Scharfe Grapefruit, Bergamotte und grüner Pfeffer in der Eröffnung dieses Duftes und es ist ein weiteres "Wow! Erinnert mich seltsamerweise an etwas, das ich schon mal gerochen habe, wie ein generisches männliches Antitranspirant oder so? Normalerweise würde mich und andere das abschrecken, was ein innovativer und teurer Nischenduft sein soll, aber irgendwie bleibt es komplizierter und zu unnahbar, um es auf den Punkt zu bringen. Es ist ein moschusartiger, hölzerner und irgendwie bizarrer synthetischer Duft. Das könnte von einem Piperonial/Heliotrop-Akkord kommen, den ich normalerweise nicht mag, weil er so seltsam ist und einer eigentlich recht einfachen Komposition eine neue Dimension verleiht. Ich mag diese Vertrautheit, gepaart mit dem Geheimnisvollen in einem zurückgenommenen Saft, der eine sanfte Frische und einen hautnahen Drydown hat, sehr. Ich bin nicht verrückt nach diesem Duft und er ist ein interessanter Ausflug, aber nicht wirklich etwas für mich.
Wahnsinn! Das ist ein herrlich duftendes Blut hier. Er öffnet sich mit Ingwer, aber ich weiß, dass sich hinter diesen Kopfnoten ein tiefer, dicker Amberduft verbirgt. Dann kommt der Kaffee stärker zum Vorschein und es ist ein echter dunkler, starker, durchgesickerter Expresso. Die nussige, tiefe und cremige Basis aus Amber und Sandelholz gefällt mir sehr gut. Dieser Duft von Blood Concept hat mir wirklich gut gefallen, ich würde ihn immer wieder tragen.
Ich glaube mich zu erinnern, dass im Männerforum kürzlich über kalte Düfte gesprochen wurde, und AB ist ein gefrorener Duft. Dies ist wie ein Turbo sprudelnden Zitrone Sorbet Eisenkraut Explosion von Grünlichkeit und Aldehyde, die an der Grenze unangenehm für meine Nase ist. Die Temperatur ist unter Null und ich habe mir fast vorgestellt, wie sich meine Haut in einen weißen Eiswürfel aus Fleisch verwandelt, als wäre sie in flüssigen Stickstoff getaucht. Er ist wirklich wässrig, sogar ein bisschen salzig und sehr stark metallisch. Noten wie "Schiefer", die jeder logisch denkende Mensch für Unsinn halten würde, werden in diesem Duft tatsächlich heraufbeschworen, das ist wirklich bemerkenswert... aber auch ziemlich furchtbar. Ich stehe nicht nur auf Wärme (obwohl ich sie bevorzuge), aber dieser Duft ist nicht einmal besonders erfrischend für mich, obwohl einige diesen Duft sicher wegen seiner schieren Avantgarde-Mutigkeit lieben werden, ich gehöre nicht zu diesen Menschen.
Oh mein Gott! Ich habe eine Probe von SoOud Nur eau fine bekommen und ich muss sofort sagen, es ist großartig! Was für ein wundervoller Duft und eine Überraschung, denn ich hatte etwas mit Oud und Rose erwartet oder einen super pudrigen Urinalkuchen, aber nein, es ist einfach ein schöner warmer Duft. Ich würde ihn tragen, versteh mich nicht falsch, aber er hat eine deutlich schwüle Weiblichkeit an sich. Die Vanille ist sehr stark und süß in der Eröffnung, fast gourmandig, und die Basis besteht aus warmem, moschusartigem Amber und Leder. Ich habe die Süße schon mehrfach erwähnt, aber Nur ist nie zu süß, sondern perfekt ausbalanciert. Wenn er trocknet, wird er auf meiner Haut zart ledrig, aber maskuliner. Dies ist ein sehr gut zusammengestelltes Parfüm und bekommt mein Gütesiegel.
Wahnsinn! Ich bin erstaunt, dass dieser Duft fast alle Noten enthält, die im Werbematerial und hier aufgeführt sind. Ich hatte erwartet, von diesen Blood-Konzepten enttäuscht zu sein, aber so weit, so gut. Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, und ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch nicht verarschen würde. Blood Concept B hat eine großartige Entwicklung und Komplexität und besteht nicht nur aus Patchouli, wie ich befürchtet hatte. Ich liebe den Auftakt, eine Mischung aus winterlicher Kirsche und gekochten Äpfeln mit einer ausgeprägten Granatapfelnote. Diese Kopfnoten sind flüchtig, aber man bekommt sofort einen Hinweis auf die Tiefe, die in B enthalten ist, von Anfang an hat man das Gefühl, dass noch schwerere Noten kommen werden. Man bekommt Pfeffer und eine metallische Teenote, verpackt in ein tiefes, sehr holziges, fast tabakartiges Gefühl...das ist wirklich gut!!! Nach ein paar Minuten kommt dann plötzlich die Patchouli-Bombe, und diese Kombination mit Tee und ein wenig süßlichen Noten macht ihn sehr schmackhaft. Ich habe einige schwere Patchouli-Düfte ausprobiert, vor allem in letzter Zeit, und dabei wurde mir klar, dass ich die meisten schmutzigen, von Patchouli dominierten Düfte nicht besonders mag. B ist eine Ausnahme, und ich habe es wirklich genossen, ihn zum ersten Mal zu tragen, auch wenn Patch diese charakteristische, erdige, erdige Note hat. Erstaunlich, lang anhaltend und vielleicht sogar einer meiner Lieblings-Patchoulis wegen der Art und Weise, wie er mit der Zugabe von Tee, Früchten und Pfeffer, die ihn umgeben, behandelt wird. B bekommt von mir ein A+.
Zu Beginn dieser Rezension möchte ich sagen, dass ich es kaum erwarten konnte, diese Produkte in die Hände zu bekommen. Ich befürchtete, dass das (Blut)-Konzept ein wenig dumm und effekthascherisch sei, aber hey, ich mag die Verpackung und alles braucht manchmal ein Gimmick, um die Dinge interessant zu halten. Nun, ich nehme an, das Konzept ist so gut wie jedes andere, denn ich kann mir das Blut in meinem Geruchssinn fast vorstellen. Ich mag metallische Noten und, was vielleicht noch beunruhigender ist (???), ich mag auch den Geschmack von Blut. Aber bevor Sie die Holzpflöcke und den Knoblauch bereithalten... hören Sie mir zu. Blood Concept A eröffnet mit einer schönen grünen Note, und der Duft basiert im Wesentlichen auf diesem wunderbar natürlichen Geruch von Tomatenblättern, der einfach magisch ist! Er erinnert mich ein wenig an den Verzehr von Strauchtomaten mit einem Hauch von Sellerie und Fenchel...und die Temperatur dieses Duftes ist immer kalt. Es ist nicht unbedingt das tragbarste Parfüm, aber ich mag es. Der Auftakt geht dann über in einen vertrauten Kräuterduft von Basilikum mit einer fruchtigen, shampooähnlichen Note. Es riecht wie frisch gewaschenes weibliches Haar, Kopf und alles. Eine Art 'natürlich trifft unnatürlich'... wenn Sie mich verstehen? Wenn er dann ein wenig trocknet, wird der Ton tiefer, metallisch mit einem Hauch von Gewürzen, die wirklich an Blut erinnern. Es ist ein wirklich guter und cleverer Duft, der zwischen natürlich und synthetisch schwankt. Im Abgang kommt mehr Anis zum Vorschein und das Basilikum ist immer noch stark, was mich in Verbindung mit der allgemeinen Blattigkeit an Fenchel erinnert. Für ein so ätherisch-leichtes Parfüm hat es eine gute Langlebigkeit, aber es hat die seltsame Qualität metallischer Düfte, die nicht nach außen dringen, sondern dicht auf der Haut bleiben. Guter erster Ausflug für Blood-Konzept, bekommt meine Zustimmung definitiv nicht für jedermann.
Wunderschöne Kopfnoten bei diesem Duft von Carolina Herrera. Zum Glück habe ich ihn in einem Geschäft gefunden, das viele Auslaufmodelle führt (ich weiß nicht, ob es dieses gibt?) oder Düfte, die man nicht so oft sieht. Ich liebe den zitrischen Auftakt, der in eine Melonenfrische übergeht, die nicht zu billig wirkt. Ein Hauch von Pfeffer und Kardamom, Zedernholz und Tonkabohne verleihen etwas Raffinesse und Chic hat eine sanfte Moschusbasis. Das Terrain dieses Dufts ist ein ausgetretenes Pflaster, und ich kann nicht sagen, dass er besonders heraussticht, aber ich kann nicht leugnen, dass er äußerst angenehm und tragenswert ist. Ich würde ihn vielen anderen Mainstream-Düften vorziehen, allein schon wegen der frischen, fruchtigen Melonennote. Langlebigkeit und Projektion sind auf meiner Haut durchschnittlich bis subtil.
Für mich hat Sandelholz drei verschiedene Faktoren, die sich in unterschiedlichen Mengen zu einem dreifachen Akkord verbinden. Es gibt eine schillernde Reihe verschiedener Ergebnisse, die erzielt werden können, und demzufolge manifestieren viele Düfte Sandelholz auf unterschiedliche Weise, auch abhängig davon, was sie umgibt. Dies ist der Duft, der meinem Standard-Sandelholz am nächsten kommt, das mentale Barometer, wenn man so will, nach dem ich Sandelholz selbst beurteile und wahrnehme. Das bedeutet nicht, dass dieser Duft großartig ist, sondern nur, dass er ein perfekteres Gleichgewicht zwischen den drei Elementen hat, die da wären: cremig, würzig und holzig. Manchmal kommt Sandelholz schwach und durchsichtig rüber, aber für mich ist Santalum die klarste Darstellung, die man bekommen kann. Perfektes Gleichgewicht. Ich nehme einen winzigen Hauch von Myrrhe wahr, aber keinen Zimt. Die Komposition ist super minimal, aber das macht nichts, denn Sandelholz hat seine eigenen komplexen Eigenschaften... Ich muss sagen, dass er mir sehr gut gefällt. Es ist nicht der stärkste Duft der Welt, weil es an anderen Noten und Gewürzen fehlt, die normalerweise mit Sandelholzdüften verbunden sind. Die Langlebigkeit ist in Ordnung, aber er ragt nicht sehr weit über die Haut hinaus.
Die Nostalgie hat mir hier die Sinne vernebelt. Uono hat alles, was Worte wie maskulin, sauber, seifig und vor allem altmodisch inspiriert. Mir persönlich ist das egal, denn es ist eine wunderbare Mischung aus einem zitronigen Zitrus-Auftakt, der sich bald in pudrige Geranie und einen Hauch von Grün mit frischem Zedernholz verwandelt. Sicherlich gibt es auch Wärme, aber ich kann nicht behaupten, dass ich einen Amber-Akkord wahrnehme, eher Sandelholz. Die Kicker-Noten, Eichenmoos und Moschus, sorgen dafür, dass es sauer und interessant bleibt, nicht zu seifig. Uomo ist stark und lang anhaltend und hat etwas Elegantes an sich, was mir wirklich gefällt. Certhusia Uomo ist genial, muss ich sagen! Ich bin sehr überrascht, denn das ist nicht gerade mein üblicher Dufttyp, aber aus irgendeinem Grund gefällt mir dieser Duft sehr gut. Er hat all die großartigen Eigenschaften von klassischen Düften wie Old Spice oder Kouros.
Verliere ich hier meinen Verstand? Nach dem anfänglichen Strudel von Zitrusfrüchten vielleicht? bekomme ich einen massiven Schlag von Sternanis. Das ist der stärkste Anisgeruch, der mir je begegnet ist, und ich liebe ihn! Wenn er sich beruhigt, wird No.14 krautiger und diese starke Note scheint sich in Muskatellersalbei und Taragon mit einem Hauch von Veilchenblatt aufzuspalten. Es ist ein seltsamer Duft, muss ich sagen, aber er ist wunderschön konzipiert, und das Wichtigste an ihm ist das holzige Guajak und die pflanzliche Qualität... ich mag ihn wirklich sehr. Es musste allerdings einen Nachteil geben, und der ist leider, dass dieser Duft auf meiner Haut erbärmlich kurzlebig ist, ich meine, das ist ein Witz! Ich dachte, Nr. 4 sei schlecht, aber ich kann ihm ein wenig verzeihen, weil es ein Zitrusduft ist, aber selbst der hält länger und projiziert besser als Nr. 14...so eine Schande.
Wow! Cereus Nr. 4, was für ein schöner Duft. Er öffnet sich etwas seltsam, irgendwie synthetisch, aber nicht auf eine aquatische Art und Weise, eher wie ein Fruchtcocktail, erinnert mich an Süßigkeiten und E-Nummern! Er hat eine leicht wässrige Qualität und einen leichten Geruch von Papyrus, aber wenn er sich setzt, sind diese Früchte einfach nur angenehm. Eine Mischung aus Apfel, der eher wie Birne riecht, mit Zitrusfrüchten und sonst nichts! Ich bin nicht enttäuscht, dass es ein schöner Geruch ist, es ist der Mangel an Langlebigkeit, der ein Problem ist und bei diesem Preis würde man etwas Besseres erwarten. Ich muss sagen, dass der Geruch süchtig macht, solange er anhält.
Er ist dem Tobacco Vanille sehr ähnlich. Ich erhalte einen Kirsch- und Trockenobst-Auftakt, der in einen starken Tabak mit Honig übergeht. Diese Phaedon-Düfte sind sehr preiswert und wenn ich nicht schon einen TV hätte, würde ich dieses Produkt sicherlich als Alternative in Betracht ziehen. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist nicht genau dasselbe, z.B.: Keine Vanille, markanter Honig, aber irgendwie nicht so süß (wahrscheinlich wegen der fehlenden Vanille) und eine harzigere Qualität, die alle einen mäßig anderen Charakter ergeben, besonders im Drydown, und ich habe sie nebeneinander probiert. Die Wahrheit ist, dass ich weder diesen noch TV so sehr mag wie früher und Tom Ford in Wahrheit nur selten trage, also würde ich mich für etwas anderes von Phaedon entscheiden, wie das majestätische Rouge Avignon.
Ich bin kein Fan von Azzaro pour homme und ich kann sogar die Ähnlichkeiten hier riechen, aber seltsamerweise ist Tuscany per uomo mein Favorit von Amaris. Ich liebe die Bitterkeit der Zitrone im Auftakt und es ist wirklich eine kräftige Zitrusfrucht mit einer pikanten Limette dazu! In der Basisnote gibt es die üblichen Verdächtigen, klassisches Leder und Eichenmoos mit einer würzigen Sandelholzbasis und krautigem Basilikum und Kümmel. Ich muss sagen, dass mir dieser Duft sehr gut gefällt, weil er nicht zu hart eröffnet (außer vielleicht die Zitrusfrüchte) und er trocknet zarter und weniger männlich als einige andere Aramis-Düfte, insbesondere das Original. Ich mag ihn sehr und die Langlebigkeit und Projektion sind so, wie man es von Aramis erwartet.
Ein starker, klassischer Aramis-Duft. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich diese Variante des Chypre mögen würde, aber stattdessen war es einfach nicht nach meinem Geschmack. Starke, ledrige Kiefer, Eichenmoos und Nelke - klassische Elemente, die so gemischt sind, dass sie mich nicht ansprechen. Ich denke, der Grund dafür ist, dass der Auftakt moschusartig und zu hart ist und bis zu dem Punkt anhält, an dem ich abgeschreckt werde, bevor ich einen trockenen Abgang erreiche, der, um ehrlich zu sein, nett ist. Zweifellos ist dies ein rein maskulines Tier und einige werden es lieben. Großartige Projektion und Langlebigkeit.
An diesem Duft ist überhaupt nichts auszusetzen, er ist nur wahnsinnig gewöhnlich! Das langweilige zentrale Mont-Blanc-Emblem hat etwas Billiges an sich. Ich habe tatsächlich begonnen, meine Meinung über Mont Blanc zu revidieren, ein Luxushersteller mit einem großartigen Ruf, und ihr Einstieg in die Parfümerie muss für die meisten als Erfolg gewertet werden, da sie einige erfolgreiche Düfte haben. Ich habe jedoch meine Meinung über Individuel zum Beispiel völlig geändert und bin nicht mehr so begeistert wie früher. Auch Düfte wie Exceptionel leiden offen gesagt unter den gleichen Problemen wie Emblem... einfach zu sicher und vielleicht ein bisschen langweilig? Vielleicht kontrovers... Ich denke, Legend ist eine blasse Version von A&F Fierce, einem Duft, dessen Geruch ich generell mag. Ich denke, wenn man schon einen Duft kopiert, dann sollte man ihn wenigstens in Bezug auf Langlebigkeit und Projektion gleichwertig machen. Fierce ist für mich aufdringlicher und riecht mehr nach Industrie, was bei einem Duft dieser Art seltsamerweise besser ist. Starwalker war 'ziemlich nett', wurde aber leider eingestellt, glaube ich... denn ich sehe ihn nirgends. Der einzige Duft, den ich immer noch liebe, ist Presence, ein so seltsamer, cremiger, würziger orientalischer Duft, dass er für mich der einzige ist, der einen Neuigkeitswert hat. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sie noch nie einen schlechten Duft hergestellt haben und es gibt keinen, den ich nicht tragen würde, also schätze ich Mont Blanc trotz aller negativen Äußerungen. Sie wählen gute Parfümeure und solide Konzepte, die sich verkaufen. Wie auch immer ... Emblem! Emblem eröffnet mit einladend frischen Zitrusfrüchten und vielleicht einem Hauch von exotischen Früchten? Die Herznote ist für mich eine weitere Tonka-Waschung, die zwar sehr angenehm, aber allzu vertraut ist und im Moment sehr en vogue für fade Designerkost ist. Es gibt einen Hauch von Veilchen und Gewürzen, Muskatellersalbei und Kardamom, Zimt ist offensichtlich. Dieser Duft ist zwar nicht ähnlich, lehnt sich aber mehr an Legend an als ihre anderen Bemühungen. Sympathisch, tragbar und wie viele bereits erwähnt haben, ist der Flakon großartig und eine perfekte Möglichkeit, das Logo der Marke zu präsentieren. Um ehrlich zu sein, würde ich diesen Duft gerne noch einmal ausprobieren, denn ich habe nicht wirklich eine Vorstellung von der Langlebigkeit oder der Projektion bekommen und man weiß nie, ob er mir nicht doch noch ans Herz wächst.
Nah....fühlt sich nicht so an. Ich habe ein paar Proben bekommen und ein paar Mal getragen und ich fürchte, dass ich sogar meine ursprünglichen Gedanken, dass dieser Duft bestenfalls durchschnittlich ist, revidieren muss, denn das ist er nicht. Emblem ist ein so glanzloser Abgang von Mont Blanc, sehr enttäuschend. Es hat das gleiche synthetische, aquatische Kolonmolekül-Ding, das in der Eröffnung stark auftritt und sich in eine cremige Tonka-Affäre verwandelt...nicht gut. Ähnlich wie bei vielen neueren Veröffentlichungen Invictus, Eros und Burberry Brit Rhythm. Sicherlich gibt es interessantere Geruchslieder zu singen? Faule Sachen, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie die Massen ansprechen. Mont Blanc hat sich selbst in diese Richtung gelenkt, nachdem sie mit sehr originellen Düften begonnen haben. Man kann ihnen nicht wirklich vorwerfen, dass sie populären Konzepten hinterherlaufen, schließlich sind sie im Geschäft, und wer kümmert sich schon um die Wahrung der Integrität bei echten Duftfans, die offensichtlich nicht zahlreich genug waren, um Starwalker, Individuel und Presence zu Verkaufsschlagern zu machen.
Dieser Tauer ist typisch französisch, wie klassische französische Küche oder so? Einfache Elemente, die zusammengebracht werden, um etwas Facettenreiches zu kreieren... Andy hat den Auftrag in diesem Fall perfekt erfüllt. Eine ungewohnte Interpretation eines Lavendelduftes, von dem ich aufgrund des Namens fälschlicherweise annahm, dass es eine sehr grüne Angelegenheit sein würde. Reverie au Jardin ist jedoch eine leicht cremige Vanille/Tonka/Harz-Basis, süßes Pulver aus Iriswurzel und Rose, aber klassische Noten von Eichenmoos und Lavendel. Er ist sauber, nett, interessant und ideal für einen Frühlings-/Sommerduft, aber letztlich nicht nach meinem Geschmack. Er hält gut an und lässt sich auch gut verteilen.
Andy Tauer hat einfach ein Händchen dafür, wirklich einzigartige Düfte zu kreieren. Entweder ist er eine sehr begabte kreative Kraft oder er hat sich intensiv mit anderen Düften auseinandergesetzt, denn sie scheinen sich ganz bewusst von allem zu unterscheiden, was es da draußen gibt... das ist nicht einfach zu machen. Seine ersten beiden Düfte (Masculines) waren großartig und man könnte meinen, sie seien ein One-Trick-Pony. Nicht, dass Lonestar Memories und L'air du desert Marocain gleich riechen würden, aber sie haben auf jeden Fall das gleiche Gefühl. Nachdem ich nun ein paar mehr seiner Düfte ausprobiert habe, stelle ich fest, dass er sehr vielseitig ist und viele verschiedene Akkorde auf einzigartige Weise in Angriff nimmt. Das heißt nicht, dass sie immer nach meinem Geschmack sind, aber ich schätze seinen innovativen Ansatz und sein Engagement für sein Handwerk. Eau D'Epices ist also ein Überraschungspaket, und seltsamerweise ist Zimt, so komplex und vielschichtig wie er ist, ein wichtiger Bestandteil, der sowohl Süße als auch Wärme verleiht. Der Auftakt ist süß und wirbelt mit Jasmin, Orange und Gewürzen, vor allem Zimt und Nelke, durcheinander, dass es fast zu viel ist. Ich denke, dass die Orriswurzel und Ambra ebenfalls für die Süße verantwortlich sind. Ich rieche Labdanum und eine warme Basis aus Amber, aber jetzt kommt der Clou... ein weißer, blumiger Duft aus Orangenblüten und Tuberose, der sich entwickelt und das Herz von Eau D'Epices wird. Ich wollte nur erwähnen, dass ich im Drydown auch eindeutig Tee rieche... ich bin mir nicht sicher, woher dieser Effekt kommt, und es dauert eine Weile, bis er sich entfaltet, aber er ist definitiv da. Das hätte diesem Duft zum Verhängnis werden können, da ich kein großer Fan von Tee bin, aber es funktioniert wirklich gut mit den Gewürzen in dieser Komposition. Ich mag diesen Duft, aber wie viele andere, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe, ist er nicht für jeden geeignet. Ich werde ihn noch einmal richtig tragen müssen, um zu sehen, wie er sich in einer typischen Situation verhält. Langlebig und gute Projektion, soweit ich das bisher beurteilen kann.
Wowee!!! Was für ein süßer, intensiver Auftakt: fruchtige Mandarine und Bergamotte, dann exotischer Ylang Ylang und Jasmin mit Labdanum. Dieser schöne Amber-Akkord ist nicht jedermanns Sache, und ich kann durchaus verstehen, dass manche von Mazzolaris Ambra angewidert sind. Man könnte ihn als feminin bezeichnen, und das ist er auch irgendwie, aber ich mag ihn wirklich, weil er durchweg warm ist. Der Drydown ist ein völliger Kontrast zum Auftakt, wenn all das Klebrige und Blumige verschwunden ist, wird er zu einem sehr tiefen und sinnlichen Amber-Akkord mit Sandelholz. Für mich ist das eine deutliche Geschlechterverschiebung, denn für mich wird der Duft im Abgang zu einer eher maskulinen Angelegenheit. Ich mag den Geruch von Ambra sehr, er befriedigt meine Vorliebe für Amber-Akkorde und super süße Düfte mit exotischen, blumigen Elementen, die sich auch teuer anfühlen und harzige Qualitäten haben... er erfüllt also viele Kriterien. Aber wissen Sie was? Ich würde ihn nicht tragen... viel zu süß und süßlich und ich weiß, dass er mir nach einer Weile auf die Nerven gehen würde, aber ich kann ihn aus der Ferne genießen. Wenn ich das an einer Frau riechen würde... Ich glaube, ich würde mich verlieben. Ich verstehe, warum die Stimmen bei diesem Duft geteilt sind... er ist nicht jedermanns Sache.
Numero Uno kann nicht anders als hohe Erwartungen mit einem Namen wie diesem zu haben. Es ist ein klassisches Chypre-Parfüm, bei dem ich geschworen hätte, dass es Eichenmoos enthält, weil es so traditionell wirkt. Im Wesentlichen handelt es sich um einen holzigen, warmen, leicht blumigen, krautigen Moschusduft. Eröffnet mit Bergamotte und sauberem Vetiver, dann kommen das scharfe Labdanum und Myrrhe zum Vorschein. Wenn er dann trocknet, geht er in einen eher krautigen Duft mit Patchouli über. All diese Elemente sind hervorragend ausbalanciert und brauchen nicht lange, um sich zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden. Ich rieche eine Art Tiergeruch, es ist ein natürlicher Geruch von Pheromonen, wie Haut oder genauer gesagt...Kopfhaut. Seien Sie nachsichtig mit mir. Manche Düfte erinnern mich daran, wie ich meine Freundin auf den Kopf küsse, und dann rieche ich leicht krautig, seifig, nach Shampoo, Haar und warmer Kopfhaut. Klingt ein bisschen pervers, ich weiß... ich habe ehrlich gesagt keinen Kopfhautfetisch. Ein guter Duft also... gut, aber nicht großartig. Er kommuniziert auf jeden Fall, was er muss, mit Klarheit und hat eine gute Langlebigkeit und Projektion auf meiner Haut.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass mir alle ODIN-Proben, die ich bisher ausprobiert habe, ausnahmslos gefallen haben, aber keine hat mich bisher umgehauen, und ich hatte wirklich gehofft, dass Century mich wirklich umhauen würde! Ich hatte den leisen Verdacht, dass es das nicht sein würde, aber das ist keine Einstellung, mit der man in einen Blindtest geht! Wie auch immer....as ich Century auftrug, wurde ich mit einem süßen Auftakt aus Vanille, Amber und Myrrhe verwöhnt, der meinen Puls in die Höhe trieb! Es ist eine fast karamellisierte Süße, aber man merkt, dass die Basis fest im Holz verwurzelt ist... und doch ist es nicht sehr holzig im traditionellen Sinne... wenn das Sinn macht??? Vielleicht ist es die Kombination aus Birkenteer, Vetiver und Patchouli, die ihm diese Qualität verleiht? Ich weiß es nicht. Die Minznote ist da und setzt nach ein paar Minuten ein, aber sie ist wirklich sehr weich, kein scharfer, kalter Mentholstoß, eher ein Hauch von cremiger Pfefferminze. Ich empfand ihn in dieser mittleren Phase als unangenehm und ein wenig glanzlos, nachdem sich die Eröffnung, die ich als schönes Jahrhundert empfand, gegen mich gewandt hatte. Jetzt langweilt es mich einfach, es riecht immer noch gut und wird wohl noch schöner, wenn es trocknet, aber die Stärke ist sehr gering, ich habe Glück, wenn ich ein paar Stunden davon habe. Ich werde ihn noch einmal tragen und diesen Bericht aktualisieren, falls mein zweites Tragen irgendwie etwas Magie freisetzt... aber irgendwie bezweifle ich das. Ich muss Century zugestehen, dass ich hörbar auf sexuelle Weise gestöhnt habe, als ich es zum ersten Mal gerochen habe (nicht viele Düfte schaffen das!), aber danach war ich einfach enttäuscht. Wie wenn man mit einer schönen Frau schläft und dann morgens aufwacht und feststellt, dass sie einen wahrscheinlich nie lieben wird, dass man nichts gemeinsam hat, dass es nie halten wird! Die Erkenntnis... dass man letztendlich allein auf der Welt ist.
Seylon von ODIN eröffnet mit Zitrusfrüchten und einer Bitterorange, die die ganze Zeit über bleibt. Der Vetiver kommt nach ein paar Sekunden zur Geltung und hat eine leicht rauchige, erdige Textur mit einem deutlichen Hauch von Muskatnuss. Wenn sich alles gelegt hat, wird der Vetiver sehr sauber und holzig mit Eichenmoos und der Wärme von Benzoe, aber mit einem fast pudrigen Gefühl. Es ist eine sehr gute Interpretation von Vetiver, nicht aufdringlich oder süßlich, keine aufdringlichen Kopfnoten und der Drydown verbessert den Gesamtduft nur. ODIN beeindruckt mich immer wieder mit ihrem Repertoire an Düften, ihre Signatur scheint Wärme und Ausgewogenheit zu sein. Ich würde ODIN 08 Seylon tragen, aber ich bin nicht verrückt danach. Wenn Sie Düfte wie Tom Fords Grey Vetiver mögen, wird Ihnen dieses Parfum gefallen.
Pentachord verdant ist ein dunkles Pferd, das mit nichts vergleichbar ist, was ich zuvor probiert habe, was etwas ist, das Andy Tauer gut macht und worauf er stolz sein sollte. Der Auftakt ist ein frischer Hauch von grünen Blättern und der unverwechselbare Duft von Efeu, umhüllt von einer Rauchwolke, die sich schnell verflüchtigt. Dies wird schnell von einer mentholhaltigen Kühle der Minze unterstützt. Obwohl es sich um einen grünen Duft handelt, riecht die Minze seltsamerweise nicht sehr authentisch... wenn das Sinn macht? Was ich meine, ist, dass es nicht wie der Geruch von Minzblättern ist, sondern eher wie ein sauberes, kaltes, minziges Gefühl. Die Minze ist sehr offensichtlich und ich bin überrascht, dass sie hier nicht in den Noten aufgeführt ist. Dann nimmt Verdant eine erdige und erdige Wendung, wobei es sich nicht um den typischen Patchouli-Dreck handelt, sondern um etwas, das für meine Nase viel angenehmer ist. Der Drydown ist immer noch üppig und grün, aber mit Süße, einem Hauch von Leder und Tabak, aber nur ein Hauch, dieser Duft ist nicht tief, sondern hat eine schöne Mischung aus grünen, metallischen und erdigen Noten. Pentachord Verdant ist ein sehr interessanter Duft...ich mag ihn! Die Projektion ist wirklich gut, es ist ein heimtückischer Duft, gerade wenn er sehr ruhig zu sein scheint, kommt eine Welle von ihm auf dich zu. Auf meiner Haut hält er nicht lange an, aber es lohnt sich, ihn zu schnuppern, um die erste Reaktion zu sehen. Ich könnte es nicht rechtfertigen, ihn zu kaufen, aber ich habe ihn gerne probiert.
Dies ist meine letzte Xerjoff-Probe (wahrscheinlich für immer!), und ich hatte wirklich auf die maskulinen Töne des letzten Duftes gehofft, den ich ausprobiert habe: "Kobe" (glaube ich?) Jedenfalls ist der Auftakt absolut spektakulär, denn ich war völlig verblüfft, als ich dachte, ich wüsste, was mich bei diesem Duft erwartet. FALSCH!!! Dieser Auftakt ist eine wunderbar würzige Qualität aus Sandelholz, Labdanum und Moschus, die absolut berauschend ist. Okay, es ist nicht sehr originell, aber sehr männlich und die Qualität der Inhaltsstoffe wird für mich klar übersetzt. Das hält jedoch nur wenige Minuten an, bevor Richwood unerträglich blumig wird und eine cremige Kante aus Sandelholz und Vanille aufweist, die durch andere Noten gesäuert wird und wie Handcreme wirkt. Es gibt immer noch eine vage Fruchtigkeit und eine Remanenz dieser Eröffnung, die es gerade noch erträglich und interessant macht, daran zu schnuppern. Es ist ein bemerkenswert gut gemischter Duft, wieder von Xerjoff, aber nicht etwas, das ich sehr genossen habe, außer in den ersten 3 Minuten oder so. (Update: Im Drydown wird er wieder besser und holziger, mit schönem Sandelholz und dann ganz zum Schluss... erdiges Patchouli, das sehr, sehr schön riecht, wenn es so gedämpft ist und an etwas wie LIDGE oder Tom Ford Noir erinnert). Der Streit um den Preis wird weitergehen. Ich habe es immer wieder gesagt, ich glaube, wenn man den Preis in Betracht ziehen muss... kann man es sich nicht leisten! Das ist es, worauf Luxusmarken angewiesen sind: Menschen, die das Geld haben, unabhängig davon, wie viel Qualität die Inhaltsstoffe haben. Der Preis spiegelt die Exklusivität und den Namen der Marke wider, und das ist es, wofür du bezahlst! Ich habe kein großes verfügbares Einkommen, aber ich liebe Düfte, und rein nach meinem persönlichen Geschmack könnte mich ein Duft zu diesem Preis verlocken, aber er müsste schon sehr, sehr besonders sein! Mehr und mehr stelle ich fest, dass viele exklusive Marken wie Xerjoff die Ausgaben einfach nicht wert sind.
Okay... ich habe diesen Duft vor einigen Jahren zum ersten Mal rezensiert (siehe unten) und habe vor kurzem eine weitere Probe erhalten, da ich vergessen hatte, worum es sich bei Richwood handelt. Es ist eine interessante Übung, einige Parfums erneut zu rezensieren, vor allem weil sich mein Geschmack ständig ändert. Meine Meinung hat sich jedoch nicht geändert, und es war interessant, meine Bewertung zu lesen, weil ich genau das Gleiche dachte. Dieser Duft ist ein hochwertiges, komplexes, interessantes und ziemlich wunderbares Parfüm, und er hat definitiv etwas an sich, aber die floralen Noten im Herzen von Richwood machen ihn für mich an der Grenze zum Untragbaren. Es ist sehr ungewöhnlich, etwas zu lieben (denn ich liebe es) und es gleichzeitig nicht zu mögen, ein seltsames Paradoxon.
Wow! Dhofar ist maskulin, kein Zweifel, das ist die alte Würze/Brut, aber für Prinzen oder Narren hängt davon ab, wie Sie es wirklich betrachten? Ich bin kein großer Fan dieser klassischen, maskulinen Old-Skool-Düfte aus den 70er/80er Jahren, aber sie haben ihre Zeit und ihren Platz und ich schätze und trage einige davon. Ich bin niemand, der schwärmt oder übertreibt (hoffentlich?), und obwohl ich ihn mit billiger und veralteter Männerkost vergleiche, ist Dhofar sehr stilvoll und unglaublich facettenreich! Die Reise vom ersten Schnuppern bis zum Trocknen ist sicherlich eine interessante Reise. Er öffnet sich stark mit einem leichten petrolartigen Vibe, den man in einigen Xerjoff-Düften findet, dann wird klar, worum es hier geht. Saubere Zitrusfrüchte tauchen auf und ein Hauch von Lavendel deutet auf einen Fougere-Duft hin. Dann eine schwere holzige Würze aus Sandelholz mit einer kräftigen, sauberen und grünen Kiefernnote. Die harzige Natur von Labnanum und ein Hauch von Weihrauch mit einem beruhigenden pflanzlichen Aspekt. Dann eine sehr saubere, pudrige, seifige Nelke, die beim Trocknen komplexer ist, als der erste Eindruck vermuten lässt. Was mir an Dhofar gefällt, ist, dass es keine sauren, moosigen oder muffigen Elemente enthält, die diese Düfte für mich manchmal herunterziehen. Die Nase hat hier sehr sorgfältig darauf geachtet, etwas zu kreieren, das zwar nicht einzigartig ist, aber den Eindruck erweckt, als sei es eine Neuinterpretation, wie eine großartige Coverversion eines klassischen Songs. Die Frage ist, ob ich den Wucherpreis für diesen Duft zahlen würde, und die Antwort ist... Fast... aber wahrscheinlich nicht. Eines ist sicher: Dhofar erinnert mich an meinen Vater, und das tut er sicher auch bei Menschen in einem gewissen Alter. Ich denke, bei all den positiven Aspekten, die ich bereits erwähnt habe, ist Dhofar wirklich gut und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es wahrscheinlich der beste männliche Duft ist, den ich je gerochen habe. Allerdings ist das Preisschild unerschwinglich und es ist nur für diejenigen, die es sich leisten können, und wenn Sie das können .... großartig! Wenn nicht, halten Sie sich an Fendi Uomo oder Versace pour homme... oder andere namenlose Klassiker.
