Este foi-me recomendado no balcão da Kilian e era um perfume que ainda não tinha experimentado devido ao meu hábito de me limitar a perfumes masculinos ou unissexo. A razão pela qual faço isso não é por aversão a eles, mas sim porque estaria a abrir uma caixa de Pandora de possibilidades femininas e de declínio financeiro. O estranho não faz mal e foi para este que abri uma exceção. Gosto muito, muito de fragrâncias frutadas e In the city of sin é ótimo, para ser honesta. É um maravilhoso aroma frutado/floral e almiscarado sexy que, para o meu nariz, é apenas ligeiramente picante, nada ofensivo. Facilmente unisexo, não para mim, mas mais adequado para a minha namorada... ela também gostou.
Não é intenso. Um âmbar balsâmico maravilhoso que é suave e tem uma doçura maravilhosa proveniente do patchouli. O incenso e a resina são frescos e não fumados e o efeito geral é suave. Esta é uma fragrância suave, de modo algum intrusiva ou ousada e, por esta razão, inclina-se para uma direção ligeiramente feminina. Dito isto, eu continuaria a usar o Evody Amber Intense porque achei-o uma experiência completamente agradável. A primeira fragrância que experimentei desta casa e até agora estou impressionada.
A crítica abaixo foi feita há algum tempo e desde então sempre imaginei que a Evody fosse uma casa muito boa, mas nunca se deve presumir nada porque o resto dos seus esforços que experimentei desde então não são tão bons. Por isso, consegui obter um conjunto adequado de amostras e esta era uma das que eu sabia que tinha elogiado e estava à espera de ficar desiludido uma segunda vez... mas não... continua a ser espetacular. Começa com uma presença doce e quente que me agrada, mas se continuasse assim tornar-se-ia enjoativo. Felizmente não o faz e rapidamente passa as notas de topo revelando um agradável acorde de âmbar e incenso picante com um toque de fumo e sândalo. Onde ele se decepciona um pouco é no desempenho, não é ruim, mas fica perto da pele rapidamente e é muito sutil para algo rotulado como "Intense". No entanto, mantenho os meus pensamentos originais... Evody Ambre Intense é uma fragrância de Âmbar soberba que nos faz soltar um suspiro audível de satisfação. Ainda me sinto tentado a adicioná-lo à minha coleção, e tenho (para não dizer que já experimentei) imensos âmbares, o que é realmente um elogio.
Bem... Finalmente experimentei este flanker e tenho de dizer que é muito bom, não tão impressionante para o meu nariz como o Pure Malt, mas mesmo assim é bom. Doce, com uma ligeira vibração a cereja, muito quente e, mais uma vez, retira um pouco da vantagem do AMen original da mesma forma que o Pure Malt. Para mim o mel é proeminente (normalmente não é o meu favorito) mas é um mel agradável que eu gosto. O tabaco é mínimo para o meu nariz e eu estava à espera de algo mais neste departamento. No geral, é outra variação boa mas subtil do tema AMen e o preço também é agradável!
Atualização: wowee!!! Recebi-o hoje e devo dizer que a minha primeira tentativa não rendeu muito tabaco, no entanto, agora que o usei corretamente, obtive um tabaco muito parecido com o de um charuto, como um cohiba suave. Há também um pouco de fumo e uma cereja muito semelhante à do Burberry London, mas cremosa com cacau e baunilha. Francamente, estou espantado com estes A*Men flankers e como são bons, inicialmente cheiram como o original, mas depois as subtilezas brilham, especialmente neste. Isto só mostra como o original é bom, uma vez que tem todos estes caminhos diferentes para explorar e fazer vários flankers baseados nele. Este sumo é realmente muito bom e gosto tanto dele como do puro malte, se não mais.
Ok, então esta é uma das fragrâncias clássicas de Serge Lutens que eu tinha experimentado mas que nunca cheguei a conhecer até agora. O que é que posso dizer? Ambre Sultan é uma fragrância de âmbar muito indulgente e, francamente, uma das melhores que existem... Não é surpresa nenhuma. Contém tudo o que eu adoro numa fragrância... Âmbar quente, especiaria resinosa, um toque de cremosidade de sândalo e baunilha. É uma coisa rara um perfume de âmbar que está tão na cara e, no entanto, não tenho a sensação de ardor nas narinas que tenho mesmo com algumas das minhas misturas pesadas de âmbar favoritas. Penso que isto se deve a uma composição muito boa, que é forte mas suave, um aroma realmente bom.
Espumante, doce e bonito! Que perfume fantástico é este... é como saciar os lábios ressequidos com um San Pellegrino gelado e efervescente. Para mim, esta é uma fragrância de verão energizante perfeita. Eu estava à espera de uma vibração muito parecida com gin e zimbro, o que é verdade, mas também dá uma doçura, vetiver limpo e uma vibração de especiarias. É habilmente misturado para criar uma fragrância realmente intrigante que é edificante como muitos mencionaram nos seus comentários. Este produto vai realmente animar-vos! O único problema que eu tenho e que se aplica a alguns Penhaligon's (alguns deles são mais fortes) é que eles têm pouca longevidade e projeção. Este é um dos poucos que são ligeiramente mais caros do que o resto da gama e não consigo perceber porquê? Gosto tanto dele que, apesar disso, talvez o acrescente à minha coleção. Atualização: Estive muito tentada a comprar este perfume hoje, mas uma senhora simpática da loja Penhaligon's deu-me algumas amostras e vou experimentá-lo na minha pele durante as próximas semanas para ver como corre. É um perfume de verão para mim, por isso talvez não seja uma compra prioritária. Mas não se enganem, continuo tão apaixonada por ele como estava à primeira cheirada... uma fragrância maravilhosa!
Finalmente pude experimentá-lo hoje e vamos esclarecer as coisas! O Encre Noire Sport está de acordo com a estética da marca? Claro que não! No entanto, esqueça se o Encre Noire deveria ter tido uma versão desportiva ou se o lançamento deste flanker irá de alguma forma degradar a excelente reputação do seu antecessor, porque a Lalique já o fez! Quanto ao cheiro deste? Bem, eu fiquei intrigado ao descobrir que não é um milhão de milhas do original, com toda a honestidade. A abertura é totalmente diferente, um cítrico acentuado, toranja e bergamota que é adorável, uma vibração fresca que combina com o nome do desporto. O citrino é muito duradouro, muito mais do que apenas notas de topo, uma coisa muito rara, parece permear durante muito tempo no dry down, um dry down que é muito familiar. Então... o dry down! O carácter esfumaçado, apimentado, ultra amadeirado e escuro do original começa a brilhar e pensamos "ah ha! Aqui está! Quanto mais tempo amadurece, mais se transforma naquele maravilhoso vetiver e madeira de caxemira do original. Como é que não se pode gostar deste e apreciar o original, não consigo perceber? Talvez se não gostar de citrinos? Mas, de resto, é uma boa fragrância. Adoro a vibração estranha, melancólica e quase sombria de Encre Noire, mas para aliviar um pouco o ambiente e talvez acrescentar um pouco mais de atração àqueles que acham Encre Noire demasiado escuro e amadeirado... Para mim está bem. Como os flanqueadores desportivos vão, não importa o quão inapropriado, Lalique cumpriu a missão de um perfume desportivo com esta oferta que, a meu ver, é fazer algo mais fresco e mais versátil numa situação "desportiva"/ativa, mantendo elementos críticos do original. Isto faz-me lembrar outro lançamento recente, a versão Tom Ford Noir EDT que é o mesmo princípio aplicado aqui, mais cítrico no topo, mas basicamente a mesma fragrância que o EDP. Esta fragrância é mega duradoura também, 10 horas depois e ainda consigo cheirá-la, tenho o original e sei que também tem uma grande longevidade, mas estou impressionada com o desporto. Para concluir, direi apenas que acho que este produto é realmente muito bom. Eu estava apreensivo como tenho certeza que outros estavam devido ao nome, mas Lalique é uma marca de qualidade e esta fragrância não é diferente. Não há nada de barato nisto para o meu nariz, espere EN com um toque cítrico e não ficará desapontado. ACTUALIZAÇÃO: INSANE!!!!! A longevidade desta fragrância é enorme, mais de 24 horas. Já tomei duche, lavei as mãos inúmeras vezes e ainda consigo sentir o cheiro nas costas da minha mão, onde a testei ontem à tarde... é um poder de permanência quase inaudito.
Sem dúvida que fui atraído para este sumo pela garrafa... Sei que estou a dizer o óbvio porque se chama roadster, mas é muito estranha, parece uma turbina, um motor ou algo do género. Sim, acabei de o provar e estou muito constipado, pelo que o meu discernimento pode estar seriamente comprometido, no entanto, obtive uma abertura muito aguada, tipo pepino, com notas metálicas e citrinas. A bergamota e o labdanum são refrescantes e para mim criam um cheiro quase de melão, não muito diferente de algo como Kenneth Cole Reaction. Fiquei surpreendido, para ser honesto, por o cardamomo não estar listado aqui, pois parece um pouco picante. A madeira terrosa que vem do vetiver com os citrinos dá uma espécie de efeito masculino clássico, como L'eau d boisee ou terre d'Hermes. Este é um dos sumos mais agradáveis da Cartier e provavelmente porque é aborrecido e está num território mais seguro do que a declaração, por exemplo. Gosto do facto de terem uma abordagem corajosa às fragrâncias masculinas de designer, mesmo que as considere inutilizáveis a nível pessoal. Este é agradável e fácil de usar mas, como tal, é um pouco vulgar.
Bem, vou ser honesto... Alguém me perguntou o que eu achava da nova formulação M7 em comparação com o antigo TF M7. Bem, eu nunca tive o original apesar do seu estatuto lendário e do meu tempo como entusiasta de fragrâncias. Lembro-me de o ter cheirado numa loja e de o ter achado fantástico, mas não consigo recordar as nuances exactas nos meus bancos de memória olfactiva. Também não tendo experimentado o novo, não podia responder à pergunta ou ter uma opinião informada sobre o assunto. Agora que já experimentei, não posso comentar a comparação, tudo o que posso dizer é que esta é uma fragrância soberba e cheia de classe. Isto realmente envergonha muitas fragrâncias de nicho de alto preço e valorizadas. A abertura é exuberante, frutada, com laranja madarina e patchouli, o Oud é perfeito e é também ligeiramente resinoso. Excelente material, elegante e perfeitamente unissexo, com uma óptima relação qualidade/preço. YSL M7 Oud Absolu tem muito a seu favor e é reverenciado por uma boa razão. Estou a adicioná-lo à minha coleção.
Ok, é caro... £185!!! As pessoas vão continuar a compará-lo com o TF Tuscan Leather porque tem "Leather" no nome... para mim esta é uma fragrância de couro completamente diferente. Sinto a doçura da fruta e a cremosidade da baunilha e do patchouli e, pessoalmente, acho que é um triunfo e mais agradável do que o Tuscan Leather em muitos aspectos. É bonito para o meu nariz... mas... Não creio que o vá comprar por esse preço... embora tenha ficado tentado.
Não é de todo do meu agrado. Recebi uma amostra e, para ser sincera, nem sequer olhei para o nome, pois queria testar-me nas notas... não foi um grande teste, posso dizer-vos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a flor de laranjeira.... flor branca, tuberosa cerosa, jasmim doce e um ataque de floral branco. Se gosta disso, então está com sorte porque está aqui em abundância e penso que a combinação é boa porque evita que a doçura se torne excessiva. No entanto, para mim é bastante ensaboado como o Neroli/tuberose ou outros florais brancos e embora a flor de laranjeira seja proeminente é demasiado feminina para mim e não há mais nada para descobrir depois da abertura. A longevidade e a projeção são insanamente boas neste perfume.
Complexo, masculino, picante mas suave e acima de tudo sofisticado. Este mantém-me a cheirar e o desenvolvimento das notas é maravilhoso. Consigo ver as comparações com o brut mas este tem mais profundidade e subtileza. Dito isto, apesar de toda a sua complexidade, é bastante linear e penso que isso se deve ao facto de ser muito bem composto e equilibrado. Na verdade, gosto da ligeira nota de mel no dry down, o que é invulgar para mim. A abertura é bastante dura, embora ozónica e metálica, aldeídos e depois lavanda. O fundo seco é mais picante e amadeirado, limpo também, um pouco como um sabonete de cavalheiro. Sartorial assenta perto da pele mas é duradouro... Gostei deste, um verdadeiro clássico.
Não posso negar que a Penhaligon é mestre em misturar fragrâncias, esta não é nada fora do comum. É uma lavanda proeminente com uma especiaria delicada para criar uma fragrância que não é na sua cara, mais digna eu diria. Limpo e masculino parece ser um tema que percorre todos os Penhaligons masculinos, mas nada de inovador.
O figo é estranho... vêm-me à cabeça dois aromas de figo de que gosto muito. ADP Fico e o Diptyque Philosykos... este é diferente de qualquer um deles! Começa com uma explosão cítrica de classe, e com isto quero dizer que não cheira a um produto de limpeza com limão ou a uma fragrância de designer do tipo "já cheirei tudo antes". Citrino e também tenho um pouco de laranja, é muito agradável! Depois vem um dos cheiros mais verdes que já experimentei, que faz lembrar o L'Ombre Dans L'Eau da Diptyque. Também se sente a maravilhosa frescura do figo mas é muito vaga na mistura, também há uma ligeira vibração apimentada e apimentada. Se este perfume apenas secasse com uma madeira subtil e se desvanecesse silenciosamente... Teria sido um homem feliz, tendo descoberto uma fragrância fresca e brilhante para o verão que usaria sem dúvida e que, de outra forma, poderia ter ignorado. Depois a magia acontece na secagem!! A minha parte favorita desta fragrância é que, mesmo enquanto as notas cítricas e verdes estão a assentar, aquela especiaria subtil está a crescer para um crescendo de glória resinosa! Para mim, o gálbano é um grande protagonista na fragrância e já encontrei a aroeira antes, mas embora não esteja familiarizada com as suas qualidades específicas, obviamente traz algo especial para a festa e a combinação cheira um pouco a mirra... e depois muda à medida que amadurece. Assim, dada esta fantástica combinação e viagem através de diferentes fases olfactivas, tenho de dizer que este é um magnífico sumo de Annick Goutal e uma combinação de citrinos/verdes/especiarias/resinas que gostaria de ver mais vezes. Perfeitamente unisexo também, algo em toda a composição parece estar equilibrado e o drydown para mim é masculino mas estaria totalmente em casa na pele feminina pela mesma regra. Excelente material!!!
Isto é demasiado feminino para o meu gosto! É preciso um homem mais corajoso do que eu para o conseguir. O nome é tão provocador e fixe que estava à espera de algo perigoso. Oh, bem, deixa lá.
O perfume mais estranho que já encontrei em termos de viscosidade... é tão espesso como melaço!!! É um pouco exagerado, mas mesmo para um perfume puro ou extrait é muito oleoso e tem uma cor maravilhosa e rica de xarope de ácer. Eu esperava que ele fosse extremamente potente, mas o cheiro em si é realmente bastante reservado. Quando se aplica na pele, tem uma consistência muito oleosa e NÃO seca! Eu estava farta de esperar, por isso cometi um pecado capital e esfreguei-o ligeiramente. Apliquei apenas uma quantidade muito conservadora mas, honestamente, não acho que seja particularmente forte devido à sua natureza, uma espécie de aroma exótico amadeirado/floral. Sinceramente, pensei que este perfume continha uma orquídea rara e louca ou algo do género, dá certamente essa impressão. O acorde principal para mim é um cheiro de flor branca e tuberosa com muito frutado nas notas de topo que lhe dão um exotismo exuberante. Estou em duas mentes: embora não seja ofensivo, também não me agrada. Tem algo de encantador, mas depois é arruinado pelo facto de as notas florais serem um pouco monótonas. Vou experimentá-lo novamente em breve, mas a minha opinião foi...'meh, não é mau.
Suave e suave... Incrivelmente agradável. Apercebi-me há algum tempo que a categorização de géneros para perfumes é inútil e muito redundante. Não gostaria que ninguém concordasse ou aceitasse a minha opinião porque é apenas isso... uma opinião. Não consigo deixar de aplicar o velho paradigma de Homme/femme. É totalmente unisexo e eu usaria este perfume num piscar de olhos. É uma fragrância maravilhosa e não tenho qualquer defeito. Apenas em termos desta coleção Arabian nights, eu classificaria o Amber Oud como inclinado ligeiramente mais para o feminino. Tem uma abordagem mais suave, mais ambarina e é suavizada pela presença da baunilha. Só o menciono porque, pessoalmente, não conheço nenhuma mulher que usaria uma fragrância forte de madeira ou de oud. Por isso, quando há uma gama de fragrâncias unissexo, sinto naturalmente que o mais leve do grupo é mais adequado para as senhoras. Se fosse mais barato, eu certamente consideraria adicioná-lo à coleção como um bom perfume de âmbar.
Não tem muito açafrão ou incenso. A minha humilde opinião... É oud e madeira de guaiaco, sem doçura e sem nada que o eleve. É muito bom se gostar do cheiro de agarwood, não me interprete mal... A longevidade e a projeção são enormes. Um cheiro escuro, forte, húmido e amadeirado, mas não é grande coisa e certamente não vale o dinheiro. O que eu adoro no MFK OUD é que o açafrão e o patchouli são totalmente evidentes e fazem uma verdadeira composição de perfumista... uma obra de arte, se preferir. Uma coisa é ser minimalista, mas isto é simplesmente preguiçoso e a única forma de justificar o preço é se tiver sido utilizado o melhor Oud. Não sei se é esse o caso? Acho que o aumento do preço da By Kilian tem muito a ver com a embalagem... Quer dizer, os frascos são bonitos, mas não TÃO BONITOS! As recargas têm um preço bastante razoável se gostares do cheiro, eu comprava-as. Mas não é o caso deste, pois há uma variedade desconcertante de aromas mais imaginativos à base de Oud por aí. É pena, porque até agora tenho gostado bastante dos perfumes By Kilian. Oiça as sábias palavras de @jht4060 abaixo e não vai errar muito.
Bem, estava ansiosa por experimentar esta fragrância, apesar de não saber nada sobre ela, e experimentei-a numa loja no início da semana e assim que a pulverizei senti uma repulsa automática. Infelizmente, detesto mesmo mel!!! Não suporto mesmo o seu cheiro e esse foi o principal aspeto da abertura que me desagradou imediatamente. Consegui deitar as mãos a uma amostra e distribuí-la de forma diferente (sem um atomizador) mudou completamente a abertura para mim... mel muito vago, mas muitas cerejas escuras que são agradáveis e ricas. A isto junta-se um tabaco de cachimbo espesso e fresco e madeiras fortes, duras e densas... este perfume é lindo! Tenho de dizer que a nota de mel é mínima e, apesar de não gostar muito dela, funciona tão bem nesta composição e acrescenta outra dimensão natural. Dito isto, está sempre a aparecer e a ficar mais forte na mistura, por isso continua a ser uma questão um pouco controversa para mim.
Senti que devia rever brevemente esta fragrância, uma vez que já a experimentei várias vezes na loja e tinha dois frascos de amostra, um que usei e outro que dei à minha namorada para usar. Sinceramente, a minha opinião sobre esta fragrância não mudou desde a minha primeira análise, acho que é uma obra-prima... mas não para eu usar. O mel é tão encorpado que não o consigo suportar, a doçura rica e frutada do resto da fragrância é de morrer. Não é certamente o meu desejo que Killian tenha omitido o mel porque Back to Black precisa dele para dar uma dimensão adicional. Obviamente, se gosta do cheiro do mel, esta fragrância é um espetáculo e um must have. Eu também adoro o cheiro dele na minha namorada. À distância, o rasto da silagem é todo frutado, licor de cereja e só quando me aproximo é que detecto novamente o mel, mas parece certamente melhor nela do que em mim. Gosto de muitas fragrâncias desta casa, mas não há muitas que se destaquem como composições individuais, mostrando verdadeira originalidade, mas Back in Black é uma delas. Todos os que gostam de fragrâncias requintadas devem tentar pôr o nariz nele, porque não ficarão desiludidos.
Abertura deslumbrante com um cheiro absolutamente fantástico logo a partir da garrafa... Deve ser a ameixa e a laranja, seja o que for, é maravilhosamente frutado. Dura apenas 30 segundos (pena) e o que nos resta é um almíscar floral amadeirado (para citar a descrição) e nada mais. Um bom perfume para um homem, penso eu, bastante masculino, vetiver ensaboado muito limpo e seco, um pouco de fumo mas que desaparece rapidamente. A especiaria é suave para os padrões de Amouage, mas bem equilibrada e, na verdade, um perfume agradável de usar. Sim, o dia é bom para mim.
Horrível!!! Não sou um tipo de reação imediata, gosto de dar às fragrâncias uma oportunidade para me encantarem. Além disso, sou um grande fã de Amouage em geral e mesmo aqueles de que não gosto, aprecio a arte e o quão matizadas e geralmente complexas as fragrâncias são e o que têm para oferecer. Ciel, no entanto, tem um acorde que vou descrever de forma muito simples e, por favor, não pensem que sou um filisteu, mas posso ajudar com as imagens que o meu nariz evoca! O cheiro de uma casa de banho masculina quando se urina diretamente para um BOLO URINÁRIO AZUL (acho que é assim que se chamam?) e alguns dos blocos perfumados de lavanda libertam um vapor pungente misturado com o cheiro do nosso próprio sumo. Peço desculpa pelas imagens fortes mas não consigo ultrapassar isto... ia dizer o pior Amouage de sempre mas depois lembrei-me do Gold man! É um perfume complexo e é melhor no seco, há algo de agradável por detrás do cheiro horrível que estou a tentar ultrapassar, mas não consigo! Que pena.
Experimentei-o há algum tempo, mas reservei a minha opinião para quando tivesse uma amostra utilizável. Não é do meu agrado Opus III. A mimosa, embora não seja totalmente desagradável, não é do meu agrado, querida. É bastante baunilha, na verdade, também sinto o ylang ylang e, no geral, é uma fragrância complexa. Faz-me lembrar quando costumava recolher semanalmente amostras de uma empresa de toalhetes húmidos para testar no meu laboratório. Isto faz-me lembrar muito o cheiro da fábrica... e não estou a ser cruel com o Opus III, o cheiro era complexo e bastante agradável. É um cheiro limpo que não tem truques de especiarias na manga como o típico Amouage, também tem uma vaga coisa de banana sintética muito parecida com o homem da reflexão. Felizmente, isso desaparece na secagem, de facto, tudo desaparece e ficamos com um cheiro agradável, se não um pouco floral.
Uau!!! Que maravilha é este! Para mim a joia da coroa da coleção Opus... faz-me lembrar um pouco o Fate man com o forte cardamomo e outras especiarias de cozinha. Mas isso leva alguns minutos para se desenvolver e, como muitas fragrâncias de Amouage, as transições são frequentes à medida que o pote de mistura se agita e se instala na sua pele. A abertura é suprema, celestial, tenho uma enorme tangerina e citrinos frutados, sumarentos e refrescantes, depois vem o típico cominho/feno-grego/cártamo/cardamomo, etc... especiarias e uma tonelada de incenso, também uma doçura floral proveniente de tudo isto com uma base almiscarada. Esta fragrância é complexa, mas de alguma forma pacífica e tem uma vibração meditativa suave. Sou um fã!
Hmmm... Um pouco alcoólico logo à saída da garrafa, fez-me lembrar a abertura de um rum kilian que desaparece rapidamente e se torna numa fragrância de âmbar/incenso demasiado familiar. Penso que a embriaguez é o âmbar e a nitidez do labnanum, talvez? Arde um pouco no nariz mas gosto bastante, tem aquela vibração de rei. Poderia jurar que haveria oud e rosa aqui, mas não de acordo com as notas listadas. Não está à altura do talento de Amouage para a individualidade, mas como fragrância é muito agradável e eles (por eles quero dizer perfumistas diferentes de cada vez) não conseguem inventar algo totalmente único em cada saída... e eu compreendo-o completamente. Para mim é bastante semelhante a duas adições recentes à minha coleção, By Kilian Incense Oud e striaght to heaven que partilham algumas notas semelhantes (incluindo cardamomo que penso que está aqui).
Ahhh... Uma boa surpresa na coleção Opus. Faz-me lembrar o L'artisan Perfumeur Fou D'Absinthe e isso é muito bom! Fresco com lavanda e absinto, mas bem equilibrado, com uma pequena quantidade de incenso fumado com especiarias de cardamomo e uma pitada de canela. É realmente bom... adoro a abertura... fiquei um pouco indeciso... e depois decidi que era bom outra vez. Amouage, para mim, são fragrâncias para grandes ocasiões que teriam dificuldade em funcionar como um perfume normal... com algumas excepções, claro, Jubilation XXV vem-me à mente. Opus II, no entanto, é semelhante na medida em que é muito fácil de usar e, para mim, embora perfeitamente unissexo, inclina-se ligeiramente para o masculino.
