All diese frischen, wunderbaren und schönen Dinge in einem einzigen Duft. Die Eröffnung ist ein Mojito, die grünste, frischeste, blättrige Minznote und akkurate Limettenzitrus, die ich je gerochen habe. Es geht auch ein wenig feige für eine Sekunde, dann die Wacholderfrische, die sich zu einem geraderen mehr krautigen Vibe beruhigt... was für mich Tee ist. Das Herz dieses Duftes riecht nach schwarzem Tee, Elemi mit sauberem, erdigem Vetiver und vielleicht etwas Zedernholz. Ich liebe ihn! Ich glaube, manchmal werden die Namen der Düfte durcheinander gebracht, denn wieder einmal hat Comme des Garsons einen Duft kreiert, der wirklich Amazingly green ist. Na ja, ich nehme an, er heißt 'Grün', um fair zu sein. Der Drydown ist wieder anders, er ist seltsam süß, vielleicht kommt der Elemi wieder zum Vorschein? Es hat etwas Meditatives, Weihrauchartiges von CDG und auch ein wenig von Amazinggreen an sich. Ein großer Wermutstropfen ist die Langlebigkeit...bestenfalls ein paar Stunden und trotz guter anfänglicher Projektion verblasst er schnell. Am Geruch gibt es nichts auszusetzen, er ist exzellent, spritzig und erfrischend, mit einem Hauch von erdigem Rand.
Ich würde Takis als einen cremig-herben/blumigen Duft beschreiben, der in der Eröffnung von einer Note dominiert wird... Vanille. Es ist diese Kombination mit starkem weißen Moschus und Kräutern, Thymian und Salbei, die diese kränkliche und vage an Lavendel/Moschus/Vanille erinnernde Kombination aus Dingen wie JPG Le Male oder MDCI Invasion Barbare ergibt. Die Kopfnote ist ein unverkennbarer Ylang Ylang, der je nach Zusammensetzung göttlich oder schrecklich sein kann, und in diesem Fall ist er zum Glück in Ordnung. Für etwas, das so cremig und vanilleartig ist, stirbt es auf meiner Haut einen schnellen Tod, was nicht so enttäuschend ist, weil ich diese Art von Duft sowieso nicht mag. Es ist ein gut gemischtes Stück, das mich nicht beleidigt, aber auch keinen Funken in mir entzündet. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir stattdessen Histoires 1725 oder Invasion barbare holen.
Ich habe meine Freundin dazu gebracht, mein Wissen über Düfte mit diesem hier zu testen, und ich habe sie beeindruckt, als sie ihn aus einer Tüte mit Proben auswählte, die ich noch ausprobieren wollte. Um fair zu sein, war dies ein wirklich einfacher Test, da der Duft für mich ziemlich klar war. Ich genieße den jugendlichen Auftakt und erkenne auf Anhieb die saftig-scharfe Bergamotte und dann Petitgrain. Die Basis ist eine leicht krautige Mischung aus sehr dezentem Patchouli und etwas ausgeprägterem Moos. Zuerst habe ich die Minze nicht wahrgenommen, aber sie ist da, wenn sie sich beruhigt hat. Ein klassischer, eleganter Duft, der mich an etwas erinnert, das mein Vater getragen hätte. Mittelmäßige Langlebigkeit, aber alles in allem ein guter Duft.
Eine Attacke weißer Blumen, die in der Kopfnote so stark ist, dass sie fast animalisch wirkt wie ein wilder Moschus! Wachsartige Orangenblüten, Ylang Ylang und süßer Jasmin dominieren zu Beginn, um dann in eine pudrige Geranien-Note überzugehen. Ein winziger Hauch von Nelke ist auch dabei. Der Duft für Frauen, die diese traditionelle blumige Kost mögen, und überhaupt nicht für diesen Mann. Die rettende Gnade ist der Jasmin in der Kopfnote, sonst würde ich Gelsomini di Capri wirklich nicht mögen.
Wahnsinn! Ein ziemlich erstaunliches Parfüm, das von Jasmin dominiert wird, aber ich fand, dass es auf mich unglaublich maskulin wirkte (was auch immer Sie davon halten, dass ich das sage?) und mich sofort an "männlichere" Blumendüfte wie Geranie oder Nelke erinnerte (nur um zu bemerken, dass es definitiv nicht nach einem dieser Düfte riecht), aber dies ist ein unapologetisch voluminöser Blumenduft mit Erol Flynn-Bluse. Es ist auch ziemlich italienisch, denn es riecht nach frischen Zitrusfrüchten von der Amalfiküste und einer allgemeinen Einstellung dazu. (Hilfreich, ich weiß!) Ich fand ihn nicht sehr stinkend oder unangenehm, aber ich habe 100% negative Gegenstimmen bekommen, also ja, nicht beliebt am Arbeitsplatz, aber scheiß drauf! Was sehr merkwürdig ist, ist, dass der üppige, grüne Bananen- und kräftige und ziemlich gezähmte und schöne Jasminakkord dann nach einigen Stunden mit einem spritzigen Orangenpulver gefärbt wird, nicht ganz Orangenblüte, aber auf jeden Fall eine Ergänzung zu Jasmin und Ylang. Zu sagen, dass dies nicht meine übliche Marmelade ist, wäre eine Untertreibung, aber ich habe es heute wirklich genossen. Ein solides Parfüm aus einer super alten Probe, die ich gefunden habe. Update (von gestern): Ich erwähnte, dass es nicht indolisch ist. Ein guter Jasminakkord (den ich für diesen halte) ist natürlich etwas indolisch, aber ich meinte damit, dass ich nur den süßen, berauschenden, blumigen Effekt mit wenig Skank erhalte. Nun, spulen wir bis heute vor, und die Reste auf meiner Kleidung erzählen eine etwas andere Geschichte, da ist ein schmutziger, stinkender Indolgeruch inmitten eines immer noch ziemlich schönen exotischen Blumenduftes. Ich möchte nur anmerken, dass nach etwa 18 Stunden oder so der unablässige Jasminduft seinen Tribut zu fordern begann, und dieses Parfüm ist nicht das, was ich als das vollblütigste Blumenparfüm bezeichnen würde, das ich je getragen habe, aber es ist dennoch kräftig genug.
Ich liebe Lederdüfte und der Geruch, den man bei den meisten bekommt, ist eine Annäherung an "echtes" Leder. Dinge wie Clive Christian C (das ich übrigens sehr mag) und Tom Ford Tuscan Leather haben einen aggressiven Akkord, der sehr scharf riecht. Einige haben einen sehr animalischen oder holzigen Charakter, gepaart mit Oud, wie Dior Leather Oud und Cuir d'arabie, aber Cuir de Nacre ist ganz anders. Es gibt noch eine andere Sorte, die stark von Patchouli und erdiger Tinktur geprägt zu sein scheint und in Verbindung mit Leder ein "schmutziges" Gefühl vermittelt. Dieser Duft erinnert vage an YSLs Noble Leather, da er leichter und pudriger ist, aber YSL tendiert mehr zum toskanischen Leder. Cuir de Nacre ist ein absoluter Triumph, so ein echtes Leder, das aus der Kopfnote dieses Duftes strömt. Eine wunderbar präzise, weiche, buttrige Ledernote, die an Schuhgeschäfte, Handtaschen und Geldbörsen erinnert. Die Erwähnung von Handtaschen schließt den Inhalt von BTW-Lippenstift und pudrigem Make-up ein, das für meinen Geschmack nie zu weit in den Bereich einer "älteren" Frau abdriftet. Dafür ist er nicht aggressiv genug, die Balance von Iris, Styrax, Moschus und Cassis ist perfekt und wird beim Trocknen weniger ledrig und pudriger. Der Duft hat eine klassische Finesse und riecht wirklich gut... Wenn das Leder länger halten würde, etwas kräftiger und weniger pudrig wäre, würde ich es als das beste Leder bezeichnen, das ich je gerochen habe. Die Langlebigkeit ist in Ordnung, aber weich und zieht sich schön zurück, was zu dem weniger aufdringlichen Gefühl insgesamt beiträgt.
Wahnsinn! Das ist verdammt schwer und ich hätte es von Heeley erwarten sollen. Ich schreibe oft witzige, prägnante Rezensionen in meinem Kopf, die voller interessanter neuer Wörter sind, anstatt der gleichen alten Klischees, die ich so oft von mir gebe. Wenn ich dann dazu komme, die Rezension zu schreiben... weg! Nun ja, die wahnsinnig süße, türkische Wonne-Rose in dieser Kreation löste beim ersten Versuch eine völlig andere Reaktion aus. Schon beim ersten Schnuppern nahm ich eine Oud-Note wahr, dann entdeckte ich eine supersüße Rose, die immer ausgeprägter wurde, woraufhin ich dachte, das wird ein Montale-ähnlicher Aufwand und ich werde es hassen. Irgendwie wurde er dann so intensiv rosig und konzentriert, dass er von schrecklich zu exquisit zurückkehrte. Er ähnelt dem Bubblegum Chic insofern, als er so stechend ist, dass er so weit entfernt von natürlichem oder gar blumigem Geruch ist, wie man nur sein kann, und zu einer atomaren chemischen Monstrosität wird, wie eine Art Lebensmittelzusatzstoffkonzentrat, das auf 1 ppm verdünnt werden soll. Das Ergebnis war, dass ich es seltsamerweise mochte, weil es so verrückt und FULL ON war! Mein zweiter Versuch kam heute, und nach dem Auftragen hatte ich einen ähnlichen Effekt, außer dass ich diesmal das übliche Pulver von teuren High-End-Rosen/ouds bekam... ein ekelhaftes Urinal-Kuchen-Gefühl, komplett mit Urin! Vielleicht war meine Haut heute anders? Ich habe wirklich keine Ahnung? Also kann ich nicht wirklich entscheiden, was los ist? Eines ist sicher: Agarwoud ist eine Wucht und muss von Rosenliebhabern probiert werden.
Öffnet sich wie ein maskuliner Moschus-Saft, der perfekt aromatisch und ziemlich stark in der Eröffnung ist. Er geht über in eine saftige, natürliche Zitrusfrucht und eine pikante Orangen-/Lavendel-Note mit Vetiver, Zedernholz, Kräuternoten und Kardamom. Das ist schön, ein wirklich sauberer, sicherer Duft, der traditionell ist und an dem man sich kaum stören kann. Allerdings ist er nicht originell oder geschmackvoll genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses Haus ist gut, auch wenn das bisher zwei von zwei für sie ist. Wenn Sie einen gut gemischten Klassiker mögen, dann sollten Sie ihn unbedingt probieren. Die Langlebigkeit ist nicht schlecht, und am Anfang ist er wirklich gut, etwa eine halbe Stunde lang oder so.
Par 4 ist ein frischer Duft, der für mich ziemlich aquatisch beginnt und dem Agua de Loewe EL sehr ähnlich ist, einem herrlich duftenden, fruchtigen Auftakt. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich eine Reihe von Kräutern entwickelt, Basilikum, Muskatellersalbei und vor allem Safran. Er riecht fast genauso wie Prada Amber, was eine großartige Bestätigung ist. Eine großartige, seifige Reinheit ist die Signatur dieses Duftes, dessen Herzstück Vetiver ist. Dominiert von Labdanum und Safran" ist zu Beginn nicht ganz zutreffend, aber im weiteren Verlauf des Drydowns wird es immer wahrer. Der Galbanum und die Hölzer in der Basis heben dieses Parfüm von den anderen Parfüms ab, mit denen ich es zuvor verglichen habe. Par 4 ist ein Stück in drei Akten, eine dreifache Bedrohung, die echte Qualität bietet. Der erste Akt besteht aus einem Ausbruch von Zitrus- und Fruchtnoten, der wirklich schön ist. Der 2. Akt ist Prada Amber, safranhaltig/herb/seifig. Der 3. Akt besteht aus Harzen und Hölzern, die eine formidable Basis bilden. Kleiner Kritikpunkt ist, dass der ganze Prozess etwas schnell vorbei ist und die Langlebigkeit gering ist, aber ich kann es kaum erwarten, diesen Duft erneut auszuprobieren, ich war wirklich beeindruckt.
Der erste kleine Hauch von Rose deutete nicht darauf hin, ob ich diesen Duft mögen würde oder nicht, aber wenn er sich setzt, ist er genau mein Ding. Balsamisch, würzig, holzig, alles gut bis jetzt und das Sandelholz entwickelt sich beim Trocknen. Erinnert mich ein wenig an das neue Tobacco Oud von Tom Ford. Allerdings gibt es hier nichts Herausragendes und die Langlebigkeit ist erbärmlich, ich meine wirklich schlecht! Ich habe die Originalformulierung nie gerochen, aber wenn dieser Duft stärker und mutiger wäre, mit mehr Oud, qualitativ hochwertigem Sandelholz, einer länger anhaltenden Rosennote und vielleicht etwas mehr Gewürzen? Dann wäre es ein erfolgreicher (und völlig anderer) Duft. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag den Duft, aber es gibt viele bessere Parfums da draußen.
Ein kalter Auftakt mit Wacholder und Minze, der sofort ins Auge springt. Guajakholz und Vetiver sind auch in der Eröffnung präsent, dann wird Isos immer würziger. Es beginnt mit Pfeffer, der in eine Nelkennote übergeht und im Abgang in eine süßere Myrrhe. Isos ist einem anderen Parfüm nicht unähnlich, das ich kürzlich ausprobiert habe, Paul Smith Portrait, und obwohl es bemerkenswert ist, würde ich dieses Parfüm immer noch als sehr einzigartig und in verschiedenen Stadien während des gesamten Dufterlebnisses anders beschreiben. Dieser Duft hat eine unglaubliche Progression von Noten, alles was aufgelistet ist, kommt klar durch und obwohl ich nicht verrückt nach diesem Duft bin, kann ich diese Art von Dingen ignorieren, wenn er so viele komplementäre Komponenten liefert. Ein guter, einzigartiger, frischer, würziger, holziger Duft und ich kann es kaum erwarten, ihn richtig zu tragen.
Ich denke, Ceruleen bedeutet "...up the wahzoo!" Dies ist ein INTENSIV harziger, warmer, tiefer, pudriger Bernstein... Dies ist ein Angriff von Bernstein! Die hier gezeigte Qualität ist großartig, denn es geht hier um Ausgewogenheit. Der Auftakt ist seltsam, das Ganze braucht Zeit, um sich zu entwickeln, aber wenn es soweit ist, ist es großartig! Rau, für einen kurzen Moment ein süßer, scharfer Gewürzeffekt (ein bisschen wie Zimt), der vom Opoponax kommt, dann sanfte Tonkabohnen und Sandelholz. Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Aufbau, bei dem die Noten selbst mehrere Facetten haben, die mehr als nur einige ihrer Teile ergeben. Ich mag Amber, also spricht mich dieser Duft natürlich an, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er für manche zu viel sein könnte. Update: Es ist so lustig, wenn ich eine Rezension lese und dann Jahre später (April 2020) ein Parfüm erneut besuche, dass ich denke, "INTENSIV" in Großbuchstaben zu schreiben, war ein bisschen irreführend, aber im Großen und Ganzen sind meine Gedanken die gleichen. Dies ist eines dieser Amber-Parfüms, das in der Anfangsphase kaum vorhanden ist, keine wirklichen Kopfnoten, von denen man sprechen könnte, und glattes, reines Santal und Cumarin, die das ganze Harz zu einem undeutlichen Flaum von Wärme verschmelzen. Wer sich mit Parfüms auskennt, lernt, kleine Schwächen zu erkennen und auf Anzeichen zu achten, und ein sanftmütig beginnender Bernstein ist in der Regel ein weniger intensives Erlebnis als ein Labdanum/Weihrauch-lastiger Bernstein, wie zum Beispiel Amber absolute von TF. Dieses Parfüm ist entspannter, pudriger, balsamischer und leichter auf den Beinen, aber immer noch ein gewaltiger Brocken eines basen- und basslastigen Parfüms. Ich mag es, aber im Vergleich zu einer Million anderer Amberdüfte macht es sich nicht annähernd genug bemerkbar, um besondere Aufmerksamkeit zu rechtfertigen, obwohl es angenehm zu tragen ist.
Die massive Feigen-Note in der Kopfnote hat alle saftigen und grünen Eigenschaften, die man erwartet. Sie ist wild, aber nicht so sehr wie Philosykos von Diptyque. Das hält ein paar Minuten an, dann wird man von einer zarten holzigen Amber-Note verwöhnt. Um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit Birnenholz nicht aus, aber der Duft hier ist ein fruchtiger Holzakkord, den ich sehr ansprechend finde. Der Abgang ist zart und blütenartig... eine Art Pfirsichpuder. Ich würde ihn an einer Frau bevorzugen, nicht dass er feminin wäre, aber ich glaube nicht, dass ich ihn tragen würde. Es hat mich nicht umgehauen, aber es ist ein sehr interessanter Anfang für ein Haus, das keine konventionellen Noten verwendet. Ich freue mich auf einige der anderen Proben, die ich habe.
Verliere ich hier den Faden oder was? Bois d'Argent? Zwei Vergleiche hier, und ich glaube nicht, dass es so riecht wie dieser. 450 hat einen köstlichen Auftakt mit süßen, klebrigen, erstaunlichen Gourmand-Vibes und Moschus... Für mich riecht es wirklich nach Karamell mit einem Hauch von pudriger Iris. Bei diesem Duft dreht sich für mich alles um Amber, ein geradliniger, staubiger Amberakkord, der so ausgewogen ist, dass er nicht zu süß ist und die anderen Noten ergänzt. Ich würde nicht sagen, dass es sich um einen blumigen Duft handelt, eher um orientalischen Amber, der für mich essbar riecht. Ich liebe ihn, muss ich sagen. Der erste Duft aus diesem Haus, und er ist ein Volltreffer!
Ich schaue mir die Noten an und denke: "Wie konnte das nur schiefgehen?", aber leider ist es so. Meiner Meinung nach stimmt etwas grundlegend nicht mit der Komposition, wie eine Mischung aus orientalischen und fougereartigen Elementen. Ich denke, dass das tiefe, alkoholische Pulver nicht mit der Tanne und dem Lavendel harmoniert, die Kombination ist tatsächlich seltsam. Der Auftakt ist sehr schön und lässt nicht wirklich erahnen, was er im Abgang sein wird: Bergamotte, Tanne, klassisch und maskulin. Der Abgang ist dann... nun ja, ein bisschen enttäuschend. Ich erhalte eine cremige Note von Tonkabohne, Moschus und Lavendel, die sich einfach ein bisschen fertig anfühlt und mich an viele andere Düfte erinnert. Ich hasse es, diesen Duft schlecht zu machen, denn er ist in Ordnung und ich könnte verstehen, dass er Anklang findet, aber die Frank-Düfte sind von den beiden, die ich probiert habe, sehr durchschnittliche Angelegenheiten. Nicht gewagt genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, fürchte ich.
Ich komme nicht um die Tatsache herum, dass ich diesen Duft mag, er hat diese Herbal Essences Shampoo-Atmosphäre (nicht, dass ich es in den letzten Jahren gerochen hätte). Engelsamen, blumige Noten... für mich ist er ziemlich unscheinbar, er hat eine Frische, aber ich kann nicht sagen, dass ich Minze rieche? Der Auftakt ist für mich eine saftige, realistische Orange/Bergamotte, aber das hält nicht lange an, bevor das Shampoo stark auftritt. Es ist ein sehr sauberer Geruch und stört mich nicht, aber ich könnte es nicht tragen, da es nicht das ist, was ich als feines Parfüm definiere.
Tzora ist eine Mischung aus erdigen, pflanzlichen Noten, kombiniert mit einem sauberen und maskulinen Fokus. Eröffnet wird der Duft mit Bergamotte und einem kräftigen Hauch von Moschus. Im weiteren Verlauf dreht sich alles um die holzigen Noten von Zedernholz und Vetiver, hauptsächlich aber um Vetiver. Es ist auch eine pfeffrige Mischung und die Mischung aus bitteren Zitrusnoten gepaart mit Vetiver riecht sehr ähnlich wie zwei Düfte, die ich besitze und mag... Terre d'Hermes und L'artisan perfumer Timbuktu. Dieser Duft ist großartig, aber nicht für jeden geeignet, denn für mich ist er durch und durch maskulin. Die Langlebigkeit ist ein wenig enttäuschend, aber ich werde mir das Urteil für das nächste Mal, wenn ich es trage, vorbehalten... Ich mag den Geruch, zumindest einen treuen Vetiver.
Dies ist ein verrücktes Zeug, eine konzentrierte Anstrengung in der Parfümerie, um einen ziemlich kränklichen und (ich vermute) erworbenen Geschmack eines Geruchs hervorzurufen. Es riecht wirklich wie Kaugummi, Leute... der Auftakt ist eine ziemliche Süßwarenladen-Explosion! Sie werden sich fragen: "Was hat der Chic mit dieser Gleichung zu tun? Nun, ich sage es Ihnen.... die synthetisch riechende Bonbonsüße wird dann eindeutig als Tuberose und Jasmin in einer starken Konzentration identifiziert, die zunächst unverdünnt und chemisch wirkt, sich dann aber zu natürlich blumig verändert. Dieses Gleichgewicht wird beibehalten, schwankt aber hin und her. Ich mag diese Art von weißem Blumenduft, aber ich würde ihn auf keinen Fall jemals tragen.
Bam!!! Harissa eröffnet mit einem starken, seifigen Pulver aus verschiedenen Reinigungsmitteln, was sich schlecht anhört, oder? Meine Erfahrung mit Düften sagt mir jedoch, dass dies der Effekt ist, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, und diese machen in der Regel ein komplexes und ungewöhnliches Parfüm. Harissa hat mich in dieser Hinsicht nicht enttäuscht, denn es entwickelte eine Menge Charakter, wie zum Beispiel die Tomaten-Note, die mich ein wenig an Blood Concept erinnerte. Die Ausnahme ist, dass diese Komposition eine warme Brise von Gewürzen hat, die schwieriger zu bestimmen sind, obwohl ich schwöre, dass ich auch hier die Myrrhe von Palisander riechen kann, besonders im Drydown. Ich bin gerade beim Drydown und kann ehrlich gesagt nicht aufhören, an mir zu schnuppern. Die tomatige Note ist jetzt weniger pflanzlich und es ist einfach ein schöner, weicher Duft. Auch hier ist die Langlebigkeit durchschnittlich, die Projektion ist ein Duft für die Haut, es gibt definitiv eine Zeit und einen Ort für Düfte wie diesen. Zum Beispiel, wenn man sie selbst genießen möchte, ohne dass andere davon Wind bekommen. Auch hier wäre ein weiteres Tragen von Vorteil, um herauszufinden, was genau vor sich geht. Mein Urteil ist gut... Comme des Garcons ist ein so cooles Haus!
Die Gewürzmischung in Palisander zaubert perfekt einen heißen Auftakt mit Zimt und Nelke. Da beides nicht vorhanden ist, muss ich dies auf die Kombination von Safran- und Gewürzpfeffernoten zurückführen. Die süße Natur der Myrrhe kommt zum Vorschein, wenn sie weiter abtrocknet und die Basis aus Rosenholz enthüllt. Ein Wort für diesen Duft... Umwerfend! Ich liebe die Kombination aus süß, trocken und scharf in diesem holzigen Duft. Es ist eine wirklich schöne Sache und CDG scheinen diese seltsamen Weihrauch-ähnlichen Vibes auf den Punkt zu haben. Ich finde, dass er aufgrund des Pimentes und der Hölzer eher männlich ist, aber er ist einer von denen, die ein bisschen seltsam sind und daher... sehr unisex. Der Nachteil ist die Langlebigkeit, die erträglich ist, weil er gut anhält, aber zu einem sehr niedrigen, summenden Hautduft wird, und das auch noch ziemlich schnell. Das Urteil ist ein klares "Daumen hoch" von mir, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob er es wert ist, in der Flasche zu bleiben, ich denke, er muss noch einmal getragen werden.
Endlich konnte ich den rätselhaften und illusorischen Black Agano probieren! Ich habe buchstäblich alles von Nasomatto probiert, außer dem (un)berühmten Black Afgano. Illusorisch? Sicherlich nicht? Könnte man meinen, denn er ist sehr beliebt, aber ich war ein Opfer dieser Beliebtheit, denn ich konnte ihn nirgendwo bekommen, weil er ausverkauft war! Es ist nicht so, dass ich ihn nirgends finden konnte, natürlich gab es ihn online, aber ich konnte einen Blindkauf eines so teuren Saftes nicht rechtfertigen, ohne ihn vorher zu probieren. Ich wusste zwar, dass er mir gefallen würde, aber ich hatte immer Zweifel, als ich zahlreiche Bewertungen las und sah, in denen stand, er rieche nach Knete und anderen bizarren und beängstigenden Dingen. Sobald ich es aufgetragen hatte, wehte mir ein Hauch von MEINEM charakteristischen Akkord entgegen und meine Befürchtungen schmolzen sofort dahin. Glauben Sie dem Hype! Black Afgano ist alles, was ich an Düften liebe, es ist wirklich fast perfekt...ein erhabenes Meisterwerk. Ich hasse es wirklich, so zu schwärmen, aber es war Liebe auf den ersten Riecher. Er öffnet sich mit einer holzigen Oud-Note, tief beruhigend, dann eine Unmenge an harziger Schönheit. Die Kopfnote ist Myrrhe imperialé von Armani sehr ähnlich, und zwar im gesamten Duft. Es ist ganz leicht anders, holziger, weniger scharf mit Labdanum vielleicht? Ich verstehe die Mary Jane-Sache, aber wenn Sie eine sehr erdige oder süße grüne Grasnote erwarten, werden Sie enttäuscht sein. Es sind keine klebrigen Knospen oder eine Art modernes ICE Solid, sondern eher etwas, das einen Hauch von würzigem marokkanischem Haschisch hat und mich an meine Zeit als Raucher erinnert... aber nur ganz leicht, wohlgemerkt. Black Afgano riecht nach scharfem Labdanum, Harzen, Benzoe, Myrrhe usw., aber mit einer weichen, fast gourmandigen Qualität und Oud. Der Drydown ist spektakulär, tief, lang anhaltend und süchtig machend. Langlebigkeit und Projektion sind legendär, wie man es von einem Extrait de Parfum erwartet, und meiner Erfahrung nach wird es dem Hype gerecht. Ich habe Myrrhe imperiale, das ich sehr ähnlich finde, und normalerweise würde ich denken, dass ich diese Basis abdecke, aber ich würde es trotzdem kaufen... so gut ist es!
Ich war bei diesem Duft zunächst zwiegespalten, nicht weil es sich um einen Nischenduft aus einem Designerhaus handelt oder weil es auf den Oud-Zug aufspringt, nachdem es der Geschmack des Monats war. Ich hatte in dieser Hinsicht keine Vorurteile. Der Grund, warum ich skeptisch war, war die Eröffnung, die einen nicht umhaut, sondern eine sehr subtile, würzige Note hat. Hier ist von Anfang an eindeutig Oud drin, aber mit frischen und bitteren Kopfnoten und Kardamom. Ich hatte irgendwie befürchtet, dass er sich zu einem TF-Oud-Holz entwickeln würde - ein Duft, der mir nicht gefällt. Am Anfang ist es ein bisschen so, aber nach einem Moment ist es NICHTS WIE ES! Dies ist wirklich ein schöner, schöner Oud-Duft, sanft, süchtig machend, zerebral, leicht würzig, wunderbar! Um ehrlich zu sein, ich war überwältigt und ohne vorherige Kenntnis dieses Duftes oder seiner Noten habe ich drei Hauptelemente wahrgenommen, zu Beginn Oud & Kardamom und Pfeffer, dann kommt das Patchouli im Herzen deutlicher zum Vorschein und der Drydown ist ein weiches Patchouli und weiches, holziges Oud & Safran. Übrigens ist die Oud- und Safran-Atmosphäre durchgängig präsent und erinnert mich an eine Kerze von Kew Gardens, die soooo sanft ist für diejenigen, die die weniger medizinische, weichere Seite von Oud mögen. Gute Langlebigkeit, Projektion ist weich, aber es ist da und wird gerochen werden, ich liebe es super hohe Qualität riecht sehr teuer. Ich dachte, ich sei über Oud hinweg (bis zu einem gewissen Grad), aber dieser Duft macht mir wirklich Lust auf eine Flasche, weil er so tragbar ist und mich dazu bringt, daran zu schnuppern und einen Seufzer der Zufriedenheit auszuatmen... das wahre Zeichen eines großartigen Duftes.
Vanilla Marble ist wahnsinnig süß und intensiv gourmandig. Die Öffnung ist eine Welle von Kokosnuss, Likör und Sonnencreme Art Vibes erinnert mich an Sommer, es ist schwer exotisch, wenn nicht ein wenig synthetisch. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich Mandel rüberkommen kann, denn auch hier ist sie stark kokosnussig. Erinnert mich an eine Vanillekerze mit einem Hauch blumiger Süße von Tiaré-Blüten...mehr nicht. Meine natürliche Reaktion war es, es in der Eröffnung zu mögen, weil es so krankhaft süß und stark ist, aber wieder einmal konnte ich diesen plastischen Lotion-Typ Geruch nicht tragen, weil es stark verwelken würde. gute Langlebigkeit und Projektion obwohl und wenn Sie um süß und verspielt wie sie kommen dann ist dies der Duft für Sie.
Super pudrige Moschus Eröffnung, ein Stoff Weichmacher Art Vibe mit einem schweren Hauch von Holz, wie es trocknet nach unten die Oud wird offensichtlich. Ich denke, die "blumigen Noten" sind eine Mischung, aber es ist definitiv Rose drin. Es riecht hochwertig, aber wieder nicht meine Szene. Es ist okay, aber ich würde so ein Parfüm nicht tragen.
Was in aller Welt hat es mit dem Flakon auf sich? Agonist haben einige wirklich interessante Flaschen, zu denen auch der Saft passt. Dies ist eine komplexe Mischung, die eine schöne schwarze Johannisbeernote hat, die zur Abwechslung mal warm ist. Eine Lavendel-Kopfnote, die verblasst, dann schöne vage Blumen, die irgendwie süß und exotisch sind, und eine leicht cremige Herznote aus Tonka, die dann in Patchouli übergeht. Das Patchouli hat nichts Erdiges oder Schmutziges an sich, es ist perfekt verarbeitet, Ausgewogenheit ist hier das A und O. The Infidel hat mich nicht umgehauen, aber es ist ein weiterer interessanter und sehr tragbarer Duft von Agonist.
