Also, dieses Parfum erinnerte mich sofort an meine Partnerin. Ich glaube nicht, dass es wie etwas ist, das sie tragen würde, aber irgendwie hatte ich diese Assoziation. Ich bin mir nicht sicher, ob sie darüber glücklich wäre, denn es riecht muffig, rauchig, leicht unangenehm und ist durchtränkt mit Alkohol. (Was nicht ganz ungenau ist, ich denke, sie würde zustimmen?) Jedenfalls ist dies eine sehr clevere Verschleierung des müden Oud/Rosen-Kombinationsthemas, das seit etwa einem Jahrzehnt ein ständiges Merkmal in den Kollektionen von Nischenmarken ist. Die Tatsache, dass das Lederakkord und die würzigen Kopfnoten die süße Rosigkeit überdecken, die im Drydown deutlicher wird, sorgt tatsächlich für ein viel raffinierteres Erlebnis. Es ist nicht laut und scharf wie das andere Oud von AdP, dieses hier ist viel gedämpfter, aber immer noch durchzogen von Weihrauchgewürzen. Der Auftakt riecht für mich nach einem torfigen Whisky und erinnerte mich tatsächlich an Lagavulin, von dem ich oft gesagt habe, dass er schmeckt wie das Trinken von Verbänden und Oud-Öl. Ob es nun echtes Oud-Öl oder Materialien gibt, die mit echtem Oud hergestellt sind oder nicht, das Akkord erinnert auf jeden Fall an bestimmte Arten von Oud, zumindest für mich. Es erinnerte mich auch ein wenig an einen sehr whiskyartigen Duft, Atelier Cologne Gold Leather, an den Oud & Spice mich momentweise erinnert (aber rauchiger/erdiger), auch texturmäßig erinnerte es mich ein wenig an Patchouli Intense von Nicolai (riecht nicht übermäßig danach). Dann kommt die Rose immer mehr ins Spiel und fügt etwas Süße hinzu, aber es hat einen Hauch von Erde, ähnlich wie dieses Bulls Blood Parfum von dieser einen Marke, die nur Bücher macht? Weißt du? Wie heißen die nochmal? Imaginary Authors, genau! Das hier ist jedoch viel angenehmer, ich mag es, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht großartig.
Ich habe das jetzt in einem Geschäft auf einem Streifen ausprobiert, und es war viel los, und solche Ablenkungen zusammen mit olfaktorischer Ermüdung sind wahrscheinlich nicht die besten Bedingungen, um eine gute Bewertung abzugeben. Ich liebe Rhabarber und Akkorde in Parfums, und da es sich um 'elektrischen' Rhabarber handelte, hatte ich etwas wirklich saures und bittersüßes erwartet, aber nein. Ich erkenne keines meiner Lieblings-Rhabarber-Materialien darin, ich bekam eine Art fruchtigen Effekt, aber sehr seltsam. Das ist ein seltsames Parfum und sofortige Abneigung. Es überrascht mich nicht, dass es mit Womanity verglichen wurde. (Ich habe diese Assoziation persönlich nicht bekommen, aber ich mag beide nicht, wenn das zählt?) Entschuldigung, dass dies so eine schwache Bewertung ist, die nicht meinen üblichen Standards entspricht. Ich werde das noch einmal überprüfen und aktualisieren. :)
Ich habe keinen Schimmer, wo ich mit dieser Marke anfangen soll. Ich habe sie schon mal gesehen, aber nie im Vereinigten Königreich oder in Geschäften, die ich häufig besuche. Schließlich habe ich sie gefunden und war sofort von diesem Duft als meinem ersten Versuch angezogen. Es ist überhaupt nicht mein Stil. Ich bekomme die exotischen Vibes von Ylang-Ylang in der Eröffnung und oh ja, es hat eine kaffeearte Note, die tatsächlich als etwas Neues rüberkommt. Aber das ist mit der Frische der Kopfnoten, während es sich entwickelt, denke ich, dass es ein bisschen vorhersehbarer wird. Es ist patchouli-lastig auf diese hyperfeminine Weise, wie es zum Beispiel die Parfums von Mugler sind, klobig und sogar etwas unhandlich, wenn man die florale Absicht bedenkt, die auch Jasmin und Tuberose umfasst. Ich denke, es ist einen Schnüffler wert wegen der intrigierenden Eröffnung und Menschen, die einen großen, parfümierten, semi-gourmand Duft mögen, werden die endlose cremige Basisnote lieben. Ich nicht. Ich konnte das nicht tragen.
Bestimmte Aspekte dieser neuen (oder eher neuen) Veröffentlichung von Amouage sind mir aufgefallen. Die sofortige Anziehungskraft und die Assoziation mit klassischen, würzigen, amberartigen Parfums ist Kreuzkümmel, das schweißige Gewürz, das diesem Parfum, das im Allgemeinen ein süßes, dickes, harziges Gebräu ist, viel kratzige Tiefe verleiht. Es ist tatsächlich ein ziemlich moderner Ansatz für die Amouage-Innenraumsparfum-Vibes, und ich kann holzige Ambernoten riechen, die alles zusammenhalten; sie sind nicht schlecht gemischt oder so, ganz im Gegenteil, sie zeigen tatsächlich etwas mehr Zurückhaltung als ihr Zeitgenosse Julien Rasquinet. So fühlt es sich für mich an, eine Reflexion der letzten Mini-Kollektion, und dieses hier ist das Gegenstück zu Enclave. Ich liebe die ersten paar Stunden; diese Mischung aus Kreuzkümmel und Kardamom ist so evocativ und stachelig, ich liebe es tatsächlich, nicht mehr als Fate Man, das ich besser finde. Dann geht es für mich in etwas alltäglichere Gefilde, ein sehr süßes (manchmal eine Art keksartiges Gourmand-Element), klobig (aber nicht ungeschickt), aber sehr komplex und hartnäckig, aber nicht irritierend oder so. Ich mag es... ich bin nur nicht verrückt danach. Der Auftakt macht es zu einem großen Favoriten unter den neuen, auch wenn das Material möglicherweise 'besser' ist; das Gefühl des Amber-Themas ist 'natürlicher' und vielleicht näher an Amouage? Ich hoffe, die Leute nehmen das an und lieben es, denn es fühlt sich wie ein weiteres authentisches Kapitel in der Amouage-Geschichte an. Ich bin nur noch nicht ganz bereit für einen Kauf, aber das gilt für viele Parfums.
Das war mein letzter Parfüm-Kauf und ich bin so glücklich damit. Freddie setzt seine Suche nach Einfachheit und Themen, die ihn ansprechen, fort, und dieses hier hat mich angesprochen. Die Eröffnung ist floral, lakonisch, mit seifigen Moschusnoten und Kokosnuss (nicht irgendeine konventionelle Kokosnussnote, eher wie die geröstete Kokosnuss von Santos de Cartier oder so etwas) und auch eine Art milder, klassischer Chypre, Pfirsichflaum. Es ist pudrig. Sogar ein leichter Damaszener oder sogar ein Hauch von Veilchen. Es gibt ein Ziehen und Drücken, eine leichte Astringenz von Haarspray oder „haarigen“ Salon-Dingen. Das Trumpf-Ass ist jedoch die Wachsigkeit der 11 Kerzen… des Titels. Dies ist ein Akkord, der geschickt Myrrhe verwendet, um den Effekt eines alten Altars oder so etwas zu erzeugen, beschichtet mit Kerzenwachs. Meine Beschreibung klingt wahrscheinlich komplex, als wäre viel los, aber das ist es wirklich nicht, es ist eine kohärente Stimmung, eine wunderbare Idee, perfekt umgesetzt. Bravo!
CdG liefert ihre charakteristische Modernität und von Weihrauch durchzogene Stimmung, durchzogen von frischen Ideen. Der rosa Pfeffer und Ingwer in der Eröffnung verleihen eine scharfe, pikante, fast herbe Süße. Das Weihrauch-Akkord ist sowohl sprudelnd mit Olibanum als auch dicht und geerdet mit Labdanum. Dann gibt es diese Evokation von Rote Beete, eine Art erdiger Faden, der sich durchzieht, wahrscheinlich geschaffen durch sorgfältige Dosierung von Cresolen oder Geosmin oder einem Patchouli-ähnlichen Material, faszinierender Effekt. Was ich liebe, ist, dass es nicht die einfachste Wahl ist; es bietet einen gewissen Widerstand und sogar Herausforderungen, und obwohl es für Fans dieser Art von Parfümerie (zu denen ich wirklich gehöre) sofort befriedigend ist, entwickelt es sich dennoch während des Tragens weiter. Ich empfand es als ein Muss für mich, angesichts meiner Liebe zur Marke und der Idee eines Rote-Beete-Akkords.
Dies ist ein Duft, der meiner Meinung nach erstaunlich und einzigartig riecht... Ich habe über 50 Düfte und KEINER von ihnen riecht wie dieser. Ja, die Leistung ist auf der schlechten Seite, aber für den Preis, den man dafür bekommt, kann man wirklich nicht complain👌🏿
Kraftvoll. Hält an und hält an. Eröffnung - Pure Pfeffer und nichts anderes Dry down - AMAZING Nichts wie das Original, aber sicherlich riecht so teuer wie es ist. Würde ich nicht blind kaufen.
Die ersten 15 Minuten dieses Parfums sind wohl die besten. Bei direktem Aufsprühen bekommt man all die Früchte, hell, sprudelnd und prickelnd, aber sie weichen schnell einer herrlichen 15-minütigen Mischung aus leicht geräucherter Birke und Tonka mit einer krautigen, moosigen Untermalung. Er fühlt sich ziemlich kalt, ernst und fast ein wenig gothic an, ohne jedoch zu sehr in diese Richtung abzugleiten, da die Früchte ihn gerade leicht genug halten. Danach wird er ein wenig seifig und pudrig, was in Ordnung ist, aber ich bevorzuge ihn, bevor die Seifigkeit einsetzt. Unterstrichen wird das Ganze durch den Moschus, für den Bortnikoff berühmt ist: Er ist fett, animalisch und urinös. Ich muss zugeben, so sehr ich die Verwendung von echtem Hirschmoschus in der Parfümerie auch ablehne, er riecht gut, wenn er sich mit Moos, Tonka und Birke in der Basis vermischt. Könnte man das auch mit synthetischen Stoffen machen? Wahrscheinlich, ja. Insgesamt nichts Bahnbrechendes, aber eine klassische Komposition, die sehr gut gemacht ist.
Das riecht wie Mimose und Kardamom von Jo Malone mit einem leichten Extra an Rückgrat. Enttäuscht, Mann. Hatte große Gourmand-Hoffnungen für diesen Duft
Wenn doch nur Herr Z. tatsächlich sprachlos wäre. Dann bliebe uns sein wortreiches Geschwafel erspart. Stattdessen werde ich sagen, dass dies ein Bernstein auf Referenzniveau ist. Umwerfend gut und wahnsinnig stark. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist, die die Leistung herunter bewerten. Es schlägt.
Eine Zusammenarbeit mit dem Royal Opera House, bei der die Gegensätze von Alt und Neu, harter Arbeit und Kunstfertigkeit erforscht werden. Der Auftakt ist der frische, staubige Geruch eines West End Theaters mit dem Hintergrund, dass jemand in der Nähe sitzt und einen schönen Duft trägt. Das Trocknen ist wie ein weiches, lang anhaltendes Powered Halfeti.
Dies ist ein wahres Meisterwerk. Wenn man ihn zum ersten Mal sprüht, ist er sicherlich sehr bäuerlich, aber er ist fantastisch, und selbst wenn man nicht auf bäuerlich steht, verwandelt er sich in einen herrlichen, dunklen Rosen- und Blütenduft, der sich über dunkle Hölzer legt, das Ganze verbrannt und mit sanftem Rauch schwelend. Großartig. Mehr gibt es nicht zu sagen.
Anamalisch? Fäkal? Am Kamin? Was? No.... Diese Bewertungen sind so schlecht, dass es peinlich ist. Dieser Duft ist weder animalisch noch fäkal, und er riecht absolut nicht wie By the Fireplace. Es öffnet sich mit einem knochentrockenen Weihrauch, ein bisschen würzig, ein bisschen dunkel und wird dann schnell zu einer weichen Wildleder-/Ledernote, die sich durch das Herz und den Drydown zieht, während der Weihrauch in den Hintergrund tritt. Das Oud in diesem Duft ist weicher als weich, meiner Meinung nach ist es kaum ein Oud-Duft. Der Rauch ist eine subtile Andeutung neben dem flüchtigen Weihrauchakkord, und das Leder ist so sauber, wie es nur sauber sein kann. Es ist ein schöner Duft, ein sehr höfliches, leicht zu liebendes Leder, das sich durch seine fehlende Süße von dem üblichen nächtlichen Mist abhebt, was es in seiner Klasse weit nach oben bringt. Es ist nichts Bahnbrechendes, es ist im Wesentlichen die gleiche wildlederartige Ledernote, die in vielen LV-Düften vorkommt, aber dieser einzelne Akkord steht im Vordergrund, während ein subtiler Weihrauch und dunkle Hölzer flüchtig im Hintergrund schweben. Ich mag ihn, aber ein Dekantierfläschchen reicht mir im Moment aus, was schade ist, denn ich liebe den Flakon.
Wenn Sie das Original haben, brauchen Sie sich nicht zu bemühen. Frische Öffnung und dann riecht das gleiche wie das Original.
Dirty Neroli ist vielleicht der beste Neroli-Duft, den ich je gerochen habe. Und er ist ein Biest, sowohl was die Projektion als auch die Langlebigkeit angeht. Ich habe ihn mit sieben oder acht der besten Neroli-Düfte verglichen, die es gibt, und dieser ist in allen Bereichen einfach besser.
Riecht nicht wie Le Beau, Sauvage oder Cool Water Parfum. Generisch. Meh.
Ich bin bekannt dafür, ein Optimist in Bezug auf Duftbewertungen zu sein, ob Sie es glauben oder nicht. Ich bin nicht dieses saure, mürrische Wesen, ich bin positiv, menschlich, ich liebe. Heute trage ich jedoch Brume de Matin und ich langweile mich damit total! Es ist also kein schlechter Duft, und von dem, was ich von FdB ausprobiert habe, scheinen sie kein "schlechtes" Parfum in ihrem Repertoire zu haben, obwohl ich die Preisgestaltung und die Strategie, Flaschen an dumme Influencer zu verschenken, wirklich nicht mag, was noch? ....Oh, die auffällige Besessenheit für "Luxus" ist einfach nicht mein Ding als Kunde, ich bin einfach ehrlich und während die Mischung unglaublich glatt und ansprechend ist, bewegt mich nichts wirklich, oder motiviert mich in irgendeiner Weise!!! Es ist auch zu glatt und darf ich es sagen.... ein bisschen fad, wenn man bedenkt, dass echtes Oud-Öl und nachhaltig angebautes (inokuliertes, was auch immer) Oud (was ich übrigens großartig finde) ein großer Teil ihres Schtick ist!!! Man könnte denken, sie könnten etwas mutiger und dreister sein! Ich denke, das ist der Grund, warum einige Leute wirklich gegen diese Marke sind. Wie auch immer.... ich fühlte, dass ich jedes ihrer Parfums im Kontext darstellen muss, bevor ich tatsächlich darüber spreche. Brume de Matin ist ein angenehmer und leicht überlegener, eine Art weißer Moschus, floraler, Muguet, Bouquet. Hier ist nichts falsch, ich mag einen sanften, frischen, floralen Moschus, aber es ist einfach ein bisschen... nun ja... vielleicht cheesy? Es tut auf jeden Fall nichts Neues oder zwingt mich für den Preis.
Oh je. Ich kann sehen, was Chris versucht zu tun. In meinem Kopf beschwört er mit diesen holzigen, würzigen, komplexen Düften einen Geist von Sheldrake, aber sie wirken einfach ein bisschen zweitklassig. Ich hasse es, das zu sagen, denn die Absicht war offensichtlich, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen, und um fair zu sein, kann ich nicht viele direkte Vergleiche zu Danse Sauvage ziehen. Wenn ich ehrlich bin, mochte ich es wirklich/liebte es fast, als ich es zum ersten Mal aufsprühte, schwerer Weihrauch, holzig, würzig, fruchtig, alkoholisch, irgendwie diese pflaumige Zedernote, die mit Zimt und heißen, pfeffrigen Gewürzen angereichert ist. Aber es wechselt von alkoholisch zu ein bisschen... nun ja, schwindelig. Was nie gut ist. Das Problem für mich ist ein grundlegendes, ich trage das nicht wirklich länger als ein paar Minuten, nicht nur, dass die Neuheit nachlässt, sondern es beginnt auch, mich zu nerven. Es ist gut gemacht und von einem guten Parfümeur gemischt, und ich habe erwähnt, dass es zumindest versucht, innovativ zu sein, was wirklich gelobt werden sollte. Es begeht nicht die kardinale Sünde, im Drydown nur nach IES, Ambroxan, holzigen Ambra zu riechen, es trägt größtenteils die ganze Stimmung in den Drydown, wird aber vielleicht süßer, wenn es etwas runder wird. Ich kann nicht so tun, als würde ich es so sehr mögen, wie ich es auf dem Papier lesen könnte und denken, es klingt nach meinem Geschmack, aber das ist die Magie und das Geheimnis der Parfümerie, oder? Für mich muss ein Parfüm angenehm zu tragen sein und eine Verbindung herstellen, und das ist leider nicht der Fall und tut es nicht mit mir.
Ich bin weiterhin ernsthaft beeindruckt von dieser Kollektion von Gucci, sie hat kein Recht, so gut zu sein. Ich denke, ich muss Gucci eine Pause gönnen und ihnen für die schreckliche Zeit verzeihen, die sie in der Duftwüste in den späten Nullerjahren bis vor kurzem verbracht haben, denn davor und seitdem haben sie einige hervorragende ikonische Düfte produziert. Ich muss auch aufhören, Morillas in die Schublade des allgegenwärtigen Designer-Frischlings, des Journeymans, zu stecken, denn sein Repertoire ist viel umfangreicher und Midnight Stroll ist ein weiteres Beispiel dafür. Dies ist eine rauchige Cade-/Birkenpech-Angelegenheit, die liebevoll verwendet wird, um ein Lederakkord im traditionellen Sinne zu schaffen. Ich fand es unglaublich glatt und tief, als ich es zum ersten Mal von einem dieser kleinen Glocken-/Klosch-Dinger am Gucci-Stand gerochen habe. Wirklich ein lederartiger Duft mit einem einzigartigen Charakter, den ich noch nie zuvor gerochen habe. Beim Tragen auf der Haut und beim Erleben der Kopfnote hat es tatsächlich noch mehr Faszination, da es frische Aspekte hat, die völlig anders sind als der Drydown. Ich muss es richtig tragen und werde diese Rezension aktualisieren, aber ich war sogar versucht, es zu kaufen, selbst zu den unverschämten Preisen, die Gucci für diese Linie verlangt. Ich akzeptiere, dass die Verpackung schön ist und sie mit anderen Designer-„exklusiven“ Linien in einer ähnlichen Preisklasse konkurrieren, aber diese sind immer noch teurer als Dior & Chanel und ich finde es schwer, das zu akzeptieren, so wie ich es bei Creed oder ähnlichen Marken tue.
Omg spot on dupe. Es ist nicht einmal ein Witz!!, sehr sinnlos Kauf Angels Anteil für £ 165, wenn u können diese identische Stück für ein Viertel des Preises zu bekommen.
Haha! Sehr clever. Wenn ich in diese Flasche unter Druck stehende Abwässer füllen würde, würde ich sie trotzdem kaufen.
Ich denke, das Schlimmste, was man tun kann, ist, zwei renommierte Meisterparfümeure und zwei relativ unbekannte (für mich) zusammen in einen Raum zu stecken, und als wäre das nicht absurd genug, vergiss nicht, das Element eines fünften Parfümeurs hinzuzufügen, eines künstlich intelligenten Computers. Das resultierende Chaos ist genau das, was man erwarten würde, und die Definition des Begriffs „Zu viele Köche (und ein Roboter) verderben die Suppe.“ Phantom ist schrecklich, und das ist keine Übertreibung oder zusätzliche Dramatik oder ein Mitläufer, denn jeder, der sich für Parfüm interessiert, riecht das und seufzt ein wenig unzufrieden, was einen kleinen Teil von dir innerlich sterben lässt, und es ist die Hoffnung, dass all diese Technologie und Eigenart irgendwie eine neue Ära erstaunlicher, innovativer Parfümerie einleiten könnte, und es gibt keinen Grund, warum das nicht immer noch möglich sein sollte... es tut es hier nur definitiv nicht. Ich werde mich nicht einmal bemühen, es zu beschreiben, ich finde Phantom so langweilig und unbedeutend, dass es wirklich nicht verdient, darüber gesprochen zu werden. Ich hatte auch hohe Erwartungen, denn die Flasche ist tatsächlich ziemlich cool, ja, ich bin ein kleiner Junge, wenn ich das sage, aber es ist ein funky Roboter, um Himmels willen!!!!
Diese Marke ist eine echte Offenbarung! Ich meine, als unermüdlicher Duftjäger probiere ich ständig Sachen von flüchtigen, pop-up Häusern aus, die ich von Tag zu Tag kaum wiedererkenne, mit seltsam ähnlichen Namen, und dies ist eines davon. Der vertraute Name, den ich meine, weil die Düfte äußerst einprägsam sind, allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie so basslastig riechen! (basslastig) Der Zerstäuber ist praktisch ein Subwoofer, der 40Hz-Bass in deine Brust pumpt. Ich meine, dieser Moschus-/Ambergris-Duft war ein so einzigartiges Parfum, dass alles andere von dieser Marke erstaunlich sein müsste, um diese Höhen zu erreichen. Cedar Iris erreicht das nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut und verkörpert die Ronseal-Parfümerie, die genau das tut, was auf der Verpackung steht (okay, nur britische Leser werden das wahrscheinlich verstehen) und nein, ich meine nicht, dass es nach Teakholzbeize oder Kreosot riecht. Das riecht nach Zeder und Iris, was eine herrliche Kombination ist, die fleischige Geschmeidigkeit der Iris und die alles andere als Geschmeidigkeit eines robusten, rauchigen, prickelnden virginischen/Texas-Zedernholzes. Genauer gesagt fühlt sich das dick und strukturiert an, enthält relativ hohe Dosen natürlicher Materialien. Jetzt wird jeder meine Haltung zu Natürlich vs. Synthetisch kennen (ein überflüssiger und dummer 'Kampf', das sind alles Chemikalien, Leute!!!!) und ich schlage nicht vor, dass natürlich besser ist, aber in diesem Fall kombinieren sich diese beiden Materialien auf eine ziemlich glückselige Weise und ergänzen sich wirklich. Zeder ist ziemlich reichlich vorhanden und preislich angemessen, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht in den am wenigsten 'nischigen' Parfums enthalten ist, aber 'Iris'-Materialien (von denen es einige gibt), sagen wir, Orrisbutter ist wahnsinnig teuer, also würde sie vielleicht nicht unbedingt vorkommen und wie ich bereits erwähnt habe... das ist in Ordnung, es gibt einige wunderbare synthetische Moleküle und Basen aus Iris/Orris. Hier jedoch gibt es eine Dicke und süße, geschmorte Karotte, die zu pudriger, ätherischer, seltsamer Magie über den Irisgeruch führt, man kann wirklich den Gehalt an Irone riechen. Wieder erinnert mich das an eine Basis von PCW, die eine Iris/Zeder-Mischung aus natürlichen Materialien ist, und sie ist göttlich, so ist dieses Parfum, und es ist so einfach zu sagen, dass es zwei Dinge sind, es gibt wahrscheinlich auch andere Dinge, die es zusammenhalten. Eine kleine Kritik ist, dass es nicht sehr aufregend ist, es ist eine Parfüm-Ästhetik, die eher für diejenigen geeignet wäre, die natürliche oder handwerkliche Parfums mögen, obwohl mit dem zusätzlichen Bonus (wieder eine persönliche Vorliebe), dass ich glaube, dass diese alle von ausgebildeten Parfümeuren hergestellt werden.
Vetiver ist ein so faszinierender Stoff, der wie viele andere durch viele Faktoren veränderbar ist, nicht zuletzt durch die Wechselwirkungen innerhalb einer Parfümkomposition, die den Stoff in verschiedene Richtungen drängen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Liebhaber von authentischem, "schwerem", handwerklich hergestelltem Vetiver diesen Duft lieben werden. I did. hat einige üppige Noten in der Kopfnote, geht aber bald zu seiner eigentlichen Absicht über... eine holzige Angelegenheit und in meiner begrenzten Kenntnis von Vetiver-Materialien fühlt es sich ein bisschen mehr nach Java als nach Haiti an. Es fühlt sich "gealtert" an, so wie Amber-Akkorde muffig und staubig sind, aber dieser Duft hat eine gewisse essbare, "nussige" Qualität. Ich denke, dass Sandelholz enthalten ist, es ist eine sehr dichte Komposition, aber sie ist nie zu dicht, sie hat definitiv etwas Luftiges und trägt sich wunderbar auf der Haut. Ich würde es jedoch nicht in dem normalen Sinne empfehlen, in dem ein Vetiver-Parfüm getragen werden kann, d.h. in jeder Situation, und vielleicht als funktionalen/dummen Griff, wenn man wirklich eine Stimmung/Temperatur oder was auch immer auswählen kann, was ich in der Regel tue, wenn ich nach einem greife. Er hat eine ziemlich dunkle Aura und ist nicht gerade hexenhaft, aber er ist auch kein Stimmungsaufheller, man muss ihn zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort tragen, und so sehr ich ihn auch mochte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu oft zu ihm greife, was eine Schande für die Person ist, die mir freundlicherweise meine Vintage-Probe zur Verfügung gestellt hat, denn sobald ich sagte, dass er mir gefällt, versuchte er, mir seine Flasche zu verkaufen! Es gibt viele Parfums wie dieses, die brillant sind und von mir sehr empfohlen werden, aber ich werde sie nie selbst besitzen. Dies ist ein Vetiver für Fans von Vetiverölen, die liebevoll in treue Parfums verwandelt wurden.
