¡La madera de guaiac en exhibición, ¡frontal y central! Almizclada, cálida, con un toque de calidez y dulzura herbácea y ahumada del guaiac. Para mí, esta es la fragancia perfecta de madera de guaiac, quedando en un cercano segundo lugar con Etro Musk, que es muy similar a esta creación de M. Micallef. Siempre he sentido que Gaiac 10 tiende a volverse un poco jabonosa, en una especie de "shampoo genérico para perros" en las primeras horas, por eso el guaiac es simplemente superior para mí. ¡Definitivamente un amor de la casa!
Normalmente soy anosmico a los perfumes moleculares inteligentes, así que es con gran sorpresa que accidentalmente he llenado toda mi sala de estar con el olor muy fuerte de Molecule 01 al aplicar un spray en cada codo interno. ¡Es genial! Para mí, tiene una fuerte inclinación hacia el sándalo, pero estoy emocionado de ver cómo se superpone.
Cítricos especiados (naranja/mandarina) en la apertura, transformándose en una base ámbar, sucia de iris y vainilla. La longevidad y la proyección son regulares. Ideal para noches de cita o para coleccionistas que aman cualquier cosa de Mark Buxton, un poco decepcionante si buscas algo un poco más artístico.
Me encanta esto, es otra joya barata que estoy encantado de haber comprado (junto con Leather Jardin de Zara).
Un aroma insípido que desaparece inmediatamente. Esto me hace perder el respeto por la marca. Sería demasiado caro incluso si fuera tres veces más barato, así que tal como está, es una broma. ¿Prueban sus perfumes? Tienen dos decentes, Musc Amber Gris y Cuir Cúrcuma, pero este es un total fracaso.
Tuve el placer de probarlo en papel y me pareció un perfume de un solo acorde. Cuero de establo. Está inspirado en los bellos y elegantes caballos árabes. Al principio es un cuero bastante áspero, pero al secarse se convierte en una versión más suave de sí mismo. Huele a dinero y a elegancia. Si buscas una fragancia de cuero, esta es una buena opción para empezar. Sígueme en Instagram: @TheScentiest
Ame du Couer se abre con una mandarina afrutada, realista y vibrante, acompañada de naranja sanguina que, con el toque especiado de la pimienta, el cardamomo y el jengibre, da la impresión de ser una naranja invernal y festiva. Las notas amaderadas se despliegan en una base de vainilla moderna y el cacao, la tonka y la ciruela rellenan los espacios intermedios, dándole algo de peso. Las notas de salida, rápidas y brillantes, son efímeras y, una vez superada esta fase, AdC atraerá a los amantes de las fragancias amaderadas de vainilla. Recomiendo encarecidamente probarlo en la piel, ya que en una tira de prueba resulta completamente diferente y mucho mejor. Realmente me encanta lo que hace esta marca y sus perfumes son típicamente únicos e impulsados por un motivo artístico de briefs imaginativos. Sígueme en Instagram: @TheScentiest
Realmente no percibo mucho de Red Temptation aparte de la nota de Litchi en el flanker de verano. No es tan dulce como Rose Gourmand, que es azucarado y jarabe. Sin embargo, Love Explosion me recuerda a Club De Nuit White Imperiale, nuevamente por el Litchi + Rosa. Es un poco más ácido y chirriante en comparación con CDI.
Por 25 euros, conseguí esta maravilla, que, si me dijeras que es de Dusita y costara 250 euros, por ejemplo, lo creería totalmente. ¡Maravilloso! Rectifica la pesadilla chirriante, cursi y aldehídica de Cabochard, presentando el mismo concepto como una delicada pero tenaz neblina brillante de cuero, rosa y cítricos. Me recuerda a Shalimar sin la dulzura vainillada, quizás el Philtre de Parfum sin la dulzura y con un suave cuero reintroducido. El elemento floral está bellamente elaborado y me recuerda a las flores verdes de Dusita, aunque atenuado en cuanto a animalidad. Eso no quiere decir que no haya un toque animal, lo hay, pero es Guerlain en su transparencia y belleza. Esta es una obra maestra única, en mi opinión.
Un poco preocupado por la ejecución de este perfume. Definitivamente hay un buen núcleo de idea aquí, como dije, creo que la ejecución carece de sutileza y matices, por decir lo menos. Un almizcle afrutado con el que puedo oler Osmanthus, algo que me atrae cada vez más en estos días. Puedo oler acordes frutales que son potentes y algo atractivos, desde un pomelo/melón (esa fruta que es básicamente una mezcla de las dos, el nombre se me escapa... ¡ahhhh Pomelo!!!! ¡eso es!) hasta un acorde de fruta 'tropical' más duradero que es agradable durante unos diez segundos y luego empieza a resultar molesto. Hay mucho menos 'aire' y ese efecto seco de geraniol que obtienes en interpretaciones más fieles de Osmanthus, esto es un poco como un jarabe, un concentrado, un martillo que no hace ningún bien al tipo de aroma con inflexión de durazno. Lo interesante es que obtengo un pequeño indicio de un acorde amaderado desde la apertura y luego a lo largo del tiempo estaba recibiendo ráfagas fantasmales de un acorde de perfume de rosa oud y, efectivamente, está listado aquí en las notas (bueno, rosa y cuero). No puedo determinar si eso es muy contenido e inteligente por parte del perfumista o solo un poco vago y endeble. Es una línea fina que ni siquiera mis habilidades de arbitraje pueden descifrar. En cuanto al ambroxan, creo que Vra Vra Vroom es un uso bastante bueno del material, combina bien con osmanthus y cualquier cosa de almizcle afrutado, si me preguntas. He usado Ambrofix bastante y aunque me incliné hacia Ambrox super, todavía creo que es decente. Hoy lo llevo puesto y no puedo evitar cómo me siento, realmente no me gusta, no quiero volver a usarlo, pero me impiden criticarlo porque hay suficiente en qué pensar y escribir que no puedo odiar el perfume, es extrañamente atractivo en cierto sentido. Inicialmente noté cuando lo llevé en mi brazo que era extremadamente efímero hasta el punto de que me molestaría si pagara un precio elevado por él, bueno, eso no ha sido el caso hoy, realmente se adhiere a la ropa y al cabello, lo que le da un poder de permanencia razonable, pero no muchas fragancias NO duran en la ropa, así que no es un gran respaldo, y mi piel lo absorbió todo rápidamente, algo de lo que hay que estar consciente.
Bueno, esta fragancia es la de Celine de la que había oído hablar a la gente en términos de lo diferente que es y cuánto huele a Palo Santo, un material muy confundido y lo siento, pero no encuentro que esto sea particularmente indicativo del olor del palo santo. Gracias a Dios, porque eso es algo tan extraño, ciertamente mi experiencia con ello lo es. Recuerdo que alguien, en algún lugar, decía que este nombre californiano es realmente apropiado porque huele como el Palo Santo que crece en el sur de California, y aunque no puedo decir que lo haya olfateado, el Palo Santo que conozco no es muy diferente al sándalo, pero con facetas locas, casi indomables, o 'efectos secundarios' creo que se llamarían si el Palo Santo fuera una droga. No dudo que esta fórmula contenga algunos químicos aromáticos de sándalo, pero no lo llamaría una fragancia basada en sándalo (palo santo), aunque algunas personas sí lo hacen y eso vale la pena señalar. Me gusta la apertura, es muy elegante, bergamota fresca y de inmediato leñosa en esa forma de linalool y, de hecho, vagamente reminiscentes de palo de rosa si acaso, y un toque del feminite du bois de Serge/Sheldrake, en espíritu no sugiriendo este olor como tal. Lo que percibo es una especie de acorde moderno, francés, leñoso de Iris, sin rehuir su base de Iso E Super y acorde de orquídea elegante, las facetas leñosas de vetiver y cedro aproximados, pero suaves, esponjosas y sin el borde y rasguño de esos materiales crudos, probablemente porque no están presentes (al menos no en gran cantidad). Creo que es un perfume muy agradable. Esa es la declaración más sosa que podría reunir, y me temo que este es un perfume bastante soso, completo con un poco de falta de presencia y persistencia. Lo colocaría en una categoría con Bois D'argent y L'eau d'Hiver y no es menos elegante y discreto, solo que no es tan bueno. En realidad, se parece mucho más a la serie Infusion de Prada, pero incluso careciendo de parte de la belleza de esos, y ellos fueron una revelación en su momento, esto se siente más verde, musgoso y para mí ligeramente más masculino, pero no mejor por esas características. Me gusta el perfume, sé que no suena como si lo hiciera, pero sí me gusta, solo que estoy decepcionado y tengo que ser honesto, no me atrapa de la manera que esperaba, pensé que esto estaría a la altura de Nightclubbing, pero aquí hay mucho menos por lo que emocionarse.
¡La nota más fuerte que sale de mi piel es la mimosa! Me recuerda a Une Fleur de Cassie. Un perfume encantador. Recientemente descubrí esto y Melograno en breve sucesión, ambos me hicieron reevaluar mi odio hacia los aldehídos. Tiene una especie de floral mohoso y funky que, con el brillo jabonoso, es simplemente mágico, y mágico de esa manera especial de Chanel. Tengo y amo Coromandel, aunque lo encuentro bastante inadecuado para la mayoría de las situaciones, y Le Lion, que también es espectacular, pero Cuir de Russie es el más fácil de llevar de los tres. Vale la pena mencionar que tengo que reaplicarlo a lo largo del día, a diferencia de los otros dos, lo que dice mucho sobre su rendimiento. Personalmente, no me importa ya que no lo uso a menudo, así que la enorme botella durará toda la vida, pero ciertamente es caro considerando esta rápida disipación. Actualización: me da vibras antiguas, olvidadas y nostálgicas, como flores en una vieja biblioteca, o quizás la señora Haversham rodeada de viejos tomos, sin haber salido de la biblioteca durante varios días, llevando un pequeño bolso de cuero lleno de flores secas y ramitas para enmascarar el aire estancado. Es un perfume increíblemente complejo y asombroso donde ninguna nota destaca, pero cada nota cumple su papel creando mucho más que su suma total, un ramo de viejas flores polvorientas que una vez proclamaron sus aromas con orgullo, pero que ahora se sientan en un rincón turbio con solo un rayo o dos de luz solar deslizándose sobre sus pétalos, mostrando su color, y el hecho de que no están muertas, solo están quietas, inactivas. También hay una vieja pipa allí con algunos posos de tabaco dentro, y una cáscara de plátano seca en un plato, olvidada hace mucho tiempo, y así solo queda el más tenue olor.
Beach Hut Man diluido, 0% oud. No está mal, pero no es notable.
Oud sintético con un toque de bumhole (no es un problema para mí) con delicada rosa y algún tipo de índole desagradable que me recuerda al narciso o a la manzanilla. Es un poco como Oud Silk Mood, pero sin la faceta clínicamente prístina y con un acorde de oud de granja más realista y un brillo más picante y cítrico del jengibre y el olíbano, supongo. Es agradable, pero estas fragancias son comunes. O quizás diez por mil. Actualización: el secado se vuelve agresivo y áspero. Es demasiado, lo cual supongo que va acorde con la marca. Si te gustan las fragancias que gritan y asfixian a la gente, esta está en la cima.
Al igual que con todas las bonitas flores y frescos de Kurkdjian, hay una sobredosis de algún tipo de almizcle áspero o ámbar amaderado. Lo mismo que la línea Aqua de MFK.
Iris dulce. Suave, cremoso, cálido y empolvado, con un toque dulce de nuez. Es una fragancia gourmand de iris absolutamente impresionante. Defo 1 para nosotros los amantes del iris
¡Me encanta! Lo conseguí por unos 2 euros y es una fragancia clásica especiada encantadora, no huele en absoluto a barata, y el desodorante es delicioso, realza las especias con canela y comino.
Limón almizclado muy similar a la plétora de fragancias de limón almizclado de Kurkdjian. No está mal, pero no es especial, también es extremadamente ligero y efímero.
La apertura espectacular pronto se convierte en una horrenda nube de asfixia química de naftalina. Sin embargo, tengo que dárselo, de alguna manera este es el olor de una polilla.
¡Muy insípido, inofensivo, floral con mucho jazmín! sin parecerse a las notas mencionadas anteriormente.
Otro clon de Aventus, zzzzzz, ¿cuál es el punto? La apertura es empalagosa y dulce; este perfume es extremadamente fuerte. Así que sí, un Aventus peor, de tienda feliz, con una nota de vainilla enfermiza y empalagosa. Cualquier acorde que estén usando para dar piña se vuelve cursi después de 20 minutos. Tengo que quitarme esto. Odio, odio, odio aaaaaagh
Seamos claros en esto, la nota más fuerte aquí es un aldehído jabonoso muy parecido al Chanel No 5, pero donde el Chanel EDT es áspero, anticuado y difícil de llevar, este es alegre y fresco. Mi reacción inicial fue EURGH aldehídos EURGH, pero un par de días después seguía pensando en ello. Los aldehídos no enmascaran las otras notas, ni parecen abrasivos o metálicos. Me están dando una sensación de jabón finamente molido y caro, que, en un día soleado y fresco o cálido, es un placer experimentar. Es perfumería experta del pasado que todavía se mantiene en 2024. Por cierto, el rendimiento aquí es de niveles de locura, no puedo aceptar que esto sea un EDC. Un pequeño spray en una muñeca, luego toco la otra muñeca y el cuello, eso es suficiente para mí. Después de unas cuantas puestas, estoy completamente enamorado de esto, es mágico.
Horrible, fuerte, nauseabundo, carente de complejidad, obnoxioso, agrio, y lo peor de todo, con olor a barato. No entiendo cómo esto es tan popular. Al primer olfato pensé que estaba bien, pero tan pronto como lo tuve en mi piel y me vi obligado a olerlo durante unas horas, lo encontré intolerable. También es completamente lineal y es indeleble en la ropa, así que en resumen, es una fragancia implacable, gritona, que se golpea el pecho, como un babuino chillón. Espantoso.
Este perfume es una locura. Si pensabas que Alien era una flor bizarra, esto es Alien al cubo, con campanas. Hiperdulce, mentolado, con un tuberosa química que quema la nariz (¿lo entiendes?!). Un spray (o ráfaga) quemará los vellos nasales de todos en un radio de 2 km. Y, ¿por qué no? Me gusta, aunque es básicamente inusable.
