Uau! Uau! Antecipei o meu encontro com Leather Oud com muita apreensão, não só depois de ver as notas, mas também depois de ver alguns comentários negativos no fórum. Eu gosto de Oud (genuinamente, eu sei a que cheira!) Couro, em princípio é ótimo e uma nota favorita, mas pode ser e muitas vezes é... mal feito. É o elemento animalesco e a cera de abelha que me preocupam. Pareceu-me que combinava os outros gostos adquiridos numa mistura infernal que poderia facilmente ser horrível... Estava a pensar no cuir d'Arabie de Montale, mas com um cheiro a animal. Para que conste, gosto da bravura do Montale, representa um tipo diferente de couro e a secagem é fantástica, é apenas a abertura e as primeiras horas que são quase insuportavelmente horríveis! Enfim... Para minha surpresa esta fragrância é realmente boa. Está de acordo com a tendência desta gama Dior, nomeadamente por estar muito bem misturada. O Oud é ótimo e não é abafado ou distorcido pelo couro - a qualidade animal é realmente muito boa no contexto desta fragrância. A longevidade é enorme e a qualidade animal é controlável na secagem. Como um crítico mencionou, cheira a sexo... e essa é uma boa descrição. Insanamente cru e primordial, mas ao mesmo tempo de alguma forma delicado, não é para os fracos de coração em termos de utilização... Ainda não tenho a certeza se eu o usaria, pois prefiro algo com especiarias. Este perfume é ousado e faz uma verdadeira afirmação. Não tenha quaisquer preconceitos ou escreva isto sem experimentar porque, tal como eu, pode ficar agradavelmente surpreendida.
Overdose de Patchouli!!! Esta coisa é forte e verde de uma forma que eu nunca tinha encontrado antes, para ser honesto. Não é o tipo de coisa a que estou habituado. Até a dominância do patch parece estranha quando acompanhada por estas outras notas de erva e tabaco, pode ser a concentração... não sei? É estranho... mas gosto dele. O Hindu Grass intriga-me e incentiva-me a voltar a pôr o nariz nele. Estou a escalonar as minhas críticas ao Nasomatto depois de ter experimentado tudo (ex. Pardon) que eles têm para oferecer e só me senti compelido a comprar o Duro a este preço elevado. O júri ainda não se pronunciou sobre o Black Afgano. Não tenho a certeza de quando ou onde usaria o Hindu Grass, é um perfume ousado e não é um erro.
Como mencionei na minha crítica original abaixo, o patchouli nesta fragrância é mais "hippie" do que um "tipo Tom Ford" achocolatado, mas é mais do que isso. As notas verdes e terrosas que o rodeiam criam uma espécie de sensação floral quase natural de couro macio, especialmente na secagem. E que seca que é... mágica! Este sumo tem uma qualidade opulenta que só se obtém de uma fragrância muito sofisticada, é deslumbrante para ser honesto. Balança entre a frescura verde e um patchouli inebriante que para mim é único. Também há notas na secagem que são quase ásperas contra a suavidade geral... se é que isso faz sentido? De qualquer forma, adoro-o e fiquei definitivamente mais impressionada numa segunda vez.
Ok, então... isto vai enfeitiçar alguém? Eu duvido! Faz lembrar muitos Acqua di Parma's, citrinos frescos e fruta no topo com uma secagem amadeirada super limpa e delicadamente especiada. Achei a abertura muito cítrica e verde também, mas agradável, e então o vetiver levemente enferrujado por baixo é revelado. Sinto uma ligeira vibração de chá e algum cardamomo também. Para ser honesta, ao contrário dos comentários aqui, a primeira vez que o experimentei achei o vetiver bastante terroso. Ao usá-lo pela segunda vez, é muito mais limpo e mais reminiscente do vetyver de Jo Malone, ou 154. Acho que é do conhecimento geral que gosto de um bom perfume como este quando é bem feito. Não tenho a certeza do preço de venda deste perfume, mas imagino que seja caro, por isso, nesse caso, diria para escolherem uma alternativa. Eu digo isto... tem uma boa longevidade. Atualização: 31/01/23 Uau Quase dez anos desde que analisei este produto. Tenho muito mais a dizer sobre ele? Não há nada de extraordinário a acrescentar, mas gosto do uso do vetiver aqui, é muito funcional na medida em que se gostar de vetiver seco e fumado, talvez não seja para si, mas emparelhado com citrinos neste contexto, brilha por baixo de todas as coisas frescas, criando uma espécie de sensação amadeirada, almiscarada e lanosa. É emparelhado, subestimado, mas tem uma certa qualidade e poder, e nem um vestígio de ....oh ISO E SUPER ou Ambroxan... yada yada está a apoiar tudo, em nenhum momento recua para um único aroma químico ou base aborrecida, é misturado até ao fim amargo. Diria que é pouco apreciado. Gostei imenso de o usar hoje.
Pois é!!! Por isso, para obter um efeito autêntico, decantei um pouco numa colher dobrada e queimei-a um pouco antes de a injetar e deixem-me que vos diga que o cheiro era horrível! Mas o que é que se passa com toda a gente que se preocupa com o nome? Se pensares bem, a maior parte da porcelana (cerâmica) é branca e os tons de tinta têm o nome de "China White" (branco da China), sem qualquer referência a nomes de rua de droga! De onde é que achas que isso veio? Como é que as pessoas preferem que se chame .... "Branca de Neve"? O que teria um conto de fadas ridículo e ainda mais conotações de droga! ACABOU-SE A DISCUSSÃO! Quanto ao cheiro disto, é GRANDE e forte! A Nasomatto não sabe fazer outra coisa. Mesmo com um perfume como este, que é pulverulento e floral, é um punho de ferro industrial numa luva de veludo. Sinto muito almíscar animalesco neste perfume que, em circunstâncias normais, não me agradaria, especialmente num perfume floral, mas este é intrigante para mim. Tenho que dizer que gosto bastante de china white, não é para eu usar, mas posso definitivamente apreciá-lo. Tem um toque único e não me lembro de muitos aromas como este.
Mais uma vez, o nome é muito enganador... não é de todo uma fragrância centrada em Oud, mas acho que é preciso olhar para além de um nome simplista como simplesmente "Oud" como uma criação com uma base em Oud. (Adoro açafrão, styrax e mirra e estava à espera que esta fragrância tivesse algo de especial e tem? Ainda não me decidi sobre este perfume. Detesto rotular as coisas com um sexo mas vou fazê-lo na mesma haha! Há qualquer coisa neste perfume que se inclina um pouco mais para o feminino, tal como senti com o Casbah. Eu sei, eu sei que é estranho mas foi essa a impressão que tive. Dito isto, não é demasiado feminino para me dispensar de o usar e essa é a medida habitual que uso para determinar o quanto gosto dele. O abeto e o açafrão no topo desta fragrância criam uma abertura desconcertante que rapidamente desaparece para revelar uma vibração resinosa quase enferrujada e muito seca. Apesar de eu ter mencionado o oud no início desta análise, ele está presente mas confere uma qualidade mais dura, possivelmente devido à combinação com a madeira de guaiaco. Este é um estranho para mim, não me atingiu tão instantaneamente como o Bois noir, mas definitivamente vale a pena cheirar de novo, especialmente se, como eu, adora mirra.
Uma coisa que deixei de fora da minha análise abaixo é que esta fragrância abre com massas de bálsamo de abeto, que é muito mentolado e forte, e depois as resinas entram em ação. Eu gosto desta fragrância, mas ainda não é para mim.
Não sei o que se passa comigo e com os aromas à base de figo, mas parece que somos atraídos um pelo outro como uma espécie de atração fatal. É realmente estranho, apesar da habitual associação feminina. É interessante que a crítica abaixo compare este perfume com o Fico di amalfi e, naturalmente, quem não faria a ligação. No entanto, como alguém que tem o ADP e o adora, tenho de admitir que o Figuier Eden é melhor. Não que eu veja este perfume como "topo de gama" em comparação com o Fico, na verdade a maior parte da linha Armani Prive é bastante fraca para o preço. A abertura deste perfume é muito boa, fresca, sumarenta e a sair do frasco, com a adição de íris que, para mim, faz o figo sobressair! Fico é um pouco aguado e subjugado em comparação, para mim mais adequado para o verão, enquanto que vejo o Armani como sendo um pouco mais versátil. A secura do Figuier é mais pulverulenta e a íris contribui definitivamente para um aroma mais duradouro na pele. O veredito é bom... muito bom, se gosta de figos poderia fazer muito pior do que este, mas sem dúvida melhor também.
Vou fazer um breve comentário sobre este produto, uma vez que não o comprei para mim, mas sim para o aniversário da minha namorada. Agora que comprei este e o peony blush, decidi oferecê-los à minha mãe no Natal, porque provavelmente são mais adequados para ela. Tive uma conversa com a senhora da loja Jo Malone e ela disse que este produto não era muito vendido e, a julgar pelos comentários aqui, não estou surpreendida. Pessoalmente, achei-o encantador. Para mim, não tem a doçura do jasmim ou a cera e o sabor a sabão das flores brancas como a tuberosa ou a flor de laranjeira, mas há qualquer coisa nele que é realmente suave e reconfortante. Talvez seja a frescura da menta que é fácil de perceber sem ser demasiado mentolada e que torna esta fragrância agradável. Gosto deste perfume para uma mulher e até um homem o poderia usar se quisesse... mas eu não. Um ótimo perfume e, na minha opinião, pouco valorizado na coleção Jo Malone.
Oh Lanvin Avant Garde, como passaste despercebido pelo meu radar durante todo este tempo. Já conheço esta fragrância há muito tempo e tive a oportunidade de a experimentar num par de ocasiões e deixei-a passar. Neste momento, gostaria apenas de acrescentar que não sei bem por que razão não quis experimentá-lo, porque adoro introduzir as palavras/fase(?) "Avant Garde" nas conversas e a apresentação do produto é muito boa, pelo que seria de esperar que me interessasse? Enfim... Pensei em dar uma olhadela nas notas aqui e quando o fiz, não tive muitas esperanças... cera de abelha e tabaco... hmmmm? Eu adoro tabaco, mas há muitas variáveis nesse acordo e eu não gosto de cera de abelha, exceto em circunstâncias muito especiais. Bem... Estas são de facto circunstâncias muito especiais! Adoro esta fragrância, é um sumo masculino suave, escuro e resinoso que combina um tabaco muito bom e rico com a qualidade da cera de abelha e a combinação é tal que até gosto da cera de abelha! Funciona muito bem, é muito quente e ótimo para o inverno. Avante Garde é um sumo que se destaca a um preço excelente, não posso recomendar este produto o suficiente.
Ambre Nuit é um absoluto arraso! A abertura é maravilhosa e depois fica cada vez melhor na secagem. Eu adoro-o! Já cheirei muitos aromas de âmbar no meu tempo e este é um favorito instantâneo... superando os gostos de Serge Lutens Ambre Sultan, Annick Goutal Ambre Fetiche e Tom Ford Ambre Absolute. O Ambre nuit é tão bem composto que realmente me deixou viciada e constantemente me cheirando porque é tão divino. Realmente inesperado da Dior também. Eu estava honestamente pensando... 'Aqui vamos nós de novo... Eu provavelmente vou gostar dele, mas é mais um âmbar...' rapaz, eu estava errada! A sensação de ardor nas narinas que eu normalmente tenho de potentes âmbares de nicho não é aparente com esta criação, é suave do início ao fim. Um âmbar muito subjugado e suave que tem o equilíbrio perfeito de doçura e especiarias. A rosa está tão bem misturada que oferece belas qualidades sem cheirar a rosa... se é que isso faz sentido? Não é um monstro de projeção ou de silagem, mas a longevidade é bastante boa. Este perfume mantém-se perto da pele e é tão natural que é quase um melhorador de pele... se é que isso faz sentido? No entanto, se eu conhecesse alguém que cheirasse assim naturalmente, provavelmente teria um harém permanente de pessoas a segui-lo para o tentar cheirar. Grande fragrância... bem feito Dior.
No início, quando pulverizado, fiquei entusiasmado com a madeira húmida e bolorenta do Oud com notas de topo quase doces que são perfeitamente complementares. Pensei que tinha a qualidade e o equilíbrio do MFK Oud mas, infelizmente, à medida que se desenvolve para além dos dois minutos iniciais, mostra as suas verdadeiras cores. Não é mau como tal, mas é apenas muito fraco e a longevidade é fraca. Isto é estranho porque eu teria pensado que eles usariam a mesma qualidade de Agarwood para toda esta coleção (com as rolhas de ouro) e Oud royal é bom e Myrrhe imperiale (embora não tenha Oud) é um dos meus favoritos. O couro está presente, mas não é muito agradável e, felizmente, não é muito forte quando surge, nem se mantém por muito tempo. Cuir noir não é certamente suave ou luxuoso e evoca mais uma vibração de bronzeamento áspero que é suposto ser a intenção de Armani. Esta fragrância não é má, apenas carece de originalidade e força a este preço. A secagem é subtil mas agradável se gostar de Oud... É tudo o que posso dizer.
Ok, uma breve reavaliação, já que comecei a usar a minha segunda amostra. Eu concordo com os meus sentimentos originais, um grande cheiro, resinoso, abertura de Oud, bastante doce na verdade, que amadurece para um couro áspero e baunilha, isso poderia ser tão fantástico se apenas durasse. Devo dizer que estou a gostar muito da segunda utilização deste perfume e que até aguentaria os problemas de longevidade e projeção se fosse significativamente mais barato.
Grande, grande abertura neste perfume, fui atraída desde o primeiro cheirinho, o que é realmente estranho porque gosto de patchouli (quero dizer, quem não gosta?) (Ps, estou ciente de que algumas pessoas não gostam, eu estava a ser retórica.) Mas não sou louca por ele e não considero muitas vezes fragrâncias com patchouli no nome. Além disso, este é o meu primeiro mergulho nesta coleção da Dior e é um bom começo, deixem-me dizer-vos. Tem uma vibração mentolada quase medicinal na abertura e um pouco de fruta, não exatamente o que eu esperava, mas muito agradável. O patchouli torna-se realmente achocolatado no seco, como cacau e solo de folhas doces misturado com trufas ou algo assim? Não é um chocolate gourmand doce, apenas aquela coisa escura e adorável que o patchouli faz quando se torna como chocolate. É uma boa mistura e toda a vibração faz-me pensar no Tom Ford Noir ou numa orquídea negra... por outras palavras... com muito patchouli, como seria de esperar. O meu veredito foi que inicialmente este era o meu preferido até que o de âmbar que experimentei secou e eu fiquei realmente deslumbrada com a sua beleza. Portanto, este não é um desleixo, é uma fragrância boa e extremamente bem feita e o preço é bastante razoável tendo em conta a quantidade de sumo que se obtém. Oh... apenas uma pequena crítica a esta linha. A Dior adoptou uma abordagem minimalista para as embalagens, mas na minha opinião elas parecem baratas e desagradáveis. Os frascos expostos no balcão da Dior são brilhantes (cores loucas de sumo) e facilmente reconhecíveis, mas parecem-me xaropes de cocktail ou sabores de refrigerante ou algo assim... não perfumes de alta qualidade.
Ok, bem, este é uma estranha combinação de lavanda pungente, profundamente condimentada com pimenta e noz-moscada. Uma fragrância fantástica e, embora devesse ser a minha cara, não consigo perceber como é que a poderia usar. A lavanda é o cheiro de lavanda mais exato que se pode obter, totalmente natural e extremamente fresco como o óleo de lavanda puro. As comparações com o Luna Rossa da Prada são óbvias devido à predominância desta nota juntamente com a especiaria. Na minha opinião, porém, este é mais tradicional, medicinal e faz lembrar os óleos de aromaterapia do que o Prada mais contemporâneo. Mas não é só isso, todo o aspeto do frasco e a marca dão a impressão de um produto de estilo boticário antigo. À medida que seca, suaviza ligeiramente, mas obtém-se uma força deste sumo que é implacável e depois desaparece. Eu percebo esta fragrância, a sério, mas infelizmente, como já referi, não a consegui usar. Mas é muito bom.
Não vou criticar Tom Ford (ou Fraude) por esta criação devido ao seu nome. Não sou árabe, mas acho que não é preciso dizer que a composição das notas não é suficientemente evocativa de um perfume árabe... seria de esperar. Sim, todos nós pensamos em Oud e Incenso, mas são realmente ingredientes Árabes tão autênticos? O que é que está errado ou não é autêntico no musgo de carvalho, na rosa e no sândalo? Não sei mesmo? Como já disse, não sou especialista, por isso vou dar a Tom Ford o benefício da dúvida neste caso. Qualquer outra pessoa que não seja um perito também o deveria fazer! O problema mais pertinente que eu tenho com Arabian Wood é que eu simplesmente não gosto muito dele. Tenho Cedro, musgo de carvalho, uma pitada de rosa e muitas madeiras masculinas. Esta fragrância não tem nada de especial e, para mim, é muito vulgarmente orientada para o homem e uma verdadeira desilusão para a mistura privada.
Lendo a minha crítica abaixo... Que idiota eu era há uns 5 anos atrás. Desenterrei uma amostra antiga deste perfume e estou a usá-la hoje, talvez (definitivamente) os meus gostos tenham mudado ao longo deste tempo. Ainda estou a perceber o que queria dizer, mas se calhar estou mais nostálgica em relação ao Arabian wood porque foi descontinuado de uma forma tipo fruto proibido? Essa é uma razão um pouco estúpida porque penso que se deve à qualidade desta fragrância. Quanto à minha crítica ao facto de AW ser exatamente árabe, o que poderia ser mais médio-oriental do que rosas, jasmim, madeiras preciosas e resina? É isso que este é, um perfume essencialmente floral com uma dose saudável de musgo de carvalho e madeiras para o manter honesto. Acho que é limpo e bonito, mas ao mesmo tempo tem aquela suavidade aveludada e sexy, a escuridão da delícia turca do TF Noir de Noir. Por vezes temos de nos afastar para apreciar uma grande arte e foi isso que eu fiz aqui. É forte e projecta-se como um louco. Os perfumes florais e de rosas, por muito agradáveis que sejam inicialmente, começam normalmente a enervar-me ao fim de algum tempo e este não o fez. O AW é decente e faz-me sentir um pouco especial ao usá-lo também, devido à mistura perfeita de extravagância e masculinidade sem preocupações. Acho que o que eu esperava na minha crítica original era mais sândalo ou oud por causa do nome, mas este tem um toque muito mais refinado e subtil do que muitos perfumes árabes.
Experimentei-o cerca de 3 vezes na minha pele, ao longo de vários meses e tenho a sensação de que Eau Duelle pode crescer em mim através de uma investigação mais aprofundada. É muito único, não consigo lembrar-me de nada que tenha cheirado que se assemelhe a este, quase como uma combinação de notas que não deveriam funcionar, mas que de alguma forma funcionam. Especiaria resinosa, chá, zimbro, cardamomo, âmbar gris, almíscar e depois baunilha! Parece uma "mistura de merda", como eu chamava carinhosamente a uma mistura de garrafas de plástico de qualquer bebida que conseguisse roubar do armário de bebidas dos meus pais quando era miúdo. Escusado será dizer que estas misturas (normalmente com um tom acastanhado escuro) não eram um cocktail suave e cuidadosamente misturado, mas sim uma aguardente ardente sem qualquer género discernível. De qualquer forma... era exatamente isso que eu esperava deste perfume, especialmente com a baunilha tão presente na sua composição, mas não é de todo confuso. Eau Duelle tem uma leveza de toque que permite realmente que as especiarias brinquem sem que seja possível selecionar as notas como tal. O incenso e o elemi estão presentes e surpreendentemente funcionam bem com a baunilha. Sem mais testes, estou um pouco perdido. Sei que gosto dele ou não estaria sempre a voltar a ele e este poderia potencialmente ser um dos meus favoritos desta casa.
Não me surpreende que as notas desta rima... Lavanda, limão e lima, pimenta, almíscar e pinho. Atinge um ótimo equilíbrio, semelhante a todos os Penhaligon's que já cheirei. Perfeitamente natural e cítrico de Limão e Lima (consegue-se realmente cheirar ambos) com Lavanda calmante. O final de boca dá um pouco de pimenta e um almíscar suave. A minha única crítica é que a combinação de notas de topo dá a este perfume uma vibração de produto de limpeza e eu não sou uma pessoa que costuma dizer isso sobre fragrâncias demasiado limonadas ou de lavanda porque é demasiado fácil ir por aí. No final do dia, gosto e preciso de citrinos, também adoro lavanda e gosto da pitada subtil de pimenta, funciona. Isto ainda tem uma elegância, a Penhaligon's consegue fazê-lo e o Blenheim Bouquet tem um toque limpo, mas não é a melhor oferta deles, embora inofensivo e usável.
Finalmente!!! Finalmente tenho "...o Butt Plug do perfume masculino" como o Mark (Robes08) lhe chamou num dos seus vídeos. Comprei-o às cegas porque é um daqueles perfumes que aparecem vezes sem conta e achei que parecia uma aposta segura. Em primeiro lugar, as comparações com o Givenchy play intense por si só fizeram-me querer este sumo, pois se for algo remotamente parecido com ele, então está num território muito bom. Assim que pulverizei o Rochas man, apercebi-me de como era suave, o cheiro leva tempo a assentar e, na verdade, sinto uma grande quantidade de citrinos frescos nos primeiros segundos, depois torna-se mais evidente do que se trata esta fragrância. Uma baunilha muito subtil, café com leite e lavanda aparecem e para mim parece gelado e refrescante, não quente e decadente. Sem fazer referência ao Givenchy Play Intense, lembrei-me imediatamente dele quando este secou, o que é compreensível. Se experimentar o Givenchy Play Intense lado a lado com este, apercebe-se que há grandes diferenças nas notas. Para mim este é menos doce e mais parecido com café, também é mais suave e fica mais perto da pele. Quem tiver este e não tiver o Play Intense não cometa o erro de pensar que não precisa dele. O meu gosto pessoal dita que se gostarem deste (o que eu gosto) vão adorar o The Givenchy, pois é uma fragrância mais intensa, mais gourmand, mais sexy, mais doce, mais forte, mais complexa e mais duradoura do que esta. Esta é a minha opinião... mas o homem Rochas tem os seus méritos como um perfume de pele próxima que eu devo dizer, eu realmente gosto. Falar de doçura aqui não é tão exato, claro que é doce mas o café (embora muito subtil) dá-lhe um amargor e lembra-me tanto Lolita Lempicka Au Masculin como Play intense. De qualquer forma... o meu veredito é que vale a pena experimentar para uma compra às cegas e o tipo de perfume que vou usar regularmente. Os meus pensamentos iniciais eram de que era um perfume de inverno mas, na verdade, aquela vibração suave, refrescante e calmante pode ser mais adequada a uma noite de verão. Este é um ótimo sumo e está mesmo ao meu alcance.
Do ponto de vista de um colecionador de fragrâncias, quero tanto ter um destes frascos de He Wood para ter na minha coleção. Adoro fragrâncias amadeiradas mas há algo de muito errado com a abertura destas fragrâncias. Para ser justo, tudo gira em torno das notas de base e da forma como secam, mas se a abertura e a primeira ou segunda hora forem horríveis, isso desmotiva-me. Este é um verdadeiro infrator neste departamento, uma vibração adstringente e dura de diluente de tinta e terebintina na abertura. Adoro acordes de violeta em várias formas, mas este está errado! A minha namorada disse que lhe fazia lembrar... "um barracão de ferramentas de carpintaria húmido." e eu pensei...quem me dera que me fizesse lembrar isso! Eu preferia isso ao que me fez sentir... Suponho que guardas turfa no teu barracão, por isso talvez tenha sido isso? De qualquer forma... fica mais amadeirado e melhor na secagem e sinto a humidade da madeira que é suposto ter, mas não é sexy ou estranho como um Encre Noire. Não gosto dele... é uma pena.
Ok.... Por isso, revi a minha opinião sobre a gama de fragrâncias He Wood, especialmente esta, porque as outras não me irritaram tanto como a madeira húmida Ocean. De um modo geral, tive um problema com a abertura áspera e não natural que, para mim, ia contra o que eu considerava ser o objetivo da marca, quero dizer, o que pode ser mais natural do que a madeira? Eu não gosto do uso indevido da palavra "sintético", particularmente porque demonstra uma falta de compreensão sobre a perfumaria moderna, mas quando usada para transmitir um "barato" eu entendo o sentimento e para mim isso costumava aplicar-se a esta fragrância. No entanto, mudei um pouco de opinião e as notas de fundo e de drydown destas fragrâncias amadeiradas são o que interessa. Wet wood é o mais suave e aquático de todos, de facto, com um acorde de violeta mais suave do original. De qualquer forma, retirei-o da minha lista de odiados. Não acredito que fiquei tão ofendido com ele em primeiro lugar? Atribuo-o à fadiga olfactiva e a um mau dia!
Tenho de refletir o sentimento de outras opiniões sobre este produto, a verdade é que não tenho a certeza do que se trata as notas aqui listadas... frutos secos, etc.? É verdade que algumas notas são apenas evocadas por outras sem conterem efetivamente esses ingredientes. Sinto um acorde tipo tabaco com mel e Íris, mas este não é um dos melhores Diptyques mais distintos para mim... e se gosta destas notas há provavelmente escolhas mais fortes por aí. Dito isto, também não é mau e vai exigir mais investigação para tomar uma decisão final.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus!!! Eu tinha lido e visto todas as críticas possíveis sobre este perfume antes de o comprar às cegas. A quantidade de críticos respeitados que ouvi a dizer como esta fragrância era fantástica e como superava as expectativas a este preço, etc... Eu ainda tinha reservas até que eu coloquei meu nariz nele. Para ser honesta, todas essas críticas brilhantes não chegam nem perto de lhe fazer justiça. Esta é uma fragrância fenomenal e não o digo de ânimo leve... uma verdadeira obra-prima. Mal podia esperar para o tirar da caixa e quando o pulverizei na minha mão esperei alguns momentos antes de o cheirar, enquanto a minha mente acelerava com esta perspetiva excitante. Antes de conseguir pôr o nariz no produto, fui brindada com uma espreitadela, um sopro que emanava da minha mão, mais ou menos à altura da cintura... Foi amor imediato à primeira cheirada! No momento em que entrou nas minhas narinas, os meus primeiros pensamentos foram de incredulidade pelo seu cheiro caro e opulento, embora as críticas que tinha visto me tivessem avisado exatamente disso, nada me preparou para isso. 24 Gold é uma mistura tão magnífica de notas que se obtém tudo na abertura: um âmbar muito doce, jasmim, ylang ylang e anis que criam uma espécie de incenso picante do Médio Oriente com o sândalo também presente. Isto deve estar a contribuir para a doçura e é quase um doce edificável. A abertura é tão forte... um bombardeamento épico, que me faz lembrar algo de Amouage. O Oud é muito evidente para o meu nariz na primeira hora ou assim, tem exatamente a estranha qualidade que falta a muitas fragrâncias "baseadas em Oud" (cheira mesmo a oud!) e nem sequer é disso que se trata este perfume. Tem também uma baunilha que o mantém cremoso e arredonda quaisquer arestas afiadas, a baunilha torna-se cada vez mais aparente no drydown. É uma estranha lembrança de elementos de muitas fragrâncias de nicho de alta qualidade que eu adoro...Clive Christian C, Amouage Interlude man, Armani Prive Royal Oud/Myrrhe Imperiale e MFK Oud...sem ser como nenhum deles! Então, bastante complexo, como é de esperar? Não é bem assim. É que quando um perfume é assim tão bom, podemos simplesmente tomá-lo pelo seu valor facial e não dissecamos as notas, apenas nos sentamos e desfrutamos da experiência. Quanto à imagem... um perfume doce com uma marca forte e uma projeção maciça e silagem num frasco dourado... parece familiar, não é? Não me interpretem mal e sem ofensa para 1 milhão, mas isto está noutra galáxia. Finalmente, eu já conhecia esta linha de fragmentos há algum tempo e ouvi as pessoas mencionarem a ligação com Jack Bauer, pensei que fosse a brincar... mesmo quando vi as letras digitais na caixa, nunca pensei que fosse realmente um conceito baseado na série de TV de sucesso. Para ser sincero, nunca vi 24, mas se Jack Bauer cheirava assim, não admira que fosse tão eficaz na luta contra o terrorismo. Os terroristas devem ter ficado hipnotizados pelo seu aroma principesco, como um veado sob os faróis. Eu ter-lhe-ia dito tudo o que ele quisesse saber, sem necessidade de tortura. Esta fragrância tem tudo a seu favor e é um favorito imediato.
Estou a usá-lo hoje e é muito bom, fresco mas não demasiado esvoaçante e com um toque definitivamente masculino. A abertura cítrica é demasiado familiar para a maioria dos ADP's que já experimentei. É um aroma frutado muito natural que é forte e estimulante e depois torna-se ligeiramente especiado. Acho que esta é uma fragrância muito bem montada e exala uma sofisticação fácil sem ser nada de especial. Depois do cítrico inicial, há um toque de neroli floral ensaboado, mas não demasiado. Depois, o gengibre, o benjoim e a mirra tornam-se evidentes e eu, pela minha parte, estou contente com a forma como esta fragrância está a evoluir. A secagem é francamente espantosa... Adoro a forma como a frescura e o início cítrico conseguem mascarar todas as notas de base subtis que estão por baixo. Eu nunca imaginei que ele secaria com um aroma profundo de especiarias, couro, tipo de pele quente que é incrivelmente masculino. Este é o completo oposto do Essenza di Colonia que tem uma abertura frutada/cítrica ainda mais agradável e depois a base é totalmente distante! Intensa é realmente um bom sumo e o presente ideal para um homem que gosta de cheirar bem mas não quer fazer uma grande declaração.
Então... Zen, finalmente encontrei-o e não fiquei nada desapontada. Uma óptima fragrância, tem um toque fresco e cintilante com uma vibração de almíscar frutado. Nota definitiva de pera nashi no topo, florais vagos (o que é uma coisa boa) e uma suave camurça almiscarada no final. O que é ótimo neste perfume é que parece familiar, mas na verdade é bastante único e eu preferia usá-lo do que alguns dos perfumes frescos de designer que existem por aí. Tenho de dizer que adoro a versão da edição White Heat, mas suspeito que esta terá um melhor desempenho em termos de projeção, uma vez que é um pouco mais forte e menos subtil. Shiseido Zen é um perfume casual que pode ser usado todos os dias e tem uma vibração limpa e não intrusiva... o design contemporâneo do frasco também é ótimo! Eu gosto dele.
Há muito tempo que andava à procura de um sítio que tivesse em stock este perfume e o Zen original. Até já encontrei fragrâncias de nicho mais raras mais rapidamente do que esta, mas estava determinada a não a comprar às cegas, apesar de saber mais ou menos o que esperar. Mas tinha razão? Sem dúvida! Teria ficado feliz com esta compra às cegas. Que cheiro fantástico! Abre com um coro de anjos, harpas florescentes e canto de pássaros! Não... não é bem assim, mas mais valia que fosse. Abre com uma nota de tangerina e citrinos acabados de espremer, doce e sumarenta (bem hassaku de qualquer forma) e uma vibração ligeiramente floral mas muito, muito suave com um mínimo de sândalo. É apenas o elemento cremoso do sândalo e, como mencionei, muito subtil. Não sinto muita menta mas sinto uma vibração gelada e refrescante que, para mim, faz da edição Zen white heat uma grande conquista. Se o conseguirem encontrar (tive de ir a um balcão de maquilhagem da Shiseido) comprem-no! Não vai encontrar muitas fragrâncias frescas melhores, de facto o cheiro deste é excelente e uma alternativa bem-vinda às habituais fragrâncias de marca. É muito suave, só o experimentei na minha mão mas imagino que a longevidade seja média e que o cheiro se mantenha junto à pele. Tão suave que, de facto, poderia ser considerado feminino, mas não o é de todo para mim.
Não! Este não é para mim. Demasiado feminino e tem os florais brancos dominantes que, para mim, estão na fronteira crucial entre a elevação e a indução de dores de cabeça. Cheira mais a um perfume de quarto do que para consumo humano (por assim dizer) e não consigo perceber porque é que alguém, homem ou mulher, gostaria de cheirar assim? Tal como todos os perfumes MFK, está bem misturado e a abertura cítrica funciona bem com o cheiro a flor de sabão e cera. Adoro jasmim e está definitivamente aqui para adoçar uma fragrância floral do tipo neroli, mas parece que nunca encontro um verdadeiro jasmim, especialmente numa fragrância masculina ou, se não for possível, numa unissexo. Lembro-me de ter experimentado Aqua Universalis e de ter gostado bastante, mas vou ter de o experimentar novamente para ter a certeza. Parece que me lembro de ter mais notas cítricas e aquosas do que florais brancas e, como tal, talvez seja menos intrusivo e mais fácil de usar do que este. Atualização: Acho que fui um pouco injusta. Compreendo porque é que alguém quereria cheirar assim, é muito agradável e evolui, mudando constantemente e fazendo-nos pensar. É certamente mais do que apenas um perfume floral branco, consigo realmente sentir o almíscar também. As flores são tão precisas e naturais que eu diria que este é o melhor floral branco que eu já cheirei, mas ainda não é para eu usar. (embora hoje esteja a usar).
Depois de ter usado esta fragrância hoje, apesar do meu ceticismo inicial sobre o facto de não ser suficientemente masculino para mim... a qualidade e a composição competente de aqua universalis simplesmente brilha e mais de 18 horas de puro deleite na minha pele. Este floral branco vale bem o seu preço, não o usaria regularmente mas continua a ser uma excelente fragrância.
Coisa corajosa! Cheio até à borda de especiarias, pensei que ia adorar este perfume incondicionalmente mas, infelizmente, não. Faz-me lembrar uma paisagem seca, arenosa e de cor bege, talvez por causa da associação? Não sei porquê, faz-me lembrar lixa, não o cheiro em si, mas cria uma textura sensorial e olfactiva... se não for um comentário demasiado pretensioso? É uma abertura pungente para mim, bastante apimentada, o que normalmente me agrada, mas não aqui, pois é um pouco espirrante. As especiarias são duras e ásperas no início e à medida que secam começam a produzir uma vibração de incenso realmente adorável. Eu adoro esta fragrância mas não a conseguiria usar. Apesar de ser um unissexo 100% direto ao meio, eu pessoalmente sinto uma sensação mais feminina... como algo que uma dançarina do ventre usaria. Não é certamente por ser leve ou descontraído, é bastante intenso para ser honesto e muito mais picante e fumado do que o CDG série 3 Avignon, com o qual vi algumas comparações. O meu veredito é que esta é uma fragrância fantástica... mas não para mim. Recomendo a todos os que gostam de orientais ou de fragrâncias picantes e de incenso que experimentem esta, pois é muito interessante.
