¿Rose d'Arabie, es eso? algo así) y tal vez cosas como More than words de Xerjoff. Ahora, ambos perfumes diría que eran buenos (¿quizás incluso geniales?) perfumes de rosa atómica, dulce y vainillosa moderna, sin embargo, no estás bajo ninguna ilusión de lo que son desde el principio, y casi te aclimatas a ellos. Me decepcionó un poco que las cortinas no coincidieran con las alfombras (¿esa es la expresión?) y me encontré usando algo que probablemente no elegiría después de un par de horas. Pero bueno, no es un mal perfume en absoluto y este juego de dos mitades podría realmente gustarte, ¿quién soy yo para decirte lo contrario?
Vale, este es muy parecido a Jour, pero también notablemente diferente. Puede que no esté cumpliendo con mi papel de crítico, porque a pesar de volver a visitarlos al mismo tiempo esta semana y hacer una comparación directa, probablemente no podría decirles cuáles son las diferencias. Diría que el "peso" es un poco mayor, como cabría esperar de un EDT a un EDP, ya que es un poco más denso, y dado que se trata de un cítrico floral ligero y empolvado, ¿quizá no es eso lo que quieres? Pues sí. Porque el final empolvado es lo que anhelo en esta fragancia, y la versión Absolu nos lo ofrece en abundancia, y normalmente soy fan de las fragancias más difusas (como TdH por ejemplo), así que sí, esta fragancia me ha encantado. Quiero esta fragancia, es encantadora.
Recuerdo que lo olí cuando salió y pensé 'meh' es Ellena, es Hermes, es anaranjado, es agradable y no pensé mucho más en ello. Pues bien, casi una década después, estoy revalorizando a Hermes como probablemente la marca más brillante de las grandes casas de moda. Puede que no sean los más creativos, pero conectan con muchos fans de las fragancias y todo, desde los conceptos hasta el envase, ofrece una gran experiencia al cliente, y el frasco de Jour es una de esas cosas alegres. El olor del perfume tiene algo de nitidez adicional, pero a mí me huele a cáscara de naranja, pero casi parece eludirlo con su enfoque floral (blanco) y cuando digo enfoque quiero decir borroso, porque no son las vívidas flores blancas indólicas del jazmín o el nardo, sino la especie de fantasía vaga del muguet y la magnolia de las flores blancas. Pero es taaaan fresco y encantador, con esta piel lamida, ámbar gris calcáreo que creo que huele plano para algunas personas (ver bigarade concentree), pero creo que Ellena yuxtapone deliberadamente esto contra la frescura picante. El secado es ligero y empolvado, tipo caleche lite ¿quizás? Pero bastante tenaz sin ser molesto. Creo que es maravilloso y realmente quiero esta fragancia, especialmente para el clima cálido, es clase.
Huele a Creed Aventus drydown con una nota cítrica.
Huele aceite de hígado de bacalao con amor no seas tímido en el background🤢
¿Qué puedo decir sobre esto? Soy uno de los pocos críticos de fragancias snobs que realmente disfrutó del Invictus original (aunque solo por un tiempo) en el clima actual que inició (o fue un hito prominente en) la filosofía de "más es más", cuatro perfumistas y aún más notas y acordes de los que podrías imaginar, luego llegaron los inevitables flankers. Es curioso cómo "flanker de Invictus" rima con "gran idiota" porque así es como te ves en el gimnasio o en un video de YouTube con tu pequeño trofeo. El Aqua del que la gente hablaba maravillas era basura, ¿vamos? ¡Lo era! Luego está esto. No me había molestado en probarlo como no lo hago con muchos hoy en día, pero lo rocié recientemente y me sorprendió lo poco repulsivo que era. Tuve una especie de notas altas ligeras de un aroma moderno y empresarial, luego una cosa vainilla ligera y no intrusiva, bastante suave y redonda, no es mi estilo habitual pero no es instantáneamente desechable. No Victory es desechable después de unos 20 minutos más o menos cuando se asienta en un holocausto de acordes atroces flotando en una sopa de vainilla muerta, es verdaderamente un perfume horrible. Qué idiota fui tarareando esas notas iniciales como un bufón escuchando música horrible en la radio, esa es la mentalidad de grupo que hace que se fabriquen estos perfumes. Sí, es seguro decir que no me gusta. No estoy siendo solo cruel y snob, simplemente no entiendo el sentido de estas cosas, es como el conflicto que tengo con perfumes como cedrat boisee, otra obra del mismo Satanás. (Lo siento, eso es melodramático) ¿es más bien la obra de un demonio quizás?
Funcional. Peatonal. La caja beige lo dice todo. Sin embargo, me gusta. Creo que eso dice bastante sobre el panorama de los lanzamientos de perfumes de diseñador para hombres en este momento, si algo tan mediocre como esto realmente parece más agradable en comparación con un fondo abismal. Sinceramente, no podría decirte a qué huele. No estoy siendo cruel al respecto, solo soy incompetente como reseñador, eso es todo. Debo reiterar que me gusta, pero no es lo suficientemente emocionante como para recordarlo en gran detalle. ¿Es cítrico? Diría que suavemente especiado y herbal. ¿Quizás? Las notas dicen bergamota, pimienta negra, enebro y cedro, quiero decir, si alguna vez fueras a hacer un jugo genérico para hombres, sonaría así, pero para mí es diferente incluso de eso, es más suave y almizclado de lo que esa lista de notas implicaría. Consíguelo en un cubo de ofertas en algún lugar en unos meses/años y ahí estaré.
Omg esto es literalmente una versión más débil de Dark Cherry de Black Oud London!!!. Que uno es sólo £ 50 para 50ml también. Yo dontevwn quiero saber lo que el precio de este es🙄😮💨
¡No, no, no!. Prefiero el club de jazz. Los primeros minutos son agradables pero DESPUÉS... se convierte en un olor muy fuerte, áspero, gomoso, como a gasolina. Oh Dios mio, es un gran no para mi. Y lo que es peor, esto es la verdadera definición de un EXTRAIT DE PARFUM 😭😭😭.
