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Um ehrlich zu sein, stimmen die Noten nicht mit dem überein, wie ich dieses Parfum erlebt habe. Die pfirsichige Eröffnung, die man von pudrigen Hermès oder honigartigen, pfirsichigen Klassikern oder sogar anderen Andrier-Düften erwartet, ist nicht das, was ich bekomme; es ist eine leichte Andeutung von Pfirsich, eingehüllt in ein sehr trockenes Akkord aus holzigen Iononen, das ständig Verstecken spielt mit der Süße von Amber und Vanille, aber in diesem sich verändernden, minimalen, aber endlos komplexen Tanz. Seltsamerweise endet es auf Patchouli, einem Material, das ich während des gesamten Tragens bis jetzt nicht riechen konnte, mit der Nase tief in meine Haut gedrückt... da ist es. Es ist fast völlig klassisches Andrier, alles an seinem richtigen Platz, und gerade als man denkt, es sei langweilig oder abgeleitet von ihren anderen Düften, verändert es sich ganz leicht, wie ein sich drehendes Objekt, das das Licht einfängt, aber nie ganz seine wahre Form offenbart. Wenn Sie moschusartige, Prada, pudrige, holzige Iris-Düfte von diesem Parfümeur mögen, werden Sie dies genießen. Ich tat es. Ich war jedoch nicht überwältigt, ich würde sagen, es ist der Mittelweg zwischen diesem gelben, das sie für Bvlgari gemacht hat (Zahina, oder?) und ihrer typischen moschusartigen, iris-minimalistischen Anomalie. Ich liebe diesen Parfümeur im Grunde und dass alles ihre Handschrift trägt, aber wenn man ein wenig tiefer schnüffelt, sind sie alle subtil unterschiedlich, und es sind diese Feinheiten, die mich faszinieren.