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Tuscany Per Uomo

Aramis

houdini

Non sono un fan di Azzaro pour homme e posso persino sentirne le somiglianze, ma stranamente Tuscany per uomo è il mio preferito di Amaris. Adoro l'amarezza del limone nell'apertura ed è davvero un agrume potente con un tocco di lime! La base è la solita, cuoio e muschio di quercia classici con una base di sandalo speziato e basilico e cumino erbacei. Devo dire che questa fragranza mi piace molto, perché non si apre in modo brusco (a parte forse l'agrume) e si asciuga in modo più delicato e meno macabro rispetto ad altre proposte di Aramis, specialmente l'originale. Mi piace molto e la longevità e la proiezione sono quelle che ci si aspetta da Aramis.

12 anni fa

Una fragranza forte e classica di Aramis. Avevo immaginato che mi sarebbe piaciuta questa rivisitazione del Chypre, ma invece non è stata di mio gusto. Forti elementi classici di pino, muschio di quercia e garofano, mescolati in modo tale da non essere attraenti per me. Credo che il motivo sia che l'apertura è muschiata, troppo aspra e dura fino al punto in cui vengo scoraggiato prima di riuscire a raggiungere un'asciugatura, che in tutta onestà è piacevole. Non c'è dubbio che si tratti di un animale puramente maschile e alcuni lo ameranno. Grande proiezione e longevità.

12 anni fa

Non c'è niente di sbagliato in questo profumo, solo che è incredibilmente ordinario! L'emblema centrale pedonale di Mont Blanc ha qualcosa di intrinsecamente economico. Ho iniziato a rivedere la mia opinione su Mont Blanc, un produttore di lusso con un'ottima reputazione e il suo ingresso nel mondo dei profumi deve essere considerato un successo per la maggior parte di loro, visto che hanno alcune fragranze vincenti. Tuttavia, ho cambiato totalmente opinione su Individuel, ad esempio, e non ne sono più entusiasta come prima. Anche profumi come Exceptionel soffrono francamente degli stessi problemi di Emblem... troppo sicuri e forse un po' noiosi? In modo forse controverso... penso che Legend sia una versione pallida di A&F Fierce, un profumo che in generale mi piace. Penso che se devi copiare una fragranza almeno falla alla pari con la longevità e la proiezione. Fierce è più invadente per me e ha un odore più industriale, che in una fragranza di questo tipo è stranamente migliore. Starwalker era 'abbastanza bello' ma purtroppo è stato eliminato... perché non lo vedo da nessuna parte. L'unico che amo ancora è Presence, un orientale così strano, cremoso e speziato che per me è l'unico con un valore di novità. Credo che la cosa più importante da notare sia che non hanno mai fatto una cattiva fragranza e non ce n'è una che non indosserei, quindi, nonostante tutte le critiche, stimo Mont Blanc. Scelgono buoni profumieri e concetti solidi che vendono. Comunque... Emblema! Emblema si apre con un'invitante freschezza agrumata e forse un accenno di frutta esotica? Il cuore è un altro Tonka washout per me, anche se molto piacevole, ma fin troppo familiare e molto in voga per i prodotti di design insipidi del momento. C'è un accenno di violetta e di spezie, salvia sclarea e cardamomo, la cannella è evidente. Questo profumo, pur non essendo simile, si avvicina di più a Legend rispetto ad altri loro sforzi. Piacevole, indossabile e, come molti hanno già detto, il flacone è fantastico e rappresenta un modo perfetto per far risaltare il logo del marchio. Sarò sincera, vorrei provare di nuovo questa fragranza perché non mi sono fatta un'idea precisa della longevità o della proiezione e non si sa mai che possa crescere con me?

Nah.... non lo sento. Ho ricevuto alcuni campioni e li ho indossati un paio di volte e temo di dover ritornare sui miei pensieri iniziali che erano che questo è nella media, nel migliore dei casi, non lo è. Emblem è un'uscita così poco brillante da parte di Mont Blanc, molto deludente. Ha la stessa molecola di colone sintetica e acquatica che arriva forte in apertura e si deposita in un affare di Tonka cremoso... non va bene. Simile a molte uscite recenti Invictus, Eros e Burberry Brit rhythm. Ci sono sicuramente canzoni olfattive più interessanti da cantare? Roba pigra e studiata apposta per avere un appeal di massa, Mont Blanc si è orientato in questa direzione dopo aver iniziato con profumi molto originali. Non si può certo biasimarli per aver inseguito concetti popolari, dopotutto sono in affari, a chi interessa mantenere l'integrità con i veri appassionati di profumi, che ovviamente non sono stati abbastanza numerosi da rendere starwalker, Individuel e Presence grandi venditori.

12 anni fa

Questo Tauer è tipicamente francese, come la classica cucina francese o qualcosa del genere? Elementi semplici messi insieme per creare qualcosa di sfaccettato... Andy ha fatto centro. Un'interpretazione sconosciuta di una fragranza alla lavanda che, dal nome, avevo erroneamente pensato sarebbe stata una fragranza molto verde. Invece, Reverie au Jardin è una base leggermente cremosa di vaniglia/tonka/resina, polvere dolce di radice di giaggiolo e rosa ma note classiche di muschio di quercia e lavanda. È pulito, piacevole, interessante e ottimo per una fragranza primaverile/estiva, ma in definitiva non è di mio gusto. Dura bene e proietta bene.

12 anni fa

Andy Tauer ha la capacità di creare profumi davvero unici. O è una forza creativa molto dotata o ha fatto ricerche massicce su altre fragranze, perché sembrano essere consapevolmente diverse da qualsiasi altra cosa in circolazione... non è una cosa facile da fare. I suoi primi due (Masculines) erano fantastici e si sarebbe potuto pensare a un one trick pony, non che i ricordi di Lonestar e L'air du desert Marocain abbiano lo stesso odore, ma certamente condividono la stessa sensazione di segno. Avendo provato altre sue fragranze, mi rendo conto che è molto vario e affronta molti accordi diversi in modo unico. Questo non vuol dire che siano sempre di mio gusto, ma apprezzo il suo approccio innovativo e il suo impegno nell'artigianato. Eau D'Epices è un pacchetto a sorpresa e, stranamente, per quanto complesso e ricco di note, la cannella è un elemento importante che conferisce dolcezza e calore. L'apertura è dolce, con gelsomino, arancia e spezie, soprattutto cannella e chiodi di garofano. Credo che anche la radice di giaggiolo e l'ambra grigia siano responsabili della dolcezza. C'è il labdano e una base calda e dominante di ambra, ma ecco la sorpresa... un fiore bianco di fiori d'arancio/tuberosa che si sviluppa e diventa il cuore di Eau D'Epices. Ho pensato di dire che sento anche un chiaro odore di tè nel drydown... non sono sicuro di cosa stia dando questo effetto e ci vuole un po' di tempo per emergere, ma è sicuramente presente. Avrebbe potuto essere un disastro per questa fragranza, dato che non ne sono una grande fan, ma funziona molto bene con la speziatura di questa composizione. Mi piace, ma come molti profumi recenti che ho provato... non è per tutti. Dovrò indossarlo di nuovo per vedere come si comporta in una situazione tipica. Da quello che posso dire finora, ha una lunga durata e una buona proiezione.

12 anni fa

Wowee!!! Che apertura dolce e intensa: mandarino e bergamotto fruttati, poi ylang ylang esotico e gelsomino con labdano. Questo bellissimo accordo ambrato non è per tutti e posso capire che alcuni siano rimasti male per l'Ambra di Mazzolari. Potrebbe essere considerato femminile e in un certo senso lo è, ma a me piace molto perché è caldo. Il finale è in totale contrasto con l'apertura: tolta la vischiosità e la florealità, diventa un accordo ambrato molto profondo e sensuale con legno di sandalo. Questo per me rappresenta un netto cambiamento di genere, perché nel finale diventa un accordo più maschile. Mi piace molto l'odore di Ambra, che soddisfa il mio amore per gli accordi ambrati e le fragranze super dolci con elementi floreali esotici, oltre a qualità resinose e costose... quindi soddisfa un sacco di caselle. Ma sapete una cosa? Non lo indosserei... troppo dolce e stucchevole e so che mi darebbe sui nervi dopo un po', questo è un profumo che posso apprezzare da lontano. Se lo sentissi su una donna... credo che mi innamorerei. Capisco perché i voti sono divisi... non è la tazza di tè di tutti.

12 anni fa

Numero Uno non può non avere grandi aspettative con un nome del genere. È una classica interpretazione del profumo di tipo chypre. Avrei giurato che ci fosse del muschio di quercia, perché ha una sensazione tradizionale. In sostanza è una fragranza legnosa e calda, leggermente floreale, erbacea e muschiata. Si apre con bergamotto e vetiver pulito, poi iniziano ad emergere il labdano e il mirto. Poi, man mano che si asciuga, si assesta su una fragranza più erbacea con patchouli, tutti questi elementi sono ottimamente bilanciati e non ci mettono molto a passare e a stabilizzarsi rapidamente in un'entità unica. Sento una specie di odore di animale, un odore naturale di feromoni, come quello della pelle o più precisamente... del cuoio capelluto. Seguitemi su questo punto. Alcune fragranze evocano la qualità di quando bacio la mia ragazza sulla sommità del capo e sento un odore leggermente erbaceo, di sapone, shampoo, capelli e cuoio capelluto caldo. Sembra un po' perverso, lo so... ma onestamente non sono un feticista del cuoio capelluto. Quindi una buona fragranza... buona ma non eccezionale. Certamente comunica ciò che deve comunicare con chiarezza e ha una buona durata e proiezione sulla mia pelle.

12 anni fa

Stavo pensando a come mi siano piaciuti tutti i campioni ODIN che ho provato finora, senza eccezioni, ma nessuno mi ha ancora lasciato a bocca aperta e speravo davvero che Century fosse quello che mi avrebbe davvero stupito! Avevo il vago sospetto che non lo sarebbe stato, ma questo non è un atteggiamento da tenere in un test di fragranza alla cieca! Comunque.... appena ho applicato Century sono stata trattata con una dolce apertura di vaniglia, ambra e mirra che mi ha fatto battere il polso! È una dolcezza quasi caramellata, ma si può dire che ha una base saldamente radicata nei legni... eppure non è molto legnoso nel senso tradizionale del termine... se ha senso? Forse è la combinazione di catrame di betulla, vetiver e patchouli a conferirgli questa qualità? Non lo so. La nota di menta c'è e arriva dopo un paio di minuti, ma è davvero molto morbida, non è un'esplosione di mentolo freddo e tagliente, è piuttosto un accenno di menta piperita cremosa. L'ho trovato sgradevole in questa fase intermedia e un po' monco, dopo che un'apertura che avevo percepito come un bellissimo Century aveva iniziato a rivoltarsi contro di me. Ora mi ha semplicemente annoiato, ha ancora un buon profumo e probabilmente è ancora più gradevole quando si asciuga, ma in termini di forza è molto scarso, sono fortunato se riesco a ottenere un paio d'ore da esso. Lo indosserò di nuovo e aggiornerò questa recensione se il mio secondo utilizzo libererà in qualche modo un po' di magia... ma in qualche modo ne dubito. Devo riconoscere che quando l'ho annusato per la prima volta ho emesso un gemito sessuale (non sono molte le fragranze che lo fanno accadere!), ma in seguito mi ha deluso. Come andare a letto con una bella donna e poi svegliarsi al mattino e rendersi conto che probabilmente non ti amerà mai, non avete nulla in comune, non durerà mai! Rendersi conto che... alla fine si è soli al mondo.

12 anni fa

Seylon di ODIN si apre con agrumi e arancia amara che permangono per tutto il tempo. Il vetiver entra in scena dopo qualche secondo di assestamento, con una consistenza terrosa leggermente affumicata e un deciso sentore di noce moscata. Quando tutto si stabilizza, il vetiver diventa molto pulito e legnoso, con muschio di quercia e il calore del benzoino, ma con una sensazione quasi polverosa. È un'ottima interpretazione del vetiver, niente di stridente o stucchevole, nessuna nota di testa invadente e il drydown non fa che migliorare l'odore complessivo. ODIN continua a stupirmi con il suo repertorio di fragranze, la cui firma sembra essere il calore e l'equilibrio. Indosserei ODIN 08 Seylon ma non mi fa impazzire, se vi piacciono profumi come Tom Ford Grey vetiver questo vi piacerà.

12 anni fa

Pentachord verdant è un cavallo nero che non assomiglia a nulla di quanto ho provato prima, cosa che Andy Tauer fa bene e di cui dovrebbe essere orgoglioso. L'apertura è una fresca esplosione di foglie verdi e l'inconfondibile profumo di edera racchiuso in uno sbuffo di fumo che si disperde rapidamente. Questo è rapidamente sostenuto da una freschezza mentolata di menta, stranamente anche se questo è un profumo verde la menta non ha un odore molto autentico ... se questo ha senso? Intendo dire che non è come sentire l'odore delle foglie di menta, ma piuttosto una sensazione di pulito, freddo e menta. La menta è molto evidente e mi sorprende che non sia elencata nelle note. Poi Verdant prende una piega terrosa e terrosa, che non è la tipica sporcizia del patchouli, ma qualcosa che per il mio naso è del tutto più gradevole. Il finale è ancora lussureggiante e verde ma con dolcezza, un accenno di cuoio e tabacco, ma solo un accenno, questa fragranza non è profonda ma ha una bella miscela di note verdi metalliche e terrose. Pentachord Verdant è molto interessante... mi piace! La proiezione è davvero buona, è subdola e proprio quando sembra molto tranquilla ti arriva addosso un'ondata di profumo. Non dura sulla mia pelle ma vale la pena annusarlo per la reazione iniziale, non potrei giustificare l'acquisto ma mi è piaciuto assaggiarlo.

12 anni fa

Questo è il mio ultimo campione di Xerjoff (probabilmente in assoluto!) e speravo davvero nei toni maschili dell'ultimo che ho provato "Kobe" (credo?) Comunque, l'apertura è assolutamente spettacolare in quanto sono stata completamente ingannata nel pensare di sapere cosa aspettarmi da questa fragranza. SBAGLIATO!!! L'apertura è una qualità meravigliosamente speziata di sandalo, labdano e muschio assolutamente inebriante. Ok, non è molto originale ma è molto maschile e la qualità degli ingredienti si traduce chiaramente per me. Tuttavia, questo dura solo pochi minuti prima che Richwood diventi insopportabilmente floreale e abbia un bordo cremoso di sandalo e vaniglia che viene inacidito da altre note per diventare una crema per le mani. C'è ancora un vago sentore di frutta e di Remanence di quell'apertura che lo rende appena sopportabile e interessante da annusare. È una fragranza notevolmente ben miscelata, sempre di Xerjoff, ma non mi è piaciuta molto, a parte i primi 3 minuti circa. (aggiornamento: migliora di nuovo nel drydown e diventa di nuovo più legnoso con un bel legno di sandalo e poi proprio alla fine... patchouli terroso che ha un odore davvero, davvero bello quando è così tenue e nella vena di qualcosa come LIDGE o Tom Ford Noir). La discussione sul prezzo continuerà. L'ho detto e ridetto, credo che se dovete prendere in considerazione il prezzo... non potete permettervelo! È su questo che si basano i marchi di lusso: su persone che hanno i soldi, indipendentemente dalla qualità degli ingredienti. Il prezzo riflette l'esclusività e il nome del marchio ed è per questo che si paga! Non ho un enorme reddito disponibile, ma amo i profumi e, in base al mio gusto personale, potrei essere tentata da un profumo a questo prezzo, ma dovrebbe essere davvero molto, molto, speciale! Mi rendo sempre più conto che molti marchi esclusivi come Xerjoff non sono degni di questa spesa.

Ok... ho recensito questo profumo per la prima volta diversi anni fa (qui sotto) e di recente ne ho preso un altro campione perché avevo dimenticato cosa fosse Richwood. È un esercizio interessante, quello di rivisitare alcuni profumi, soprattutto perché i miei gusti sono un panorama in continuo mutamento. Tuttavia, i miei pensieri rimangono invariati e leggere la mia recensione è stato interessante perché ho pensato ESATTAMENTE la stessa cosa. Questa fragranza è di alta qualità, complessa, interessante e piuttosto meravigliosa, e c'è sicuramente qualcosa in essa, ma i fiori al centro di Richwood lo rendono al limite dell'inguardabile per me. È molto insolito amare qualcosa (perché è così) e allo stesso tempo non amarlo, un paradosso particolare.

12 anni fa

Wow! Dhofar è maschile, non c'è dubbio, è il vecchio spice/brut ma per principi o per pazzi, dipende da come lo si guarda? Non sono una grande fan di queste fragranze classiche, maschili e old skool degli anni '70/'80, ma hanno un tempo e un posto e ne apprezzo e indosso alcune. Non sono uno che si vanta o esagera (spero?) e anche se lo sto paragonando a prodotti maschili a buon mercato e datati, Dhofar è molto di classe e sfaccettato oltre ogni aspettativa! Il viaggio dall'annusata iniziale fino all'asciugatura è sicuramente interessante. Si apre forte con una leggera vibrazione di tipo benzina che si trova in alcuni frammenti di Xerjoff, poi diventa chiaro di cosa si tratta. Spuntano agrumi puliti e poi un accenno di lavanda che fa pensare a una fragranza di tipo fougere. Poi una pesante spezia legnosa di sandalo con una nota decisa, pulita e verde di pino. La natura resinosa del labnano e una vibrazione di incenso con un aspetto erbaceo calmante. Poi una nota molto pulita, polverosa e saponosa di garofano, mentre si asciuga: è più complesso di quanto le prime impressioni indicherebbero. Ciò che mi piace di Dhofar è che non ha alcun elemento acido, muschioso o di muffa che a volte mi fa perdere di vista queste fragranze. Il naso è stato molto attento a creare qualcosa che, pur non essendo unico, dà l'impressione di esserlo grazie a una rivisitazione, come una grande cover di una canzone classica. In conclusione, pagherei il prezzo esorbitante di questa fragranza e la risposta è... Quasi... ma probabilmente no. Una cosa è certa: Dhofar mi ricorda mio padre e sicuramente lo farà anche alle persone di una certa età. Penso che per tutti gli aspetti positivi che ho esposto, Dhofar sia molto buono e mi spingerei addirittura a dire che è probabilmente il miglior aroma maschile che abbia mai sentito. Tuttavia il prezzo è proibitivo, è solo per coloro che possono permetterselo e se lo potete fare.... ottimo! In caso contrario, rivolgetevi a Fendi Uomo o a Versace pour homme... o ad altri classici senza nome.

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12 anni fa

Tonkamande

Pierre Guillaume Paris

houdini

Le aldeidi con un profumo lattiginoso e di grano sembrano cagliare se non vengono maneggiate correttamente. Devo concordare con Roge: questo profumo si presenta floreale in apertura e non è affatto quello che mi aspettavo. La base è cremosa ma non proprio mandorlata secondo me, c'è del legno di sandalo e un accenno di tonka e questo è tutto per me. Non è molto equilibrato per me, ma non è sgradevole e un'altra cosa che Roge sottolinea è che questa fragranza dovrebbe essere destinata alle donne, quindi i miei commenti sono abbastanza superflui. Mettiamola così: io non lo indosserei! Alcuni aspetti positivi sono che Tonkamande si asciuga bene e rivela una deliziosa cremosità di vaniglia, ma è troppo poco e troppo tardi. Proietta bene per la prima ora circa, ma la durata è stata scarsa sulla mia pelle.

12 anni fa

Ok, non vedevo l'ora di provare sia il legno sacro che il tè imperiale, ma sono rimasta un po' delusa. Questa fragranza è principalmente gelsomino e questo non è un male, anzi, è una cosa deliziosa, ma mi aspettavo l'amaro, il metallico, il secco del tè e anche se c'è, non è abbastanza per soddisfare il nome. Si tratta di una fragranza pulita in cui la nota del tè si bilancia bene con il gelsomino, ma elimina un po' la dolcezza, che per me è il punto di forza del gelsomino. Ciò che rimane è solo un profumo vagamente floreale con note di tè. Il problema principale del tè imperiale è la longevità, che non è affatto buona. Una fragranza piacevole, ma mi aspettavo un tè davvero speciale e quindi sono un po' deluso.

12 anni fa

Un'uscita interessante da parte di ODIN, una casa che ha prodotto finora due buone fragranze e con l'aggiunta di questo sforzo... una terza. Non mi ricorda immediatamente Spicebomb, come a molti viene in mente, ma si apre come un tabacco caldo e speziato, molto più pronunciato di V&R Spicebomb. Quando Semma si asciuga ulteriormente, però, gli aspetti di pepe piccante e cannella diventano più evidenti e l'equilibrio della dolcezza è più orientato verso il territorio di Spicebomb. Tuttavia, per me questo profumo è tutto incentrato sulla nota di tabacco, profonda e accogliente, con un grande equilibrio di dolcezza e un accenno di resina. Un profumo di classe, quindi, e non il miglior tabacco che abbia mai sentito, ma certamente non il peggiore. La longevità è abbastanza buona e anche il sillage è buono.

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12 anni fa

Colonia Leather Eau de Cologne Concentrée

Acqua di Parma

houdini

Oh wow cuoio! Non vedo l'ora di provarlo, visto che quello all'Oud è insolito e molto bello.

(QUESTA RECENSIONE È STATA DATA UN PO' DI TEMPO FA, QUANDO E' USCITO QUESTO.) Sono secoli che aspetto di provarlo! Ci è voluto così tanto tempo perché i negozi lo trovassero che ho smesso di cercarlo e me ne sono dimenticata. Il motivo per cui lo aspettavo così tanto era il mio amore per le fragranze al cuoio e la mia speranza che questo fosse il Santo Graal... e lo è? Beh, più o meno? Lo è e non lo è... Il motivo è che l'apertura era stupefacente, davvero grande, ricca, opulenta, quasi scura, leggermente affumicata. Quando dico "cuoio" intendo una nota di cuoio accurata e stupefacente. Fin qui tutto bene, potreste pensare, e avreste ragione, è degno di lode, ma poi inizia a cambiare in un territorio familiare. Con questo mi riferisco al cuoio toscano di TF e a Clive Christian C, con tanto di nota di lampone e tutto il resto... Anche in questo caso non è una critica, C è una delle mie fragranze preferite in assoluto e ho testato a fondo il cuoio toscano (che ho detto in modo controverso che non è altrettanto buono), quindi mi piace pensare di sapere di cosa sto parlando. In realtà penso che questo sia meno complesso di C, più vicino al cuoio toscano, ma comunque molto complesso e diverso da entrambi nel modo più sottile. Si muove tra l'odore di cuoio preciso, forse anche un pizzico di agrumi, qualcosa di leggermente più saponoso e pulito, per poi tornare a CC C/TF TL. Ora ho l'Oud concentree e questo ha una longevità epica e un insilamento odioso sulla mia pelle, quasi al punto di essere troppo anche per me da indossare e mi aspettavo lo stesso da questo succo. Non fraintendetemi, le prestazioni di questo succo sono ottime e molto, molto superiori. Silage e trail sono piuttosto massicci per le prime ore, ma non ha lo status di longevità divina di Clive Christian C....né è così inebriante e complesso, magico o addirittura "duro", se vogliamo usare una parola migliore.

12 anni fa

Wow! Splendida apertura verde come l'edera che poi rivela una dolcezza di fiori bianchi puliti, deve essere il gelsomino e la magnolia, anche se non sa di gelsomino... più magnolia forse? L'accordo generale è di cedro, ma si tratta di un cedro dolce e rinfrescante e di muschio. Ciò è dovuto alla resina di mastice/lentischio che conferisce un odore di cedro più dolce del solo cedro. Non ho trovato molto altro in questo profumo, ma mi piace molto Amanu, uno sforzo verde pulito e luminoso di Odin. Lo indosserei sicuramente in estate. Proiezione e longevità sono nella media.

12 anni fa

Si apre con un forte zing di lime e lavanda, con un accordo di incenso leggermente affumicato che ricorda CdG Zagorsk (che non ha un odore simile, BTW), ma ha quella cosa fresca di pino/abete dall'hinoki e una sorta di vibrazione da chiesa. Legno pepato e qualcosa di carming meditativo e zen. Il finale è rilassato e legnoso. Sono un'amante dell'incenso (qualunque cosa significhi?) e questo è un successo immediato, quindi non lasciatevi turbare da questa valutazione tiepida perché lo indosserò ancora un paio di volte e aggiornerò le mie sensazioni. I primi pensieri sono positivi. Prossima usura.... Questo è il mio secondo utilizzo e sono innamorata di Liquidnight, che in qualche modo mi evoca la notte. Non si tratta di una tranquilla notte in campagna, ma di una notte sexy in una vivace metropoli, completa di un leggero fumo di gas di scarico. Non lasciatevi fuorviare da questa descrizione: si tratta di una bellezza liscia e aromatica che per una frazione di secondo evoca il cuoio e la magia di Clive Christians C o del cuoio toscano TF. Deve essere il legno di hinoki a rendere questa fragranza così vincente. Recentemente ho avuto modo di annusare l'hinoki nella sua forma pura ed è splendido! Inizia in modo un po' resinoso e pesante, ma con un tocco così leggero, poi nel drydown arriva una qualità più verde e legnosa e ancora strani accenni di lime dalle note di testa a lungo dimenticate. Liquidnight è una fragranza magnifica, complessa, elegante, maschile, la adoro e sono davvero tentata di prenderne una bottiglia perché la indosserei spesso! Latest....Ho comprato un flacone e lo adoro assolutamente una grande fragranza questa!!!

12 anni fa

Ok... Uden di Xerjoff è una creazione tranquilla, dolce e sottile. La qualità è evidente e anche se mi fa venire in mente vaniglia/tonka di stilisti come Le Male o Armani Code, penso che sia un po' ingiusto tarpare le ali a Uden, perché è indubbiamente migliore. L'apertura, ad esempio, è un bel mix di agrumi e la nota principale che percepisco è quella di cocco, molto breve ma davvero piacevole. Uden si asciuga in un'incantevole vaniglia dolce e morbida, muschio e sandalo cremoso. Inoltre, dopo circa 2 ore sento la nota di caffè, che pensavo non ci fosse, ma è molto sottile... come Rocas Man. Non ho dubbi che questa fragranza sia di qualità superba, ma mi ha lasciato a bocca aperta? Non proprio. Questo è il problema di Xerjoff: i grandi sono troppo pochi, ma ad essere onesti stanno migliorando man mano che ne provo altri.

12 anni fa

Ho testato la mia buona dose di fragranze Oud/Rose e francamente mi sto stancando della sconcertante gamma di fragranze in circolazione. Questo profumo è abbastanza profondo e rimane tale, ma la rosa nell'ora iniziale o giù di lì, è abbastanza sgradevolmente floreale e rosata per i miei gusti. Tuttavia, il finale rivela un profumo elegante di rosa, iris, patchouli e oud, che ha sicuramente più magia quando si sviluppa. Grande qualità e longevità, proiezione ecc... Una buona uscita in generale, ma posso permettermi di essere più esigente con l'ampia scelta che c'è in giro.

12 anni fa

La prima cosa che mi colpisce di Victrix sono le note verdi dell'alloro e del coriandolo, poi la spezia del pepe. Diventa molto pepato e poi si equilibra magnificamente e per me Profumum ha fatto un altro successo con Victrix. Il finale è pulito e davvero piacevole, con un vetiver leggermente terroso. Adoro la miscela di note umide e secche di questa fragranza: è aromatica, legnosa, erbacea, ottima. Sono completamente impressionato. La longevità è buona e il sillage e la proiezione sono piuttosto tranquilli, ma va più che bene.

12 anni fa

Ahhh... Mark Birley For Men, è incredibile che questa fragranza esista da quasi 20 anni eppure non si vede mai da nessuna parte... Insomma, chi la vende? Per essere un marchio britannico, non è esattamente disponibile in Gran Bretagna. Per quanto riguarda Birley stesso, mi piace l'idea di un multimilionario che crea il suo profumo e affida a due dei migliori esperti del settore la sfida di farlo bene. E come ci sono riusciti! Questa fragranza è meravigliosamente fresca, maschile, raffinata e con un pizzico di mistero. L'apertura per me è un'incantevole miscela di agrumi, più orientata verso il limone ma con accenti di bergamotto e arancia. Dopo i pochi secondi iniziali, l'agrume dolce e rinfrescante viene morso dal muschio e ci si rende conto che Mark Birley è un po' più complesso dei soliti agrumi. I principali protagonisti di questa fragranza sono il vetiver, il cedro, i semi di carota e l'incenso, che conferiscono una sottile speziatura ma, in ultima analisi, una qualità pulita predominante. Non posso dire di percepire la violetta (elencata qui) o che sia particolarmente polverosa. L'odore è molto coinvolgente e strizza l'occhio a una fragranza più balsamica, tipo incenso, ma con il tocco leggero e la pulizia di una combinazione vetiver/agrumi. È fantastico e a mio parere merita le lodi che riceve. Per fare eco agli altri commenti sulla longevità e sulla proiezione, che non sono buone ma accettabili a circa 60 sterline per 125ml, che è circa un prezzo da stilista di fascia alta come Dior o Chanel. Basta trattarlo come una colonia e spruzzarne di più, mettendone un po' anche sui vestiti per ottenere un effetto duraturo. Sono davvero ansioso di provare l'altra fragranza Birley, che è a base di cuoio.

12 anni fa

Fondamentalmente posso riassumere Tralala in poche note... Muschio, vaniglia, BOOZE e zafferano. Mi limiterò a menzionare lo zafferano, che ha una strana qualità acuta ed è pungente, ma lo adoro nelle fragranze. Anche se non è uno dei protagonisti principali di questo profumo, lo si può percepire e aggiunge opulenza all'insieme. Un'apertura luminosa, ruvida, quasi gourmand, piuttosto spettacolare in verità, e l'elemento whisky è subito presente. Una nota di whisky non mi piace in molte fragranze, ma qui in Tralala è in qualche modo accettabile. Man mano che si calma, la fragranza diventa piuttosto liscia e vanigliata, quasi come una bevanda al latte con dell'alcol... forse un white russian? (In effetti, qualche settimana fa ho bevuto un cocktail a base di bourbon e whisky e questo mi ha ricordato molto la combinazione di alcolici forti e gelato, che non è una cosa così piacevole! Così, mentre Tralala si scatena sulla mia pelle, inizia a diventare stucchevole e non posso fare a meno della vaniglia muschiata, che dopo un po' diventa un po' troppo. È un po' più complesso di quanto gli attribuisca e, una volta superata la fase di stucchevolezza, diventa di nuovo piacevole, persino un po' morbido e coriaceo. Nel complesso, si tratta di una fragranza interessante e di grande longevità, una delle più forti di Penhaligon's che abbia mai provato. Tralala è forse un gusto acquisito, ma lo è anche l'inquietante tappo a forma di testa di bambola sulla bottiglia. Non conoscevo la casa di moda Meadham & Kirchhoff prima d'ora, ma ho capito lo stile e questo profumo è certamente in linea con il look dei suoi abiti, audace e leggermente eccentrico!

12 anni fa

Nella mia esperienza Penhaligon's offre composizioni molto ben miscelate e LP No.9 non fa eccezione. Di solito quando guardo le note (soprattutto qui) sono un po' disturbato dalla nota principale e il chiodo di garofano non è uno dei miei preferiti. Tuttavia, Penhaligon's ha ancora una volta mantenuto la qualità e nessuna delle note in questo profumo è troppo prominente. Ha un'apertura di bergamotto con il calore dell'ambra e le spezie di cannella, chiodi di garofano e noce moscata. LP No.9 è anche pepato, scuro e muschiato... la tipica complessità che si presenta come semplicità senza sforzo. È davvero inebriante e molto maschile, devo ammettere che mi ha davvero conquistato. Anche la longevità non è male e si proietta piuttosto bene.

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12 anni fa