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Tuscany Per Uomo

Aramis

houdini

Je ne suis pas un fan d'Azzaro pour homme et je peux même sentir les similitudes ici, mais bizarrement Tuscany per uomo doit être mon préféré d'Amaris. J'adore l'amertume du citron en ouverture et c'est vraiment un agrume puissant avec un zeste de citron vert en plus ! La base est composée des suspects habituels, le cuir classique et la mousse de chêne avec une base de bois de santal épicé et des notes herbacées de basilic et de carvi. Je dois dire que j'apprécie vraiment ce parfum parce qu'il ne s'ouvre pas brutalement (à l'exception peut-être des agrumes) et qu'il sèche pour être plus délicat et moins brutal que certains autres parfums Aramis, en particulier l'original. J'aime beaucoup ce parfum et la longévité et la projection correspondent à ce que l'on peut attendre d'Aramis.

il y a 12 ans

Un parfum d'Aramis fort et classique. J'avais imaginé que j'aimerais cette version du chypre, mais au lieu de cela, elle n'était tout simplement pas à mon goût. Les éléments classiques du pin, de la mousse de chêne et de l'œillet sont mélangés de telle manière qu'ils ne m'attirent pas. Je pense que la raison en est que l'ouverture est musquée, trop dure et dure jusqu'au point où je suis découragé avant de pouvoir atteindre le fond sec, qui, en toute justice, est agréable. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un animal purement masculin et que certains l'adoreront. Grande projection et longévité.

il y a 12 ans

Il n'y a rien de mauvais dans ce parfum, mais il est incroyablement ordinaire ! L'emblème central du Mont Blanc, qui est piéton, a quelque chose d'intrinsèquement bon marché. J'ai en fait commencé à revoir mon opinion sur Mont Blanc, un fabricant de luxe avec une grande réputation et leur entrée dans la parfumerie doit être considérée comme un succès pour la plupart d'entre eux, car ils ont quelques parfums gagnants. Cependant, j'ai totalement changé d'avis sur Individuel, par exemple, et je ne suis plus aussi enthousiaste qu'avant. De même, des parfums comme Exceptionel souffrent franchement des mêmes problèmes qu'Emblem... trop sûrs et peut-être un peu ennuyeux ? Je pense que Legend est une version pâle de A&F Fierce, un parfum dont j'aime l'odeur en général. Je pense que si l'on veut copier un parfum, il faut au moins lui donner la même longévité et la même projection. Fierce est plus intrusif pour moi et sent plus l'industriel, ce qui est étrangement mieux pour un parfum de ce type. Starwalker était "plutôt sympa" mais malheureusement discontinué je pense... parce que je ne le vois nulle part. Le seul que j'aime encore est Presence, qui est un oriental crémeux et épicé si étrange que c'est le seul à avoir une valeur de nouveauté pour moi. Je pense que la chose la plus importante à noter est qu'ils n'ont jamais fait un mauvais parfum et qu'il n'y en a pas un que je ne porterais pas, donc malgré toutes les critiques, j'apprécie Mont Blanc. Ils choisissent de bons parfumeurs et des concepts solides qui se vendent. Quoi qu'il en soit... Emblem ! Emblem s'ouvre sur des agrumes frais et accueillants et peut-être un soupçon de fruits exotiques ? Le cœur est un autre lavage Tonka pour moi, bien que très agréable, mais trop familier et très en vogue pour les accords fades des créateurs en ce moment. Il y a un soupçon de violette et d'épices, de sauge sclarée et de cardamome, la cannelle est évidente. Ce parfum, bien qu'il ne soit pas similaire, se rapproche davantage de Legend que de leurs autres efforts. Il est agréable à porter et, comme beaucoup l'ont mentionné, le flacon est superbe et constitue un moyen parfait de mettre en valeur le logo de la marque. Je vais être honnête, j'aimerais réessayer ce parfum car je n'ai pas vraiment eu d'idée sur sa longévité ou sa projection et on ne sait jamais, il pourrait me plaire ?

Nah....n'en a pas l'impression. Je me suis procuré quelques échantillons et je les ai portés plusieurs fois maintenant et j'ai bien peur de revenir sur mes premières impressions qui étaient que ce parfum était au mieux moyen, mais ce n'est pas le cas. Emblem est une sortie tellement terne de Mont Blanc qu'elle est très décevante. Il y a cette même molécule de colone synthétique et aquatique qui arrive en force en début de parfum et qui se transforme en une Tonka crémeuse... pas bon. Similaire à de nombreuses sorties récentes Invictus, Eros, et Burberry Brit rhythm. Il y a sûrement des chansons olfactives plus intéressantes à chanter ? Mont Blanc s'est orienté dans cette direction après des parfums très originaux au départ. On ne peut pas vraiment leur reprocher de poursuivre des concepts populaires - ils sont dans le business après tout, qui se soucie de maintenir l'intégrité avec les vrais fans de parfums qui, de toute évidence, n'étaient pas assez nombreux pour faire de starwalker, Individuel et Presence de grands vendeurs.

il y a 12 ans

Ce Tauer est typiquement français, comme la cuisine française classique ou quelque chose comme ça ? Des éléments simples rassemblés pour créer quelque chose à multiples facettes... Andy a réussi son pari sur ce point. Une interprétation inhabituelle d'un parfum de lavande qui, d'après le nom, m'avait semblé être une affaire très verte. Cependant, Reverie au Jardin est une base légèrement crémeuse de vanille/tonka/résine, une poudre douce de racine d'orris et de rose, mais des notes classiques de mousse de chêne et de lavande. C'est propre, agréable, intéressant et parfait pour un parfum de printemps/été, mais en fin de compte pas à mon goût. Il dure bien et se projette bien aussi.

il y a 12 ans

Andy Tauer a le don de créer des parfums vraiment uniques. Soit il est très doué pour la création, soit il a fait des recherches approfondies sur d'autres parfums parce qu'ils semblent être très consciemment différents de tout ce qui existe... ce qui n'est pas facile à faire. Ses deux premiers (Masculines) étaient excellents et auraient pu être considérés comme un poney à un seul tour, non pas que Lonestar memories et L'air du désert Marocain sentent la même chose mais ils partagent certainement la même sensation de signature. Après avoir essayé quelques autres de ses parfums, je constate qu'il est très diversifié et qu'il aborde de nombreux accords différents d'une manière unique. Cela ne veut pas dire qu'ils sont toujours à mon goût, mais j'apprécie son approche innovante et son engagement dans le métier. L'Eau d'Epices est donc un paquet surprise et, étrangement, aussi complexe et aussi riche en notes qu'il soit, la cannelle joue un rôle important en apportant à la fois douceur et chaleur. Le départ est doux, tourbillonnant autour du jasmin, de l'orange et des épices, principalement de la cannelle et du clou de girofle, c'est presque trop pour être nu. Je pense que la racine d'orris et l'ambre gris sont également responsables de la douceur. J'ai du labdanum et une base chaude d'ambre qui domine, mais voici le clou... une fleur d'oranger/tubéreuse blanche qui se développe et devient le cœur de l'Eau d'Epices. Je pensais juste mentionner que je sens aussi une odeur de thé dans le fond... je ne suis pas sûr de ce qui donne cet effet et cela prend du temps à se manifester mais c'est bien là. Cela aurait pu être un désastre pour ce parfum car je ne suis pas un grand fan de thé, mais cela fonctionne très bien avec les épices de cette composition. J'aime bien ce parfum mais comme beaucoup de parfums récents que j'ai essayés... il ne convient pas à tout le monde. Je vais devoir le porter à nouveau correctement pour voir comment il se comporte dans une situation typique. Longue durée et bonne projection d'après ce que j'ai pu constater jusqu'à présent.

il y a 12 ans

Wowee !!! Quelle ouverture douce et intense, c'est une mandarine fruitée et de la bergamote, puis de l'ylang ylang exotique et du jasmin avec du labdanum. Ce magnifique accord ambré n'est pas pour tout le monde et je peux tout à fait comprendre que certains aient été écoeurés par l'Ambra de Mazzolari. Ce parfum pourrait être considéré comme féminin et il l'est en quelque sorte, mais je l'aime vraiment parce qu'il est chaud de bout en bout. Le fond est un contraste total avec l'ouverture, avec tout ce côté collant et floral en moins, il devient un accord ambré très profond et sensuel avec du bois de santal. Pour moi, il s'agit d'un net changement de genre, car il devient plus masculin à partir du fond. J'aime beaucoup l'odeur d'Ambra, elle satisfait mon amour des accords ambrés et des parfums super doux avec des éléments floraux exotiques, ainsi que des qualités résineuses coûteuses... elle remplit donc beaucoup de cases. Mais vous savez quoi ? Je ne le porterais pas... beaucoup trop sucré et trop étouffant et je sais qu'il m'énerverait au bout d'un moment, c'est un parfum que je peux apprécier de loin. Si je le sentais sur une femme... Je pense que je tomberais amoureux. Je comprends pourquoi celui-ci a divisé les votes... ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde.

il y a 12 ans

Avec un tel nom, Numero Uno ne peut que susciter de grandes attentes. Il s'agit d'une version classique du parfum de type chypre. J'aurais juré qu'il y avait de la mousse de chêne dans ce parfum, car il a cette sensation traditionnelle. Il s'agit essentiellement d'un parfum boisé, chaud, légèrement floral, à base de plantes et de musc. Il s'ouvre sur la bergamote et le vétiver propre, puis le labdanum piquant et le myrte commencent à se manifester. En séchant, il se transforme en un parfum plus herbacé avec du patchouli. Tous ces éléments sont parfaitement équilibrés et ne mettent pas longtemps à se transformer en une entité singulière. Je sens une sorte d'odeur animale, c'est une odeur naturelle de phéromones, comme la peau ou plus précisément... le cuir chevelu. Soyez indulgents avec moi sur ce point. Certains parfums évoquent cette qualité lorsque j'embrasse ma petite amie sur le sommet de son crâne et que je sens une odeur légèrement herbacée, savonneuse, de shampoing, de cheveux et de cuir chevelu chaud. Cela semble un peu pervers, je sais... Je ne suis pas fétichiste du cuir chevelu, honnêtement. Un bon parfum donc... bon mais pas génial. Il communique certainement ce qu'il doit communiquer avec clarté et a une bonne longévité et projection sur ma peau.

il y a 12 ans

J'étais en train de penser que j'avais apprécié tous les échantillons ODIN que j'ai essayés jusqu'à présent sans exception, mais aucun ne m'a encore époustouflée et j'espérais vraiment que Century serait celui qui m'épaterait vraiment ! Je me doutais bien que ce ne serait pas le cas, mais ce n'est pas une attitude à adopter lors d'un test de parfum à l'aveugle ! Quoi qu'il en soit....orsque j'ai appliqué Century, j'ai eu droit à un doux départ de vanille, d'ambre et de myrrhe qui a accéléré mon pouls ! C'est une douceur presque caramélisée, mais on peut dire qu'il a une base fermement ancrée dans les bois... pourtant il n'est pas très boisé dans le sens traditionnel du terme... si cela a un sens... ? C'est peut-être la combinaison du goudron de bouleau, du vétiver et du patchouli qui lui confère cette qualité ? Je ne sais pas. La note de menthe est présente et apparaît après quelques minutes, mais elle est très douce, pas de souffle de menthol froid et tranchant, plutôt un soupçon de menthe poivrée crémeuse. Je l'ai trouvé désagréable à ce stade intermédiaire et un peu terne après une ouverture que j'ai perçue comme magnifique Century a commencé à se retourner contre moi. Aujourd'hui, il m'ennuie, il sent toujours bon et on peut dire qu'il est encore plus agréable lorsqu'il sèche, mais en termes de force, il est très médiocre, j'ai de la chance de pouvoir en tirer quelques heures. Je vais le porter à nouveau et je mettrai à jour cet article si mon deuxième port libère un peu de magie... mais j'en doute. Je dois reconnaître à Century que j'ai gémi de manière sexuelle lorsque je l'ai senti pour la première fois (ce n'est pas le cas de beaucoup de parfums !), mais il m'a déçue par la suite. C'est comme coucher avec une belle femme et se réveiller le matin en réalisant qu'elle ne vous aimera probablement jamais, que vous n'avez rien en commun, que ça ne durera jamais ! Réaliser... qu'en fin de compte, on est seul au monde.

il y a 12 ans

Seylon d'ODIN s'ouvre sur un parfum d'agrumes et d'orange amère qui persiste tout au long du parfum. Le vétiver apparaît après quelques secondes et sa texture est légèrement fumée et terreuse, avec un soupçon de noix de muscade. Lorsque tout se calme enfin, le vétiver devient très propre et boisé, avec de la mousse de chêne et la chaleur du benjoin, mais avec une sensation presque poudrée. Il s'agit d'une très bonne interprétation du vétiver, rien de gênant ou d'étouffant, pas de notes de tête intrusives et le fond ne fait qu'améliorer l'odeur générale. ODIN continue de m'impressionner avec son répertoire de parfums, leur signature semble être la chaleur et l'équilibre. Je porterais bien ODIN 08 Seylon mais je n'en suis pas fou, si vous aimez les parfums comme Tom Fords Grey vetiver, vous aimerez celui-ci.

il y a 12 ans

Pentachord verdant est un cheval noir - il ne ressemble à rien de ce que j'ai essayé auparavant, ce qu'Andy Tauer fait bien et dont il devrait être fier. L'ouverture est un souffle frais de feuilles vertes et le parfum incomparable du lierre enveloppé dans une bouffée de fumée qui se dissipe rapidement. Ce parfum est rapidement soutenu par la fraîcheur mentholée de la menthe, mais étrangement, bien qu'il s'agisse d'un parfum vert, la menthe n'a pas une odeur très authentique... si cela a un sens ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une odeur de feuilles de menthe, mais plutôt d'une sensation propre, froide et mentholée. La menthe est très évidente et je suis surpris qu'elle ne soit pas mentionnée dans les notes. Verdant prend ensuite une tournure terreuse, qui n'est pas la terre typique du patchouli, mais quelque chose qui, pour mon nez, est tout à fait plus agréable. Le fond est toujours luxuriant et vert mais avec de la douceur, un soupçon de cuir et de tabac mais seulement un soupçon. Ce parfum n'est pas profond mais a un beau mélange de notes vertes métalliques et terreuses. Pentachord Verdant est un produit très intéressant... je l'aime bien ! La projection est en fait bonne, c'est un parfum sournois, juste au moment où il semble très calme, vous aurez une vague de ce parfum qui vient vers vous. Il ne dure pas sur ma peau mais vaut la peine d'être reniflé pour la réaction initiale, je ne pourrais pas justifier son achat mais j'ai apprécié l'échantillonnage.

il y a 12 ans

C'est mon dernier échantillon Xerjoff (probablement pour toujours !) et j'espérais vraiment retrouver les tons masculins du dernier que j'ai essayé 'Kobe' (je crois ?) Quoi qu'il en soit, l'ouverture est absolument spectaculaire en ce sens que j'ai été complètement trompée en pensant que je savais à quoi m'attendre avec ce parfum. FAUX !!! Cette ouverture est une qualité merveilleusement épicée de bois de santal, de labdanum et de musc absolument enivrante. D'accord ce n'est pas très original mais très masculin et la qualité des ingrédients se traduit clairement pour moi. Cependant, cela ne dure que quelques minutes avant que Richwood ne devienne insupportablement floral, avec un côté crémeux dû au bois de santal et à la vanille, qui est altéré par d'autres notes pour donner l'impression d'une crème pour les mains. Il reste une vague note fruitée et une rémanence de ce début, ce qui le rend tout juste supportable et intéressant à renifler. C'est un parfum remarquablement bien mélangé par Xerjoff, mais je ne l'ai pas beaucoup apprécié, sauf pendant les 3 premières minutes environ. (mise à jour : il s'améliore à nouveau dans la partie sèche et devient plus boisé avec un joli bois de santal puis juste à la fin... du patchouli terreux qui sent vraiment, vraiment bon quand il est aussi discret et dans la veine de quelque chose comme LIDGE ou Tom Ford Noir). L'argument du prix va faire rage. Je l'ai dit et répété, je pense que si vous devez prendre le prix en considération... vous ne pouvez pas vous le permettre ! C'est sur cela que comptent les marques de luxe, sur les gens qui ont l'argent, quelle que soit la qualité des ingrédients. Le prix reflète l'exclusivité et le nom de la marque et c'est pour cela que vous payez ! Je n'ai pas un énorme revenu disponible, mais j'aime les parfums et, par pur goût personnel, je pourrais être tentée par un parfum à ce niveau de prix, mais il faudrait qu'il soit très, très, très spécial ! De plus en plus, je me rends compte que de nombreuses marques exclusives comme Xerjoff ne valent tout simplement pas la peine d'être dépensées.

D'accord...j'ai fait une première critique de ce parfum il y a plusieurs années (ci-dessous) et je me suis récemment procuré un autre échantillon car j'avais oublié ce qu'était Richwood. C'est un exercice intéressant que de revisiter certains parfums, surtout parce que mes goûts sont en constante évolution. Cependant, mes pensées restent inchangées et lire ma critique était intéressant parce que je pensais EXACTEMENT la même chose. Ce parfum est de haute qualité, complexe, intéressant et assez merveilleux, et il y a définitivement quelque chose à son sujet, mais les fleurs au cœur de Richwood le rendent à la limite de l'impossible à porter pour moi. Il est très inhabituel d'aimer quelque chose (car c'est le cas) et de ne pas l'aimer en même temps, un paradoxe particulier.

il y a 12 ans

Ouah ! Dhofar est masculin sans aucun doute, c'est le vieux spice/brut mais pour les princes ou les idiots, cela dépend de la façon dont vous le regardez vraiment ? Je ne suis pas une grande fan de ces parfums classiques, masculins des années 70/80, mais ils ont un temps et une place et j'en apprécie et en porte certains. Je ne suis pas du genre à m'extasier ou à exagérer (espérons-le ?) et bien que je le compare à un parfum masculin bon marché et daté, Dhofar est très classe et ses multiples facettes dépassent l'entendement ! Le voyage de l'odeur initiale à la senteur sèche est certainement intéressant. Il s'ouvre sur une légère odeur d'essence que l'on retrouve dans quelques fragments de Xerjoff, puis il devient clair de quoi il s'agit. Des agrumes nets apparaissent, puis un soupçon de lavande évoque un parfum de type fougère. Ensuite, le bois de santal apporte une épice boisée lourde, accompagnée d'une note de pin verte, nette et audacieuse. La nature résineuse du labnanum et un parfum d'encens avec un aspect herbacé calmant également. Ensuite, l'œillet est très propre, poudré et savonneux alors qu'il se dessèche. Ce que j'aime dans Dhofar, c'est qu'il n'y a pas d'éléments aigres, moussus ou moisis qui font parfois baisser la qualité de ces parfums pour moi. Le nez a été très attentif à créer quelque chose qui, sans être unique, donne l'impression de l'être en le réimaginant, comme une excellente reprise d'une chanson classique. En fin de compte, est-ce que je paierais le prix exorbitant de ce parfum ? et la réponse est.... Presque... mais probablement pas. Une chose est sûre, Dhofar me rappelle mon père et ne manquera pas de le faire pour les personnes d'un certain âge. Je pense que pour tous les points positifs que j'ai mentionnés, Dhofar est très bon et j'irais même jusqu'à dire que c'est probablement le meilleur parfum aromatique masculin que j'ai jamais senti. Cependant, le prix est prohibitif et n'est destiné qu'à ceux qui peuvent se le permettre et si vous pouvez ...., c'est génial ! Si ce n'est pas le cas, il faut s'en tenir à Fendi Uomo ou Versace pour homme... ou à d'autres classiques sans nom.

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il y a 12 ans

Tonkamande

Pierre Guillaume Paris

houdini

Les aldéhydes avec un parfum laiteux, de blé, semblent cailler si on ne les manipule pas correctement. Je dois être d'accord avec Roge ici, ce parfum est floral dès le départ et ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais. La base est crémeuse mais pas vraiment comme une amande à mon avis, il y a du bois de santal et un soupçon de tonka, c'est tout pour moi. Ce n'est pas très équilibré pour moi mais pas désagréable et, comme le souligne Roge, ce parfum est censé s'adresser aux femmes, mes commentaires sont donc assez redondants. En d'autres termes, je ne le porterais pas ! Les points positifs sont que Tonkamande sèche bien et révèle une délicieuse onctuosité de vanille, mais c'est trop peu, trop tard. Il se projette bien pendant la première heure environ, mais sa longévité est médiocre sur ma peau.

il y a 12 ans

J'avais vraiment hâte de découvrir le bois sacré et le thé impérial, mais je suis un peu déçue. Ce parfum est principalement composé de jasmin et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une chose charmante, mais je m'attendais à l'amertume, au métal et à la sécheresse du thé et bien qu'il soit présent, il est loin d'être suffisant pour satisfaire le nom. Il s'agit d'un parfum propre dans lequel la note de thé s'équilibre bien avec le jasmin, mais enlève un peu la douceur qui, pour moi, est l'essence même du jasmin. Il ne reste plus qu'un parfum vaguement floral avec des notes de thé. Le principal problème du thé impérial est sa longévité, qui n'est pas très bonne du tout. Parfum agréable mais je m'attendais à un thé vraiment spécial et je suis donc un peu déçu.

il y a 12 ans

Une sortie intéressante de la part d'ODIN, une maison qui a produit deux bons parfums jusqu'à présent et avec l'ajout de cet effort... un troisième. Je ne me souviens pas immédiatement de Spicebomb comme beaucoup le font, mais je trouve qu'il s'ouvre comme un tabac chaud et épicé qui est beaucoup plus prononcé que V&R Spicebomb. Lorsque Semma sèche davantage, les aspects de poivre épicé et de cannelle deviennent plus apparents et l'équilibre de la douceur penche davantage vers le territoire de Spicebomb. Cependant, pour moi, ce parfum se concentre sur la note de tabac, qui est profonde et agréable, avec un bon équilibre de douceur et un soupçon de résine. Un parfum de classe donc, qui n'est pas le meilleur tabac que j'ai senti, mais certainement pas le pire. La longévité est assez bonne et le sillage est également correct.

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il y a 12 ans

Colonia Leather Eau de Cologne Concentrée

Acqua di Parma

houdini

Oh wow le cuir ! J'ai hâte de l'essayer car le Oud est inhabituel et très agréable.

(Cette critique a été rédigée il y a quelque temps, lors de la sortie de ce produit. Il a fallu tellement de temps pour que les magasins se le procurent que j'ai arrêté de le chercher et que je l'ai oublié jusqu'à un certain point. La raison pour laquelle je l'attendais tant était mon amour pour les parfums de cuir et mon espoir que ce soit le Saint Graal... et c'est le cas ? Eh bien, en quelque sorte ? Il l'est et il ne l'est pas... La raison en est que l'ouverture était stupéfiante, vraiment géniale, riche, opulente, presque sombre, un cuir légèrement fumé. Quand je dis "cuir", je veux dire une note de cuir précise et étonnante. Le parfum est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille. Je parle ici de TF Tuscan leather et de Clive Christian C, avec sa note de framboise et tout le reste... Encore une fois, ce n'est pas une critique, C est l'un de mes parfums préférés et j'ai testé en profondeur Tuscan leather (dont j'ai dit, de manière controversée, qu'il n'était pas aussi bon), alors j'aime à penser que je sais de quoi je parle ici. En fait, je pense que ce parfum est moins complexe que C, plus proche du cuir toscan, mais qu'il reste très complexe et différent des deux de la manière la plus subtile qui soit. Il oscille entre l'odeur d'un cuir précis, peut-être même un soupçon d'agrumes, quelque chose de légèrement plus savonneux et plus propre, puis il revient à CC C/TF TL. J'ai un Oud concentree qui a une longévité épique et un ensilage odieux sur ma peau, presque au point d'être trop pour moi à porter, et je m'attendais à la même chose de la part de ce jus. Ne vous méprenez pas, les performances de ce jus sont très bonnes et très, très élevées. Silage et trail sont assez massifs pendant les premières heures, mais ils n'ont pas la longévité divine du Clive Christian C....n, pas plus qu'ils ne sont aussi capiteux et complexes, magiques ou même "durs", faute d'un meilleur mot.

il y a 12 ans

Wow ! magnifique ouverture de lierre vert qui révèle ensuite une douceur de fleurs blanches propres - ce doit être le jasmin et le magnolia, bien qu'il ne sente pas le jasmin... plutôt le magnolia peut-être ? L'accord général est un accord de cèdre, mais un cèdre et un musc doux et rafraîchissant. Cela est dû à la résine de mastic/lentisque qui donne une odeur de cèdre turbocompressée qui est plus douce que le cèdre seul. Je ne trouve pas grand-chose d'autre dans ce parfum, mais j'aime beaucoup Amanu, c'est un effort propre et vert vif de la part d'Odin. Je le porterais certainement en été. La projection et la longévité sont moyennes.

il y a 12 ans

Il s'ouvre sur un fort zing de citron vert et de lavande, avec un accord d'encens légèrement fumé qui rappelle le CdG Zagorsk (qui n'a pas du tout la même odeur), mais avec ce pin/sapin frais provenant de l'hinoki et une sorte d'ambiance d'église. Bois poivré et quelque chose du carming méditatif zen à ce sujet. La partie sèche est décontractée et boisée. Je suis une amatrice d'encens (quoi que cela veuille dire ?) et cet encens fait mouche instantanément. Ne vous laissez pas perturber par cette évaluation tiède car je vais le porter correctement quelques fois de plus et mettre à jour mes sentiments. Les premières impressions sont positives. Port suivant.... C'est la deuxième fois que je le porte et je suis amoureuse de Liquidnight qui m'évoque en quelque sorte la nuit. Il ne s'agit pas d'une nuit calme et paisible à la campagne, mais d'une nuit sexy dans une métropole animée, avec une légère fumée de gaz d'échappement. Ne vous laissez pas tromper par cette description, il s'agit d'une beauté douce et aromatique qui, pendant une fraction de seconde, évoque le cuir et la magie du Clive Christians C ou du TF Tuscan leather. C'est sans doute le bois d'hinoki qui fait de ce parfum un tel succès. J'ai récemment eu l'occasion de sentir l'hinoki dans sa forme pure et c'est magnifique ! Liquidnight commence par être un peu résineux et lourd, mais avec une touche de légèreté, puis dans la phase de séchage vient une qualité plus verte et plus boisée, avec encore des touches bizarres de citron vert provenant des notes de tête oubliées depuis longtemps. Liquidnight est un parfum magnifique, complexe, élégant, masculin, je l'adore et je suis vraiment tentée de m'en procurer un flacon car je le porterais beaucoup ! Latest....J'ai acheté un flacon et je l'adore, c'est un grand parfum !

il y a 12 ans

D'accord... Uden de Xerjoff est une création calme, douce et subtile. La qualité est évidente et bien qu'il me fasse penser à des parfums de créateurs vanille/tonka comme Le male ou Armani code, je pense qu'il est un peu injuste de mettre Uden dans le même sac car il est sans aucun doute meilleur. L'ouverture, par exemple, est un beau mélange d'agrumes et la principale note que je ressens est une note de noix de coco qui n'est que très brève mais vraiment agréable. Uden s'assèche pour laisser place à une belle vanille douce et sucrée, un musc et un bois de santal crémeux. Je ressens également la note de café après environ 2 heures, je pensais qu'elle n'était pas là mais elle est très subtile... comme celle de Rocas Man. Je ne doute pas de la superbe qualité de ce parfum, mais est-ce qu'il m'a époustouflé ? pas vraiment. C'est le problème avec Xerjoff : les grands parfums sont trop peu nombreux, mais pour être honnête, ils s'améliorent au fur et à mesure que j'en essaye d'autres.

il y a 12 ans

J'ai testé ma part de parfums à l'Oud et à la Rose et franchement, je commence à me lasser de l'éventail stupéfiant de ces parfums. Ce parfum est assez profond et le reste, mais la rose, dans la première heure environ, est assez désagréablement florale et rosée à mon goût. Cependant, le fond révèle un parfum élégant de rose, d'iris, de patchouli et d'Oud qui a définitivement plus de magie lorsqu'il se développe. Grande qualité et longévité, projection etc... Une bonne sortie en général, mais je peux me permettre d'être plus exigeant avec un tel choix.

il y a 12 ans

La première chose qui me frappe dans Victrix, ce sont les notes vertes du laurier et de la coriandre, puis l'épice du poivre. Il devient très poivré puis s'équilibre magnifiquement et pour moi, Profumum a un autre succès entre les mains avec Victrix. Le fond est propre et vraiment agréable, un vétiver légèrement terreux, j'adore le mélange de notes humides et sèches dans ce parfum, c'est aromatique, boisé, à base de plantes, c'est génial. Je suis tout à fait impressionné. La longévité est bonne et le sillage et la projection sont plutôt silencieux, mais c'est plus qu'acceptable.

il y a 12 ans

Ahhhhh... Mark Birley For Men, c'est incroyable que ce parfum existe depuis près de 20 ans et pourtant on ne le voit jamais nulle part... Je veux dire, qui le vend ? Pour une marque britannique, il n'est pas vraiment facile à trouver en Grande-Bretagne. Pour parler brièvement de Birley lui-même, j'aime bien l'idée qu'un multimillionnaire crée son propre parfum et qu'il confie à deux des meilleurs spécialistes le soin de le réaliser. Oh, comme ils l'ont fait ! Ce parfum est merveilleusement frais, masculin, raffiné et avec un soupçon de mystère. Le départ me semble être un beau mélange d'agrumes, avec un penchant plus marqué pour le citron, mais avec des accents de bergamote et d'orange. Après les premières secondes, les agrumes doux et rafraîchissants sont altérés par le musc et c'est alors que l'on se rend compte que Mark Birley est un peu plus complexe qu'un agrume ordinaire. Les principaux acteurs de ce parfum sont le vétiver, le cèdre, les graines de carotte et l'encens, qui donnent une épice subtile mais, en fin de compte, une qualité de propreté prépondérante. Je ne peux pas dire que je détecte de la violette (listée ici) ou que ce parfum est particulièrement poudré. L'odeur est très addictive et fait un clin d'œil à un parfum plus balsamique, de type encens, mais avec la touche légère et la propreté d'un mélange de vétiver et d'agrumes. C'est excellent et, à mon avis, il mérite les éloges qu'il reçoit. Pour faire écho à d'autres commentaires concernant la longévité et la projection qui ne sont pas bonnes mais acceptables à environ £60 pour 125ml, ce qui est autour du prix d'un designer haut de gamme comme Dior ou Chanel. Il suffit de le traiter comme une eau de Cologne et d'en vaporiser davantage, et d'en mettre un peu sur ses vêtements pour obtenir un effet durable. J'ai vraiment envie d'essayer l'autre parfum de Birley, qui est à base de cuir.

il y a 12 ans

Je peux résumer Tralala en quelques notes... Musc, vanille, BOOZE et safran. Je ne mentionnerai que le safran - il a une qualité étrange et piquante, mais je l'aime dans les parfums. Bien qu'il ne joue pas un rôle majeur dans ce parfum, on peut le détecter et il ajoute à l'opulence générale. L'ouverture est assez théâtrale, lumineuse, rugueuse, presque gourmande, ce qui est assez spectaculaire en vérité, et l'élément whisky est présent immédiatement. Une note de whisky n'est pas quelque chose que j'aime dans beaucoup de parfums, je vais être honnête, mais ici, dans Tralala, elle est d'une certaine manière acceptable. En se calmant, le parfum devient assez doux et vanillé, presque comme une boisson lactée avec de l'alcool... un russe blanc peut-être ? (En fait, il y a quelques semaines, j'ai bu un cocktail à base de bourbon et de whisky et cela m'a rappelé le mélange d'alcool fort et de crème glacée, ce qui n'est pas très agréable ! Alors que Tralala fait rage sur ma peau, il commence à devenir étouffant et il n'y a qu'une quantité limitée de vanille musquée que je peux supporter, ce qui devient un peu trop au bout d'un moment. Il est un peu plus complexe que je ne le crois et une fois que l'on a passé la phase de saturation et qu'il s'est vraiment calmé, il redevient agréable, même un peu doux et cuiré. Dans l'ensemble, c'est un parfum intéressant et d'une grande longévité, l'un des plus puissants de Penhaligon's que j'ai rencontrés. Tralala est un goût acquis, peut-être, mais le bouchon effrayant en forme de tête de poupée sur le flacon l'est tout autant. Je ne connaissais pas la maison de couture Meadham & Kirchhoff, mais j'ai compris le style et ce parfum est certainement en accord avec le look de ses vêtements, audacieux et légèrement excentrique !

il y a 12 ans

D'après mon expérience, Penhaligon's propose des compositions très bien mélangées et LP No.9 ne fait pas exception à la règle. Habituellement, lorsque je regarde les notes (en particulier ici), je suis parfois un peu perturbé par la note principale et le clou de girofle n'est pas l'une de mes préférées. Cependant, Penhaligon's a encore une fois fait preuve de qualité et aucune des notes de ce parfum n'est trop proéminente. Il s'ouvre sur la bergamote avec la chaleur de l'ambre et les épices de la cannelle, du clou de girofle et de la noix de muscade. LP No.9 est également poivré, sombre et musqué... une complexité typique qui se présente comme une simplicité sans effort. C'est vraiment enivrant et très masculin, je dois avouer que j'ai été séduit. La longévité n'est pas mal non plus et il se projette assez bien.

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il y a 12 ans