Non-étonné est un joli mot et c'est probablement ainsi que je décrirais mes sentiments à l'égard de ce parfum. Il n'est pas du tout fade mais plutôt un peu défraîchi peut-être ? J'aime les parfums d'encens et je pense qu'ils devraient être capiteux et riches, mais ils sont parfois bizarres et c'est l'une de ces occasions. Je m'attendais à aimer ce jus, mais je n'ai ressenti que de la déception par rapport au brillant Ambre Fetiche. Un autre parfum d'Annick Goutal atteindra-t-il à nouveau ces sommets vertigineux ? Je l'espère. Lourd de fumée et de poivre en ouverture, Encens Flamboyant n'apporte pas grand-chose en termes de fraîcheur. Le sapin devient apparent et ne fait que l'assombrir. Pour être honnête, je dirai que ce parfum pourrait être lent à s'imposer et qu'il me faudra peut-être un peu plus de temps pour l'assimiler.
J'ai essayé Mandragore plusieurs fois maintenant et je dois dire qu'il est unique. C'est un parfum herbacé et épicé qui s'ouvre sur des agrumes, puis se transforme en un cœur d'anis, de menthe et de poivre. La menthe est très mentholée et sombrement médicinale. Je ne peux m'empêcher de penser que ce parfum vient d'une époque révolue, presque une potion médiévale préparée au pilon et au mortier par un apothicaire. J'aime l'odeur de l'anis étoilé et la combinaison avec la menthe et la sauge juste dans l'essence mais ce n'est pas quelque chose que j'envisagerais de porter sur ma peau et la longévité de ce jus n'est pas à la hauteur de la qualité que j'ai connue dans cette maison dans le passé. Un parfum intéressant, qui vaut la peine d'être reniflé.
S'il est une maison qui porte une signature définitive, c'est bien Acqua di Biella et Ca Luna ne déroge pas à la règle. Similaire au reste de la ligne mais différent à bien des égards, ce mélange de résines est très délicat et n'est pas du tout lourd. Ca Luna est un savon de rasage propre qui évoque une sensation masculine, de type barbier, tout en ayant une qualité légèrement herbacée et verte. C'est un mélange parfait qui s'associe bien et qui convient parfaitement à ma peau, comme l'était Baraja. Chaque note mentionnée ici est en équilibre si harmonieux qu'il est difficile de distinguer les individus. La note de lierre est intéressante et naturelle, puis le lentisque, le galbanum et le poivre au cœur, avec le musc et le bois de santal à la base. Il est beau, vraiment beau et je le porterais. Je ne suis pas sûre d'en avoir besoin cependant... peut-être que je le porterai encore quelques fois et qu'il me convaincra.
Sucré ? Vous ne plaisantez pas ! Ma copine travaille pour une société de duty free et avait essayé ce parfum il y a quelques semaines, elle m'en a parlé car elle connaît mon amour pour les gourmands collants et sucrés. Tout d'abord, permettez-moi de faire un commentaire sur le flacon, c'est un concept cool mais il est un peu maladroit. Il est correct mais ressemble plus à un papillon en surpoids et nettement vénéneux qu'à un joli nœud. Cela mis à part, l'odeur est celle d'un caramel sucré et d'une pêche et d'un jasmin intrinsèquement féminins. Cette douceur initiale s'estompe après une minute ou deux et révèle un parfum légèrement (très légèrement) plus mature. Ceci étant dit, Bonbon est trop sucré et me taperait sur les nerfs (sur n'importe qui) après un certain temps, et ce serait un certain temps car il a une grande longévité. Bonbon ne convient certainement pas à cet homme. Il aurait pu être un parfum gourmand triomphant et audacieux, mais il lui manque malheureusement quelque chose et il tombe dans le domaine du parfum sucré pour les femmes qui aiment ce genre de choses, mais rien de spectaculaire.
Avant d'avoir rencontré de très beaux parfums de Vanille, c'est à peu près ce que j'imaginais qu'ils sentaient tous... doux, musqué, féminin et plutôt terne. D'accord, j'ai donné le ton dès le début, ce parfum manque d'imagination et de notes complémentaires qui pourraient le faire chanter. Vanille Insensee n'est pas mal du tout, des notes d'agrumes très agréables en ouverture qui mènent à une senteur de musc vanillé parfaitement portable. Je n'ai pas ressenti le même enthousiasme que la dame qui me présentait la gamme Atelier. Elle était impatiente de me faire essayer cette vanille et bien qu'elle soit très agréable, je pense que je ne l'utiliserai pas. Je pense que j'aime ma vanille plus lourde, plus gourmande et avec des éléments plus audacieux pour la faire ressortir. Le côté positif est qu'il a bien duré et que je n'ai rien senti de mauvais dans cette maison, jusqu'à présent chaque sortie a été solide.
Mmmmm...c'est un délicieux gourmand ! J'adore quand la vanille ressort comme ça, elle est douce mais merveilleusement profonde en même temps. Serendipitous a une nature de gaufre de vanille chocolatée qui me rappelle le chocolat Montale Greedy et la vanille Absolu. Ce produit est excellent et dure très bien, mais j'ai besoin de le porter à nouveau pour tester la longévité et la projection par rapport à la vanille Absolu, mais j'adore ce produit.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce parfum a reçu autant de mauvais votes ici et ce n'est même pas ma tasse de thé ! Cela suppose que la majorité des contributeurs votent sur l'odeur du parfum et non sur le fait qu'ils sont offensés par le flacon. Très brièvement, je ne connais pas suffisamment le sujet pour faire un commentaire. Je dirai que je ne suis pas quelqu'un qui apprécie la souffrance inutile des animaux et je ne dirais pas non plus que c'est une nécessité de les manger ou de parader en les portant, mais il y a beaucoup de choses dans le monde que je n'aime pas ou avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais que j'endure quand même. J'espère que cela ne semble pas ignorant ou que l'on pourrait m'accuser d'hypocrisie, je n'en sais simplement pas assez sur les spécificités de la question concernant ce parfum pour me faire une opinion. Quoi qu'il en soit...A Rebours n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il s'agit d'un musc floral fort, de nature animale, mais loin de l'ampleur que j'attendais. L'ouverture est faite de fleur d'oranger, de freesia, d'œillet et de poudre, le musc est également fort mais n'altère jamais les fleurs, c'est un produit bien mélangé. L'impression générale est celle d'un talc, d'une poudre, d'une fleur blanche et d'un soupçon de violette. Je m'attendais à un séchage animal sale comme celui de l'Amouage Gold Man, mais ce n'est pas arrivé, Dieu merci ! La civette et le castoréum sont domptés et ne font que donner une base chaude et réconfortante à ce qui est un parfum plutôt banal compte tenu de tout le battage médiatique et de la controverse. La tenue est bonne mais pas épique comme je le pensais et la projection est assez importante au début de l'application puis se calme. Le parfum A Rebours est un mariage parfait entre le musc et les fleurs et il atteint l'équilibre pour moi. Ce n'est pas mon truc mais ça vaut le coup d'œil si vous aimez ce genre de choses.
4160 mardis ? Sérieusement, c'est le nom de votre parfumerie ? Je me fiche que vous ayez la meilleure explication du monde, c'est un nom stupide. Le nom de ce jus est pourtant très invitant, j'aime tout ce qui est cubain et je m'attendais à un grand parfum. L'ouverture est tellement sucrée qu'elle dépasse tout ce que j'ai pu rencontrer, je lui accorde cela, c'est unique mais l'ouverture est horrible. La principale chose que j'obtiens est de la vanille, une énorme dose de vanille et un étrange accord de tabac qui ressemble plus à un chocolat mal fait et qui prend du temps à s'installer, ce qui, pour être honnête, n'arrive jamais à se faire. Ce parfum est sur le fil du rasoir entre le divin et l'horrible et il n'arrive pas à se décider. La note de café n'est pas évidente lorsqu'on la sent directement, mais de loin, une bouffée occasionnelle de café dériverait dans ma direction. L'essentiel est que le cœur sombre de la vieille Havane n'est pas à sa place. Le fond est un peu meilleur, une vanille douce et sucrée et même un soupçon de noix de coco. Je devrais me réjouir de ce parfum, mais il reste désagréable, sans que je puisse l'expliquer.
Birdie s'ouvre mal ! Je ne suis pas un grand fan de patchouli dans le meilleur des cas, mais je peux l'apprécier à l'occasion, mais pas dans cette création. L'ouverture me rappelle l'odeur d'une vieille tente défraîchie que l'on a gardée dans un hangar pendant des années. Même les notes vertes sont étranges et le sable ? Est-ce à cause du thème du golf ? Bizarre ! C'est un peu sale, terreux et même un peu marin. Le séchage n'est pas trop mauvais, le patchouli mûrit et prend un caractère plus familier, mais ce n'est toujours pas quelque chose que j'aime ou que je pourrais envisager de mettre volontairement sur ma peau. Mise à jour : hmmmm... deuxième fois et ce n'est pas beaucoup mieux. Cependant, il s'agit d'un patchouli très intéressant et évocateur. Il y a une odeur super naturelle qui me rappelle que lorsque j'étais enfant, je traînais dans les champs et que je faisais des bêtises. Une légère odeur brumeuse de champs agricoles, d'herbe, de foin, d'air du soir, d'étang de pêche, peut-être de canal... c'est très vivant. Tout cela se passait à proximité d'un terrain de golf, le thème est donc tout à fait pertinent. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai commencé à apprécier les parfums de terre, mais je ne porterais jamais celui-ci.
Le whisky s'ouvre en force et en alcool, et je veux dire en malt, car pour moi, il ne sent pas le rhum. Il y a un accord de cuir mélangé à du bois de Gaïac et de l'oud qui ajoutent à l'impression générale de single malt vieilli en fût dans les Highlands. Je ne pense pas que ce parfum soit beau ou équilibré, il est juste assez dur, surtout en début de fragrance, mais il sèche pour devenir un parfum intéressant, luxueux et puissant. Gold Leather est donc un parfum complet, qui n'a rien à envier au cuir, et qui est assez enivrant dans plus d'un sens du terme ! Il faudrait que je l'essaie à nouveau, mais c'est certainement un candidat pour ma collection en raison de son caractère unique. Il est peut-être un peu trop alcoolisé pour moi... seul l'avenir nous le dira.
Un parfum vraiment agréable et l'une de mes premières aventures dans les eaux de Cologne Atelier. Un commentaire rapide sur le flacon, il est grand et assez fade mais avec une touche agréable de ce bouchon en cuir. Des notes orientales chaudes et agréables, du benjoin résineux et des notes de tête légèrement florales mélangées à de la mandarine. L'Ambre nue est très agréable mais ne m'épate pas, c'est un effort solide. C'est un peu un ambre typique, légèrement plus féminin, avec une légère impression d'Elixir des Merevilles, mais celui-ci est meilleur. Dans l'ensemble, c'est un très bon parfum... il y a beaucoup de beaux parfums d'ambre sur le marché.
Un parfum extraordinaire !!! Absolument incroyable !!! C'est tout simplement brillant Le JTC a un troisième knockout ! Ivory route, More than words, now this what a treat. Ma première impression a été PRADA LUNA ROSSA EXTREME, j'adore ce parfum et je n'avais jamais imaginé une version plus classe et plus haut de gamme qui était sortie plus d'un an auparavant... c'est ça ! 40 Knots a un accord marin sans l'horrible et lassant côté bon marché des parfums marins de créateurs (à l'exception de LUNA ROSSA), il est même un peu salé au début. C'est bien plus que ce que j'avais prévu, 40 knots a une base ambrée profonde qui brille tout au long du parfum, il est opulent et chaud. Il a même une douceur chaude de cannelle ou de clou de girofle qui le traverse. La projection et la longévité sont très bonnes. Je porterais ce parfum... si je pouvais me le permettre. Je ne peux pas avoir les trois... ce serait ridicule ! Je ne suis pas sûre d'en vouloir non plus ? Je suis sur la corde raide, même si je les ai appréciés. Je croise les doigts pour que Birdie me séduise également, car cela viendrait compléter une gamme de parfums de Xerjoff majoritairement bonne. En valent-ils la peine ? Ces parfums sont destinés aux personnes qui ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter du prix !
Wow !!! La collection JTC vient de monter d'un cran, quel parfum c'est !!!! Magnifique ! Etonnant !!! Merveilleux !!! Le début est un mélange de fruits secs, de patchouli crémeux et de Labdanum, la rose augmente régulièrement après cela, pendant que mes sens palpitent d'excitation... parce que je sais ce que ce parfum va délivrer. Un mélange de Rose/Oud de la plus haute qualité avec une dimension de patchouli, l'acuité du labdanum et je détecte un peu d'encens et de myrrhe. Ai-je déjà senti quelque chose de semblable ? Bien sûr que oui... Mais c'est une formule gagnante. Quelque chose dans l'ouverture de ce parfum le différencie un peu d'Armani Rose d'Arabie (qui est aussi incroyable) auquel il est très similaire. Je pense que la rose dans ce parfum est forte mais assez discrète - pour moi, il s'agit surtout d'oud et de résine. Xerjoff a créé une chose vraiment brillante (bien que pas très originale) ici et il était temps car après avoir essayé un bon nombre de leurs parfums, je suis toujours sur la corde raide en ce qui concerne leur maison.
C'est un parfum bizarre, la progression des notes semble aller à l'envers ! Le début est incroyablement boisé et le Oud est la première chose que j'ai reconnue, mais il est dominé (ce qui n'est pas une mince affaire) et littéralement après une minute ou deux... Disparu ! Ce parfum commence alors à se transformer complètement en une odeur folle qui me rappelle les toilettes publiques. Je déteste vraiment cette analogie, qui me fait passer pour une béotienne, car ce jus est l'une des choses les plus opulentes que j'aie jamais senties, mais il a malheureusement ce côté larmoyant des produits de nettoyage hautement concentrés/industriels. Une seule petite application et je peux déjà dire que ce jus est comparable au parfum le plus fort que j'ai jamais eu la chance de sentir. Ce n'est pas tout à fait le gâteau d'urinoir d'Amouage Ciel man, c'est en fait supportable. Je comprends l'arôme de rose mais il est très peu conventionnel et ressemble plus à des loukoums ! Sérieusement, c'est l'odeur de Nemer et bien sûr, je suppose qu'ils aromatisent les loukoums avec des roses turques... c'est donc logique. Je sais que je suis un génie ! :) C'est tellement étrange que les bois soient si forts au début et qu'ils se transforment ensuite subtilement en une bombe florale complètement tranchante ! J'adore le safran et je soupçonne que c'est de là que vient l'acuité, bien qu'avec tant d'éléments forts ici, je n'ai pas pu l'identifier avec certitude et je suis normalement très sensible au safran. Je pensais que le bois de tigre était un golfeur ? Eh bien, il n'est pas étonnant qu'il s'envoie tant en l'air s'il sent aussi bon. L'élément boisé de ce parfum s'ouvre en force, puis reste doux pendant toute la durée de l'expérience. Je ne peux m'empêcher d'admirer ce parfum pour son approche audacieuse et je suis certain que de nombreux amateurs de parfums seront conquis, moi aussi, mais pas de la bonne manière. C'est bizarre parce qu'il ne sent aucun des éléments qui le composent, mais tous en même temps... ce qui est généralement la marque d'une grande composition. Des ingrédients de très haute qualité ont été utilisés et Nemer est une combinaison unique, mais tout se dispute la vedette à mon nez et, de ce fait, rien ne brille. Mise à jour : Oh oui, les bois sont revenus jouer et le fond est vraiment très agréable, un tel contraste avec cette ouverture turbulente qui dure plusieurs heures.
Pour moi, il s'agit d'un floral sucré, de fleur de tiaré et d'ylang ylang avec un soupçon désaltérant de brise de mer aquatique et une sensation de cocktail exotique. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire que ce parfum est axé sur la margarita au citron vert, qu'il évoque vaguement en début de fragrance, mais il devient vite évident que Batucada est davantage axé sur les fleurs. Il penche vers le féminin pour moi, mais vous savez quoi... cela ne me dérange pas le moins du monde. J'aime ce parfum... je l'aime vraiment. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'utiliser avec une réputation aussi "butch", mais si je le porte encore une fois, j'aurai peut-être une réponse. L'Artisan est une bonne maison qui offre de la qualité et de l'invention à un prix un peu plus raisonnable. Mise à jour : Oh oui !!! Je l'ai porté aujourd'hui et j'ai finalement cimenté ma position. Je vais acheter Batucada, c'est un jus tropical merveilleux, tellement, tellement bon et vraiment différent de tout ce que j'ai actuellement. Il y avait un choix à faire entre ce jus et Antigua qui est arrivé en deuxième position.
Je suis fermement au milieu pour être honnête. J'aime les parfums sucrés et celui-ci me rappelle instantanément une sorte de fruit sucré, je n'arrive pas à me souvenir de ce que c'est. peut-être comme des bonbons aux fruits ou quelque chose comme ça ? Cette ouverture naturelle d'orange, d'ylang et oui de framboise est soudainement rencontrée par (et je ne veux pas être grossier ici) une sorte de note pisseuse. Lorsqu'elle s'installe, la vanille est présente tout au long de cette gamme complexe et crémeuse de notes sucrées. J'aime beaucoup ! C'est un peu contraire à mon bon sens qui me fait penser que c'est un parfum un peu stupide ou un gâchis de notes ! Guimauve !!! C'est à dire qu'il sent la guimauve pendant une fraction de seconde puis tourbillonne à travers d'autres notes...quelle bête étrange. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je pense qu'il pourrait être très différent de celui que j'ai trouvé et, à en juger par les votes, ce parfum est l'exemple même de la polarisation !
Oui, il est assez similaire à Man 2 et me fait certainement penser à lui, mais il n'a pas tout à fait la même épice, le poivre bien sûr, mais pas la noix de muscade et le carvi. Montale Greyland vous surprend avec une ouverture fantastique de cèdre, de gingembre et de poivre, puis se transforme en bois de santal chaud, en guiac et en vétiver, des bois épicés décents ! Certains parfums se disent boisés, Greyland est résolument boisé et épicé et je l'aime autant que Man 2 ou Encre Noire. Il a une grande longévité, peut-être pas aussi légendaire que d'autres Montale, mais il en possède autant que vous en aurez besoin.
Mon dernier parfum de la série des sorbets et j'attendais celui-ci avec impatience ! Heureusement, il ne m'a pas déçue... J'adore la rhubarbe - le goût, l'odeur, l'arôme synthétique à base de pomme dans les sucreries... tout ce que j'aime ! Chaque parfum que j'ai rencontré avec une note de rhubarbe a été un succès instantané pour moi, mais celui-ci prend le biscuit. Il ne fait pas appel à ma tête de parfumeuse un peu snob, il va directement à mon centre doux d'enfant et me fait l'aimer de façon incontrôlée, autant que j'aime la tarte à la rhubarbe ! C'est une rhubarbe sucrée et piquante absolument magnifique, mais comme le reste de cette série, elle m'a surprise avec une complexité subtile de notes florales exotiques très douces provenant de l'orchidée et d'un tout petit soupçon de vanille. Une base boisée forte l'aurait ancré et aurait peut-être donné un peu plus de substance au parfum, mais je n'en ai pas détecté. Tout cela est positif, mais le gros point négatif est que la longévité est pathétique ! Je ne pense pas avoir déjà utilisé cet adjectif pour décrire même le plus faible des jus, mais celui-ci disparaît vraiment en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures, je n'ai jamais rien connu de tel ! Si le diable déguisé de Mark Buxton est similaire, je dois le trouver et voir s'il dure mieux parce que sinon j'aurais acheté CDG Rhubarbe en un clin d'œil ! C'est vraiment dommage.
Je dirais qu'il s'agit d'un parfum floral boisé qui, une fois séché, est suffisamment complexe pour être intéressant, mais suffisamment subtil pour être tout aussi facilement oublié. Je crains de m'avancer. N'étant pas très familière avec l'Osmanthus, je dois dire que c'est une belle odeur parfumée mélangée au jasmin dans cette composition, c'est très agréable. Le départ est vraiment doux, enjoué et assez féminin avec de l'ylang ylang et une odeur de baies alcoolisées qui s'estompe rapidement mais qui m'a fait lever les yeux au ciel. Ensuite, il devient un peu terne, agréable mais loin d'être spécial. Je pense que le titre enjoué de ce parfum se moque définitivement des blurbs prétentieux associés à des marques comme By Killian, ce que @Sherapop souligne brillamment ci-dessous. Je n'ai essayé que 3 parfums Etat Libre d'Orange jusqu'à présent dans ma vie et chacun d'entre eux a été une véritable expérience Dangerous Complicity ne fait pas exception.
Woah ! J'ai littéralement hâte de goûter celui-ci ! Je pensais que l'agave était un fruit ? ça montre ce que je sais ! Cette vignette a l'air géniale en tout cas. Je sais que Jo Malone a un parfum contenant de l'agave mais ce n'est pas si courant, Phaedon n'a pas eu de mauvais parfums jusqu'à présent et celui-ci semble intéressant.
Ok, je suis assez aguerrie aux parfums Montale maintenant... j'en ai essayé beaucoup. Red Vetyver est l'un des derniers après avoir essayé plusieurs Aouds. Oui... je me suis dit... jusqu'à quel point ce parfum peut-il ressembler à Terre d'Hermès ? Et bien... BEAUCOUP ! est la réponse. Le départ est une magnifique orange juteuse tempérée par un vétiver sec et terreux, l'épice du poivre et la pureté du cèdre. C'est un parfum étonnant, très bien fait, et c'est l'éternelle question : " Qui l'a fait en premier ? " ou, plus inquiétant, " Qui a copié qui ? ". (Je ne crois pas à la copie intentionnelle dans la plupart des cas). Je pense que ce parfum est sorti en 2008 et Terre en 2006 si je me souviens bien. Mais plus important encore, y a-t-il quelque chose qui le différencie de Terre d'Herbe et la réponse pourrait bien être en train de me regarder en face. Récemment, j'ai essayé Terre d'Hermes EDP pour la première fois et je l'ai comparé au fidèle EDT. La principale différence était que je préférais l'odeur légèrement plus alcoolisée, plus lourde et plus fruitée de l'EDP. Cependant, en termes de performances, l'EDT l'a battu haut la main et la fragrance n'a jamais changé du début à la fin, elle est tout simplement bonne. Je dirais positivement que Red Vetyver possède les grandes qualités des deux ! L'ouverture explose de fruits orange comme l'EDP, l'amertume de l'EDT est présente mais il a le fond de transition de l'EDP. Ce dernier est d'ailleurs très agréable et long, comme je m'y attendais de la part de Montale. Cela vaut-il la peine d'échanger ce parfum contre Terre d'Hermes ? Non. Ce n'est pas une offense à ce parfum, mais même s'il dure plus longtemps, cela n'a jamais été un problème pour moi. Et si Montale créait une copie de The One de D&G qui dure 12 heures... ils auraient alors un gagnant sur les bras !
woah le départ est rude, comme un stylo marqueur frais qui pique mon nez avec un mélange de fruits et de labdanum. Lorsqu'il se calme un peu, c'est un soupçon de café et de vanille très doux, comme de la barbe à papa... ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, pour moi, ce parfum sent comme une version plus forte et plus profonde de ROCHAS MAN. Sérieusement, la ressemblance est troublante. Je pense que ce qui le rend plus profond, c'est un côté miel/tabac doux et ce labdanum le pousse à un niveau plus niche... si cela existe ? Il s'assèche un peu comme une vanille musquée Le Male, mais toujours avec cette puissance durable et une touche de classe. Il est assez différent de Rochas Man, selon la même règle : en séchant, il s'en éloigne de plus en plus. En termes de douceur et de rafraîchissement, je préfère personnellement l'option la moins chère. C'est la même note aquatique synthétique et désagréable que celle du redoutable 212 Surf que j'ai essayé récemment... mais lorsqu'elle est faible dans le mélange, elle est tolérable et ajoute en fait quelque chose à la composition. En termes de longévité et de projection, ce parfum l'emporte haut la main, et il devrait l'être à ce prix. Xerjoff a quelque chose qui semble commun ici à 1 million (je vois la ressemblance mais pas trop) ou Rochas ou Le male ou même Zegna intenso dans le fond mais la maison italienne l'a fait légèrement mieux. Cela ne me choque pas...mais je ne le porterais pas quand même !
1969 me rappelle énormément CoSTUME national Homme. Le départ absurdement doux qui devient intensément sucré, ce que j'adore, pourrait en rebuter plus d'un. La note de pêche ne joue pas les filles, c'est un fruit concentré, atomique, presque caramélisé, avec une petite touche de rose sucrée. Puis, en séchant, les notes de chocolat et de patchouli très délicat sont évidentes, soutenues par une base de musc doux. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une meilleure version de CoSTUME National, même si 1969 n'a pas la même acuité de cannelle ou de clou de girofle, bien que l'effet soit le même. De plus, le CN devient un peu aigre après toute cette douceur pour tenter de l'équilibrer. Parfois, je me dis que si l'on va aussi loin, il faut s'en tenir à cela et aller jusqu'au bout du sucré, et c'est ce que fait ce whisky. La longévité est moyenne et il projette au début puis s'éteint très rapidement. Mon penchant pour le sucré et mon amour du fruité font que j'adore ce parfum.
C'est une sortie vraiment étrange de Tauer et quelque chose que j'attendais avec impatience mais que je n'aime tout simplement pas maintenant que je l'ai essayé. L'ouverture est étrange, stagnante, un peu comme de la peinture acrylique, mais pas aussi belle, plus terne en quelque sorte. Il est étrangement floral lorsqu'il s'installe, avec du muguet, beaucoup de sauge sclarée et du poivre au premier plan. La base de ce parfum est profondément enracinée (sans jeu de mots) dans un vétiver terreux et de l'ambre gris, mais j'y trouve de la cire d'abeille et même une touche de miel. Pour mon nez, il ressemble à une crème pour les mains très masculine, très bizarre et tout simplement désagréable. Ce n'est pas quelque chose que je choisirais de sentir, mais c'est une composition intéressante d'Andy Tauer qui est impressionnant dans son approche lorsqu'il s'attaque à des notes et des accords bien connus, en les amenant dans une direction différente. Vetiver Dance n'est pas pour moi.
