Últimas Avaliações de Usuários

Uau!!! A coleção JTC acaba de dar um passo em frente, que fragrância é esta!!!! Lindo! Impressionante!!! Maravilhosa!!! A abertura é de frutos secos, um patchouli cremoso e Labdanum, a rosa cresce continuamente depois disso, enquanto os meus sentidos se excitam... porque eu sei o que esta fragrância está a oferecer. Uma combinação de Rosa/Oud da mais alta qualidade com uma dimensão de patchouli, a nitidez do labdanum e detecto um pouco de incenso e mirra. Já tinha cheirado algo assim antes? Claro que sim... Mas é uma fórmula vencedora. Há algo na abertura desta fragrância que a distingue um pouco de outras como Armani Rose d'Arabie (que também é incrível), com a qual é muito semelhante. Eu acho que a rosa nesta fragrância é forte, mas bastante subjugada, é tanto sobre oud e resina para mim. A Xerjoff criou uma coisa verdadeiramente brilhante (se não muito original) aqui e já não era sem tempo, porque depois de experimentar algumas das suas fragrâncias ainda estou indecisa em relação a eles como casa.

há 12 anos

Boadicea Nemer

Boadicea the Victorious

Esta é uma fragrância estranha, a progressão das notas parece andar para trás! A abertura é incrivelmente amadeirada e o Oud foi a primeira coisa que reconheci, mas é dominado (o que não é pouco) e, literalmente, após um minuto ou mais... Desapareceu! Esta fragrância começa então a transformar-se completamente num aroma louco que me faz lembrar as casas de banho públicas. Detesto mesmo esta analogia, faz-me parecer uma filisteia porque este sumo é uma das coisas mais opulentas que já cheirei mas infelizmente tem aquela coisa de dar água na boca dos produtos de limpeza altamente concentrados/força industrial. Uma pequena aplicação e já posso dizer que está ao nível do perfume mais forte que alguma vez tive oportunidade de cheirar. Não é bem o bolo de urinol do Amouage Ciel man, é de facto suportável. Percebo o aroma a rosas, mas é muito pouco convencional, mais como uma delícia turca! A sério, é a isso que o Nemer cheira e, claro, presumo que aromatizam o Turkish delight com rosas turcas... por isso faz sentido. Eu sei que sou um génio! :) É tão estranho que as madeiras sejam tão fortes no início e depois passem, não tão subtilmente, para uma bomba floral completamente afiada! Adoro açafrão e desconfio que é daí que vem a nitidez, embora com tantos elementos fortes aqui não o tenha conseguido apanhar com certeza e normalmente sou muito sensível ao açafrão. Pensava que o Tigerwood era um jogador de golfe? bem, não admira que ele tenha tantas quecas se cheira assim tão bem, o elemento amadeirado desta fragrância abre-se forte e depois fica gentilmente por baixo durante toda a experiência. Não posso deixar de admirar esta fragrância pela sua abordagem corajosa e tenho a certeza de que muitos amantes de fragrâncias ficarão maravilhados com ela, eu fiquei, mas não da maneira correta. É estranho porque não cheira a nenhuma das partes que a compõem, mas sim a todas elas ao mesmo tempo... normalmente a marca de uma grande composição. Foram usados ingredientes de alta qualidade e Nemer é uma combinação única, mas tudo está a lutar pela ribalta no meu nariz e, como tal, nada brilha. Atualização: Ah, sim, as madeiras voltaram a aparecer e o drydown é realmente muito agradável, um contraste tão grande com aquela abertura turbulenta que dura várias horas.

há 12 anos

Para mim é um floral açucarado, flor de Tiare e ylang ylang com um toque de brisa do mar aquática para matar a sede e uma sensação de cocktail exótico. Discordo em grande medida que esta fragrância tenha tudo a ver com a margarita de lima, que é vagamente evocada na abertura, mas depressa se torna evidente que Batucada tem mais a ver com as flores. Para mim, inclina-se para o feminino, mas sabem que mais? isso não me incomoda minimamente. Adoro esta fragrância... adoro mesmo. Não tenho a certeza se o conseguiria usar com uma reputação tão machista para manter, mais uma utilização e talvez tenha uma resposta. L'Artisan é uma boa casa que oferece qualidade e invenção a um preço um pouco mais razoável, este é mais um bom perfume. Atualização: Oh sim!!! Estou a usar este hoje e finalmente consolidei a minha posição. Vou comprar Batucada, é um sumo tropical maravilhoso, muito, muito bom e diferente de tudo o que tenho atualmente. Estava entre este e o Antigua, que ficou num apertado segundo lugar.

há 12 anos

Para ser sincero, estou a meio. Abre muito bem para mim, adoro aromas doces e este lembra-me imediatamente uma espécie de doce de fruta, não consigo imaginar o que seja. Essa abertura natural de laranja, ylang e sim framboesa é então subitamente recebida com (e não quero ser rude aqui) uma espécie de nota irritante. À medida que assenta, a baunilha está presente em todo este conjunto complexo e cremoso de notas doces. Gosto imenso! É um pouco contrário ao meu senso comum, o que me faz pensar que esta é uma fragrância um pouco estúpida ou uma confusão de notas! Marshmallow!!! Cheira a marshmallows durante uma fração de segundo e depois passa por outras notas... que bicho estranho. Mais uma utilização e, a julgar pelos meus votos, esta fragrância é o epítome da polarização!

há 12 anos

Sim, é bastante semelhante ao Man 2, certamente que me faz lembrar dele, mas não tem o mesmo tempero, pimenta, claro, mas não o da noz-moscada e do cominho. Montale Greyland atinge-nos com uma abertura fantástica de cedro, gengibre e pimenta e depois passa para sândalo quente, guiac e vetiver, madeiras picantes decentes! Algumas fragrâncias afirmam ser amadeiradas, mas Greyland é assumidamente madeira e especiarias e eu adoro-a tanto como Man 2 ou Encre Noire. Tem uma grande longevidade, talvez não tão lendária como outras fragrâncias Montale, mas possui tanto quanto alguma vez precisará.

Comme Des Garcons Series 5 Sherbet: Rhubarb

há 12 anos

Comme des Garcons

O meu último perfume da série sherbet e eu estava tão ansiosa por este! Felizmente não desiludiu... Adoro ruibarbo, o sabor, o cheiro, o aroma sintético à base de maçã nos doces... o que quer que seja, adoro! Todas as fragrâncias que já encontrei com uma nota de ruibarbo foram um sucesso instantâneo para mim, mas esta leva o biscoito. Isto não apela à minha cabeça de fragrância ligeiramente snobe, isto vai diretamente para o meu centro suave infantil e faz-me amá-lo incontrolavelmente, tanto quanto eu adoro tarte de ruibarbo! Meu Deus... é um ruibarbo doce e afiado absolutamente lindo, mas, tal como o resto desta série, surpreendeu-me com uma complexidade subtil de notas florais exóticas e muito suaves de orquídea e o mais pequeno toque de baunilha. Uma base amadeirada forte teria fundamentado a fragrância e talvez emprestado mais substância à fragrância, mas não detectei nenhuma. Tudo isso é positivo, mas um grande ponto negativo é que a longevidade é patética! Acho que nunca usei esse adjetivo para descrever nem mesmo o mais fraco dos sumos, mas este desaparece em minutos em vez de horas, nunca vi nada assim! Se o diabo disfarçado do Mark Buxton for semelhante, tenho de o procurar e ver se dura melhor, porque senão teria comprado o CDG Rhubarb num instante! É uma pena.

há 12 anos

Digo que se trata de um perfume floral amadeirado que, quando seco, é suficientemente complexo para ser interessante, mas suficientemente subtil para ser facilmente esquecido. Receio estar a adiantar-me. Não sendo uma pessoa muito familiarizada com o Osmanthus, devo dizer que é um cheiro perfumado encantador, misturado com o jasmim nesta composição é muito agradável. A abertura é muito doce, brincalhona e bastante feminina com ylang ylang e um aroma a bagas que se desvanece rapidamente mas que me fez levantar e reparar. Depois torna-se um pouco sem brilho, agradável mas longe de ser especial. Acho que o título irónico desta fragrância está definitivamente a gozar com os anúncios pretensiosos associados a marcas como a By Killian, que @Sherapop aponta brilhantemente abaixo. Eu só experimentei 3 fragrâncias Etat Libre d'Orange até agora na minha vida e cada uma delas foi uma verdadeira experiência Dangerous Complicity não é exceção.

há 12 anos

Uau! Eu literalmente não posso esperar para provar este! Pensava que o agave era um fruto? mostra o que eu sei! De qualquer forma, a miniatura parece espetacular. Sei que a Jo Malone tem uma fragrância que contém agave, mas não é assim tão comum, a Phaedon não tem tido más fragrâncias até agora e esta parece interessante.

há 12 anos

Ok, agora sou bastante experiente em fragrâncias Montale... já experimentei muitas delas. O Red Vetyver é um dos que ficaram para trás depois de ter experimentado vários Aouds. Sim... pensei para mim mesma... até que ponto é que isto pode cheirar a Terre d'Hermes? Bem... MUITO! é a resposta. A abertura é aquela linda laranja sumarenta temperada com vetiver seco e terroso, a especiaria da pimenta e a limpeza do cedro. É uma fragrância deslumbrante muito bem feita e é a velha questão... "quem fez isto primeiro?" ou mais ameaçadoramente... "quem copiou quem?" (Não acredito em cópias intencionais na maioria dos casos, BTW) bem, penso que este foi lançado em 2008 e Terre em 2006, se bem me lembro? Mas o mais importante é que há alguma coisa que diferencie este vinho do TdH e a resposta pode muito bem estar a olhar para a minha cara. Recentemente experimentei Terre d'Hermes EDP pela primeira vez e comparei-o com o fiel EDT. A principal diferença foi que preferi a qualidade ligeiramente mais boozier, mais pesada e mais frutada do EDP no cheiro. No entanto, em termos de desempenho, o EDT superou-o sem dúvida alguma e a fragrância nunca mudou do princípio ao fim, apenas se mantém. Eu diria que positivamente Red Vetyver possui as grandes qualidades de ambos! A abertura está a explodir com frutos de laranja como o EDP, o amargor do EDT está lá mas tem a secura transitória do EDP. Essa secura, aliás, é muito agradável e longa como eu esperava de Montale. Então, vale a pena trocar este por Terre d'Hermes? Não. Sem ofensa para esta fragrância, mas mesmo que dure mais tempo, isso nunca foi um problema para mim. Que tal a Montale fazer uma cópia do The One da D&G que dura 12 horas... então eles teriam um vencedor em suas mãos!

há 12 anos

woah a abertura começa dura, como uma caneta fresca a picar-me o nariz com uma combinação de fruta e labdanum. Quando se acalma um pouco, no entanto, é um algodão doce super doce com um toque de café e baunilha... soa familiar? Bem, instantaneamente para mim isto cheira a uma versão mais forte e profunda do ROCHAS MAN. A sério, a semelhança é incrível. Acho que o que o torna mais profundo é um toque suave de mel/tabaco e o labdanum, para mim, empurra-o para um nível mais nicho... Se é que isso existe? Seca como uma baunilha almiscarada de Le Male, mas ainda com aquele poder duradouro e um toque de classe. É bastante diferente do Rochas Man pela mesma regra, à medida que seca torna-se cada vez menos parecido com ele. Em termos de doçura e qualidades refrescantes, pessoalmente prefiro a opção mais barata. À medida que avança... sinto aquela nota de que não gosto muito (Calone, penso eu?) É a mesma nota aquática sintética e desagradável do temido 212 Surf que experimentei recentemente... mas quando está pouco presente na mistura é tolerável e acrescenta algo à composição. Em termos de longevidade e projeção, este supera sem dúvida e assim deve ser a este preço. Xerjoff tem algo que parece comum aqui a 1 milhão (vejo a semelhança mas não demasiado) ou Rochas ou Le male ou mesmo Zegna intenso no drydown mas a casa italiana fê-lo ligeiramente melhor. Não me ofende... mas não o usaria na mesma!

há 12 anos

1969 Parfum de Revolte

Histoires de Parfums

1969 faz-me lembrar imenso o coSTUME national Homme. A abertura absurdamente doce que se torna intensamente açucarada, o que eu adoro, pode afastar muitos. A nota de pêssego não é brincalhona ou feminina, é concentrada, fruta atómica que é quase caramelizada com um pequeno toque de rosa doce. Depois, à medida que seca, as notas de chocolate e patchouli muito delicado são evidentes, impulsionadas por uma base de almíscar suave. Eu acho que é como uma versão melhorada do coSTUME nacional, apesar de 1969 não ter a mesma nitidez da canela ou do cravo, embora de alguma forma o mesmo efeito seja criado. O CN também fica um pouco azedo depois de toda aquela doçura, numa tentativa de o equilibrar. Por vezes, penso que se formos tão longe, devemos manter-nos fiéis e sermos "totalmente doces" e é isso que este faz. A longevidade é média e projecta-se no início, mas depois diminui muito rapidamente. O meu gosto por doces e pelo frutado faz-me adorar este perfume.

há 13 anos

Esta é uma saída realmente estranha da Tauer e algo que eu estava a antecipar ansiosamente, mas que simplesmente não gosto agora que a experimentei. A abertura é estranha, estagnada, um pouco como a tinta acrílica, mas não tão agradável, de alguma forma mais baça. É estranhamente floral à medida que se instala, lírio do vale, muita salva esclareia e pimenta vêm à tona. A base desta fragrância está profundamente enraizada (sem trocadilhos) num vetiver terroso e âmbar gris, mas sinto cera de abelha e até um toque de mel. Para o meu nariz, parece um creme de mãos muito masculino, muito estranho e simplesmente desagradável. Não é algo que eu escolheria para cheirar, mas é uma composição interessante de Andy Tauer, que é impressionante na sua abordagem quando aborda notas e acordes bem conhecidos, levando-os numa direção diferente. Vetiver Dance não é para mim.

Oranges and Lemons Say the Bells of St. Clements

há 13 anos

James Heeley

A abertura é espantosa, cheia de petitgrain, citrinos e depois, quando assenta um pouco, a natureza seca e profunda do vetiver e do chá com talvez uma pitada de gengibre. Ao mesmo tempo, no fundo, há uma nota floral branca que é a textura inconfundivelmente ensaboada do neroli. Para mim, todos estes elementos dão a este perfume um toque mediterrânico e a secura é dominada pelo neroli e petitgrain. O que eu gosto nesta fragrância é a força e a projeção nas primeiras horas, se gosta de coisas como neroli portofino ou Mugler Cologne, este é um perfume com um poder considerável e uma boa longevidade que vale a pena ver. Eu não gosto muito de neroli e ele é dominante aqui, o meu resumo da primeira fragrância que experimentei desta casa não é mau de todo.

Comme Des Garcons Series 5 Sherbet: Peppermint

há 13 anos

Comme des Garcons

Uau! Esta é uma surpresa completa, como diz a crítica abaixo... não é o que eu estava à espera, a julgar pelo nome. Não é forte, falso, cremoso nem nada parecido com um doce de hortelã-pimenta. Também já cultivei vários tipos diferentes de hortelã e posso dizer honestamente que este também não cheira a eles. No entanto, o Sherbet Peppermint tem as mais fantásticas notas verdes, fantasticamente frescas e revigorantes, mas com hortelã-pimenta a percorrê-lo. A hortelã-pimenta e a hortelã-verde não são as mais frescas para mim, mas têm uma qualidade realmente encantadora. A Comme des Garcons combinou basicamente uma textura verde e herbácea muito agradável, uma textura mentolada com um toque de pimenta e brincou com Deus, criando um híbrido sintético mas totalmente natural... é intrigante e, para minha surpresa, usável. Não tem âmbar, nem cardamomo e a longevidade é fraca, é melhor esquecer a projeção, este não vai jogar à bola. Mal posso esperar para experimentar os outros desta série, pois o peppermint não era o que eu esperava.

há 13 anos

Este é um perfume estranho para mim... mas que está a crescer. É instantaneamente pulverulento mas sedoso e suave e ultrapassa os domínios normais do perfume para mim. Dizem que o gatilho mais instantâneo e eficaz para as memórias é o olfativo... bem, não estão errados! Certamente Pierre de Lune é para mim uma reminiscência de uma memória muito específica e é de tocar na casa de um amigo. Dois rapazes chamados Mark e Matthew (é tão estranho lembrar-me deles, pois não penso neles há mais de 20 anos) que viviam ao fundo da rua da minha mãe, mas nunca frequentaram a minha escola. Costumava estar com eles nas férias e a casa deles cheirava "EXACTAMENTE" ao mesmo que pierre de Lune. Era um tipo de amaciador de roupa que a mãe deles usava ou um ambientador... ou mesmo um perfume? De qualquer forma... É uma combinação de jasmim doce e raiz de orris, com notas florais em pó que criam um cheiro cremoso que, na minha mente, combina com o nome e a rolha colorida do frasco. Não tenho a certeza se gosto deste perfume, é certamente único mas não o usaria.

há 13 anos

Isto pode parecer uma reação exagerada para alguns, mas eu acho que Eau de Jade é uma obra-prima! É cítrico, mas é uma coisa muito, muito rara capturar verdadeiramente a natureza pungente e cerosa da casca. Muitos sumos cítricos negligenciam este elemento crucial, Armani e quem quer que seja que tenha feito o nariz neste parece ter acertado em cheio. Recentemente, fiz gelado de coco e lima e tive de usar muita raspa de lima. De facto, em grande parte dos cozinhados que faço, sejam eles chineses ou indianos, ou mesmo para pôr numa coroa ou qualquer outra coisa... Utilizo imensas limas. Isto representa o verdadeiro cheiro da casca e do sumo que fica nas minhas mãos, mas dizer apenas que é isso não seria justo para a complexidade desta composição. A Eau de Jade foi feita para durar, ficou muito bem na minha pele e depois o elemento floral branco e a pimenta aparecem mais na secagem sem nunca definir a natureza deste perfume. Mais uma vez, a base de almíscar está em perfeita harmonia com os outros elementos aqui... Adoro! Nota máxima e com um preço bastante razoável, já tinha a gama prive da Armani em grande consideração, agora que finalmente experimentei todos, estou absolutamente maravilhada com eles.

há 13 anos

Se alguma vez uma fragrância de vetiver mereceu este tipo de preço, é o Haitian Vetiver. Digo isto puramente por causa da sua fé na nota, dá-nos ervas, verde, limpo, terroso, fresco, seco, picante, ligeiramente fumado... tudo o que o vetiver representa numa fragrância que não se esconde atrás de outras notas, dá-nos diretamente. Normalmente acho isso aborrecido numa composição, mas os aromas de vetiver são muitas vezes sobre a interação entre citrinos e vetiver. Eu acho o Haitian Vetiver descaradamente masculino. Sinto um cítrico na abertura e uma pitada de semente de cenoura, mas isso não define ou diminui o vetiver no coração. Este é verdadeiramente um dos heróis não celebrados das fragrâncias de vetiver... um ótimo material e que dura muito tempo. Penso que este é mais ousado do que o vetiver da Guerlain (embora seja um bom perfume) ou o Grey Vetiver do Tom Ford (mais uma vez, um ótimo perfume), por isso, vejam-no.

há 13 anos

Tive de clicar em "Love" neste, uma fragrância forte de bergamota cítrica e tangerina que tem um cheiro verdadeiramente fantástico, sumarento e estimulante. O Petitgrain é um parceiro bem-vindo, mas não sinto nenhum musgo de carvalho ou qualquer coisa que fundamente a fragrância, seja em madeiras ou na verdura de algo como o vetiver? que infelizmente lhe falta. Detesto dizer mal de um citrino de tanta qualidade, mas é uma composição demasiado linear e demasiado cara para me entusiasmar assim tanto.

Indonesian Oud Eau de Toilette

há 13 anos

Ermenegildo Zegna

Como grande fã das fragrâncias de design mais acessíveis da Zegna, mal podia esperar para experimentar estas fragrâncias, pois já sabia da sua existência há algum tempo, mas não conseguia encontrá-las... até agora. Pensei em experimentar apenas 3 para começar e o Oud pareceu-me um lugar lógico para começar. A qualidade atinge-nos de imediato, mas não é exatamente o que eu estava à espera. Estava talvez a pensar que seria mais um numa longa linha de combinações lineares de Oud/Rosa ou que seria uma chuva principesca de oud/safrão e resina, mas não é nada disso. Quero dizer isto no bom sentido, o Oud da Indonésia é um Oud único e o aroma da madeira em si tem uma qualidade diferente de muitas fragrâncias de Oud que se podem cheirar e isso é refrescante para mim. Não é totalmente desconhecido, apenas tem uma qualidade de assinatura que faz com que valha a pena mencionar a sua origem. Não sou especialista, mas os indonésios têm um bom Oud! A abertura é de bergamota e depois a nitidez continua à medida que a madeira picante se desenvolve, forte e medicinal. Há um ligeiro toque de patchouli e ainda menos rosa aqui, o que é ótimo e acrescenta ao carácter individual do perfume. Gosto dele e funciona a meu gosto, mas não há nada de extraordinário aqui, a qualidade e a longevidade etc. são tão boas como as de qualquer Oud de nicho e justificam o preço elevado. Os frascos também são óptimos e têm o mesmo estilo de rolhas magnéticas encontradas nos frascos de Dior La collection Privee. Uma primeira experiência sólida para mim com Zegna's de preço elevado.

Apenas uma atualização rápida da minha análise de há uns tempos atrás. Continuo a pensar que esta é uma fragrância muito decente, a abertura é muito acentuada e quase ao ponto do AdP colonia Oud, mas muito menos extrema e muito mais fácil de usar. Também se transforma completamente durante a secagem num Oud amadeirado e maravilhosamente especiado que é quase um pouco "estranho" comparado com a abertura, mas acho que é um alívio bem-vindo. Esta é uma boa coleção de fragrâncias... esta gama cobre quase todas as bases com 5 sumos de muito boa qualidade.

há 13 anos

Uau!!! Finalmente uma fragrância Le Labo que genuinamente me deixou boquiaberta! A abertura é de ylang e íris, mas à medida que se instala a íris combina-se com uma nota de violeta muito pulverulenta, criando uma doçura floral maravilhosamente profunda. Também há aqui um pouco de patchouli, mas não é nada espesso ou sujo. A base de almíscar dá-lhe uma qualidade animal que o torna muito bonito. Para ser perfeitamente honesta, o meu único problema com esta e outras fragrâncias Le Labo é o nome. Eu sei, eu sei que o nome apenas significa que é construído em torno de um acorde de Iris, mas na verdade este deveria chamar-se VIOLET 39... não há problema se for fã de violetas e felizmente eu sou. Adoro-o... tem um cheiro deslumbrante e gosto de pensar que conheço as minhas violetas, é um mimo que faz lembrar um pouco o Violetta da Penhaligon's mas mais complexo e natural. Atualização: este dura imenso tempo e a secagem transforma-se numa sumptuosa civeta quente que é realmente agradável.

há 13 anos

Uma coisa estranha e estranha, mais uma vez, do Etat Libre d'Orange, mas bastante adorável e muito saborosa de facto. A abertura é uma explosão muito doce e complexa de notas, a íris e a pipoca são proeminentes com uma nota ligeiramente metálica tipo pólvora... está mesmo lá. O lançamento recente Valentino uomo é bastante semelhante, mas mais cremoso e com mais nozes, talvez não tão complexo. Eu adoro La fin du monde, é uma fragrância gourmand saborosa e sexy... cheirem-na, é boa! Atualização 23/02/2022 Alguns anos depois dos comentários acima, comprei um frasco deste perfume com base na minha memória das impressões da altura. Olhando para esta análise, é bastante morno, e agora estou um pouco na mesma. A comparação com o Valentino Uomo é interessante e continua a ser válida. É um tipo de perfume que quer ser doce, mas que está sempre a ser puxado de volta para o reino das nozes salgadas por pirazinas ou algo assim? Continuo a sentir aquela faísca de pedra. Perfume interessante, mas mais uma estranheza da ELDO, o Charlie Hebdo das marcas de fragrâncias.

L'Eau d'Issey Pour Homme Summer 2014

há 13 anos

Issey Miyake

Quando disse que não me sentia tentada a experimentar outras versões de fragrâncias do verão 2014 na minha análise do 212 Surf, não era bem verdade... Também me senti atraída por esta. Os flankers de L'eau d'Issey sempre foram um pouco decepcionantes na minha opinião, mas a edição de verão do ano passado era boa, ainda bem que a colocaram num novo frasco e a lançaram novamente para 2014. Nunca o analisei no ano passado (penso que não?) porque só o experimentei uma vez na loja e, para ser justa, não tenho os dois para fazer uma comparação, mas de memória este é exatamente o mesmo. Penso que também não há nada de errado em fazer isso, se não está estragado, não o arranje. Gosto da forma como esta fragrância tem aquela natureza aquática e aquática sem recorrer a qualquer falsificação de acorde marinho salgado. É um kiwi sumarento e um pepino fresco com yuzu e um verde de vetiver, uma pitada de noz-moscada talvez(?) não é uma grande quantidade de especiarias, mas é um sumo de verão bem conseguido. O Summer é mais leve e tem a assinatura do original, o que, na minha opinião, só pode ser uma fórmula boa e vencedora. força? Não vou projetar muito depois da primeira hora e a longevidade é boa. Atualização: A minha opinião acima é baseada no que eu pensei na primeira impressão, mas isso mudou um pouco. Não há como negar que as notas de topo são bonitas e refrescantes, mas depois aquele acorde salgado de algas marinhas começa a incomodar-me. Mencionei acima que este perfume tem a natureza aquática sem a falsificação, o que não é rigorosamente verdade, pois é óbvio que o L'eau D'Issey original foi construído à volta do aroma químico de Calone e o mesmo acontece com os flankers. O original não me incomoda, de facto, uso-o e adoro-o há anos, mas esta versão de verão, assim que passa a fase das notas de topo sumarentas, pode tornar-se um aquático aborrecido, mas não tão mau como alguns.

há 13 anos

Uau! Permitam-me que comece por dizer que não me senti atraída para experimentar qualquer outra fragrância do verão de 2014, exceto esta. Carolina Herrera geralmente tem um bom repertório de fragrâncias masculinas e esta parecia boa. A razão pela qual parecia tão boa e me atraiu tanto? O frasco! Quero dizer, olhem só para ele... que frasco fantástico, e ainda melhor na vida real. É aí que os elogios a esta fragrância terminam... abruptamente! O sumo que está lá dentro é nojento... uma desgraça absoluta! É como se tivessem pegado naquele elemento aquático sintético que se encontra em muitos lançamentos como o Eros e, mais famoso, talvez o Invictus de Paco, e o tivessem trazido para o primeiro plano. Pelo menos estes dois têm algumas caraterísticas redentoras na forma de notas circundantes vagamente agradáveis, 212 Surf infelizmente não tem. Não estou a exagerar, é realmente horrível, forte, barato, tão longe de qualquer cheiro natural que não dá para acreditar! É como a pior laca de cabelo misturada com amoníaco e inseticida! Há um produto para matar formigas e vespas (no Reino Unido e possivelmente noutros países??) chamado "Deathlac" que cheira a isso. Outra pergunta: .... Porque é que as fragrâncias que têm este mau cheiro também têm uma longevidade tão incrível? 212 Surf tem uma força e uma longevidade ridículas, embora seja totalmente desprovido de qualidade. O mesmo se aplica a Invictus, de que sinceramente gostei no início, mas esta coisa do "deathlac" tornou-se insuportável à medida que o usava mais. Pessoal, se já confiam nas minhas opiniões... desviem-se deste!

há 13 anos

Uau! Este perfume partilha certamente uma semelhança com o Elixir mas é também bastante diferente. Abertura maravilhosa e sumarenta, mas não tão quente como o Elixir e mais amadeirado, o que devo dizer que prefiro. O cedro e o abeto são aparentes e também algo ligeiramente floral na eau e com uma pitada de especiarias apimentadas, é fresco e duradouro... não posso falhar. Eu adorei o Elixir mas, para ser honesto, depois de o usar, preferia-o numa mulher. No entanto, este precisa de ser experimentado mais uma vez para ter a certeza, mas gostei absolutamente da experiência mais uma vez!