Desconcertado es una bonita palabra y probablemente la forma en que describiría mis sentimientos hacia esta fragancia. No es para nada insípida, sino más bien un poco rancia, ¿quizás? Me encantan las fragancias de incienso y creo que deben ser embriagadoras y ricas pero a veces resultan raras y esta es una de esas ocasiones. Tenía expectativas de amor por este zumo pero todo lo que sentí fue decepción comparado con el brillante Ambre Fetiche. ¿Alguna otra fragancia de Annick Goutal volverá a alcanzar esas alturas vertiginosas? Eso espero. Encens Flamboyant es una fragancia muy ahumada y picante que no aporta mucha frescura. El abeto se hace evidente y lo hace más oscuro. Seré honesto, este podría ser un quemador lento y podría requerir algo más de tiempo para entenderlo.
He probado Mandragore unas cuantas veces y tengo que decir que es único. Una fragancia herbácea y especiada que se abre con cítricos y luego se convierte en un corazón de anís, menta y pimienta. La menta es muy mentolada y con un oscuro toque medicinal. No puedo evitar sentir que esta fragancia es como algo de una época pasada, casi una poción medieval machacada en un mortero por un boticario. Me encanta el olor del anís estrellado y la combinación con la menta y la salvia en esencia, pero no es algo que consideraría usar en mi piel, también la longevidad de este jugo no está a la altura de la calidad que he experimentado de esta casa en el pasado. Una fragancia interesante, vale la pena olerla.
Si alguna vez una casa ha llevado una firma definitiva es Acqua di Biella y Ca Luna no es diferente. Tan similar al resto de la línea pero diferente en muchos aspectos, esta es una mezcla super delicada de resinas que no resulta pesada en absoluto. Ca Luna tiene una vibración de jabón de afeitar limpio que evoca una sensación masculina, tipo barbería, mientras que tiene una calidad ligeramente herbal y verde. Es una mezcla perfecta y se adapta muy bien a mi piel como lo hizo Baraja. Cada nota mencionada aquí está en un equilibrio tan armonioso que es difícil distinguir a los individuos la nota de Hiedra es interesante y natural luego lentisco, gálbano y pimienta en el corazón con almizcle y sándalo en la base. Es bonito, muy bonito y me lo pondria. aunque no estoy segura de necesitarlo... tal vez un par de usos mas y me convenza.
¿Dulce? No bromeaba. Mi novia trabaja para una empresa de duty free y probó este perfume hace unas semanas, me habló de él porque conoce mi afición por las fragancias dulces y pegajosas. Primero dejadme comentar el frasco, es un concepto chulo pero de alguna manera ha quedado un poco tosco. Está bien, pero se parece más a una mariposa con sobrepeso y claramente venenosa que a un bonito lazo. Aparte de eso, la fragancia es dulce caramelo y melocotón y jazmín inherentemente femeninos. La dulzura inicial se calma al cabo de uno o dos minutos y revela una fragancia ligeramente más madura. Dicho esto, Bombón es demasiado dulce y me pondría de los nervios (a cualquiera) al cabo de un rato. Bombon desde luego no es apto para que lo lleve este hombre. La verdad es que es una fragancia que podría haber sido una fragancia gourmand triunfante y atrevida, pero lamentablemente le falta algo para mí y cae en el terreno de una fragancia dulce para mujeres a las que les gusta ese tipo de cosas, pero nada espectacular.
Antes de conocer fragancias de Vainilla realmente hermosas, esto es más o menos lo que me imaginaba que olían todas... suave, almizclado, femenino y bastante apagado. Vale, ya lo he dejado claro desde el principio, a esta fragancia le falta imaginación y algunas notas complementarias que podrían hacerla cantar. Vanille Insensee no está nada mal, notas cítricas muy agradables en la apertura que desembocan en un aroma de vainilla y almizcle perfectamente llevable. No sentí el mismo entusiasmo que la señora que me enseñó la gama Atelier. Se moría de ganas de que probara esta vainilla y, aunque es muy agradable, creo que voy a pasar de ella. Creo que me gusta que mi vainilla sea más pesada, más gourmand y con elementos más atrevidos para que destaque. En el lado positivo duró bien y no he olido nada malo de esta casa, hasta ahora cada salida ha sido sólida.
Mmmmm... ¡es un delicioso gourmand! Me encanta cuando la vainilla sale así, es suave pero maravillosamente profunda al mismo tiempo. Serendipitous tiene una naturaleza de oblea de vainilla chocolatada que me recuerda al chocolate Greedy y a la vainilla Absolu de Montale. Dura muy bien pero tengo que ponérmelo otra vez para comprobar la longevidad y proyección frente a la vanille Absolu, aunque me encanta.
La verdad es que no entiendo por qué esta fragancia ha tenido tan malas votaciones aquí y ni siquiera es de mi agrado. Eso suponiendo que la mayoría de los que han contribuido voten por el olor del perfume y no por lo ofendidos que se sientan por el frasco. Muy brevemente... no conozco el tema lo suficiente como para hacer comentarios. Diré que no soy una persona que disfrute con el sufrimiento innecesario de los animales, ni defiendo que sea necesario comérselos o desfilar con ellos, pero hay muchas cosas en el mundo que no me gustan o con las que no estoy de acuerdo, pero las soporto de todos modos. Espero que no suene ignorante o pueda ser acusado de hipocresía, simplemente no sé lo suficiente sobre los detalles de la cuestión relativa a este perfume para formarme una opinión. En fin...A Rebours no es lo que esperaba. Es un almizcle floral fuerte, de naturaleza animal, pero no tanto como esperaba. La apertura es de azahar, fresia, clavel y polvo, el almizcle es fuerte tambien pero nunca estropea los florales, bien mezclado. La sensación general es de talco, polvo, flores blancas y un toque de violetas. El aroma es muy fuerte, pero nunca se estropea con las flores. La civeta y el castoream son dóciles y sólo dan una base cálida y reconfortante a lo que es un aroma bastante anodino dado todo el bombo y la controversia. La duración es buena pero no épica como pensaba antes y la proyección es bastante grande cuando se aplica por primera vez y luego se calma. A Rebours es un matrimonio perfecto entre el almizcle y las flores y consigue el equilibrio perfecto para mí. No es mi estilo, pero merece la pena probarlo si te gustan este tipo de cosas.
¿4160 Tuesdays? ¿En serio ese es el nombre de tu casa de fragancias? No me importa si tienes la mejor explicación del mundo, es un nombre estúpido. El nombre de este zumo sin embargo es bastante atrayente, me gusta todo lo cubano y esperaba un gran aroma. La apertura es tan dulce que va más allá de cualquier cosa que haya encontrado, le daré esto es único pero se abre horriblemente. El olor es muy dulce y no tiene nada que ver con lo que he encontrado hasta ahora, es único pero se abre fatal, lo principal es la vainilla, una gran dosis de vainilla y un extraño acorde de tabaco que parece chocolate mal hecho y tarda un poco en asentarse, para ser sincero nunca lo hace. Esta fragancia está en el filo de la navaja entre divina y horrible y no puede decidirse. La nota de café no es evidente cuando se huele directamente, pero desde la distancia, un tufillo ocasional de café se desliza en mi dirección. Lo principal es que el corazon oscuro de la vieja Habana no se siente bien. El secado es un poco mejor, una vainilla dulce y azucarada e incluso un toque de coco. Debería estar encantado con esta fragancia, pero sigue siendo desagradable y no puedo explicarlo.
¡Birdie abre mal! No soy un gran fan del pachuli en el mejor de los casos pero puedo apreciarlo en ocasiones, sin embargo no en esta creación. La apertura me recuerda al olor que desprende una tienda vieja y rancia que has tenido en un cobertizo durante años. Incluso las notas verdes son extrañas y ¿arena? ¿Es por el tema del golf? Qué raro. Es ligeramente terroso sucio e incluso un poco marino. El pachulí madura y adquiere un carácter más familiar, pero no es algo que me guste o que pueda imaginarme poniéndome en la piel. Actualización: hmmmm...segunda vez y no ha mejorado mucho. Sin embargo es un pachuli muy interesante y evocador. Tiene un olor super natural que me recuerda a cuando de niño andaba por el campo haciendo de las suyas. Un ligero olor a campos de agricultores, hierba, heno, aire nocturno, un estanque de pesca, tal vez el canal... es muy vívido. Todo ello cerca de un campo de golf, así que el tema se mantiene. No se lo que es pero he empezado a apreciar las fragancias terrosas pero nunca usaria esta.
Una apertura de whisky muy fuerte, y me refiero a malta, para mi no huele a ron. Tiene un acorde de cuero mezclado con madera de Guaiac y oud que se suman a la sensación general de malta añejado en barrica. No creo que este perfume sea bello o equilibrado, sino bastante áspero, sobre todo al principio, pero al secarse se convierte en una fragancia interesante, lujosa y potente. Así que Gold Leather es una fragancia completa, sin tapujos en el frente del cuero, ¡es bastante embriagadora en más de un sentido de la palabra! Tendría que volver a probarlo, pero sin duda es un aspirante para mi colección por su singularidad. Puede que sea un poco demasiado alcohólico para mí... el tiempo lo dirá.
Una fragancia realmente agradable y una de mis primeras aventuras con la colonia Atelier. Comentario rápido sobre el frasco, es grande y bastante soso pero con un toque agradable de ese tapón con sensación de cuero. Agradables notas orientales cálidas, benjuí resinoso y con notas de salida ligeramente florales mezcladas con mandarina. Ambre nue es muy agradable pero no me impresiona, es un esfuerzo sólido. Un poco el típico ámbar ligeramente más femenino con una ligera sensación de Elixir des Merevilles, aunque este es mejor. En general muy bueno... hay muchos aromas ambarinos por ahí.
¡¡¡Asombrosa fragancia!!! ¡¡¡Absolutamente increíble!!! ¡Esto es simplemente brillante El JTC tiene un tercer knockout! Ruta del marfil, Más que palabras, esto si que es una delicia. Mi primera impresión fue PRADA LUNA ROSSA EXTREME, me encanta esa fragancia y nunca imaginé una versión con más clase y de más categoría que fue lanzada más de un año antes... ¡esta lo es! 40 Knots tiene un acorde marino sin la desagradable baratura de las fragancias marinas de diseño (excluyendo LUNA ROSSA), incluso es un poco salada al principio. Es mucho más de lo que esperaba, 40 Knots tiene un profundo fondo ambarino que brilla en todo el perfume, es opulento y cálido. Incluso tiene una dulzura picante de canela o clavo. La proyección y la longevidad fueron muy buenas. Me lo pondría... si pudiera permitírmelo. No puedo comprar los tres... ¡sería ridículo! Tampoco estoy segura de querer alguno... Estoy indecisa por mucho que me hayan gustado. Cruzo los dedos para que Birdie también me emocione, porque eso remataría una gama de fragancias predominantemente buena de Xerjoff. ¿Valen lo que cuestan? Son para gente que si tiene que preocuparse por el precio ¡no se lo puede permitir!
¡¡¡Wow!!! ¡¡¡¡La coleccion JTC acaba de subir un escalon, que fragancia es esta!!!! ¡¡¡Preciosa!!! ¡¡¡Impresionante!!! ¡¡¡Maravillosa!!! La apertura es de frutos secos, un pachulí cremoso y Labdanum, la rosa crece de manera constante después de eso, todo el tiempo mis sentidos hormigueo de emoción ... porque sé lo que esta fragancia está entregando. Combinación de rosa y ud de la más alta calidad con una dimensión de pachulí, la nitidez del ládano y detecto un poco de incienso y mirra. ¿Había olido algo así antes? Claro que sí... Pero es una fórmula ganadora. Hay algo en la apertura de esta fragancia que la diferencia un poco de Armani Rose d'Arabie (que también es increíble), a la que es muy parecida. Creo que la rosa en esta fragancia es fuerte pero bastante tenue, para mí se trata tanto de oud como de resina. Xerjoff ha creado algo realmente brillante (aunque no muy original) y ya era hora porque después de probar unas cuantas de sus fragancias todavía estoy indeciso sobre ellos como casa.
Esta es una fragancia extraña, la progresión de las notas parece ir hacia atrás. La apertura es increíblemente amaderada y Oud fue lo primero que reconocí, pero es dominado (no es poca cosa) y, literalmente, después de un minuto o así ... ¡Gone! Esta fragancia empieza a transformarse completamente en un aroma enloquecido que me recuerda a los baños públicos. Realmente odio esta analogía, me hace parecer una filistea porque este zumo es una de las cosas más opulentas que he olido nunca pero desafortunadamente tiene esa cosa que hace llorar los ojos de los productos de limpieza altamente concentrados/industriales. Una pequeña aplicación y ya puedo decir que esto está a la altura del perfume más fuerte que he tenido la oportunidad de oler. No es el pastel de orinal de Amouage Ciel man es realmente soportable. Me llega el aroma a rosas pero es muy poco convencional ¡más como delicia turca! En serio a eso es a lo que huele Nemer y por supuesto supongo que aromatizan Turkish delight con rosas turcas...así que tiene sentido. ¡Sé que soy un genio! :) Me encanta el azafrán y sospecho que el aroma de Nemer es muy intenso. Me encanta el azafrán y sospecho que es de ahí de donde viene la nitidez, aunque con tantos elementos fuertes aquí no pude detectarlo con seguridad y normalmente soy muy sensible al azafrán. Pensaba que Tigerwood era un golfista... no me extraña que tenga tanto sexo si huele tan bien, el elemento amaderado de esta fragancia se abre con fuerza y luego se mantiene suave durante toda la experiencia. No puedo dejar de admirar esta fragancia por su enfoque valiente y estoy seguro de que muchos amantes de las fragancias se sentirán atraídos por ella, yo sí, pero no de la manera correcta. Es raro porque no huele a ninguna de las partes que la componen pero a la vez a todas ellas a la vez...normalmente la marca de una gran composición. Se han utilizado ingredientes de muy alta calidad y Nemer es una combinación única pero todo lucha por el protagonismo para mi nariz y como tal nada brilla. Actualización: Oh sí, las maderas han vuelto a jugar y el secado es realmente muy agradable, un contraste con esa apertura turbulenta que dura varias horas.
Para mi es un floral azucarado, flor de Tiare e ylang ylang con un toque sediento de brisa marina acuática y una sensación de cóctel exótico. No estoy de acuerdo en que esta fragancia tenga que ver con la margarita de lima, que evoca vagamente en la apertura, pero pronto se hace evidente que Batucada tiene más que ver con las flores. Se inclina hacia lo femenino para mi pero sabes que...eso no me molesta en lo mas minimo. Me encanta esta fragancia... realmente me encanta. No estoy segura de poder llevarla con la reputación de marimacho que tiene, pero si la uso otra vez puede que encuentre la respuesta. L'Artisan es una buena casa que ofrece calidad e invención a un precio un poco más razonable, esta es otra buena. Actualización: ¡¡¡Oh sí!!! Hoy me lo he puesto y por fin he consolidado mi posición. Voy a comprar Batucada es un zumo tropical tan, tan bueno y realmente diferente a todo lo que tengo actualmente. La verdad es que es una maravilla tropical y no se parece a nada de lo que tengo actualmente.
La verdad es que estoy en el medio. La verdad es que es una fragancia que se abre muy bien, me encantan las fragancias dulces y esta me recuerda al instante a una especie de dulce afrutado, no se me ocurre lo que es, ¿quizás un caramelo de frutas o algo así? Esa apertura natural de naranja, ylang y frambuesa se encuentra de repente con (y no quiero ser grosero) una especie de nota molesta. A medida que se asienta, la vainilla está presente en todo este complejo y cremoso conjunto de notas dulces. Me gusta mucho. Es algo contrario a mi sentido común que me hace pensar que es una fragancia un poco estúpida o un lío de notas. ¡¡¡Malvavisco!!! Huele a malvavisco durante una fracción de segundo y luego se mezcla con otras notas... qué bestia más rara. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada y que no me ha gustado nada.
Sí, es bastante similar a Man 2, ciertamente me recuerda a él, pero no tiene el mismo picante, pimienta seguro, pero no de nuez moscada y alcaravea. Montale Greyland te golpea con una fantástica apertura de cedro, jengibre y pimienta, y luego da paso a cálidas maderas especiadas de sándalo, guiac y vetiver. Algunas fragancias pretenden ser amaderadas, Greyland es sin disculpas madera y especias y me encanta tanto como Man 2 o Encre Noire. Tiene una gran longevidad, quizá no tan legendaria como otras de Montale, pero posee toda la que puedas necesitar.
Mi última fragancia de la serie de sorbetes y ¡estaba deseando que llegara esta! Afortunadamente no me decepcionó... Me encanta el ruibarbo, su sabor, su olor, el aroma sintético a manzana de los dulces... ¡lo que sea! Cada fragancia que he encontrado con una nota de ruibarbo ha sido un éxito instantáneo para mí, pero ésta se lleva la palma. Esto no atrae a mi cabeza de fragancia ligeramente snob, esto va directo a mi centro blando infantil y me hace amarlo incontrolablemente, ¡tanto como amo la tarta de ruibarbo! Dios mío... es un ruibarbo dulce y afilado absolutamente precioso, pero al igual que el resto de esta serie, me sorprendió con la sutil complejidad de las notas florales exóticas y suaves de la orquídea y el pequeño toque de vainilla. Una base amaderada fuerte le habría dado más sustancia a la fragancia, pero no la detecté. Todo esto es positivo, pero lo negativo es que la duración es patética. Creo que nunca he usado ese adjetivo para describir ni siquiera el más débil de los jugos pero este realmente se va en minutos en lugar de horas, ¡nunca he conocido nada igual! Si el diablo disfrazado de Mark Buxton es similar, tengo que buscarlo y ver si dura más, porque si no, ¡habría comprado el CDG Rhubarb en un santiamén! Que pena.
Yo digo que se trata de un aroma floral amaderado que, cuando se seca, es lo suficientemente complejo como para resultar interesante, pero lo suficientemente sutil como para caer fácilmente en el olvido. Me temo que me estoy adelantando. No soy una persona muy familiarizada con el Osmanthus, pero debo decir que es una fragancia encantadora mezclada con jazmín en esta composición. Es una fragancia muy dulce, juguetona y muy femenina con ylang ylang y un aroma a bayas que se desvanece rápidamente pero que me hizo fijarme en él. Luego se queda un poco corto, agradable pero nada especial. Creo que el título irónico de esta fragancia se está burlando de las palabras pretenciosas asociadas con marcas como By Killian, que @Sherapop señala brillantemente a continuación. Sólo he probado 3 Etat Libre d'Orange fragancias hasta ahora en mi vida y cada uno ha sido una experiencia real Dangerous Complicity no es una excepción.
¡Woah! ¡Literalmente no puedo esperar para probar este! Pensaba que el agave era una fruta... ¡muestra lo que sé! De todas formas esa miniatura tiene una pinta impresionante. Sé que Jo Malone tiene una fragancia que contiene agave, pero no es tan común, Phaedon no han tenido malos olores hasta ahora y esto parece interesante.
Vale, ya estoy bastante curtida en fragancias Montale... he probado muchas. Red Vetyver es uno de los rezagados después de trabajar mi camino a través de varios Aouds. Sí... pensé... ¿cuánto puede oler esto a Terre d'Hermes? Pues... MUCHO! es la respuesta. La apertura es esa magnífica naranja jugosa templada con vetiver terroso seco, la especia de la pimienta y la limpieza del cedro. Es una fragancia impresionante muy bien hecha y es la vieja pregunta... "¿quién lo hizo primero?" o más ominosamente... "¿quién copió a quién?". (no creo en las copias intencionadas en la mayoría de los casos) creo que esta salió en 2008 y Terre en 2006, si no recuerdo mal. Pero lo que es más importante, ¿hay algo que lo diferencie de TdH y la respuesta podría estar mirándome a la cara? Hace poco probé Terre d'Hermes EDP por primera vez y lo comparé con el fiel EDT. La principal diferencia fue que preferí el olor ligeramente más alcohólico, pesado y afrutado del EDP. Sin embargo, en cuanto a rendimiento, la EDT la superó con creces y la fragancia nunca cambió de principio a fin. Yo diría que Red Vetyver posee las grandes cualidades de ambos. La apertura es una explosión de fruta de naranja, como el EDP, el amargor del EDT está presente, pero tiene el secado de transición del EDP. Por cierto, el secado es muy agradable y largo, como me he acostumbrado a esperar de Montale. ¿Merece la pena cambiarlo por Terre d'Hermes? No. No quiero ofender a esta fragancia, pero aunque dure más, eso nunca ha sido un problema para mí. Qué tal si Montale hace una imitación de The One de D&G que dure 12 horas... ¡entonces tendrían un ganador en sus manos!
woah la apertura comienza áspera, como un rotulador fresco picando mi nariz con un combo de frutas y labdanum. Cuando se asienta un poco, sin embargo, es un toque de algodón de azúcar super dulce de café y vainilla ... ¿te suena familiar? Bueno, instantáneamente para mí esto huele como una versión más fuerte y profunda de ROCHAS MAN. En serio, el parecido es asombroso. Creo que lo que lo hace mas profundo es un suave toque de miel/tabaco y ese labdanum para mi lo empuja a un nivel mas de nicho...si es que existe tal cosa? Se seca como una vainilla almizclada de Le Male, pero con ese poder duradero y un toque de clase. Es bastante diferente a Rochas Man por la misma regla, a medida que se seca se parece cada vez menos. En términos de dulzura y cualidades refrescantes, personalmente prefiero la opción más barata. A medida que avanza...me aparece esa nota que no me gusta tanto (¿Calone creo?) Es la misma desagradable nota acuática sintética parecida al mar del temido 212 Surf que probé hace poco...pero cuando está bajo en la mezcla es tolerable y realmente aporta algo a la composición. En términos de longevidad y proyección, este producto es el mejor, y así debería ser a este precio. Xerjoff tiene algo que parece común aquí a 1 million (veo el parecido pero no demasiado) o Rochas o Le male o incluso Zegna intenso en el drydown pero la casa italiana lo ha hecho ligeramente mejor. No me ofende...¡pero no me lo pondría igual!
1969 me recuerda enormemente a coSTUME national Homme. La apertura absurdamente dulce que se vuelve intensamente azucarada, lo que me encanta, podría echar para atrás a muchos. La nota de melocotón no es juguetona ni femenina, es concentrada, fruta atómica casi caramelizada con un pequeño toque de rosa dulce. Al secarse, las notas de chocolate y el delicado pachulí se hacen evidentes, impulsadas por una suave base de almizcle. Por mi parte, creo que es como una versión mejorada de coSTUME national, aunque 1969 no tiene la misma intensidad de canela o clavo, aunque de alguna manera se crea el mismo efecto. También CN va un poco amargo después de toda esa dulzura como un intento de equilibrarlo. A veces pienso que si llegas tan lejos, deberías seguir con ello e ir "todo dulce" y eso es lo que hace este. La longevidad es media y se proyecta al principio para luego apagarse muy rápido. Mi gusto por lo dulce y lo afrutado hace que lo adore.
Esta es una salida realmente extraña de Tauer y algo que esperaba con impaciencia pero que directamente no me gusta ahora que lo he probado. La apertura es extraña, estancada, un poco como la pintura acrílica pero ni siquiera tan agradable, de alguna manera más apagada. Es extrañamente floral cuando se asienta, lirio del valle, mucha salvia y pimienta. La base de esta fragancia está profundamente arraigada (sin juego de palabras) en un vetiver terroso y ámbar gris, pero me da cera de abejas y un toque de miel incluso. En mi nariz parece una crema de manos muy masculina, muy rara y desagradable. No es algo que elegiría para oler, pero es una composición interesante de Andy Tauer que es impresionante en su enfoque al abordar notas y acordes bien conocidos, llevándolos en una dirección diferente. Vetiver Dance no es para mi.
