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Tuscany Per Uomo

Aramis

houdini

Não sou fã do Azzaro pour homme e até consigo sentir as semelhanças aqui, mas estranhamente o Tuscany per uomo tem de ser o meu favorito da Amaris. Adoro o amargor do limão na abertura e é verdadeiramente um citrino poderoso com um toque de lima também! A base é a dos suspeitos do costume, couro clássico e musgo de carvalho com uma base de sândalo picante e manjericão herbáceo e cominho também. Tenho de dizer que gosto muito desta fragrância porque não abre de forma agressiva (exceto talvez os citrinos) e seca para ser mais delicada e menos machista do que algumas outras ofertas da Aramis, especialmente a original. Gosto bastante deste e a Longevidade e projeção são o que se espera de Aramis.

há 12 anos

Fragrância forte e clássica de Aramis. Tinha imaginado que iria gostar desta versão do Chypre mas, em vez disso, não foi do meu agrado. Elementos clássicos de couro forte de pinho, musgo de carvalho e cravo misturados de tal forma que não são atraentes para mim. Penso que a razão é que a abertura é almiscarada, demasiado áspera e dura ao ponto de me desmotivar antes de conseguir secar, o que, com toda a justiça, é agradável. Sem dúvida, este é um animal puramente masculino e alguns vão adorá-lo. Grande projeção e longevidade.

há 12 anos

Não há nada de errado com este perfume, apenas insanamente comum! O emblema central pedestre de Mont Blanc tem algo de inerentemente barato. Na verdade, comecei a rever a minha opinião sobre a Mont Blanc, um fabricante de luxo com uma grande reputação e a sua entrada na perfumaria tem de ser considerada um sucesso para a maioria, devido ao facto de terem algumas fragrâncias vencedoras. No entanto, mudei totalmente a minha opinião sobre Individuel, por exemplo, e já não estou tão entusiasmado como antes. Também fragrâncias como Exceptionel estão francamente a sofrer dos mesmos problemas que Emblem... demasiado seguras e talvez um pouco aborrecidas? Controversamente, talvez... penso que Legend é uma versão pálida de A&F Fierce, um perfume do qual gosto do cheiro em geral. Penso que se se vai copiar uma fragrância, pelo menos que se faça o mesmo em termos de longevidade e projeção. Fierce é mais intrusivo para mim e tem um cheiro mais industrial, o que numa fragrância deste tipo é estranhamente melhor. Starwalker era "bastante agradável" mas infelizmente foi descontinuado, penso eu... porque não o vejo em lado nenhum. O único que ainda adoro é o Presence, que é um oriental cremoso e picante tão estranho que é o único para mim com algum valor de novidade. Penso que a coisa mais importante a notar é que nunca fizeram uma fragrância má e não há nenhuma que eu não usasse, por isso, apesar de todos os comentários negativos, eu avalio Mont Blanc. Eles escolhem bons perfumistas e conceitos sólidos que vendem. Enfim... Emblem! Emblem abre com um convidativo citrino fresco e talvez uma pitada de fruta exótica? O coração é outro Tonka washout para mim, embora muito agradável, mas demasiado familiar e muito em voga neste momento para os perfumes de designer sem graça. Há um toque de violeta e especiarias, salva esclareia e cardamomo, a canela é evidente. Este perfume, embora não seja semelhante, inclina-se mais para Legend do que os seus outros esforços. Agradável, fácil de usar e, como muitos já mencionaram, o frasco é ótimo e uma forma perfeita de colocar o logótipo da marca. Vou ser honesta, gostaria de experimentar esta fragrância novamente porque não fiquei com muita ideia da longevidade ou projeção e nunca se sabe se pode crescer em mim?

Nah....não estou a sentir. Recebi algumas amostras e já as usei algumas vezes e receio que até vou reverter os meus pensamentos originais, que eram de que esta fragrância é média na melhor das hipóteses, mas não é. Emblem é uma saída tão sem brilho de Mont Blanc, muito dececionante. Tem aquela mesma coisa sintética, molécula de colónia aquática que aparece forte na abertura e assenta num caso de Tonka cremosa... nada bom. Semelhante a muitos lançamentos recentes Invictus, Eros, e Burberry Brit rhythm. Certamente que há canções olfactivas mais interessantes para cantar. Coisas preguiçosas concebidas propositadamente para ter um apelo de massas, Mont Blanc dirigiu-se nessa direção depois de ter começado com aromas muito originais. Não se pode realmente culpá-los por perseguirem conceitos populares, afinal de contas estão no negócio, quem se importa em manter a integridade com os verdadeiros fãs de fragrâncias que obviamente não eram em número suficiente para fazer de Starwalker, Individuel e Presence grandes vendedores.

há 12 anos

Este Tauer é tipicamente francês, como a cozinha francesa clássica ou algo do género? Elementos simples reunidos para criar algo multifacetado... Andy acertou em cheio neste caso. Uma tomada desconhecida de uma fragrância de lavanda que, a partir do nome, eu tinha incorretamente assumido que seria um caso muito verde. No entanto, Reverie au Jardin é uma base ligeiramente cremosa de baunilha/tonka/resinosa, pó doce de raiz de orris e rosa, mas notas clássicas de musgo de carvalho e lavanda. É limpo, agradável, interessante e ótimo para uma fragrância de primavera/verão, mas, em última análise, não é do meu agrado. Dura bem e projecta-se bem também.

há 12 anos

Andy Tauer tem o dom de criar fragrâncias realmente únicas. Ou ele é uma força criativa muito dotada ou pesquisou massivamente outras fragrâncias porque parecem ser muito conscientemente diferentes de tudo o que existe... não é uma coisa fácil de fazer. As suas duas primeiras fragrâncias (Masculines) eram excelentes e poderiam ter sido consideradas como um pónei de um só truque, não que Lonestar memories e L'air du desert Marocain cheirem de forma semelhante mas partilham certamente a mesma sensação de assinatura. Tendo experimentado mais algumas das suas fragrâncias agora vejo que ele é muito diversificado e aborda muitos acordes diferentes de uma forma única. Isto não quer dizer que sejam sempre do meu agrado, mas aprecio a sua abordagem inovadora e o seu empenho na arte. Assim, Eau D'Epices é um pacote surpresa e, estranhamente, tão complexo e com tantas notas como tem, a canela é o grande protagonista, dando tanto doçura como calor. A abertura é doce, com jasmim, laranja e especiarias, principalmente canela/cravo, e é quase demasiado para ser suportada. Penso que a raiz de orris e o âmbar cinzento são também responsáveis pela doçura. Sinto labdanum e uma base quente e dominante de âmbar, mas aqui está o ponto alto... um floral branco de flor de laranjeira/tuberosa que se desenvolve e se torna o coração de Eau D'Epices. Pensei em mencionar que também me cheira a chá no drydown... não tenho a certeza do que está a dar esse efeito e demora algum tempo a aparecer, mas está definitivamente lá. Isto poderia ter sido um desastre para esta fragrância, uma vez que não sou grande fã de chá, mas funciona muito bem com o tempero desta composição. Gosto deste mas, tal como muitos outros perfumes que experimentei recentemente... não é para toda a gente. Vou ter de o voltar a usar corretamente para ver como se comporta numa situação típica. Pelo que pude constatar até agora, é duradouro e tem uma boa projeção.

há 12 anos

Uau!!! Que abertura doce e intensa, é uma tangerina frutada e bergamota, depois ylang ylang exótico e jasmim com labdanum. Este belo acorde de âmbar não é para toda a gente e posso compreender perfeitamente que alguns fiquem enjoados com o Ambra de Mazzolari. Este poderia ser interpretado como feminino e de certa forma é, mas eu adoro-o porque é quente em toda a sua extensão. O drydown é um contraste total com a abertura, com toda aquela pegajosidade e o negócio floral fora do caminho, torna-se um acorde de âmbar muito profundo e sensual com sândalo. Para mim, isto representa uma mudança de género distinta porque, para mim, torna-se um caso mais masculino no final da secagem. Gosto muito do cheiro do Ambra, satisfaz o meu amor por acordes de âmbar e fragrâncias super doces com elementos florais exóticos, também com qualidades resinosas de sensação cara... por isso preenche muitos requisitos. Mas sabem que mais? Eu não o usaria... demasiado doce e enjoativo e sei que me iria enervar ao fim de algum tempo, este é um perfume que posso apreciar de longe. Se eu cheirasse isto numa mulher... acho que me apaixonaria. Compreendo porque é que este tem os votos divididos... nem toda a gente gosta dele.

há 12 anos

Numero Uno não pode deixar de ter grandes expectativas com um nome como este. É um perfume clássico do tipo chypre que eu teria jurado que tem musgo de carvalho aqui, pois tem aquela sensação tradicional. Na sua essência, é uma fragrância amadeirada quente, ligeiramente floral, herbácea e almiscarada. Abre com bergamota e vetiver limpo, depois o labdanum afiado e o mirra começam a aparecer. Depois, à medida que seca, assenta numa fragrância mais herbácea com patchouli, todos estes elementos estão excelentemente equilibrados e não demoram muito tempo a fazer a transição e assentam rapidamente numa entidade singular. Sinto uma espécie de cheiro animal, é um cheiro natural de feromonas, como a pele ou mais especificamente... o couro cabeludo. Não se esqueçam de mim. Algumas fragrâncias evocam esta qualidade de quando beijo a minha namorada no topo da sua cabeça e fico com um cheiro ligeiramente herbal, a sabão, champô, cabelo e couro cabeludo quente. Parece um pouco pervertido, eu sei... não tenho um fetiche por couro cabeludo, honestamente. Portanto, uma boa fragrância... boa mas não óptima. Comunica certamente o que precisa de comunicar com clareza e tem uma boa longevidade e projeção na minha pele.

há 12 anos

Estava aqui a pensar como gostei de todas as amostras de ODIN que experimentei até agora, sem exceção, mas ainda nenhuma me surpreendeu e estava mesmo à espera que fosse o Century a surpreender-me! Tinha uma suspeita de que não seria, mas isso não é uma atitude a ter num teste cego de fragrâncias! De qualquer forma.... quando apliquei o Century fui brindada com uma abertura doce de baunilha, âmbar e mirra que me fez acelerar o pulso! É uma doçura quase caramelizada, mas pode-se dizer que tem uma base firmemente enraizada em madeiras... no entanto, não é muito amadeirado num sentido tradicional... se isso faz sentido??? Talvez seja a combinação de alcatrão de bétula, vetiver e patchouli que lhe confere a qualidade? Não sei... A nota de menta está lá e aparece após alguns minutos, mas é muito suave, não é uma explosão de mentol frio e agudo, é mais uma pitada de hortelã-pimenta cremosa. Achei-o desagradável nesta fase intermédia e um pouco sem brilho, depois de uma abertura que considerei bonita, o Century começou a virar-se contra mim. Agora estou aborrecido com ele, continua a cheirar bem e, sem dúvida, mais agradável novamente à medida que seca, mas em termos de força é muito pobre, tenho sorte em conseguir um par de horas com ele. Vou usá-lo novamente e actualizarei esta avaliação se a minha segunda utilização libertar alguma magia... mas duvido. Tenho de reconhecer que gemi audivelmente de uma forma sexual quando o cheirei pela primeira vez (não há muitas fragrâncias que façam isso acontecer!), mas depois disso ficou simplesmente desapontado. É como dormir com uma mulher bonita e depois acordar de manhã e perceber que ela provavelmente nunca nos vai amar, não têm nada em comum, nunca vai durar! Perceber que... no fundo, estamos sozinhos no mundo.

há 12 anos

Seylon de ODIN abre com citrinos e uma laranja amarga que se mantém durante todo o tempo. O vetiver aparece depois de alguns segundos e é uma textura terrosa ligeiramente fumada com um toque definitivo de noz-moscada. Quando tudo assenta finalmente, o vetiver torna-se muito limpo e amadeirado com musgo de carvalho e o calor do benjoim também, mas com uma sensação quase pulverulenta. É uma interpretação muito boa do vetiver, nada chocante ou enjoativo, sem notas de topo intrusivas e o drydown só melhora o cheiro geral. ODIN continua a impressionar-me com o seu repertório de fragrâncias, a sua assinatura parece ser o calor e o equilíbrio. Eu usaria o ODIN 08 Seylon, mas não sou louco por ele, se você gosta de fragrâncias como Tom Fords Grey vetiver você vai gostar deste.

há 12 anos

Pentachord verdant é um cavalo negro que não se parece com nada que eu tenha experimentado antes, o que é algo que Andy Tauer faz bem e de que se deve orgulhar. A abertura é uma explosão fresca de folhas verdes e o inconfundível aroma de hera envolto numa nuvem de fumo que rapidamente se dissipa. Isto é rapidamente apoiado por um frescor mentolado de menta, estranhamente, embora este seja um perfume verde, a menta não cheira muito autêntica... se isso faz sentido? O que quero dizer é que não é como cheirar folhas de hortelã, é mais como uma sensação limpa, fria e mentolada. A menta é muito evidente em todo o perfume e estou surpreendida por não estar listada nas notas. Depois, Verdant dá uma reviravolta para o terroso e para o solo, que não é a típica sujidade do patchouli, mas algo que, para o meu nariz, é totalmente mais palatável. O drydown ainda é exuberante e verde, mas com doçura, uma pitada de couro e tabaco, mas apenas uma pitada, esta fragrância não é profunda, mas tem uma bela mistura de notas verdes metálicas e terrosas. Pentachord Verdant é um material muito interessante... eu gosto dele! A projeção é realmente boa, é sorrateira e quando parece muito silenciosa, recebe uma onda dela a chegar até nós. Não dura na minha pele, mas vale a pena cheirar para ver a reação inicial, não consegui justificar a compra mas gostei de experimentar.

há 12 anos

Esta é a minha última amostra da Xerjoff (provavelmente para sempre!) e estava realmente à espera dos tons masculinos da última que experimentei 'Kobe' (penso eu?) De qualquer forma, a abertura é absolutamente espetacular, pois fui completamente enganada ao pensar que sabia o que esperar desta fragrância. ERRADO!!! Esta abertura é uma qualidade maravilhosamente picante de sândalo, labdanum e almíscar absolutamente inebriante. Ok, não é muito original mas é muito masculino e a qualidade dos ingredientes traduz-se claramente para mim. No entanto, isso dura apenas alguns minutos antes de Richwood se tornar insuportavelmente floral e ter um toque cremoso de sândalo e baunilha, que está a ser azedado por outras notas para parecer um creme para as mãos. Há ainda algum frutado vago e Remanescente dessa abertura que o torna suportável e interessante de cheirar. É uma fragrância notavelmente bem misturada novamente da Xerjoff, mas não é algo que eu tenha gostado muito, exceto nos primeiros 3 minutos ou mais. (atualização: melhora novamente na secagem e torna-se mais amadeirado com sândalo encantador e depois mesmo no final... patchouli terroso que cheira muito, muito bem quando está subjugado e na linha de algo como LIDGE ou Tom Ford Noir). A discussão sobre o preço vai continuar. Já o disse vezes sem conta, acho que se tivermos de ter em conta o preço... não podemos pagar! É nisto que as marcas de luxo se baseiam, nas pessoas que têm dinheiro, independentemente da qualidade dos ingredientes. O preço reflecte a exclusividade e o nome da marca e é por isso que se paga! Eu não tenho um grande rendimento disponível, mas adoro fragrâncias e, puramente pelo meu gosto pessoal, poderia sentir-me tentada por uma fragrância a este preço, mas teria de ser muito, muito, especial! Cada vez mais me apercebo que muitas marcas exclusivas, como a Xerjoff, não são dignas de serem gastas.

Ok... então eu analisei este perfume pela primeira vez há vários anos atrás (abaixo) e recentemente recebi outra amostra, pois já me tinha esquecido do que se tratava Richwood. É um exercício interessante, revisitar alguns perfumes, especialmente porque os meus gostos são uma paisagem em constante mudança. No entanto, os meus pensamentos permanecem inalterados e ler a minha crítica foi interessante porque eu pensei EXACTAMENTE a mesma coisa. Esta fragrância é de alta qualidade, complexa, interessante e uma perfumaria maravilhosa, e há definitivamente qualquer coisa nela, mas os florais no coração de Richwood tornam-na quase impossível de usar para mim. É muito invulgar gostar de uma coisa (porque eu gosto) e não gostar dela ao mesmo tempo, um paradoxo peculiar.

há 12 anos

Uau! Dhofar é masculino, sem dúvida, este é o velho tempero/bruto, mas para príncipes ou tolos, depende de como se olha para ele, realmente? Não sou um grande fã destas fragrâncias clássicas e masculinas dos anos 70/80, mas têm um tempo e um lugar e eu aprecio e uso algumas. Eu não sou de exagerar (espero?) e embora eu esteja a compará-lo a um perfume masculino barato e datado, Dhofar tem muita classe e é multifacetado para além do que se pode imaginar! A viagem desde a abertura até à secagem é certamente interessante. Abre forte com uma ligeira vibração tipo gasolina que se encontra nalgumas fragrâncias Xerjoff e depois torna-se claro do que se trata. Surgem frutos cítricos limpos e depois uma pitada de lavanda que aponta para uma fragrância do tipo fougere. Depois, uma especiaria amadeirada pesada de sândalo com uma nota de pinho verde, limpa e ousada. A natureza resinosa do labnanum e uma vibração de incenso com um aspeto herbáceo calmante também. Depois, muito limpo, pulverulento, com sabão de cravo, à medida que seca, é mais complexo do que as primeiras impressões indicariam. O que eu adoro em Dhofar é o facto de não ter nenhum dos elementos azedos, musgosos ou mofados que, por vezes, arrastam estas fragrâncias para mim. O nariz aqui foi muito cuidadoso para criar algo que, embora não seja único, dá a impressão de ser, reimaginando, como uma grande versão cover de uma canção clássica. O ponto principal é, eu pagaria o preço exorbitante por esta fragrância? e a resposta é... Quase... mas provavelmente não. Uma coisa é certa, Dhofar faz-me lembrar o meu pai e é certo que o fará para pessoas de uma certa idade. Penso que, apesar de todos os aspectos positivos que referi, Dhofar é muito bom e diria mesmo que é provavelmente o melhor aromático masculino que alguma vez cheirei. No entanto, o preço é proibitivo, é apenas para aqueles que o podem pagar e se puderem.... ótimo! Se não puder, fique-se pelo Fendi Uomo ou Versace pour homme... ou outros clássicos sem nome.

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há 12 anos

Tonkamande

Pierre Guillaume Paris

houdini

Os aldeídos com um perfume leitoso e de soro de leite parecem coalhar se não forem corretamente manuseados. Tenho de concordar com o Roge aqui, este perfume é floral na abertura e não é de todo o que eu estava à espera. A base é cremosa mas não muito amendoada na minha opinião, tem sândalo e uma pitada de tonka e é tudo para mim. Não é muito equilibrado para mim, mas não é desagradável, e outra coisa que o Roge salienta é que esta fragrância é suposto ser dirigida às mulheres, por isso os meus comentários são bastante redundantes. Dito desta forma, eu não o usaria! Alguns pontos positivos são que Tonkamande seca bem e revela uma cremosidade deliciosa de baunilha, mas é muito pouco e muito tarde. Ele projecta-se bem durante a primeira hora, mais ou menos, mas a longevidade foi fraca na minha pele.

há 12 anos

Ok, então eu estava realmente ansiosa tanto pela madeira sagrada como pelo chá imperial, mas fiquei um pouco desiludida. Esta fragrância é principalmente jasmim e isso não é mau, é uma coisa adorável, mas eu esperava o amargo, metálico e seco do chá e, embora esteja lá, não é suficiente para satisfazer o nome. Esta é uma fragrância limpa em que a nota de chá equilibra bem com o jasmim, mas retira um pouco a doçura que, para mim, é o objetivo do jasmim. O que nos resta é apenas um aroma vagamente floral com notas de chá. O principal problema com o chá imperial é a longevidade, não é muito boa de todo. A fragrância é agradável, mas eu estava à espera de um chá realmente especial e, como tal, estou um pouco desiludido.

há 12 anos

Uma saída interessante da ODIN, uma casa que produziu duas boas fragrâncias até agora e com a adição deste esforço... um terceiro. Eu não me lembro instantaneamente de Spicebomb como muitos fazem, eu acho que ele abre como um tabaco quente e picante que é muito mais pronunciado do que V&R Spicebomb. Quando o Semma seca mais, os aspectos de pimenta picante e canela tornam-se mais evidentes e o equilíbrio da doçura é mais inclinado na direção do território Spicebomb. No entanto, para mim, este perfume tem tudo a ver com a nota de tabaco, que é profunda e acolhedora, com um ótimo equilíbrio de doçura e um toque de resina. Um perfume de classe e não o melhor tabaco que já cheirei, mas certamente não o pior. A longevidade é bastante boa e a silagem também é boa.

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há 12 anos

Colonia Leather Eau de Cologne Concentrée

Acqua di Parma

houdini

Oh, uau, couro! Mal posso esperar para experimentar este, pois o de Oud é invulgar e muito agradável.

(ESTA RESENHA FOI APRESENTADA HÁ ALGUM TEMPO, QUANDO ESTE FOI LANÇADO) Há muito tempo que estou à espera de experimentar este perfume! Demorou tanto tempo a chegar às lojas que deixei de o procurar e esqueci-me dele até certo ponto. A razão pela qual eu estava a antecipar tanto este produto era a minha paixão por fragrâncias de couro e a minha esperança de que este fosse o Santo Graal... e é? Bem, mais ou menos? É e não é... A razão é que a abertura é espantosa, realmente fantástica, rica, opulenta, quase escura, ligeiramente fumada. Quando digo "couro" refiro-me a uma nota de couro precisa e deslumbrante. Até aqui tudo bem, pode pensar e teria razão, é digno de elogio, mas depois começa a mudar para território familiar. Com isto estou a falar de couro TF Tuscan e Clive Christian C completo com nota de framboesa e tudo... mais uma vez não é uma crítica, C é uma das minhas fragrâncias favoritas absolutas e eu testei extensivamente o couro Tuscan (que eu controversamente disse que não é tão bom) por isso gosto de pensar que sei do que estou a falar aqui. De facto, penso que este é menos complexo que o C, mais próximo do Tuscan leather, mas ainda assim muito complexo e diferente de ambos da forma mais subtil. É um cheiro que oscila entre um couro preciso, talvez até uma pitada de citrinos, algo ligeiramente mais ensaboado e mais limpo e depois volta ao CC C/TF TL. Agora tenho o Oud concentree e esse tem uma longevidade épica e uma silagem desagradável na minha pele, quase ao ponto de ser demasiado para mim e esperava o mesmo deste sumo. Não me interpretem mal, o desempenho deste sumo é muito bom e muito, muito bom. O Silage e o Trail são muito bons durante as primeiras horas, mas não tem o estatuto de longevidade divina do Clive Christian C....nem é tão inebriante e complexo, mágico ou mesmo "duro", por falta de uma palavra melhor.

há 12 anos

Uau! Uma linda abertura semelhante à hera verde que depois revela uma doçura de flores brancas limpas, deve ser o jasmim e a magnólia, embora não cheire a jasmim... talvez mais a magnólia? O acorde geral é de cedro, mas é um cedro doce e refrescante e almíscar. Isto é devido à resina de aroeira/lentisco que dá um cheiro de cedro turbinado que é mais doce do que o cedro sozinho. Não sinto muito mais do que isso neste perfume, mas gosto muito do Amanu, é um esforço verde limpo e brilhante de Odin. Eu usaria este perfume no verão, com certeza. A projeção e a longevidade são médias.

há 12 anos

Abre com um forte zing de lima e lavanda, com um acorde de incenso ligeiramente fumado que faz lembrar o CdG Zagorsk (não cheira a nada disso, aliás), mas tem aquela coisa fresca de pinho/abeto do hinoki e uma espécie de vibração de igreja. Madeira apimentada e com algo do zen meditativo de Carming. A secagem é descontraída e amadeirada. Sou um apreciador de incenso (o que quer que isso signifique?) e este incenso é instantaneamente um sucesso, por isso não se perturbem com esta avaliação morna, porque vou usá-lo corretamente mais algumas vezes e atualizar os meus sentimentos. As primeiras impressões são positivas. Próximo uso.... Esta é a minha segunda utilização e estou apaixonada pelo Liquidnight que, de alguma forma, evoca a noite para mim. Não é uma noite calma e tranquila no campo, mas uma noite sexy numa metrópole movimentada, com um ligeiro fumo de gases de escape. Não se deixem enganar por esta descrição, esta é uma beleza suave e aromática que, por uma fração de segundo, evoca o couro e a magia de Clive Christians C ou do couro TF Tuscan. Deve ser a madeira de hinoki que torna esta fragrância tão vencedora. Recentemente, senti o cheiro da madeira hinoki na sua forma pura e é linda! Começa um pouco resinosa e pesada, mas com um toque tão leve, e depois no drydown vem uma qualidade mais verde e amadeirada e ainda estranhas notas de lima das notas de topo há muito esquecidas. Liquidnight é uma fragrância magnífica, complexa, elegante, masculina - adoro-a e estou realmente tentada a comprar um frasco porque usá-la-ia muito! Latest....Comprei um frasco e adoro-o absolutamente uma fragrância fantástica!!!

há 12 anos

Ok... Uden da Xerjoff é uma criação calma, doce e subtil. A qualidade é evidente e apesar de me fazer pensar em baunilha/tonka de designer como Le male ou Armani code, penso que é um pouco injusto usar o mesmo pincel em Uden, pois é sem dúvida melhor. A abertura, por exemplo, é uma bela mistura de cítricos e a nota principal que sinto é uma de coco, que é apenas muito breve mas muito agradável. O Uden seca com uma baunilha suave e doce, almíscar e sândalo cremoso. Também sinto a nota de café após cerca de 2 horas, pensei que não estava lá, mas é muito subtil... como o Rocas Man. Não tenho dúvidas de que esta fragrância tem uma qualidade soberba, mas será que me surpreendeu? nem por isso. Este é o problema com Xerjoff, os grandes são muito poucos, mas para ser justo, estão a melhorar à medida que experimento mais e mais.

há 12 anos

Já testei a minha quota-parte de fragrâncias de Oud/Rosa e, francamente, estou a ficar cansada da variedade impressionante de fragrâncias que existem por aí. Este perfume é bastante profundo e mantém-se assim, mas a rosa na primeira hora é desagradavelmente floral e rosada para o meu gosto. No entanto, a secagem revela um aroma bastante elegante de rosa, íris, patchouli e Oud que definitivamente tem mais magia quando se desenvolve. Grande qualidade e longevidade, projeção, etc... Em geral, uma boa saída, mas posso dar-me ao luxo de ser mais específico com tanta escolha por aí.

há 12 anos

A primeira coisa que me impressiona no Victrix são as notas verdes da folha de louro e dos coentros e depois a especiaria da pimenta. É muito apimentado e depois equilibra-se lindamente e, para mim, a Profumum tem outro sucesso nas suas mãos com o Victrix. A secagem é limpa e realmente agradável, ligeiramente terrosa, vetiver, adoro a mistura de notas húmidas e secas nesta fragrância, é aromática, amadeirada, herbácea, excelente. Estou completamente impressionada. A longevidade é boa e a silagem e a projeção são bastante silenciosas, mas isso é mais do que suficiente.

há 12 anos

Ahhhh... Mark Birley For Men, é espantoso que esta fragrância exista há quase 20 anos e, no entanto, nunca a vemos em lado nenhum... Quero dizer, quem a vende? Para uma marca britânica, não está exatamente disponível na Grã-Bretanha. Falando brevemente sobre o próprio Birley, gosto da ideia de um multimilionário criar a sua própria fragrância e encarregar dois dos melhores no ramo com o desafio de a fazer bem. Oh, como eles acertaram! Esta fragrância é maravilhosamente fresca, masculina, refinada e com um toque de mistério. A abertura para mim é uma bela mistura de cítricos, inclinando-se mais para o limão, mas ainda com acentos de bergamota e laranja. Depois dos segundos iniciais, o cítrico doce e refrescante é amargurado pelo almíscar e é então que se percebe que Mark Birley é um pouco mais complexo do que o seu cítrico comum. Os principais intervenientes nesta fragrância são o vetiver, o cedro, a semente de cenoura e o incenso, que conferem uma especiaria subtil mas, em última análise, uma qualidade limpa predominante. Não posso dizer que detectei violeta (listada aqui) ou que este perfume seja particularmente pulverulento. O cheiro é muito viciante e aponta para uma fragrância mais balsâmica, tipo incenso, mas com o toque leve e limpo de uma combinação de vetiver/cítricos. É ótimo e, na minha opinião, merece os elogios que recebe. Para fazer eco de outros comentários sobre a longevidade e a projeção, que não são boas mas aceitáveis, custa cerca de £60 por 125ml, o que é um preço próximo de um designer de topo como a Dior ou a Chanel. Basta tratá-lo como uma colónia e pulverizar mais, também colocar um pouco na sua roupa para obter um efeito duradouro. Estou muito interessado em experimentar a outra fragrância de Birley, que é à base de couro.

há 12 anos

Basicamente, posso resumir Tralala em algumas notas... Almíscar, baunilha, BOOZE, e açafrão. Vou apenas mencionar o açafrão, que tem uma qualidade estranha e é pungente, mas eu adoro-o em fragrâncias. Embora não seja um protagonista importante neste perfume, é possível detectá-lo e contribui para a opulência geral. Uma abertura bastante teatral, brilhante, áspera, quase gourmand, que é bastante espetacular na verdade e o elemento whisky está presente de imediato. Uma nota de whisky não é algo que eu goste em muitas fragrâncias, vou ser honesto, mas aqui em Tralala é de alguma forma aceitável. À medida que se acalma, a fragrância torna-se bastante suave e baunilhada, quase como uma bebida láctea com álcool... talvez uma russa branca? (Mas muito mais sujo, claro!) De facto, bebi um cocktail de uísque com bourbon há algumas semanas e isto fez-me lembrar muito a combinação de bebida forte e gelado, o que não é nada agradável! Assim, à medida que o Tralala se instala na minha pele, começa a tornar-se enjoativo e não consigo aguentar muito da baunilha almiscarada, que se torna um pouco excessiva após algum tempo. É um pouco mais complexo do que estou a dar crédito e, depois de passar a fase enjoativa e de se acalmar, volta a ser agradável, até um pouco suave e coriáceo. Portanto, em suma, uma fragrância interessante e de grande longevidade, um dos Penhaligon's mais fortes que já encontrei. Tralala é talvez um gosto adquirido, mas também o é a rolha assustadora de cabeça de boneca no frasco. Não estava familiarizada com a casa de moda Meadham & Kirchhoff antes, mas já percebi o estilo e este perfume certamente combina com o visual das suas roupas, ousado e ligeiramente excêntrico!

há 12 anos

Na minha experiência, a Penhaligon's produz composições muito bem misturadas e o LP No.9 não é exceção. Normalmente, quando olho para as notas (especialmente aqui) fico um pouco perturbado com a nota principal e o cravinho não é uma das minhas favoritas. No entanto, a Penhaligon's entrega mais uma vez a qualidade e nenhuma das notas neste perfume é demasiado proeminente. Tem uma abertura de bergamota com o calor do âmbar e a especiaria da canela, cravinho e noz-moscada. O LP No.9 é também apimentado, escuro e almiscarado... complexidade típica que surge como uma simplicidade sem esforço. É bastante intoxicante e muito masculino, tenho de admitir que estou realmente encantado com ele. A longevidade também não é má de todo e projecta-se bastante bem.

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há 12 anos