Instantaneamente, este cheiro provocou uma reação emocional... Um momento raro na perfumaria que me comoveu genuinamente. Não só é uma fragrância espantosa que é muito masculina e extremamente complexa e interessante, como também me faz lembrar o cheiro do meu falecido pai. Estranho, na verdade, porque ele só costumava usar clássicos datados na veia de faberge brut ou Fendi uomo... para citar alguns e no final da sua vida ele não usava nada que cheirasse exatamente como este. Tenho pinho, musgo, absinto e anis do anis estrelado. Que tónico herbáceo fantástico, é quase mentolado, medicinal mas suave ao mesmo tempo. Escusado será dizer que o adoro e que cheira ao meu pai, pelo que não posso deixar de o adorar.
Bem, aqui vai mais uma fragrância MFK e eu já sei o que esperar destas... infelizmente esse algo é a desilusão. Bem, isso não é de todo justo porque as minhas expectativas eram tão altas... quero que algo desta casa venha e me bata na cara e me faça adorá-lo! (Acho que estou perto com Amyris Homme, na verdade... oh e, claro, OUD... mas sou ganancioso e quero mais!!!) Cada fragrância é habilmente trabalhada e a subtileza é notável. De alguma forma, Kurkdjian usa ingredientes e conceitos que não me atraem e consegue torná-los agradáveis, APOM pour Homme é um excelente exemplo. A flor de laranjeira, que para mim é uma nota bastante complexa por si só, tem uma qualidade semelhante à do neroli, mas com uma pitada de frutado e também algo ligeiramente emborrachado e desagradável. Dito isto, a sensação desagradável demora alguns minutos a desenvolver-se e, para ser justo, a abertura desta fragrância é deslumbrante, tal como a última que experimentei. A mistura de cedro talvez dê este efeito, não sei? O âmbar é uma óptima combinação para as notas florais de topo desta fragrância e funciona muito bem na composição. No papel, mais uma vez, parece um pouco simples e feminino, mas de alguma forma não é e consegue fazer um grande uso de poucas notas para criar algo um pouco mais complexo do que a repartição de notas sugere, mais uma vez, este é Kurkdjian espremendo cada pedaço de carácter dos diferentes elementos. A questão é... eu usaria esta fragrância? Não. Não é do meu gosto... Penso que o preço é elevado mas se gostasse o suficiente não ficaria perturbado. Tem qualidade e se gosta de floral branco e, especificamente, de flor de laranjeira, esta é provavelmente a fragrância mais refinada que pode obter.
Para ser justa, olho para a minha opinião sobre este perfume publicada em 2013 (mas provavelmente escrita algum tempo antes) e fico espantada com a forma como os meus gostos mudaram, mas a minha avaliação deste perfume, já nessa altura, era bastante positiva, apesar de não gostar assim tanto de flor de laranjeira. Aparentemente, fiquei "atónita" com a abertura e agora estou simplesmente atónita com toda a fragrância. Ainda assim, há algo na flor de laranjeira que é ligeiramente enjoativo e, aqui, agarrar-me ao calor da base resinosa por baixo funciona na perfeição. Kurkdjian é um mestre nestas coisas florais brancas e APOM evoca as influências clássicas francesas e do Norte de África na perfeição. Esta é uma fragrância fresca e de verão, mas tem um coração quente e acolhedor, e como convertido à flor de laranjeira, tenho um novo apreço por ela e por esta fragrância.
Hoje pedi algumas amostras de qualquer uma das fragrâncias MFK e recebi esta como uma delas... Fiquei bastante contente porque reservei o meu julgamento sobre muitas delas, pois preciso de experimentar corretamente na minha pele. Quando li o cartão que acompanhava o produto, se estivesses lá, terias visto a minha expressão ligeiramente dolorosa e a minha desilusão teria sido palpável. Rosa e patchouli? A sério? Não é que eu não goste de nenhuma das notas, mas como não tinha conhecimento prévio, esperava algo diferente. Bem... para minha desilusão, adoro absolutamente lumiere noire!!! Finalmente um perfume masculino de rosas que é melhor que Cartier ou Serge Lutens para dar dois exemplos e sabem porquê? Porque este não é assim tão cor-de-rosa!!! Uma composição muito suave que tem uma abertura magnífica para mim, a rosa é usada na perfeição, o patchouli é mínimo mas evidente de imediato e dá uma qualidade quase de chocolate que funciona tão bem com a rosa. Eu realmente não gosto de fragrâncias à base de rosas (a não ser que sejam muito escuras) para homens, mas a rosa neste é tão subtil e refinada que é totalmente aceitável para o meu nariz. Ligeiramente especiado e com uma qualidade animal muito vaga, quase amarga... tudo neste perfume diz qualidade, equilíbrio e harmonia. Este não é apenas mais um mau perfume de rosas para homem, este é muito, muito bom e eu provavelmente usá-lo-ia, tal como a maioria das mulheres. O problema aqui é o preço... a não ser que eu estivesse a pedir um perfume de rosas muito leve na minha coleção (o que não é o caso), não me daria ao trabalho.
Simplificando... esta deve ser uma das fragrâncias mais verdes que já cheirei! No momento em que o experimentei na loja exclamei "woah!!! VERDE!" Imediatamente, recebi alguns olhares estranhos por estar a falar sozinha, tal era o impacto deste sumo. Não é um sumo de relva acabada de cortar, nem um sumo floral adstringente, nem sequer um sumo de clorofila linear e aborrecido. Este sumo tem uma profundidade e um carácter maravilhoso que me impressionou muito, faz lembrar um passeio por um jardim perfumado no auge da primavera. Gosto da rosa quando usada com moderação, como acontece aqui, e obtém-se a frescura das bagas. Não tenho a certeza a que cheira o cassis, para ser perfeitamente honesto, mas obtém-se uma agradável vibração de folhas por todo o lado. Aqui está, então, outra grande fragrância da Diptyque. Estou a gostar muito das coisas deles, a imagem de marca e os aromas têm uma vibração natural semelhante à de Jo Malone.
Esta é uma excelente fragrância, leve, cítrica e pimenta combinadas para criar uma frescura encantadora. Tudo o que a Lalique faz transpira classe, não é demasiado pretensioso e tem um preço muito razoável. Pergunto-me muitas vezes porque é que eles não são mais populares e não estão em mais lojas. De certa forma, fico contente, porque acho que isso tiraria alguma da magia e da exclusividade. Ok, o @freddiefingers vai dar-me uma tareia por causa disto... e eu não acho que tudo cheire a GIT! Mas... Só por um momento fugaz na abertura, isto faz-me lembrar o Creed Green Irish Tweed... alguém me entende? Gosto de pensar que o meu nariz não está completamente estragado e que não estou a ficar completamente louco! Não estou a dizer que cheiram ao mesmo, é apenas a abertura e não é nem de perto nem de longe tão herbáceo ou proeminente como o GIT e o drydown é totalmente diferente, qualquer vaga semelhança desapareceu totalmente. Será que é o cedro, o musgo de carvalho, a folha de limão?? alguma coisa ali está a criar este efeito e juro que não estou a imaginar!
Assim que senti o cheiro deste perfume fiquei encantada! Para mim, os aromas de figo são quase sempre direcionados para as mulheres e, embora não seja uma grande apreciadora da nota, estou sempre a encontrar fragrâncias que contêm figo. Sinto-me atraído por elas sem saber previamente que vão lá estar, por isso agora vou simplesmente seguindo. Este é o perfume de figo mais ultrajante que se pode imaginar. Explode do frasco com o cheiro mais exuberante, maduro e deslumbrante. Eu tenho o Acqua di Parma Blu Med Fico e este é muito suave e discreto em comparação. A originalidade é a chave para todos os aromas da linha Diptyque, embora os ingredientes sejam semelhantes a outros usados na indústria da perfumaria, eles conseguem distinguir-se da multidão com algumas fragrâncias de cheiro maravilhoso. Tudo o que já cheirei até agora (apenas cerca de 6) é incrivelmente bom a um preço bastante razoável. O melhor perfume de figo que já cheirei, sem dúvida, e seca lindamente dando um pouco de coco... mágico! Atualização: Continuo a adorar este perfume, mas a minha namorada não gosta mesmo nada e disse: "Se o comprares... não o uses quando eu estiver por perto." Sabendo que tenho sumo para escolher, mas ainda assim não é essa a questão, achei que este (apesar de ser de figo) tinha um apelo mais amplo e era bastante inofensivo para a maioria dos gostos.
Revisitei-o passados alguns meses e continuo a adorá-lo. Muito fresco e revigorante como todos os perfumes Jo Malone, mas este é especial em termos de fragrância de vetiver. Nunca me tinha apercebido de como as notas de topo eram frutadas até voltar a experimentá-lo ontem. Os citrinos são muito fortes e funcionam perfeitamente com as especiarias muito suaves e o carácter amadeirado. Esta pode ser a minha combinação preferida de citrinos/vetiver e já cheirei bastantes. É uma composição perfeita.
Sou uma grande fã de Jo Malone apesar da maioria das fragrâncias serem frescas e para mulheres. Sou um grande fã do vetiver e este é na mesma linha, ainda mais amadeirado, de facto. Gosto muito do facto de ser uma composição real sem um nome óbvio dos ingredientes que estão dentro do frasco. Facilmente unissexo, mas a senhora da Jo Malone disse que este era mais direcionado para os homens e eu consigo perceber porquê. Cheira muito bem.
Ok, Burberry London tem um estatuto lendário entre as cabeças de fragrâncias, muito raramente vejo uma linha de inverno de topo da qual este não faça parte. Como é apropriado estarmos a entrar no inverno e eu estar a publicar uma crítica devido ao facto de também eu recorrer a esta fragrância nos meses mais frios. Não vou dizer clichés como "...Natal numa garrafa" ou algo do género, mas não é uma má descrição. Surpreende-me ver que o abeto ou pinho não é uma nota listada aqui, porque essa é a primeira coisa que me vem de Londres, uma nota muito verde e sappy. Isso dispersa-se rapidamente e entra-se imediatamente no coração quente deste sumo, que é quente e super acolhedor. Doce, vinho quente, especiarias de canela, madeiras... é realmente tão bom como toda a gente descreve, talvez até melhor? Até a garrafa está embrulhada para o tempo frio, que mais se pode pedir?
Ok, fui ao meu balcão de perfumes local e disse a algumas das mulheres que lá estavam... "Vocês já me conhecem... que mais têm que eu possa gostar?" Eu uso sempre certas fragrâncias como referência para (espero) ajudá-las a alertar-me para novas fragrâncias... Neste caso foi Robert Piguet 'Bois Noir' e Amouage Interlude Man. Ela lembrou-se deste da DSquared. Era um novo para mim, os He Woods são um saco misto e eu não estou muito interessada... mas pensei, hey, vou experimentar! Uma comparação pálida com o Bois Noir que está noutra liga (nem sequer vou mencionar o Interlude) foi a minha conclusão. Cheirava mais barato, pensei que fossem do mesmo preço mas quando descobri que este era metade do preço mudei ligeiramente a minha perspetiva. Realmente não é um mau esforço para a opulência de alta qualidade que eu desejo de um perfume picante, Oudy, fumado, Incenso a um preço de designer. Além disso, a rosa atinge um bom equilíbrio em Potion Royal Black, em suma, nada mau. No entanto, para mim, gosto de fragrâncias de marca por serem uma composição que não se veria num nicho e esta tentativa é ligeiramente redundante para mim. Apenas realça que, se eu quiser este tipo de cheiro, terei de estar preparado para pagar por ele e, na verdade, obterei algo muito, muito melhor do que isto. Atualização: O meu ponto de vista original acima não era muito objetivo. Estou a falar como alguém que adora fragrâncias obscuras, orientais e de incenso e que está preparado para pagar muito dinheiro, por isso isto não me atrai muito... mas, em termos mais gerais, esta pode ser a melhor fragrância de designer que se pode obter e não é de deitar fora! (Se me perdoam o trocadilho... este deve mesmo ser cheirado! de uma forma muito boa). Experimentei-o novamente no outro dia, pois fiquei bastante impressionada da primeira vez, tendo em conta o seu preço. Começa como uma verdadeira confusão de fumo e é muito pungente com especiarias e não sei bem o que é suposto ser? É possível cheirar através das camadas de resina e fumo e revelar o que me pareceu ser um aroma de rosa quase feminino por baixo. No entanto, à medida que seca, parece ficar mais profundo e mais escuro e, nas mais de 8 horas de secagem profunda, torna-se o meu favorito, um couro deslumbrante (pense quase em couro da Toscana ou Clive Christian 'C' PRAISE INDEED!), mas nessa altura é tão ténue que mal está no reino da existência. É uma viagem e tanto esta fragrância leva-nos... em camadas e realmente uma ousada saída para uma casa de design com uma longevidade fantástica, por isso bem feito para DSquared.
Como grande fã de fragrâncias amadeiradas masculinas, vou naturalmente adorar este perfume, certo? Bem, eu adoro e não adoro. Há uma sinfonia de diferentes caracteres de notas amadeiradas aqui, mas não é muito ousado... talvez isso seja uma coisa boa? É uma fragrância muito suave e eu usá-la-ia num piscar de olhos, por isso talvez esteja apenas a gerir as minhas expectativas, porque elas eram tão elevadas com o nome "Wonderwoods" e tudo. Atualização: depois de ter experimentado este perfume inúmeras vezes, começo a perceber que este é realmente espetacular e um exemplo muito melhor de uma fragrância amadeirada masculina do que a linha HeWood da DSquared, por exemplo. Wonderwood é definitivamente um dos, se não O melhor, da gama CDG.
Eu concordo plenamente com a opinião de @Maddyrain, eu estava à espera de algo muito verde e, em vez disso, o genérico fresco e aquático que eu já tinha cheirado antes. No entanto, é um perfume muito agradável e uma alternativa inofensiva para os principais produtos da Hugo Boss, Calvin Klein e similares por aproximadamente o mesmo preço, então por que não comprar este? Não é mau.
Especiarias, âmbar, incenso? No papel, isto estava a preparar-se para ser um sonho olfativo molhado para mim e, como tal, mal podia esperar para provar a sua bondade. Agora que o fiz, a melhor palavra para o descrever é... Estranho! Não sou fã dele de todo... Nunca o deixei secar corretamente devido a uma vontade de o tirar da minha pele o mais rapidamente possível. Também queria muito gostar dele, é corajoso e muito diferente, parece-me muito excêntrico, extrovertido. Consigo imaginar um jovem cavalheiro francês, que usaria um casaco CDG com muitos folhos nas lapelas e nos braços, a cheirar assim... escusado será dizer que não é a minha praia! Gosto de açafrão, mas tudo o que apanho na abertura é um cheiro a álcool horrível e um ataque de especiarias, açafrão em abundância!!! Talvez eu não esteja a ser justo e o drydown é agradável, mas mais uma vez não consigo passar da abertura, uma verdadeira pena porque a CDG faz algumas fragrâncias fantásticas.
Experimentei este perfume há algum tempo e achei-o agradável, mas não tinha a certeza se era para guardar ou se queria acrescentar à minha coleção. Felizmente, agora tenho um pequeno decantador mesmo a tempo do tempo frio e tenho de dizer que é um autêntico arraso!!! Achei que era bastante linear e, primeiro, um aroma de ameixa lindamente denso, quente, endulgente e embriagado que nos atinge imediatamente e não desiste até ao final. Isso seria suficiente para me vender, mas assim que se torna um pouco doce, obtém-se um oud profundo, húmido e amadeirado, e tudo isto poucos segundos depois de endurecer. Se sairmos para o ar frio do inverno, sentimos o nosso cheiro e é divinal. A principal mudança para mim é que a fruta e a madeira parecem subitamente secas, o que dá uma reviravolta interessante. À medida que vai secando, surgem mais florais exóticos e um toque de baunilha, que é o verdadeiro coração desta fragrância, embora a nota de ameixa se mantenha e o oud seja uma base sempre presente. Sinceramente, estou surpreendido com esta fragrância, principalmente pela forma como se desenvolve. Embora haja muito mais do que frutado e doçura, se não gostar disso, provavelmente rejeitará esta fragrância. Se achar que o Tobacco vanille é demasiado doce, provavelmente também não irá gostar desta fragrância. Por favor, mais frutas e Oud nas fragrâncias, porque este é outro triunfo de Tom Ford.
Tenho de dizer que concordo com @merekkalinowski, há muito pouca diferença entre este e o original. A vendedora (uma senhora francesa muito simpática) estava ansiosa por me contar a história dos barris de whisky e de como este sumo era exclusivo, o que foi muito agradável, uma vez que a maioria das pessoas com quem falo não faz a mínima ideia sobre fragrâncias ou não mostra qualquer entusiasmo. Tenho de olhar para o processo com algum ceticismo porque, como homem de ciência, acredito que é pura química e não tenho a certeza de quanto perfume pode ser infundido com carácter desta forma. Como romântico, adoraria que estes processos fossem possíveis (envelhecimento em barris de carvalho, fumar, etc...) porque torna a arte da perfumaria ainda mais mágica, mas penso que neste caso talvez seja um pouco um truque. Dito isto... experimentando-os lado a lado, como estou a fazer neste momento, sinto uma ligeira (e quero dizer mesmo muito ligeira) diferença entre eles. Não é suficiente para mim para justificar qualquer mudança da minha posição sobre o A*Men original, é uma maravilhosa fragrância complexa, oriental e picante. Ainda bem que o uísque e o malte não são maximizados, porque eu estava sempre relutante em experimentar por causa disso, mas é subtil... muito subtil! Se é uma pessoa que realmente percebe a diferença entre os dois e a adora, então ainda bem para si, porque esta é uma fragrância muito cheirosa e é 20 libras mais barata do que a original, por isso eu escolheria esta versão, mesmo que fosse apenas de um ponto de vista financeiro.
Ok, este é o segundo dia de comparação direta e, ao contrário do que eu disse abaixo, há uma diferença definitiva... definitiva entre estes dois. Não há dúvida de que a criação de cerveja de puro malte é mais suave e mais doce. Para ser mais exato, elimina o tom ligeiramente desagradável que a A*Men tem (o que a torna interessante) e, sem essa barreira, é mais fácil aceder à doçura. Porque é que eu nunca??? A coisa do barril funciona mesmo!!! É de facto maltado, quando se pulveriza diretamente da garrafa há uma nota de malte e de uísque que eu nunca tinha percebido ontem. É muito semelhante, mas sinceramente prefiro este ao original... que diferença faz um dia! Espero que não se tenham esgotado.
Naji, a óptima crítica abaixo diz tudo. Não sou contra as violetas, de facto tenho bastantes fragrâncias em que a violeta está na vanguarda, mas não mais do que esta... nitidamente feminina, não há maneira de ser considerada unissexo. Só experimentei porque me deram um tester e parecia interessante, cheira muito bem e assenta rapidamente, o que eu gosto. Além disso, a nota de violeta é uma mistura de folha e flor e, como tal, tem um cheiro arredondado e preciso, não excessivamente doce ou sintético, mas muito subtil e adulto. Esta é a definição do dicionário de "pulverulento". Naturalmente, é demasiado feminino para mim, demasiado linear e com muito pouca madeira na base... mas não faz mal. Ainda posso apreciá-lo como uma fragrância fina e vou recomendar e passar a amostra para a minha amiga, pois ela adora violetas.
Adoro este perfume! É realmente muito agradável, de facto, um aroma maravilhosamente cremoso de sândalo com especiarias muito complementares à sua volta. Se gosta de sândalo numa composição suave, então este é um dos melhores que pode obter. É suficientemente masculino para alguns, mas infelizmente não para este homem. O preço também é um fator a ter em conta, é encantador, mas também o é a grande maioria da linha Tom Ford private blend e este não é uma prioridade. Também gosto da cor de pele nua e pervertida do sumo!
Opium pour Homme é uma fragrância muito interessante para mim porque simplesmente não sei o que fazer com ela? Depois de a ter revisitado ao fim de muitos anos, continuo a achá-la intrigante e não me lembro de nada como ela. O que motivou este Renaissance da fragrância foi o facto de a minha namorada usar Opium com muita frequência e eu gostar do facto de ela preferir um aroma profundo e picante em vez de um perfume floral horrível e sufocante. No entanto, não gosto muito da interação de floral com especiarias, a nota de cravo estraga o corpo resinoso e a natureza da fragrância... é só a minha opinião. Enfim... Felizmente, a versão masculina é completamente diferente e, embora não esteja na minha pele há anos, tenho um enorme respeito por ela. Para mim, um exemplo maravilhoso de uma fragrância oriental clássica que talvez esteja um pouco datada agora, mas que, pela mesma regra, resistiu ao teste do tempo. Frutos profundos, com um coração oriental especiado e madeiras na base... agradável e masculino.
Olá @freddiefingers Concordo com o teu ponto de vista original e, até certo ponto, com a tua repostagem. Tenho sido muitas vezes vítima da tecnologia moderna (ou seja, iPhones, iPads, etc...) quando navego na Internet, carregando em coisas por engano devido ao toque no ecrã. Reparei que já votei na silagem e na longevidade sem me aperceber e, por vezes, sem ter experimentado a fragrância, o que é frustrante para ambos, uma vez que isso corrompe os resultados e os dados tornam-se impuros e sujeitos a falsos positivos/negativos. Suspeito que isto possa explicar algumas das respostas dos "madrugadores". É só uma ideia. De qualquer forma... estou verdadeiramente ansioso por experimentar este perfume, já que sou um orgulhoso proprietário do Hommage L'Homme, que me parece muito interessante pelas notas aqui listadas e o frasco tem um aspeto deslumbrante nessa cor.
Tenho estado à espera de experimentar esta fragrância desde muito antes de ser lançada e não acredito que tenha demorado até agora para finalmente meter o nariz e subsequentemente comprar Lalique Hommage A L'Homme Voyageur. A principal razão foi o facto de o lançamento deste perfume ter coincidido com a retirada da Lalique da Selfridges no Reino Unido, o que significa que a Lalique só podia ser encontrada nas boutiques mais remotas e, mesmo assim, muitas não tinham as novas fragrâncias como esta ou a Encre Noire Sport. Consegui encontrá-lo numa loja de ornamentos que vendia artigos de vidro Lalique e várias fragrâncias agradáveis de Lalique e Bentley. A abertura deste perfume foi um "sim" para mim, logo que o tirei do frasco, achei que era um poema masculino de notas que invocou uma lista de comparações de fragrâncias na minha mente, mas nada, o mesmo ou copiado como seria de esperar de Lalique. O brilho cítrico da abertura e depois as madeiras de vetiver e cipreste com musgo de carvalho evocaram de facto o Vintage Halston Z14 ou o TF Italian Cypress. Esta foi a minha impressão na primeira utilização, mas com cada utilização subsequente esta fragrância muda e o evento principal agora é a assinatura inesquecível e suave do patchouli, adicionando o efeito terroso e fumado da madeira de bétula, por vezes. Outra comparação seria com Guerlain Heritage ou mesmo Lubin Idole. Esta fragrância, juntamente com o cheiro a fumo de charuto no meu casaco, evocou Creed Aventus por um breve momento. Muito interessante e subtil de Lalique, o drydown é uma combinação agradável de âmbar e patchouli que é volumoso mas suave e as notas de topo cítricas duram realmente muito tempo antes de se retirarem. Pessoalmente, acho que esta fragrância é outra história de sucesso de Lalique e quase algo que eu amo incondicionalmente. A única razão pela qual não gosto e tenho um pouco menos de entusiasmo por ela do que quando a cheirei pela primeira vez é porque ao usar o HL'HV algumas vezes o meu "amor" amadureceu e diminuiu para apenas um "gosto". O poder de duração é bom e a silagem também, Lalique adicionou uma fragrância realmente decente a uma linha já forte.
Assim, mais uma fragrância L'Homme para experimentar e sem ser obrigada a possuir qualquer uma delas, tenho de confessar que não são más de todo! O L'Homme original é elegante e fresco, o L'nuit (todas as versões) é o meu favorito, bem equilibrado e sexy e o Libre é inofensivo, com um aroma de violeta brilhante. Este, no entanto, é a exceção, pois não sou um fã. Isto talvez se deva em parte ao facto de apelar a um grupo demográfico mais jovem (ou tentar). Pessoalmente, não penso muito na idade em relação às fragrâncias, mas quando o vendedor o diz, não posso deixar de pensar que leu um comunicado de imprensa qualquer em vez de formar a sua própria opinião. De qualquer forma... Adoro âmbar e, olhando para a cor do sumo, fiquei entusiasmada com a perspetiva de um aroma de âmbar quente e sensual. No entanto, é uma desilusão... não é rico em âmbar e é doce ao ponto de eu não o conseguir usar e eu gosto muito de doces. Vamos pôr as coisas em perspetiva... não é horrível, apenas não está ao nível dos outros da linha L'Homme. Para além disso... Detesto o Diesel fuel for life spirit, é provavelmente a crítica mais mordaz que já escrevi. Detestei esse produto com uma paixão!!! Ao ver tantas comparações aqui, sinto que deve haver alguma coisa, apesar de não ter gostado do L'Homme Parfum Intense, não o achei alcoólico e áspero como a fragrância Diesel, mas tinha o mesmo cheiro doentio. Preciso de voltar a visitar o Diesel para verificar isto... de qualquer forma não vai mudar a minha opinião sobre este, uma edição pobre para uma linha de fragrâncias que de outra forma seria forte.
Recebi imensas amostras deste perfume hoje através dos meus amigos em vários balcões Tom Ford no noroeste... por isso, obrigada por isso. Quando olhei aqui para as notas estava à espera de uma fragrância totalmente diferente, como suspeito que muitos outros estavam. A crítica abaixo diz que é realmente a mesma fragrância que Noir, uma íris maravilhosa, quente e profunda, pathouli, âmbar, resina, baunilha, animalesco, picante... a lista continua, francamente, uma mistura impressionante de notas. Tenho o noir eau de parfum e, pessoalmente, adoro-o! Não consigo entender as pessoas que falam de Noir de Noir, e fazem comparações semelhantes... só porque ambos têm noir no nome. São realmente fragrâncias muito diferentes. De qualquer forma... esta eau de toilette para o meu dinheiro tem a mesma longevidade, projeção e sillage que a EDP (frasco preto) com uma explosão de citrinos no topo que genuinamente me impressionou no início porque dá a esta fragrância uma nova dinâmica. Infelizmente, as notas de topo, sendo fiéis ao seu nome, desaparecem muito rapidamente... se este perfume pudesse de alguma forma reter essas notas cítricas frescas pelo menos durante mais algum tempo no drydown, seria uma fragrância extremamente interessante contra esse pano de fundo Noir. Portanto, o que estou a dizer é que, efetivamente, este drysdown é igual ao Noir e não é visivelmente mais fraco, por isso, se pudesse voltar a escolher, provavelmente optaria por este só por causa da interessante abertura fresca, e se o preço for mais barato (não tenho a certeza do que é?) poderia optar por este.
Muito bem! Sou um recém-chegado a L'Homme e já experimentei todas as outras versões concebíveis, exceto esta original. Tenho de dizer que estava à espera de algo suave e vulgar, mas é um sumo com classe e muito bem composto, que me fez lembrar imediatamente o Chanel platinum egoiste. Ouvi dizer que era uma combinação de limão, gengibre e vetiver e estava à espera de um Dior Homme sport ou eau savage, algo bastante acentuado e seco com as especiarias a contrastar com os citrinos, mas fiquei muito contente por receber algo diferente do YSL L'Homme. As notas de topo são bergamota e limão e são frescas, mas conduzem a um coração de vetiver ensaboado com algumas especiarias suaves. Para mim, o que torna esta fragrância é a nota de base de vetiver e fava Tonka, é muito agradável, extremamente bem misturada e não tenho qualquer defeito... mas também não me surpreende. Masculina, adequada para ser usada durante o dia na primavera/verão, não é muito forte, com uma grande silagem ou projeção, mas é uma boa fragrância e popular por uma razão.
Ok... este foi lançado em 95 e não era de forma alguma um perfume masculino clássico, nem era um sumo aquático sem graça da era Burberry para homem é algo completamente diferente e não de uma forma positiva. Algo nesta fragrância é datado... talvez seja a data? ;) Inofensivo em todos os sentidos e as notas no papel fazem um bom som, mas para mim não tira o máximo proveito de qualquer um dos seus componentes... é apenas suave, muito bege e francamente fraco! Não é mau, mas não tem nada que o faça sobressair... não para mim.
Bem, eu nunca!!! Recebi algumas amostras de Serge Lutens (ainda quentes, por assim dizer) da minha nova amiga no balcão de perfumes. Faz todo o sentido ser charmosa e sedutora com estas senhoras e ainda se ganha montes de coisas grátis! haha De qualquer forma... quando dei uma vista de olhos inicial, pensei que este era o de violeta... Bois des violettes? Acho que é esse? De qualquer forma, já me era familiar e, como tal, deixei-o para agora para experimentar. Acontece que era Vitriol d oelliet e eu estava entusiasmada por experimentar um novo Serge Lutens, mas o meu coração afundou-se quando soube da nota dominante de cravo. Penso muitas vezes para mim própria que não sei muito sobre florais ou sobre a identificação de notas florais, mas acontece que sei algumas. O cravo é um dos que consigo imaginar imediatamente na minha mente, ou melhor, no meu nariz! Pode facilmente azedar, por isso não tinha muitas esperanças para este. Mas sabes que mais? Dei por mim a gostar muito, que grande combinação. É exatamente nisto que penso quando se fala em "Floriental", este é um excelente exemplo. Os florais são fortes na abertura, mas quando está prestes a transformar-se num ataque de especiarias inteiras, o ataque atinge-nos. Não quero com isto dizer que é duro, porque não o é, e obtém-se um pouco de tudo em alturas diferentes. Está constantemente a andar na ponta dos pés entre os dois, depois a balançar no limite... e depois de novo... É uma bela dança. Penso que a base pode ser um pouco de madeira de sândalo e cedro, embora não estejam listados aqui, por isso talvez não? Este é o tipo de fragrância que me faz sentir como uma verdadeira cabeça de fragrância porque algo me diz que eu não deveria gostar dela... mas eu gosto porque é realmente muito interessante. Totalmente unisexo e, na verdade, bastante masculino em mim, com uma longevidade enorme, quero dizer, ao nível de alguns perfumes puros. Este é ótimo e um floral masculino que eu usaria.
