私はAzzaro pour hommeのファンではないし、ここでも似たような香りを感じるが、不思議なことにTuscany per uomoはアマリスの中で一番好きだ。オープニングのレモンの苦味が好きで、ライムの刺激も感じられるパワフルな柑橘系だ！ベースは、クラシックなレザーとオークモス、スパイシーなサンダルウッド、そしてバジルとキャラウェイの草の香り。このフレグランスは、（シトラスを除けば）香りがキツくなく、他のアラミスのフレグランス（特にオリジナル）よりもデリケートでブッチギリの香りにならないので、とても気に入っています。私はこの香りがとても好きで、長寿と突起はアラミスに期待されるものです。
強く、クラシックなアラミスの香り。私はこのシプレー調の香りを気に入るだろうと想像していたが、私の好みには合わなかった。強いレザーのようなパイン、オークモス、カーネーションのクラシックな要素が、私には魅力的でないようにブレンドされている。その理由は、オープニングが麝香のようで、きつすぎて、ドライダウンにたどり着く前に気が滅入ってしまうほど持続するからだと思う。 これは純粋に男性的なアニマルであることは間違いなく、これを気に入る人もいるだろう。素晴らしい突起と持続性。
この香りに悪いところはまったくない！中央のモンブランのエンブレムには、本質的に安っぽい何かがある。モンブランは素晴らしい評判を持つ高級香水メーカーであり、フレグランスへの進出は、いくつかの素晴らしい香水を世に送り出していることから、ほとんどの人にとって成功したと見なされるはずである。しかし、例えばインディヴィデュエルについては、以前とはすっかり評価が変わってしまった。また、エクセプショネルのような香りも、率直に言ってエンブレムと同じ問題を抱えている。 レジェンドはA&Fのフィアスの淡いバージョンだと思う。もし香りをコピーするのであれば、少なくとも香りの持続時間や香りの広がりは同等にするべきだと思う。Fierceの方が私にとっては押し付けがましく、より工業的な香りがする。 Starwalkerは「かなりいい香り」だったが、残念ながら廃盤になってしまったようだ。唯一今でも好きなのはPresenceで、クリーミーでスパイシーなオリエンタルで、私にとって唯一目新しさのある香りです。 最も重要なことは、彼らが悪い香りを作ったことがないということだと思う。彼らは良い調香師を選び、売れる確かなコンセプトを持っている。 とにかく...エンブレム！エンブレムはフレッシュなシトラスとエキゾチックなフルーツの香りで幕を開ける。ハートは、私にとってはまた別のトンカのウォッシュアウトだが、とても心地よいが、あまりに馴染み深く、今のところ当たり障りのないデザイナー向けの流行りのアコードだ。ヴァイオレットとスパイス、クラリセージとカルダモン、シナモンがほのかに香る。この香りは似て非なるものだが、彼らの他の作品よりもレジェンドに傾いている。多くの人が言っているように、ボトルは素晴らしく、ブランドのロゴを家に持ち帰る完璧な方法だ。正直に言うと、私はこの香りをもう一度試してみたい。
いや...感じない。サンプルをいくつか手に入れて、今2、3回つけてみたが、これはよくても平均的なものだという私の最初の考えを覆すことになりそうだ。モンブランのエンブレムは、非常にがっかりさせられるものだった。オープニングで強く香り、クリーミーなトンカに落ち着く。最近リリースされた多くのInvictus、Eros、Burberry Brit rhythmに似ている。もっと面白い香りの歌があるはずだ。大衆にアピールするために意図的にデザインされたダラダラしたもの、モンブランはもともととても独創的な香りだったのに、そういう方向に舵を切った。スターウォーカー、インディビデュエル、プレザンスを大ヒットさせるのに十分な数でなかったことは明らかだが、真のフレグランスファンとの誠実さを維持することに誰が関心を持つのだろうか。
このタウアーは、クラシックなフランス料理か何かのような典型的なフランス料理だろうか？シンプルな要素が組み合わさって、多面的な何かを生み出している。ラベンダーの香りという聞き慣れない名前から、私はてっきりグリーンな香りだと思い込んでいた。 しかし、レヴェリー・オ・ジャルダンは、ややクリーミーなバニラ／トンカ／樹脂の香りをベースに、オリスルートとローズの甘いパウダー、そしてオークモスとラベンダーのクラシックなノートが香る。清潔感があり、素敵で、興味深く、春夏の香りには最適だが、結局のところ私の好みには合わない。香りはよく持続し、きれいに映し出される。
アンディ・タウアーには、本当にユニークな香りを作るコツがある。彼は非常に才能のあるクリエイティブな力を持っているか、他の香りを徹底的に研究しているかのどちらかだ。彼の最初の2作（マスキュリン）は素晴らしく、一芸に秀でたフレグランスと思われていたかもしれない。ロングスターの思い出とL'air du desert Marocainが同じ香りを放つというわけではないが、同じ調香感覚を共有していることは確かだ。今、彼のフレグランスをいくつか試してみたが、彼は非常に多様で、ユニークな方法で多くの異なるアコードに取り組んでいる。常に私の好みに合うというわけではないが、彼の革新的なアプローチと技術へのこだわりを高く評価している。 Eau D'Epicesは驚きのパッケージで、不思議なことに複雑で多くの香りを持つが、シナモンは甘さと暖かさの両方を与える大きな役割を担っている。オープニングは、ジャスミン、オレンジ、そしてシナモンとクローブを中心としたスパイスが甘く渦巻く。オリスルートとアンバーグリスも甘さの原因だと思う。ラブダナムとアンバーの温かみのあるベースが感じられるが、ここからがキッカーだ......オレンジの花とチュベローズのホワイト・フローラルが展開し、オー・デピスの中心となる。ただ、ドライダウンにも明らかな紅茶の香りがすると言っておこうと思った...何がその効果を与えているのかはわからないし、出てくるまでに時間がかかるが、間違いなくそこにある。紅茶の香りはあまり好きではないので、このフレグランスにとっては災難だったかもしれませんが、このコンポジションのスパイスとうまく調和しています。 私はこの香りが好きだけど、最近試した多くの香水と同じように...万人向けではない。典型的なシチュエーションでどのように機能するか、もう一度きちんと着用しなければならないね。今までのところでは、長持ちし、良いプロジェクションだ。
うわぁーーーーー！フルーティーなタンジェリンとベルガモット、そしてエキゾチックなイランイランとジャスミンにラブダナム。この美しいアンバー・アコードは万人向けではないし、MazzolariのAmbraにうんざりする人がいるのもよくわかる。これはフェミニンと解釈されるかもしれないし、ある意味そうなのだが、全体を通して温かみがあるので、私はとても気に入っている。ドライダウンはオープニングとはまったく対照的で、粘着性とフローラルなビジネスが一掃され、サンダルウッドを伴った非常に深みのある官能的なアンバー・アコードになる。ドライダウンに向かうにつれて、より男性的な魅力が増していくからだ。私はアンブラの香りがとても好きだ。アンバー・アコードと、エキゾチックなフローラルの要素を持つスーパー・スウィートなフレグランスが大好きで、高価な樹脂のような質感もある。でもね。あまりに甘く、不潔で、しばらくすると私の神経を逆なでする。この香りを女性につけたら...。恋に落ちると思う。この香水が賛否両論なのは理解できる。
ヌメロ・ウノは、その名前からして期待せずにはいられない。シプレー系香水の古典的なテイクだが、伝統的な雰囲気があるので、オークモスが入っているのは間違いないだろう。要するに、ウッディで暖かく、わずかにフローラルでハーバルなムスクの香りだ。ベルガモットとクリーンなベチバーで始まり、シャープなラブダナムとミュールが香り始める。そして乾くにつれて、パチョリを伴うよりハーバルなタイプの香りに落ち着く。これらすべての要素が見事にバランスしており、移行に時間はかからず、すぐにひとつの存在に落ち着く。私は一種の動物的な匂いを感じるが、それはフェロモンの自然なもので、皮膚のような、より具体的には...頭皮のような匂いだ。これについては我慢してほしい。フレグランスによっては、ガールフレンドの頭頂部にキスをしたときのような、少しハーブのような、石鹸のような、シャンプーのような、髪のような、頭皮の温かみのある匂いを連想させるものもある。頭皮フェチではない。 では、良い香りかというと......良いけど、良くはない。確かに必要なことは明確に伝えてくれるし、持続性もあり、私の肌によく映える。
これまで試したODINのサンプルはどれも例外なく楽しめたが、私を驚かせたものはまだ1つもない！でも、ブラインド・フレグランス・テストに臨む態度ではない！とにかく......センチュリーをつけると、バニラ、アンバー、ミルラの甘い香りが広がり、私の鼓動は高鳴った！ほとんどキャラメルのような甘さだが、ベースはしっかりとウッドに根ざしているのがわかる。もしかしたら、バーチ・タール、ベチバー、パチョリの組み合わせがこの香りの質を高めているのかも？どうだろう？ミントノートはそこにあり、2、3分後にやってくるが、それは実にソフトで、鋭く冷たいメンソールの爆発はなく、むしろクリーミーなペパーミントのヒントである。 私はこの中間の段階で不快に感じ、美しいと感じたオープニングの後、少し物足りなくなった。今はただ飽きてしまった。まだいい香りがするし、乾くにつれてまたいい香りになるのは間違いないが、強さに関してはとても劣っている。もし2回目の使用で何らかの魔法が解き放たれたら、またこのレビューを更新するつもりだ。最初にこの香りを嗅いだとき、私は思わず性的な喘ぎ声を上げてしまったが（そんな香りはそうそうない！）、その後はただがっかりさせられただけだった。美しい女性と寝た後、朝起きて、彼女はきっと自分を愛してくれないだろう、自分には共通点がない、長続きしないだろう、と悟るようなものだ！結局のところ、自分は世界で孤独なのだ。
ODINのセイロンは、シトラスとビターオレンジで幕を開ける。数秒後にベチバーが現れ、わずかにスモーキーなアーシーなテクスチャーにナツメグのニュアンスが加わる。ようやくすべてが落ち着くと、ベチバーは非常にクリーンでウッディな香りになり、オークモスとベンゾインの温かみも感じられるが、ほとんどパウダリーな感触。ベチバーの非常に良い解釈で、耳障りで不潔な印象はなく、トップノートの押しつけがましさもなく、ドライダウンは全体の香りを向上させるだけだ。ODINのフレグランスのレパートリーにはいつも感心させられる。トム・フォードのグレイベチバーのような香りが好きなら、この香りは気に入るだろう。
Pentachord verdantはダークホースで、これまで私が試したものとは違う。オープニングは、緑の葉の新鮮な爆発と、すぐに消える煙のパフに包まれたツタの紛れもない香りである。これはすぐにミントのメンソールの清涼感で裏打ちされるが、不思議なことに、これは緑の香りであるにもかかわらず、ミントはあまり本格的な香りではない。つまり、ミントの葉を嗅ぐような感じではなく、すっきりとした冷たいミントのような感覚なのだ。ミントの香りは全体に感じられるが、ノートに記載されていないのが不思議なくらいだ。その後、Verdantは土のような、土のような香りに変化する。これは典型的なパチョリの土の香りではなく、私の鼻にはまったくもってもっと受け入れやすい香りだ。ドライダウンはまだ青々としたグリーンだが、甘さ、ほのかなレザーとタバコの香りがあるが、ほんのりである。ペンタコード・ヴェルダントはとても面白い香りだ！ とても静かな香りに見えると思ったら、その波が押し寄せてくる。でも私の肌には続かないけど、最初の反応を嗅ぐ価値はある。
この香水は私の最後のゼルジョフ・サンプルで（おそらく一生！）、前回試した「Kobe」（だったかな）のような男性的な香りを期待していた。違う！そのオープニングは、上質で素晴らしくスパイシーなサンダルウッド、ラブダナム、ムスクの香りに酔いしれる。あまり独創的ではないが、とても男性的で、成分の質がはっきりと私のために翻訳されている。しかし、それが数分も続くと、リッチウッドは耐えられないほどフローラルになり、サンダルウッドとバニラのクリーミーなエッジが、他のノートによって酸っぱくなり、ハンドクリームのように感じられるようになる。リッチウッドは、サンダルウッドとバニラによるクリーミーなエッジを持ち、ハンドクリームのようだ。Xerjoffのフレグランスは、今回も驚くほどよくブレンドされているが、最初の3分ほどを除いては、それほど楽しめるものではなかった。(更新: ドライダウンになるとまた良くなり、素敵なサンダルウッドとともに再びウッディになり、そして最後の最後には...土っぽいパチョリの香りがする。）価格についての議論は続くだろう。私は何度も何度も言っているが、価格を考慮しなければならないなら...あなたはそれを買う余裕がないと信じている！高級ブランドが頼りにしているのは、原材料の品質に関係なく、お金を持っている人たちなのだ。価格には、そのブランドの独占性と名前が反映される！私は可処分所得は多くないが、フレグランスは大好きで、純粋に個人的な好みでこの価格帯のフレグランスに誘惑されることもあるが、それは本当に、とても、とても、特別なものでなければならない！ゼルジョフのような多くの高級ブランドは、出費に値しないということをますます実感している。
さて...というわけで、数年前に初めてこの香りをレビューしたのだが（下記）、リッチウッドがどんな香りだったか忘れてしまったので、最近またサンプルを手に入れた。私の嗜好は常に移り変わるものなので、香水を見直すのは興味深い作業だ。というのも、私もまったく同じことを考えていたからだ。この香水は高品質で、複雑で、興味深く、とても素晴らしい香水であり、間違いなく何かがあるのだが、リッチウッドの中心にあるフローラルが、私にとってこの香水を着用不可能なものにしている。何かを愛し（私は愛している）、同時にそれを好まないというのは非常に珍しいことで、独特のパラドックスである。
ワオ！Dhofarは間違いなく男性的だが、これは古いスパイス/ブリュットである。私はこういったクラシックでオールドスクールな70年代、80年代の男性的な香りの大ファンというわけではない。安っぽくて時代遅れの男性向けフレグランスと比較しているが、Dhofarはとても上品で、想像以上に多面的だ！香りを嗅ぎ始めてからドライダウンするまでの道のりは、確かに興味深いものだ。いくつかのゼルジョフのフラグに見られるような、わずかなペトロールのような雰囲気の強い香りから始まり、この香りが何であるかが明らかになる。クリーンな柑橘系の果実が飛び出し、ラベンダーの香りがフゼアタイプの香りを思わせる。そしてサンダルウッドの重厚なウッディ・スパイスと、大胆でクリーンなグリーン・パインの香り。ラブナムの樹脂のような性質とお香のような雰囲気、そして落ち着きのあるハーブの側面もある。そして、カーネーションの非常にクリーンでパウダリーな石鹸のような香りがドライダウンしていく。 私がDhofarを気に入ったのは、この手の香りの足を引っ張ることのある酸っぱい、苔っぽい、かび臭い要素がまったくないことだ。このノーズは、ユニークではないものの、名曲の素晴らしいカバーバージョンのように、再創造することでそのような印象を与えるものを創り出すことに細心の注意を払っている。要するに、私はこのフレグランスに法外な値段を払うだろうか？ほとんど......だが、おそらくしない。ひとつだけ確かなことは、ドファールは私に父を思い出させるし、ある年代の人たちにはきっとそうだろうということだ。Dhofarがいかに優れているかは、これまで述べてきたとおりだ。私がこれまで嗅いだ中で最高のマスキュリン・アロマティックと言えるかもしれない。しかし、その値段は法外なもので、それを買う余裕のある人のためのものであり、もしそうであれば......素晴らしいことだ！もしそうでなければ、フェンディ・ウオモやヴェルサーチ・プールオム、あるいは名もない他のクラシックなアロマにこだわることだ。
ミルキーで小麦のような香りのアルデヒドは、適切に扱わないと固まってしまうようだ。ロジェの意見に同意しなければならないが、この香水はオープニングからフローラルで、私が期待していたものとはまったく違う。ベースはクリーミーだが、アーモンドのような香りではないと思う。ロジェが指摘するように、この香水は女性をターゲットにしているので、私のコメントはかなり冗長だ。こういう言い方をすれば、私はこの香りを身につけることはないだろう！ポジティブな点は、トンカマンドがきれいに乾いて、バニラのおいしそうなクリーミーさが現れることだ。最初の1時間くらいはよく伸びるが、私の肌には持続性が悪かった。
神聖な木とインペリアルティーの両方をとても楽しみにしていたのですが、少し物足りなさを感じています。この香りはジャスミンがメインで、それは悪いことではなく、とても素敵なことなのだが、私は紅茶の苦味や金属的なドライさを期待していた。このフレグランスは、ティーノートがジャスミンとうまくバランスをとっているクリーンな香りだが、ジャスミンのポイントである甘さを少し消してしまっている。その結果、紅茶の香りがほのかに漂う、ぼんやりとしたフローラルな香りになってしまった。インペリアルティーの主な問題は香りの持続性で、あまり良くない。心地よい香りだが、本当に特別な紅茶を期待していたので、少しがっかりしている。
ODINはこれまでに2つの良い香りを生み出してきたメゾンで、この香水は3つ目の香りになる。多くの人がそうであるように、私はすぐにスパイスボムを思い出すわけではないが、V&Rのスパイスボムよりもはるかに顕著な、温かみのあるスパイシーなタバコのような香りだと思う。しかし、センマがさらに乾いてくると、スパイシーなペッパーとシナモンの側面がより明らかになり、甘さのバランスはスパイスボムの領域により傾いてくる。しかし、この香りは私にとって、深くて居心地の良い、甘さと樹脂のほのかなバランスのタバコ・ノートがすべてだ。上品な香りで、私が嗅いだ中で最高のタバコではないが、最悪でもない。持続時間はかなり長く、シラージュもまあまあ。
すごいレザー！ウードも珍しいし、とてもいい。
(このレビューは、これが発売されたしばらく前に投稿されたものです。)これを試すのをずっと待っていました！お店で手に入れるのにとても時間がかかったので、実は探すのをやめて、ある程度忘れていました。私がこの香りを待ち望んでいたのは、レザーフレグランスが大好きで、この香りが聖杯となることを願っていたからです。まあ、そんなところか？そうであって、そうでないような...。その理由は、オープニングが見事で、本当に素晴らしく、リッチで、豪奢で、ほとんどダークで、少しスモーキーなレザーだったからだ。私が「レザー」と言ったのは、正確で見事なレザーノートという意味だ。ここまでは良いと思うかもしれないし、賞賛に値すると思うかもしれないが、その後、馴染みのある領域へと変化し始める。TFトスカーナ・レザーとクライヴ・クリスチャンCのラズベリー・ノートのことだ。Cは私の絶対的なお気に入りのフレグランスの1つで、トスカーナ・レザー（これはあまり良くないと賛否両論ある）を広範囲にテストしたことがある。実際、この香りはCよりもトスカーナ・レザーより複雑ではないと思うが、それでも非常に複雑で、微妙なところで両者とは異なっている。正確なレザーのような香りと、たぶん柑橘系のほのかな香りと、もう少し石鹸のようなクリーンな香りと、それからCCのC/TFのTLの香りの間をタイトに行き来する。今、私はウード・コンセントリーを持っているが、それは壮大な持続性があり、私の肌に不快なサイレージのような香りを漂わせる。 誤解しないでほしいのだが、このジュースの性能はとても良く、ずっと、ずっと上だ。SilageとTrailは最初の数時間はかなり重厚だが、Clive Christian Cのような神のような持続性はない。
ジャスミンとマグノリアの香りに違いないが、ジャスミンのような香りはしない。全体的なアコードはシダーだが、甘く爽やかなシダーとムスク。これはマスティック／レンティスク樹脂によるもので、シダー単体よりも甘いシダーの香りをターボチャージしている。この香りから他の香りはあまり感じないが、Amanuはとても気に入っている。夏には必ずつけたい。香りの広がりと持続性は普通。
ライムとラベンダーのジンジンするような強い香りで始まり、CdGザゴルスクを彷彿とさせる少しスモーキーなインセンス・アコードが香る（ちなみにそれとは全く違う香り）。コショウのような木の香りと、カーミングな瞑想的な禅のようなものがある。ドライダウンはゆったりとしたウッディな感じ。私はお香が大好きなのですが（どういう意味か知りませんが）、このお香はすぐにヒットしました。 最初の感想はポジティブだ。次に着るのは...。リキッドナイトに惚れました！なんとなく夜を連想させます。それは田舎の静かで平和な夜ではなく、排気ガスのわずかなスモーキーさを伴う、にぎやかな大都会のセクシーな夜だ。その表現に惑わされてはいけない。これは滑らかで芳香のある美しさで、一瞬、クライヴ・クリスチャンCやTFトスカーナ・レザーの革と魔法を想起させる。この香りをこれほど勝者にしたのは、ひのきの香りに違いない。最近、純粋なひのきの香りを嗅ぐことができたが、とてもゴージャスだ！最初は少し樹脂のようで重いが、とても軽いタッチで、ドライダウンになると、よりグリーンでウッディな質感と、長い間忘れられていたトップノートのライムの奇妙なヒントがやってくる。リキッドナイトは、複雑で、エレガントで、男性的な、素晴らしいフレグランスだ！最新の...ボトルを購入し、絶対に気に入りました！
なるほど...XerjoffのUdenは、甘く繊細な落ち着いた作品だ。その質の高さは明らかで、Le maleやArmani codeのようなバニラ／トンカのデザイナーズ・フェアを思い起こさせるが、Udenを同じブラシで塗るのは少し不公平だと思う。例えば、オープニングはシトラスの美しいミックスで、ココナッツの主な香りはほんの短い間だが、本当に素晴らしい。ウデンはドライダウンすると、ソフトで甘いバニラ、ムスク、クリーミーなサンダルウッドに変わる。また、2時間後くらいにコーヒーの香りがして、それはないと思っていたのですが、とても繊細で...ロカスマンみたいです。このフレグランスに素晴らしい品質があることは間違いないが、私を圧倒したかというと、そうでもない。これがXerjoffの問題点なのですが、素晴らしい香りが少なすぎるのです。
ウード／ローズの香水はかなり試したが、正直なところ、世の中に溢れるその種類の多さにうんざりしている。このフレグランスはかなり深みのある香りが持続するが、冒頭の1時間ほどは、私の好みからすると、ローズがフローラルでバラっぽくて不快だ。しかし、ドライダウンすると、ローズ、アイリス、パチョリ、ウードのエレガントな香りが現れ、それが発展していくと、間違いなくもっと魅力的になる。素晴らしい品質と持続性、プロジェクションなど...。一般的には良いものだが、これだけ多くの選択肢があれば、もっとこだわる余裕がある。
Victrixで最初に感じるのは、ローリエとコリアンダーのグリーンノート、そしてペッパーのスパイスだ。胡椒の香りが強くなった後、見事にバランスが取れ、プロファムはビクトリックスでまたヒットを飛ばした。ドライダウンはクリーンで実に楽しく、わずかにアーシーなベチバーが香る。このフレグランスのウェットノートとドライノートのミックスが大好きで、アロマティックで、ウッディで、ハーバルな素晴らしいものだ。アロマティックで、ウッディで、ハーバルな素晴らしいものだ。香りの持続時間は長く、シラージュとプロジェクションはかなり静かだが、それ以上に問題ない。
マーク・バーレイ・フォーメン、この香水が20年近くも存在しているにもかかわらず、どこを探しても見かけないというのは驚きだ。イギリスのブランドなのに、イギリスではなかなか手に入らない。バーリー自身について簡単に説明すると、億万長者が自分のフレグランスを作り、それを正しく仕上げるという挑戦を、この業界で最高の2人に課すというアイデアは、ちょっと気に入っている。しかし、彼らは見事にそれを成し遂げた！このフレグランスは、素晴らしくフレッシュで、男性的で、洗練されており、ほのかにミステリアスだ。オープニングは柑橘系の美しいブレンドで、レモン寄りだが、ベルガモットとオレンジのアクセントもある。最初の数秒で、甘く爽やかなシトラスにムスクが苦味を加え、マーク・バーリーがありふれたシトラスよりも少し複雑な香りであることに気づく。この香りの主役は、ベチバー、シダー、キャロットシード、インセンスで、これらはほのかなスパイスを与えるが、最終的にはクリーンなクオリティーを支配する。スミレ（ここに記載）の香りは感じないし、特にパウダリーな香りも感じない。 この香りはとても癖になるもので、バルサミコやお香のようなタイプの香りだが、ベチバーとシトラスの組み合わせのような軽いタッチとクリーンさがある。素晴らしい香りで、私の中では賞賛に値する。 香りの持続時間や香りの広がりについては、他のコメントにもあるように、良いとは言えないが、ディオールやシャネルのような高級デザイナーの価格である125mlで約60ポンドなら許容範囲だろう。コロンと同じように多めにスプレーし、服にも少しつけると効果が持続する。レザーをベースにしたバーリーの他の香りも試してみたい。
基本的に、トラララをいくつかのノートにまとめると...。ムスク、バニラ、BOOZE、サフラン。サフランは奇妙な鋭さを持ち、刺激的だが、私はフレグランスの中では大好きだ。この香りではサフランは主役ではないが、それを感じ取ることができ、全体的な華やかさを増している。かなり芝居がかった明るく荒々しい、ほとんどグルマン的なオープニングは、実のところかなり壮観で、ウイスキーの要素がすぐに感じられる。正直なところ、ウイスキー・ノートはあまり好きな香りではないが、このTralalaではどうにか受け入れられる。香りが落ち着くにつれて、バニラのような滑らかな香りになっていく。(ホワイトルシアンとか？（もちろん、もっと汚いけど！）実際、数週間前にバーボンウイスキーのフロートカクテルを飲んだが、これは強い酒とアイスクリームの凝固したコンボを強く思い出させた！ Tralalaが私の肌の上で猛威を振るうにつれて、それは不愉快になり始め、麝香のようなバニラの香りを感じることができるのは限られている。 この香りは、私が評価しているよりも少し複雑で、その不快感を乗り越え、本当に落ち着いた後は、また素敵な香りになり、少しソフトで革のような感じさえする。全体的に面白い香りで、長持ちする。 Tralalaは後天的な味かもしれないが、ボトルの不気味な人形の頭のストッパーもそうだ。ミーダム＆キルヒホッフのファッション・ハウスはよく知らなかったが、そのスタイルとこの香りは、大胆で少しエキセントリックな服のルックと確かに結びついている！
私の経験では、ペンハリゴンズは非常によくブレンドされたコンポジションを提供し、LP No.9も例外ではない。通常、ノートを見るとき（特にここでは）、私は時々メインノートに少し動揺し、クローブは私のお気に入りの1つではありません。しかし、Penhaligon'sはまたもやそのクオリティを発揮し、どのノートも目立ちすぎることはない。ベルガモットのオープニングに、アンバーの暖かさとシナモン、クローブ、ナツメグのスパイスが加わっている。LPNo.9はまた、コショウのような、ダークなフィーリングとムスクのような...典型的な複雑さが、無理のないシンプルさとして現れている。本当に酔わせるような、とても男性的な香りだ。 持続性も悪くない。
