Dirty Amber es el himno de una reina guerrera, un gruñido de bergamota y enebro, con los dientes desnudos contra el amanecer. El geranio, salvaje y magullado, se aferra a la armadura de cuero agrietada, el incienso, un altar humeante a dioses olvidados, cuelga pesado, la mordedura acre de la corteza de casia una maldición susurrada sobre sus enemigos. El meloso canto de sirena de la tonka, de placeres robados, está envuelto en una niebla amarga y arremolinada de ládano y mirra. El ciprés y el pachulí, el almizcle de los bosques indómitos, la atan a la tierra y sus raíces se hunden en los huesos olvidados de los imperios. Y entonces, estalla el corazón de la tormenta: ámbar fosilizado, un rugido gutural, un azote de luz estelar chamuscada atrapada en la opulencia dorada de lágrimas tostadas por el sol. La fragancia de un linaje impregnado de fuego, un grito de guerra que resuena a través de los siglos, de monstruos caídos y reinos reclamados. Dirty Amber es el aroma de una heroína de Frazetta, con los ojos ardiendo con la luz salvaje de mil lunas, una espada preparada en la garganta del destino. Es belleza que sangra, mancha tu piel, marca tus huesos y graba su historia en el aire que respiras.
No todos los observatorios son de acero y cristal. Algunos están tallados en madera antigua y sabiduría, donde los planetas mecánicos trazan sus caminos a través del crepúsculo perpetuo de los misterios del desierto. Aquí, en el fino aire de la montaña, la elevación agudiza los sentidos: primero el brillante mordisco de la altitud, luego la forma en que las especias se quedan atrapadas en la garganta como una luz lejana. El tiempo se disuelve en la oscuridad. Lo que comienza como un cálculo -la geometría precisa del suave encendido de la pimienta y los austeros engranajes de la madera de cedro- se suaviza hasta convertirse en algo más cálido, más profundo. Cada modelo celestial apunta hacia el interior, encontrando su propio norte verdadero en el cacao amargo y el ámbar bruñido. Las órbitas de latón giran en lo alto en el ángulo de la eternidad, mientras que los incensarios trazan sus propios caminos por debajo, atrayendo el polvo cósmico y el incienso hacia la resaca de la magia antigua. En el humo y la especia de estas alineaciones en la sombra, la maquinaria de la noche gira siempre hacia el interior.
¡Por fin! Después de tanto buscar, he encontrado una fragancia Zoologist que me gusta de verdad. He pasado mucho tiempo sintiendo que esta casa no era para mí, decepcionada constantemente por los lanzamientos exagerados, pero ¿por qué no se habla más de ella? Supongo que porque es una fragancia clásica, bastante pasada de moda. Una rosa carmesí magníficamente profunda es la estrella aquí, no llega a la mermelada, pero es densa y no se avergüenza de darse a conocer abiertamente. Combinada con la jugosidad dulce de la flor de ciruelo y el ámbar gris salado, se suaviza con las delicadas facetas empolvadas de la violeta y el toque cremoso del musgo de roble en la base. Es magnífico, realmente no esperaba que me gustara tanto. Suelo ser bastante exigente con mis fragancias de rosas, así que el hecho de que le dedique tantos elogios dice mucho de mí, especialmente de una casa que no suele gustarme. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho.
Si tuviera que describir Blu Indaco con una palabra, sería soso: es una fragancia sin sustancia ni carácter, la firma de un hombre sin carácter. He encontrado un patrón similar en otras fragancias de Giardini, parecen tener un tema recurrente de excesiva simplicidad. Es una especie de almendra jabonosa y almizclada. La bergamota, el frangipani y la pimienta rosa aportan este frescor punzante que tiene un tono un poco áspero, que luego se ve reforzado por una cantidad abrumadora de almizcles sintéticos rasposos y ambroxan. En el corazón se encuentra la almendra cremosa y la vainilla dulce, que lucha por sobrevivir bajo los almizcles. No es desagradable, no es un estropajo y no es desagradable de llevar, simplemente me deja insatisfecha. No hay profundidad, ni interés, ni ingenio; es sólo otro lanzamiento perezoso que sin duda gustará a las masas.
Antes de nada, debo decir que me encanta el nardo, un buen nardo es uno de mis olores favoritos del planeta. Por desgracia, es una nota muy temperamental, que suele volverse amarga y desagradable en las manos equivocadas, como es el caso aquí. El nardo ocupa el primer plano de la fragancia, pero es demasiado espeso, denso y seco. Combinado con el ylang y, sobre todo, con el palo de rosa y la vainilla, el resultado final es demasiado dulce y resulta enfermizo. El melocotón y una pizca de coco lo hacen aún más desagradable. En general, no me gusta nada. Simplemente no huele como una fragancia bien elaborada, resulta desordenada y abrasiva y, francamente, huele a barato. No es un nardo que me atrevería a usar.
Imagination recibe bombo y platillo, y muchos la consideran una de las mejores fragancias cítricas del mercado. No sé si iría tan lejos, pero no puedo negar que huele absolutamente genial. Es irritantemente simple, siento que no debería gustarme tanto como me gusta y, sin embargo, tiene algo adictivo. Un lavado de cítricos limpios y zingy toma el centro del escenario, complementado por un jengibre agudo. Sin embargo, para evitarlo, unas suaves notas de neroli jabonoso y té seco ayudan a amortiguar los efectos de los cítricos, dando al aroma una faceta casi delicadamente cremosa. No hace falta que mencione el rendimiento, ya que es bien sabido que se comporta como un sueño teniendo en cuenta que es un aroma cítrico. En general, Imagination hace todo lo que se espera de una fragancia de lujo. Huele con clase, refinada, acogedora y dura todo el día. A pesar de su sencillez, me gustaría tener un frasco para esos días calurosos de verano en los que necesitas algo refrescante.
El neroli no es una de mis notas favoritas, así que no tenía muchas expectativas. Lamentablemente Neroli Nasimba cayó aún más bajo que estas expectativas, es simplemente un aroma desagradable. La idea sobre el papel suena genial, increíblemente única y atrevida en su composición, pero el resultado final es simplemente decepcionante. El neroli aquí no está tan mal, no es ahí donde está mi problema. El problema empieza con la flor de azahar, tan exagerada que resulta casi rasposa y demasiado espesa, mientras que la pimienta rosa parece amplificarla. Luego entra el cuero, que es valiente para combinar con flores blancas y difícil de hacer bien, lo que aquí no se ha conseguido. La verdad es que es una pena, quería que me gustara esta fragancia pero por desgracia no consigo llevarme bien con ella. Si eres amante del neroli no me imagino que te vaya a entusiasmar, a mi desde luego me ha dejado un poco decepcionada.
Rose SaltifOlia es una versión única y preciosa de la rosa, con un fuerte aire mediterráneo y suaves toques salados y marinos. La verdad es que me gusta bastante, pero no estoy segura de que me siga gustando tanto una vez que me la haya puesto varias veces y haya pasado la novedad. La rosa en sí es delicada, suave y ligera, como si el aroma de un rosal cercano flotara en la brisa de una costa mediterránea. El acorde marino salado es igual de magnífico, y está perfectamente domado para no opacar a la rosa, con sutiles toques de un acorde de algas marinas para profundizar esta sensación acuática. Como ya he dicho, es precioso. Disfrutaré mucho llevando mi muestra durante el verano, y puede que acabe comprando un frasco si el precio es adecuado, pero por ahora es algo que me alegra haber experimentado, pero no siento la necesidad de añadirlo a mi colección.
Ingredientes 07/2012 es una visión muy interesante y abstracta del perfume, con una composición que permanece en secreto para permitir que cada individuo forme su propia relación y comprensión de la fragancia. Me encanta la idea, y también me gusta mucho cómo huele, normalmente no soy el mayor fan de Crivelli, pero este es genial. La verdad es que no me gusta mucho Crivelli, pero este es genial. Sí percibo el acorde sintético plasticoso/metálico que otros describen, pero no es abrumador. El aroma es muy intenso, con notas de azafrán y pachulí, un contraste entre algo oscuro y terroso y una dulzura rica y metálica. También parece muy amaderado, quizás con mucho cedro, mezclado con una gran variedad de otras cosas que, para ser sincero, son demasiado difíciles de distinguir. Si tuviera que compararlo con algo, la combinación de azafrán y pachulí me recuerda ligeramente a Secret Tryst de Fragrance du Bois. Sin embargo, la naturaleza metálica de esta fragancia la hace significativamente diferente al mismo tiempo. Me gusta, pero no sé si lo compraré.
Alpona es una de las joyas de la corona de Caron, que se ha perdido en el tiempo y parece poco apreciada, quizá porque es muy difícil de encontrar hoy en día. Es una versión interesantemente aromática y resinosa de un chipre clásico centrado en el jazmín, y lo hace a la perfección. Me sorprende que la nota de jazmín no esté más destacada, para mí es la estrella del espectáculo. Huelo un jazmín muy similar al utilizado en Joy de Jean Patou, que alcanzó un enorme éxito tras su lanzamiento tan sólo 10 años antes que éste. Junto a él, un abanico de cítricos amargos, maderas suaves y una gran cantidad de musgo de roble. Las facetas aromáticas y resinosas proceden del uso del tomillo y la mirra, que son suaves pero están presentes lo suficiente para convertirlo en algo completamente único. Me encanta esta fragancia. Alguien muy especial tuvo la amabilidad de enviarme un frasco decantado, y desde entonces me he enamorado perdidamente de él. Es la cima de la perfumería, Ernest Daltroff en su máxima expresión, nunca habrá otro como Alpona.
Sencillo pero no grosero, desenfadado con una nota herbal para un sábado de reunión con amigos para tomar un café.
BDK tabac rose en esteroides con una jugosa y húmeda porción de rosa
Se abre como una encantadora rosa picante y se seca en un floral amaderado acuático. Apoya un Petrichor terroso muy ligero y húmedo.
Después de unas horas, la oscuridad de lo acuático se asienta y la rosa aparece de nuevo.
Un aroma encantador, parecido a un ADP más ligero pero más floral.
Una chaqueta de cuero, el abrazo de un amante, el aliento caliente en tu piel.
Apertura desafiante/terrible. Me gustan los efectos ‘limpios’ extremadamente jabonosos y refrescantes, el almizcle blanco y demás, así que si me estás ofendiendo con algo similar, debe ser malo. Siento que el estilo de esto es ‘italiano’ en un sentido amplio. El espíritu es demasiado. Es desagradable. Fresco y ligeramente verde, quiero decir geranio, pero me gusta el geranio. Durante 15-20 minutos más o menos. Luego comienza a tener una especie de floralidad con la que puedo empezar a conectar, y luego en el profundo, profundo, secado (muchas horas después) se convierte en algo que diría que disfruto activamente. Una verdadera historia de dos mitades, que desafortunadamente para mí equivale a un perfume malo/no de mi gusto. Nuevamente, esto parece crudo como fuente, en realidad diría que el sol es probablemente el más refinado, pero todos parecen independientes, ¡y eso es porque lo son! Pero... anhelo más por más de 200 libras la botella.
Recibí las muestras de estos que, refrescantemente (para algunos, molesto), no tienen ninguna nota o material listado. Al principio (y en realidad durante todo el tiempo) esta es una fragancia muy femenina con un olor a almizcle tropical afrutado, bastante encantadora, pero siento que está un poco fuera de mi zona de confort. Después de unos veinte minutos, se asienta y huelo una especie de olor a tuberosa muy 'rosa'. Realmente es algo bastante encantador, pero no es de mi gusto.
Así que esta composición, predominantemente huele a incienso y benjuí para mí. No de la manera que podrías pensar, dulcemente aguda, sino terrosa y ‘eclesiástica’, como algo del tipo de Avignon... tampoco es un ‘ámbar’ como tal, de hecho está a un mundo de distancia de eso. Esto no es afilado en absoluto, pero creo que si estás familiarizado con este tipo de materiales resinosos, reconocerás esta firma no atípica. El resto es casi una crema de manos cremosa, con un vetiver nuez, con un excelente efecto ligeramente ahumado en capas. En muchos sentidos, esto se siente indie y grumoso, no muy refinado, sin embargo, su complejidad y naturalismo prominente en sus materiales hacen que me guste inherentemente. Estoy mórbidamente interesado en sus facetas y se lleva realmente bien, pero está lejos de ser un perfume bonito o elegante. Noté que se aplica como una especie de película de grasa en mi piel, lo cual no me gusta, pero en general es mejor que cualquier cosa que pudiera hacer, aunque aún recuerda mis propios tropiezos ingenuos en la perfumería.
Misterioso, sensual, sexy son algunos de los adjetivos que me vienen a la mente al usar este único perfume de Rosa. No conozco ninguna fragancia que sea similar a esta. Se destaca también del estilo de Rosinen, que generalmente mantiene las fragancias en el lado brillante o luminoso, siendo mucho más oscura en su base así como en las otras notas en general (algunas otras fragancias más oscuras son Le Snob N° I y Ballerina N°3). Las notas que le dan un sabor especial son Ciruela en la apertura, Comino y Ylang-Ylang en el corazón y Ámbar en la base. La Ciruela le da a la fragancia un toque dulce y personalmente creo que las frutas en estructuras de fragancias más complejas aportan una sensación seductora, sofisticada y pulida. Algunas de mis frutas favoritas utilizadas de esta manera son Ciruela, Durazno, Mango y Cereza. Hay innumerables fragancias donde estas frutas juegan un papel muy importante. Incluso si no son realísticamente jugosas, son sofisticadas con una lujosa dulzura afrutada de fondo. El Comino es conocido por ser una nota difícil para algunos y en esta fragancia no es la excepción. No es picante, amargo o ácido aquí, pero puede parecer sudor en algunos tipos de piel porque incluso en mi piel "fácil" puedo sentirlo, pero se mantiene muy refinado y aporta justo la cantidad adecuada de matices íntimos, sensuales y animalísticos a la fragancia. Hoy en día es bastante común usar Comino para crear este tipo de aromas sin usar animalísticos, pero huele muy diferente. Me gusta y no tengo ninguna dificultad con él. El Ylang-Ylang, por otro lado, añade la dulzura a la aura que inició la Ciruela, como la riqueza en general también. Finalmente, el Ámbar hace que la fragancia sea Oriental con sus características resinosas y el Labdanum se menciona por separado aunque se incluye mayormente en la nota de "Ámbar" creando la profundidad de la mezcla. El Labdanum no es de cuero aquí, al menos no en mi piel ni en la piel de mi esposo. Este conjunto de notas está maravillosamente unido por la más hermosa, oscura y polvorienta Rosa que desde el principio hasta el final es embriagadora con su sensualidad y belleza. La fragancia es completamente cálida, aterciopelada y hasta acogedora en el secado. Gracias por leer, espero que te haya gustado mi reseña. Apreciaría si me sigues en mi IG: @ninamariah_perfumes Me da mucha motivación para escribir más. 🤗
Un aroma realmente interesante.
Catalogado como un vetiver moderno, en la primera pulverización su química te da un olor a circuitos cálidos.
Las notas suenan a gourmand pero no lo parece.
El aroma es verde, herbáceo y aromático, seco y con una cremosidad dulce muy sutil que atribuyo a la vainilla.
Creo que todavía estoy aprendiendo el mundo de los Vetivers pero este es ciertamente interesante.
Rose de Siwa pasa un poco desapercibida entre las demás fragancias de MDCI, al igual que muchos de sus lanzamientos femeninos. Sin embargo, creo que es encantadora, no suelo ser la mayor fan de la mayoría de los perfumes centrados en la rosa, pero éste es encantador. Creo que se debe a que la rosa nunca se vuelve densa o empalagosa. La rosa aquí es muy ligera y ligera, casi como oler una flor de rosa en el aire, con sólo un toque de dulce agua de rosas. Las notas de fantasía de la peonía rosa y el jugoso y dulce lichi perpetúan esta ligera ligereza a la vez que añaden un delicado aspecto afrutado, con un toque de violeta empolvada de fondo. Creo que es encantador, innegablemente chic y femenino sin hacer demasiado a la vez. Todo se equilibra a la perfección, lo que da como resultado un aroma increíblemente refinado. Estoy tentada de comprarme un frasco, ya veremos.
El lirio es una de mis notas favoritas de todos los tiempos, y esto es el paraíso del lirio. Shem-el-Nessim, o "oliendo la brisa", te transporta a un festival de verano en el Nilo en 1906, una celebración repleta de hermosas flores que desprenden su aroma río abajo. No hay palabras para describir lo impresionante que es. Este perfume es tan suave como la mantequilla: las facetas densas y empolvadas del lirio se ven realzadas por el heliotropo y el ylang. A continuación, la cremosa madera de sándalo y la suave vainilla. Las flores blancas aportan una frescura etérea, junto con una especie de acidez salada del geranio. Puede que la composición sea sencilla, pero es una auténtica obra maestra. Es sin duda mi fragancia favorita de Grossmith y uno de los mejores usos del lirio que he olido nunca. El hecho de que tenga 118 años me asombra, sobre todo porque huele mejor que el 90% de lo que se lanza hoy en día. Tengo que hacerme pronto con esta obra maestra.
Quelques Fleurs es un floral alucinantemente bello, una compleja mezcla tan perfectamente equilibrada que simplemente huele a serenidad divina. Por supuesto, Houbigant es más conocido por la genial creación que es Fougere Royale, pero creo que en realidad prefiero ésta: es pura felicidad floral. Un abanico de flores blancas y limpias son el centro de atención; grandes cantidades de jazmín, azahar, nardo y un acorde de lirio de los valles cantan en perfecta armonía, entre flores más cálidas y empolvadas de lila, rosa, ylang, violeta y lirio. Para crear aún más esta idea de un jardín en plena floración, se dan a conocer notas verdes que desprenden este efecto brillante y con tallo, casi de rocío. Si le gustan las flores, ésta es una de las mejores de todos los tiempos. El hecho de que se lanzara en 1913 lo hace aún más impresionante, es atemporal. Definitivamente tendré que hacerme con un frasco en algún momento.
Roja Haute Luxe se ha convertido en una de las fragancias nicho más famosas del mercado, a pesar de que la mayoría de la gente no la ha olido nunca. Su precio obsceno y el excéntrico diseño de su frasco han captado la atención de la gente y su sed de lujo desde el primer día. Aunque el precio es ridículo, creo que mucha gente descarta esta fragancia simplemente por eso. Roja Dove usó Mitsouko de Guerlain como su fragancia de cabecera durante casi 30 años, antes de que se reformulara y se desenamorara de ella. Definitivamente hay elementos de Mitsouko aquí, está compuesto como un Chypre francés clásico con una apertura cítrica suave, un corazón floral empolvado y una base intensamente musgosa y ligeramente curtida. El musgo de roble y las flores evocan una sensación de perfumería barroca de época, es un perfume a la antigua usanza y me encanta por eso. Al igual que Mitsouko, Roja incluye algunas especias cálidas destacadas, como canela y clavo, que aportan a la fragancia una sensualidad muy necesaria. El benjuí también se utiliza en grandes cantidades, aportando esa cálida sensación ambarina, pero también una faceta resinosa gruesa y afilada que contrasta maravillosamente con la suavidad del polvo. Esta fragancia es impresionante, cuando la llevo me siento como de la realeza, pero pagando por el estatus. Los copos de oro, que comparten un aroma característico con Roja Dove, el precio refleja el privilegio y no necesariamente el aroma en sí. No me malinterpreten, adoro esta fragancia, creo que es mágica en la piel, pero no puedo justificar gastarme 2.500 libras en un solo frasco. Especialmente cuando considero que Great Britain y A Goodnight Kiss son creaciones mucho mejores, que además cuestan una fracción del precio.
Casi violeta con la combinación de cardamomo, rosa, orquídea, ylang y sándalo, con una especie de calidad polvorienta. El sándalo es mantecoso y ondulante, una verdadera maravilla. Inconfundible clase y audacia de la era Chong de Amouage.
