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Tuscany Per Uomo

Aramis

houdini

No soy un fan de Azzaro pour homme e incluso puedo oler las similitudes aquí, pero extrañamente Tuscany per uomo tiene que ser mi favorito de Amaris. Me encanta el amargor del limón en la apertura y es realmente un cítrico potente con un toque de lima. La base son los sospechosos habituales, cuero clásico y musgo de roble con una base de sándalo picante y albahaca herbácea y alcaravea también. Tengo que decir que realmente disfruto de esta fragancia porque no se abre bruscamente (excepto quizás el cítrico) y se seca para ser más delicada y menos masculina que otras ofertas de Aramis, especialmente la original. Me gusta bastante y la Longevidad y proyección son lo que se espera de Aramis.

hace 12 años

Fragancia fuerte y clásica de Aramis. Me imaginaba que me gustaría esta versión del Chypre pero no es de mi gusto. Los elementos clásicos de pino, musgo de roble y clavel se mezclan de tal manera que no me atraen. Creo que la razón es que la apertura es almizclada, demasiado áspera y dura hasta el punto en que me desanima antes de que pueda llegar a secarse, lo que para ser justos es agradable. No hay duda de que es un animal puramente masculino y a algunos les encantará. Gran proyección y longevidad.

hace 12 años

Esta fragancia no tiene nada de malo, pero es increíblemente ordinaria. Su pedestre emblema central de Mont Blanc tiene algo inherentemente barato. En realidad he empezado a revisar mi opinión sobre Mont Blanc, un fabricante de lujo con una gran reputación y su incursión en el mundo de las fragancias debe considerarse un éxito para la mayoría, ya que tienen algunas fragancias ganadoras. Sin embargo, he cambiado totalmente mi opinión sobre Individuel, por ejemplo, y ya no me gusta tanto como antes. También fragancias como Exceptionel sufren francamente de los mismos problemas que Emblem... ¿demasiado seguras y quizás un poco aburridas? Quizás controvertido... creo que Legend es una versión pálida de A&F Fierce, una fragancia cuyo aroma me gusta en general. Creo que si vas a copiar una fragancia al menos hazlo a la par en longevidad y proyección. Fierce me resulta más intrusivo y huele más industrial, lo que en una fragancia de este tipo es curiosamente mejor. Starwalker era 'bastante bonito' pero tristemente descatalogado creo... porque no lo veo por ningún lado. El único que me sigue gustando es Presence que es un oriental cremoso y especiado tan raro que para mí es el único con valor de novedad. Creo que lo más importante a destacar es que nunca han hecho una mala fragancia y no hay ninguna que no usaría, así que a pesar de todas las críticas, valoro Mont Blanc. Eligen buenos perfumistas y conceptos sólidos que venden. En fin... ¡Emblem! Emblem se abre con cítricos frescos y tentadores y ¿quizás un toque de fruta exótica? El corazon es otro Tonka washout para mi aunque muy agradable pero demasiado familiar y muy en boga para el acuerdo de diseno soso en este momento. Hay un toque de violeta y especias, salvia esclarea y cardamomo, la canela es evidente. Esta fragancia, aunque no es similar, se inclina más hacia Legend que sus otras creaciones. Es agradable, fácil de llevar y, como muchos han mencionado, el frasco es estupendo y una forma perfecta de presentar el logotipo de la marca. La verdad es que me gustaria volver a probar esta fragancia porque no me dio mucha idea de longevidad o proyeccion y nunca se sabe si puede llegar a gustarme?

Nah....no lo siento. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado mucho, porque no me he hecho una idea de su duración ni de su proyección y nunca se sabe si puede llegar a gustarme. Emblema es una salida tan mediocre de Mont Blanc muy decepcionante. Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para Mujeres y Hombres. Similar a muchos lanzamientos recientes Invictus, Eros, y Burberry Brit rhythm. Seguro que hay canciones olfativas más interesantes que cantar. Un material perezoso diseñado a propósito para tener un atractivo masivo, Mont Blanc se ha dirigido en esa dirección después de tener esencias muy originales para empezar. No se les puede culpar por perseguir conceptos populares, al fin y al cabo están en el negocio, y a quién le importa mantener la integridad con los verdaderos fans de las fragancias, que obviamente no eran lo suficientemente numerosos como para hacer de Starwalker, Individuel y Presence grandes éxitos de ventas.

hace 12 años

Este Tauer es típicamente francés, como la cocina francesa clásica o algo así. Elementos sencillos reunidos para crear algo polifacético... Andy ha dado en el clavo. Una versión desconocida de una fragancia de lavanda que, por el nombre, había supuesto erróneamente que iba a ser un asunto muy verde. Sin embargo, Reverie au Jardin es una base de vainilla/tonka/resina ligeramente cremosa, polvo dulce de raíz de lirio y rosa pero notas clásicas de musgo de roble y lavanda. Es limpio, agradable, interesante y estupendo para una fragancia de primavera/verano pero en definitiva no es de mi gusto. Dura bien y proyecta muy bien también.

hace 12 años

Andy Tauer tiene el don de crear fragancias realmente únicas. O es una fuerza creativa muy dotada o ha investigado a fondo otras fragancias porque parecen ser conscientemente diferentes de todo lo que hay ahí fuera... algo nada fácil de hacer. Sus dos primeras fragancias (Masculines) eran geniales y se podría haber pensado en ellas como un pony de un solo truco, no es que los recuerdos de Lonestar y L'air du desert Marocain huelan igual, pero sin duda comparten la misma sensación de firma. Después de haber probado algunas fragancias más, veo que es muy diverso y aborda muchos acordes diferentes de una manera única. Esto no quiere decir que siempre sean de mi gusto, pero aprecio su enfoque innovador y su compromiso con el oficio. Así que Eau D'Epices es un paquete sorpresa y, extrañamente, a pesar de su complejidad y de la cantidad de notas que contiene, la canela es una gran protagonista que aporta dulzura y calidez. La apertura es dulce, con remolinos de jazmín, naranja y especias, sobre todo canela y clavo, casi demasiado. Creo que la raíz de lirio y el ámbar gris también son responsables del dulzor. Me llega labdanum y una base cálida de ámbar, pero aquí está el truco... un floral blanco de azahar/tuberosa que se desarrolla y se convierte en el corazón de Eau D'Epices. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho. La verdad es que me ha gustado mucho, pero como muchas de las últimas fragancias que he probado no me ha gustado nada. Me gusta pero como muchas de las fragancias recientes que he probado... no es para todo el mundo. Tendré que volver a usarlo bien para ver como se desenvuelve en una situación típica. Larga duración y buena proyección por lo que veo hasta ahora.

hace 12 años

¡¡¡Wowee!!! Que apertura tan dulce e intensa, mandarina afrutada y bergamota, luego exótico ylang ylang y jazmín con ládano. Este bello acorde ambarino no es para todo el mundo y puedo entender totalmente que algunos se sientan asqueados por el Ambra de Mazzolari. Podría interpretarse como femenino y en cierto modo lo es, pero a mí me encanta porque es cálido en todo momento. El secado es un contraste total con la apertura, con toda esa pegajosidad y el negocio floral fuera del camino se convierte en un acorde de ámbar muy profundo y sensual con sándalo. Para mí, esto representa un claro cambio de género, ya que se convierte en un asunto más masculino hacia el final. Me gusta mucho el olor de Ambra, satisface mi amor por los acordes ambarinos y las fragancias superdulces con elementos florales exóticos, y también por las cualidades resinosas de sensación cara... así que cumple muchos requisitos. ¿Sabes qué? Yo no me lo pondría... demasiado dulce y empalagoso y sé que me pondría de los nervios al cabo de un rato, este es uno que puedo apreciar desde lejos. Si lo oliera en una mujer... Creo que me enamoraría. Entiendo porque esta tiene los votos divididos...no es del gusto de todos.

hace 12 años

Numero Uno no puede evitar tener grandes expectativas con un nombre como ese. Es una versión clásica del perfume chipre. Juraría que contiene musgo de roble, ya que tiene ese toque tradicional. En esencia es una fragancia amaderada, cálida, ligeramente floral, herbal y almizclada. Se abre con bergamota y vetiver limpio, luego aparecen el ládano y el mirra. A medida que se va secando se va asentando una fragancia más herbal con pachulí, todos estos elementos están excelentemente equilibrados y no tardan en transicionar y asentarse rápidamente en una entidad singular. Me llega una especie de olor animal, es uno natural de feromonas, como a piel o más específicamente...cuero cabelludo. Sigan mi ejemplo. Algunas fragancias evocan esta cualidad de cuando beso a mi novia en la parte superior de su cabeza y obtengo un olor ligeramente herbal, jabonoso, a champú, pelo y cuero cabelludo caliente. Suena un poco pervertido, lo sé... Sinceramente, no tengo un fetiche por el cuero cabelludo. Así que una buena fragancia... buena pero no genial. Sin duda comunica lo que necesita con claridad y tiene buena longevidad y proyección en mi piel.

hace 12 años

Estaba pensando en lo mucho que me han gustado todas las muestras de ODIN que he probado hasta ahora sin excepción, pero ninguna me ha sorprendido todavía, ¡y esperaba que Century fuera la que realmente me sorprendiera! Tenía la ligera sospecha de que no lo haría, ¡pero esa no es actitud para hacer una prueba de fragancia a ciegas! De todas formas ....cuando me apliqué Century me encontré con una dulce apertura de vainilla, ámbar y mirra que me aceleró el pulso. Es una dulzura casi acaramelada, pero se nota que tiene una base firmemente arraigada en las maderas... y sin embargo no es muy amaderada en el sentido tradicional... si es que eso tiene sentido. ¿Quizá sea la combinación de alquitrán de abedul, vetiver y pachulí lo que le confiere esa cualidad? No lo sé. La nota de menta está ahí y aparece al cabo de un par de minutos, pero es muy suave, no es una ráfaga de mentol frío y afilado, sino más bien un toque de menta cremosa. Me ha resultado desagradable en esta fase intermedia y un poco deslucida después de un inicio que percibí como un hermoso Century que empezó a darme vueltas. La verdad es que me ha aburrido, sigue oliendo bien y podría decirse que vuelve a ser más agradable a medida que se va secando, pero en cuanto a fuerza es muy pobre, con suerte le saco un par de horas. Lo usaré de nuevo y actualizaré esta reseña si mi segundo uso libera algo de magia... pero lo dudo. La primera vez que la olí gemí sexualmente (¡no muchas fragancias hacen que eso ocurra!) pero después me decepcionó. Es como acostarse con una mujer hermosa, despertarse por la mañana y darse cuenta de que probablemente nunca te amará, no tenéis nada en común, ¡nunca durará! Darte cuenta de que... al final estás solo en el mundo.

hace 12 años

Seylon de ODIN se abre con cítricos y una naranja amarga que permanece a lo largo de toda la fragancia. El vetiver aparece tras unos segundos de asentamiento, con una textura terrosa ligeramente ahumada y un claro toque de nuez moscada. Cuando todo se asienta finalmente, el vetiver se vuelve muy limpio y amaderado, con musgo de roble y la calidez del benjuí, pero con una sensación casi empolvada. Es una muy buena interpretación del vetiver, nada discordante ni empalagoso, sin notas de salida intrusivas y el secado sólo mejora el olor general. ODIN sigue impresionándome con su repertorio de fragancias, su firma parece ser la calidez y el equilibrio. Yo usaría ODIN 08 Seylon pero no me vuelve loco, si te gustan los aromas como Tom Fords Grey vetiver te gustará este.

hace 12 años

Pentachord verdant es un caballo negro que no se parece a nada que haya probado antes, algo que Andy Tauer hace bien y de lo que debería estar orgulloso. La apertura es una ráfaga fresca de hojas verdes y el inconfundible aroma de la hiedra envuelto en una bocanada de humo que se disipa rápidamente. Esto es rápidamente respaldado por una frescura mentolada de menta, extrañamente aunque este es un aroma verde la menta no huele muy auténtica... si eso tiene sentido? Lo que quiero decir es que no es como oler hojas de menta, es más como una sensación limpia, fría y mentolada. La menta es muy evidente y me sorprende que no aparezca en las notas. Luego Verdant da un giro hacia lo terroso y parecido a la tierra que no es la suciedad típica del pachulí sino algo que para mi nariz es totalmente más agradable. El final sigue siendo exuberante y verde, pero con dulzura, un toque de cuero y tabaco, pero sólo un toque. Esta fragancia no es profunda, pero tiene una encantadora mezcla de notas verdes metálicas y terrosas. Pentachord Verdant es muy interesante... ¡me gusta! La proyección es realmente buena es un furtivo justo cuando parece muy tranquilo obtendrá una ola de que viene a ti. No dura mucho en mi piel pero vale la pena olerlo por la reacción inicial, no podría justificar comprarlo pero me gustó probarlo.

hace 12 años

Esta es mi última muestra de Xerjoff (¡probablemente para siempre!) y realmente esperaba los tonos masculinos de la última que probé 'Kobe' (¿creo?) De todos modos, la apertura es absolutamente espectacular en la que me engañaron completamente haciéndome pensar que sabía qué esperar de esta fragancia. ¡¡¡ERROR!!! Esa apertura es una calidad maravillosamente especiada de sándalo, labdanum & almizcle absolutamente embriagadora. De acuerdo no es muy original pero si muy masculino y la calidad de los ingredientes se traduce claramente para mi. Sin embargo, eso dura unos minutos antes de que Richwood se vuelva insoportablemente floral y tenga un toque cremoso de sándalo y vainilla que se agria con otras notas para parecer crema de manos. Todavía queda algo de frutado y reminiscencia de esa apertura que lo hace soportable e interesante de oler. Es una fragancia muy bien mezclada de nuevo por Xerjoff pero no es algo que me haya gustado mucho excepto los primeros 3 minutos o así. (actualización: mejora de nuevo en el secado y se vuelve más amaderado de nuevo con un sándalo encantador y justo al final... pachulí terroso que huele muy, muy bien cuando está apagado y en la línea de algo como LIDGE o Tom Ford Noir). La discusión sobre el precio continuará. Lo he dicho una y otra vez, creo que si tienes que tener en cuenta el precio... ¡no te lo puedes permitir! De eso dependen las marcas de lujo, de la gente que tiene el dinero independientemente de la calidad de los ingredientes. El precio refleja la exclusividad y el nombre de la marca y ¡eso es lo que estás pagando! No tengo una gran renta disponible, pero me encantan las fragancias y, sólo por mi gusto personal, podría sentirme tentada por una fragancia de este precio, ¡pero tendría que ser muy, muy, especial! Cada vez me doy más cuenta de que muchas marcas exclusivas como Xerjoff no merecen la pena.

De acuerdo... lo analicé por primera vez hace varios años (abajo) y hace poco conseguí otra muestra porque había olvidado de qué iba Richwood. Es un ejercicio interesante, revisitar algunos perfumes, especialmente porque mis gustos son un paisaje en constante cambio. Sin embargo, mis pensamientos permanecen inalterados y leer mi reseña fue interesante porque pensé EXACTAMENTE lo mismo. Esta fragancia es de alta calidad, compleja, interesante y bastante maravillosa perfumería, y definitivamente hay algo en ella, pero los florales en el corazón de Richwood lo hacen casi imposible de usar para mí. Muy inusual amar algo (porque lo hago) y que no me guste al mismo tiempo, una paradoja peculiar.

hace 12 años

¡Vaya! Dhofar es masculino, no hay duda, es el viejo spice/brut, pero para príncipes o tontos, depende de cómo se mire. No soy un gran fan de estas fragancias masculinas clásicas de los años 70/80, pero tienen su tiempo y su lugar y yo aprecio y uso algunas. No soy de las que exageran (espero) y aunque la comparo con otras fragancias masculinas baratas y anticuadas, Dhofar es muy elegante y multifacética. El viaje desde la apertura hasta el secado es sin duda interesante. Abre fuerte con una ligera vibra de petroleo que se encuentra en algunas fragancias de Xerjoff y luego se vuelve claro de que se trata. Aparecen cítricos limpios y un toque de lavanda que apunta a una fragancia tipo fougere. A continuación, una fuerte especia amaderada de sándalo con una nota de pino verde, limpia y atrevida. La naturaleza resinosa del labnanum y una vibración de incienso con un aspecto herbáceo calmante. A continuación, el clavel es muy limpio, empolvado y jabonoso, y al secarse es más complejo de lo que indican las primeras impresiones. Lo que me encanta de Dhofar es que no tiene ninguno de los elementos agrios, musgosos o mohosos que a veces hacen que estas fragancias me resulten pesadas. La nariz aquí ha sido muy cuidadosa para crear algo que aunque no es único, da la impresión de serlo por reimaginación, como una gran versión de una canción clásica. La conclusión es, ¿pagaría el desorbitado precio de esta fragancia? y la respuesta es... Casi... pero probablemente no. Una cosa es segura Dhofar me recuerda a mi padre y es seguro que lo hará para las personas de cierta edad. Creo que por todo lo positivo que he dicho sobre lo bueno que es Dhofar e incluso me atrevería a decir que es probablemente el mejor aromático masculino que he olido. Sin embargo, el precio es prohibitivo, sólo para aquellos que puedan permitírselo, y si puedes .... ¡genial! Si no, quédate con Fendi Uomo o Versace pour homme... u otros clásicos sin nombre.

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hace 12 años

Tonkamande

Pierre Guillaume Paris

houdini

Los aldehídos con un perfume lácteo y de trigo parecen cuajar a menos que se manipulen adecuadamente. En el fondo es cremoso pero no muy almendrado en mi opinión, hay sándalo y un toque de tonka. El fondo es cremoso pero no muy almendrado en mi opinión, hay sándalo y un toque de tonka eso es todo para mi. No es muy equilibrado para mi pero no desagradable y otra cosa Roge señala esta fragancia se supone que está dirigida a mujeres por lo que mis comentarios son bastante redundantes. Dicho de esta manera yo no me lo pondría. Algunos aspectos positivos son que Tonkamande se seca muy bien y revela una deliciosa cremosidad de vainilla, pero es demasiado poco y demasiado tarde. Se proyecta bien durante la primera hora o así, pero la longevidad era pobre en mi piel.

hace 12 años

La verdad es que es una fragancia que me ha gustado mucho, tanto la madera sagrada como el té imperial. Es una fragancia de jazmín, y eso no es malo, es encantador, pero me esperaba la nota amarga, metálica y seca del té, y aunque está ahí, no es suficiente para satisfacer el nombre. Es una fragancia limpia en la que la nota de té se equilibra muy bien con el jazmín, pero elimina un poco la dulzura, que para mí es la esencia del jazmín. Lo que queda es un aroma vagamente floral con toques de té. El principal problema del té imperial es la longevidad, nada buena. Agradable fragancia pero esperaba un té realmente especial y como tal me ha decepcionado un poco.

hace 12 años

Una salida interesante de ODIN una casa que ha producido dos buenas fragancias hasta ahora y con la adición de este esfuerzo ... una tercera. No me recuerda instantáneamente a Spicebomb como a muchos, me parece que se abre como un cálido tabaco especiado mucho más pronunciado que V&R Spicebomb. Cuando Semma se seca más, los aspectos de pimienta picante y canela se hacen más evidentes y el equilibrio de dulzor se inclina más hacia el territorio de Spicebomb. Sin embargo, para mí esta fragancia gira en torno a la nota de tabaco, que es profunda y acogedora, con un gran equilibrio de dulzor y un toque de resina. No es el mejor tabaco que he olido pero tampoco el peor. La longevidad es bastante buena.

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hace 12 años

Colonia Leather Eau de Cologne Concentrée

Acqua di Parma

houdini

¡Oh wow cuero! No puedo esperar a probar esto como el de Oud es inusual y muy agradable.

(ESTA RESEÑA SE HIZO HACE UN TIEMPO CUANDO SALIÓ) ¡He estado esperando para probarlo durante años! Tardé tanto en conseguirlo en las tiendas que dejé de buscarlo y me olvidé de él hasta cierto punto. La razón por la que estaba anticipando esto tanto era debido a mi amor por las fragancias de cuero y mi esperanza de que este sería el santo grial ... y lo es? Bueno, ¿algo así? Lo es y no lo es... La razón es que la apertura era impresionante, realmente grandiosa, rica, opulenta, casi oscura, cuero ligeramente ahumado. Cuando digo "cuero" me refiero a una nota de cuero precisa e impresionante. La verdad es que es una fragancia muy buena, muy rica y opulenta, casi oscura y ligeramente ahumada. Con esto me refiero al cuero de la Toscana de TF y a Clive Christian C con su nota de frambuesa y todo... de nuevo no es una crítica, C es una de mis fragancias favoritas y he probado extensamente el cuero de la Toscana (del que dije polémicamente que no era tan bueno) así que me gusta pensar que sé de lo que estoy hablando. De hecho, creo que es menos complejo que C, más parecido a Tuscan leather, pero sigue siendo muy complejo y diferente a ambos de la forma más sutil. Se mueve entre un olor a cuero preciso, tal vez incluso un toque de cítricos, algo un poco más jabonoso y limpio y luego de vuelta a CC C/TF TL. Ahora tengo Oud concentree y eso tiene longevidad épica y ensilaje odioso en mi piel, casi hasta el punto de ser demasiado incluso para mí para usar y yo esperaba lo mismo de este jugo. No me malinterpreten aquí el rendimiento de este jugo es muy bueno y camino, camino hasta allí. El ensilado y el rastro son bastante masivos durante las primeras horas, pero no tiene el estatus de longevidad divina de Clive Christian C....nor es tan embriagador y complejo, mágico o incluso "duro" a falta de una palabra mejor.

hace 12 años

El aroma de esta fragancia es como el de la hiedra verde, que luego revela una dulzura de flores blancas y limpias, que deben ser el jazmín y la magnolia, aunque no huele a jazmín... ¿más a magnolia quizás? El acorde general es de cedro, pero es un cedro dulce y refrescante y almizcle. Esto se debe a la resina de lentisco, que le da un olor a cedro más dulce que el cedro solo. No consigo mucho más de esta fragancia pero realmente me gusta Amanu es un esfuerzo verde limpio y brillante de Odin. Lo usaría en verano seguro. La proyección y la longevidad son medias.

hace 12 años

Se abre con un fuerte zumbido de lima y lavanda, con un acorde de incienso ligeramente ahumado que recuerda al CdG Zagorsk (no huele nada parecido, por cierto), pero tiene ese toque fresco de pino y abeto del hinoki y un aire de iglesia. Madera picante y algo del zen meditativo de Carming. El secado es relajado y amaderado. El aroma es muy agradable, con un toque de pimienta, madera y algo de zen meditativo y relajado. Las primeras impresiones son positivas. A continuación .... Este es mi segundo uso y estoy enamorado de Liquidnight de alguna manera me evoca la noche. No es una noche tranquila en el campo, sino una noche sexy en una metrópolis bulliciosa, completa con un ligero humo de los gases de escape. No se deje engañar por esta descripción, se trata de una belleza suave y aromática que por una fracción de segundo evoca el cuero y la magia de Clive Christians C o el cuero de TF Tuscan. Debe de ser la madera de hinoki lo que hace que esta fragancia triunfe. Hace poco pude oler el hinoki en estado puro y es una maravilla. Empieza siendo un poco resinosa y pesada, pero con un toque ligero, y en la fase de secado aparece una calidad más verde y amaderada, con toques de lima de las notas de salida olvidadas hace tiempo. Liquidnight es una fragancia magnífica, compleja, elegante, masculina, me encanta y estoy tentada de comprarme un frasco porque la usaría muchísimo. Latest....He comprado un frasco y lo adoro absolutamente ¡¡¡una gran fragancia esta!!!

hace 12 años

Bueno... Uden de Xerjoff es una creación tranquila que es dulce y sutil. La calidad es evidente y aunque me recuerda a la vainilla/tonka de diseñadores como Le male o Armani code, creo que es un poco injusto meter a Uden en el mismo saco ya que es indudablemente mejor. La apertura, por ejemplo, es una bonita mezcla de cítricos y la nota principal que percibo es la del coco, muy breve pero realmente agradable. Uden se seca con una vainilla suave y dulce, almizcle y sándalo cremoso. También me llega la nota de café después de unas 2 horas pensé que no estaba allí pero es muy sutil es... como Rocas Man. No me cabe duda de que hay una calidad soberbia en esta fragancia pero ¿me ha flipado? la verdad es que no. Este es el problema con Xerjoff los grandes son muy pocos pero para ser justos van mejorando a medida que pruebo más y más.

hace 12 años

El aroma es muy intenso y se mantiene, pero la rosa de la primera hora es bastante floral y rosada para mi gusto. El olor es muy intenso y se mantiene, pero la rosa de la primera hora es bastante floral y rosada para mi gusto. Sin embargo, el secado revela un aroma muy elegante de rosa, iris, pachulí y Oud que definitivamente tiene más magia cuando se desarrolla. Gran calidad y longevidad, proyección etc... En general, una buena salida, pero puedo permitirme ser más exigente con tanta oferta.

hace 12 años

Lo primero que me llama la atención de Victrix son las notas verdes de la hoja de laurel y el cilantro, y luego el picante de la pimienta. Para mí, Profumum ha vuelto a acertar con Victrix. Me encanta la mezcla de notas secas y húmedas de esta fragancia, aromática, amaderada y herbal. Estoy muy impresionada. La longevidad es buena y el sillage y proyección bastante tranquilos pero eso está más que bien.

hace 12 años

Ahhhh ... Mark Birley For Men, es increíble que esta fragancia ha existido durante casi 20 años y sin embargo nunca se ve en cualquier lugar ... Quiero decir que lo vende? Para ser una marca británica no es exactamente fácil de conseguir en Gran Bretaña. Hablando brevemente de Birley, me gusta la idea de que un multimillonario cree su propia fragancia y encargue a dos de los mejores del sector el reto de hacerla bien. Y vaya si lo hicieron. Esta fragancia es maravillosamente fresca, masculina, refinada y con un toque de misterio. La apertura me parece una encantadora mezcla de cítricos, más inclinada hacia el limón, pero con toques de bergamota y naranja. Tras unos segundos iniciales, el cítrico dulce y refrescante se ve amargado por el almizcle y es entonces cuando te das cuenta de que Mark Birley es algo más complejo que un cítrico corriente. Los principales protagonistas de esta fragancia son el vetiver, el cedro, la semilla de zanahoria y el incienso, que aportan un sutil toque picante pero, en última instancia, una calidad de limpieza predominante. No puedo decir que detecte violeta (que aparece aquí) ni que sea especialmente empolvado. El olor es muy adictivo y apunta a una fragancia más balsámica, tipo incienso, pero con el toque ligero y la limpieza de una combinación de vetiver y cítricos. Es genial y en mi opinión es merecedor de los elogios que recibe. Me hago eco de otros comentarios respecto a la longevidad y proyección que no son buenas pero aceptables a unos 60€ por 125ml que está en torno a un precio de diseñador de gama alta como Dior o Chanel. Es como una colonia y se rocía más, también se pone un poco en la ropa para conseguir el efecto duradero. Ahora tengo muchas ganas de probar la otra fragancia de Birley, que es a base de cuero.

hace 12 años

Básicamente puedo resumir Tralala en unas pocas notas... Almizcle, vainilla, BOOZE y azafrán. Sólo mencionaré el azafrán, que tiene una extraña cualidad picante, pero me encanta en las fragancias. Aunque no es el protagonista en esta fragancia, se puede detectar y contribuye a la opulencia general. Una apertura bastante teatral, brillante, áspera, casi gourmand que es bastante espectacular en verdad y el elemento de whisky está presente de inmediato. La nota de whisky no es algo que me guste en muchas fragancias, la verdad, pero en Tralala es aceptable. A medida que se calma, la fragancia se vuelve suave y avainillada, casi como una bebida láctea con alcohol... ¿tal vez un ruso blanco? (¡Pero mucho más sucio, por supuesto!) De hecho, hace unas semanas me tomé un cóctel flotante de whisky bourbon y me recordó mucho a la combinación cuajada de alcohol fuerte y helado, ¡que no es algo tan agradable! A medida que Tralala hace estragos en mi piel, empieza a resultar empalagoso y la vainilla almizclada tiene un límite que me resulta un poco excesivo al cabo de un rato. Es un poco más complejo de lo que me parece y una vez superada la fase empalagosa, vuelve a ser agradable, incluso un poco suave y coriáceo. En general una fragancia interesante y de gran longevidad, una de las más fuertes de Penhaligon's que he encontrado. Tralala es un gusto adquirido tal vez, pero también lo es el tapón de cabeza de muñeca espeluznante en la botella. No conocía la casa de moda Meadham & Kirchhoff, pero me hago una idea de su estilo y esta fragancia encaja a la perfección con su ropa, atrevida y un poco excéntrica.

hace 12 años

En mi experiencia Penhaligon's ofrece composiciones muy bien mezcladas y LP No.9 no es una excepción. Normalmente cuando miro las notas (especialmente aquí) me molesta un poco la nota principal y el clavo no es una de mis favoritas. Sin embargo, Penhaligon's vuelve a ofrecer calidad y ninguna de sus notas es demasiado prominente. Tiene una apertura de bergamota con la calidez del ámbar y el picante de la canela, el clavo y la nuez moscada. LP No.9 también es picante, oscuro y almizclado... una complejidad típica que se percibe como sencillez sin esfuerzo. Es realmente embriagador y muy masculino, tengo que admitir que me ha cautivado. La longevidad tampoco está nada mal y se proyecta bastante bien.

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hace 12 años