Oh Versace Dreamer! Este foi outro que ficou profundamente enterrado nos cofres, nos recessos escuros da minha memória olfactiva. Lembro-me de o ter experimentado há alguns anos e não ter ficado impressionado, apenas pensei que era um clone do JPG Le Male e de certa forma é. Também tenho memórias vívidas e, ao que parece, ligeiramente rosadas da gama de fragrâncias Versace Jeans, recordando com carinho a embalagem peculiar e não a qualidade da fragrância. Demorei muito tempo a comprar o Dreamer, mas decidi arriscar e encomendar um frasco e a verdade é que... valeu a pena. Esteticamente, o Dreamer é muito agradável - ótimo nome, ótimo frasco. Tem uma sensação muito sintética desde o início, a lavanda, a salva, a névoa leitosa de baunilha e fava tonka, até ao elemento clássico de cravo picante e em pó. Penso que dreamer é um nome apropriado apenas do ponto de vista de que nada parece real, mas não de uma forma negativa. Há também uma diferença principal entre este e o clássico baunilha/lavanda, oriental/fougere, que é a ponta ligeiramente mais escura do tabaco que, mais uma vez, não tem um cheiro muito preciso ou forte, mas que, em vez disso, combina muito bem com a fava tonka. De alguma forma, esta combinação funciona incrivelmente bem na minha pele e essa é a principal diferença entre o Dreamer e o Le Male, que fica horrível em mim. O Dreamer faz-me lembrar um antigo colega de casa que costumava usar regularmente (encharcar-se em) Le Male e o rasto que deixava para trás quando se ia embora era bastante agradável, mas até isso se tornava enjoativo ao fim de algum tempo. Não é que The Dreamer se importe com isso, é um pouco inquietante no início, mas logo se acalma. Assim que se instala, o carácter barato desaparece e ficamos com algo que parece ter classe e elegância. Depois de o usar algumas vezes, tenho de dizer que gosto muito dele, acho que é uma composição brilhante que tem uma elegância. Para mim, estou bastante satisfeita com uma fragrância económica como esta para satisfazer este género. Dura bem, projecta-se subtilmente e recebi um elogio imediato da minha parceira... ela adorou! Se gosta de fragrâncias como MDCI Invasion Barbare ou By Killian A taste of heaven ou mesmo Amouage Reflection, mas quer algo mais económico, vale a pena experimentar o Dreamer.
Esta não é a minha chávena de chá habitual, é um perfume super floral para pessoas que gostam desse tipo de coisas e sabem que mais? Para minha surpresa, eu também o consigo apreciar. A abertura é um aroma naturalmente almiscarado, o que é demasiado desagradável para mim, mas ainda assim grita qualidade. A minha mãe costuma ter jacintos em casa quando tem problemas com os canos, na esperança de que o cheiro pungente os disfarce, mas acho que só combina e piora a situação! Têm sempre um cheiro muito "húmido", com um aroma meio agridoce que não é totalmente desagradável, mas que está à beira do abismo. Inicialmente, há também aqui uma grande dose de notas verdes, fornecidas pelo gálbano, e essa humidade e esse floral natural almiscarado são acentuados e equilibrados pela íris pulverulenta. A graça salvadora aqui é que o drydown é realmente bom e funciona bem na minha pele. Também pulverizei um pouco num cartão e consegui cheirá-lo claramente, até uma semana depois. Fiquei surpreendida com o facto de ter gostado dele no final, mas a abertura e aromas como este não fazem o meu género. Se é um amante de florais, penso que esta é mais uma excelente composição e que vale a pena dar uma vista de olhos.
Este é mais uma compra às cegas para mim e fiquei suficientemente intrigado para comprar este e o original devido às contínuas menções neste site. Não posso acreditar que o Tea não está listado entre as notas aqui, porque ele é um óbvio sinónimo de GPH II. Com a exceção dos primeiros 15 segundos, é como se fosse o mesmo perfume... mas talvez um pouco mais quente. Logo à partida, abre como um âmbar picante muito quente, mais próximo do V&R spicebomb, com canela e fava tonka pronunciadas. Isto diminui para desenterrar notas mais frescas de violeta e chá que lhe dão um drydown mais seco, suave, metálico e amadeirado. Tal como o Gucci, este mantém sempre todo o picante na retaguarda, tornando-se um tema muito moderado no final. Pessoalmente, adoro-o, mas estou um pouco desiludido com a semelhança. Pelo lado positivo, não há muitas imitações deste tipo de fragrância por aí, por isso aproveite se estiver a ter dificuldade em encontrar o GPH II (e vice-versa). Atualização: Ao usar esta fragrância corretamente, deduzi que há de facto uma diferença entre este e o GPH II. Este é mais pesado e mais oriental, mais quente e mais doce, com menos amargor do que o Gucci. Vale a pena ter ambos à disposição, diria eu. A projeção e a longevidade estão a funcionar bem até agora. Re:Atualização: Experimentei este lado a lado com o GPH II ontem à noite e, tal como suspeitava, apesar de serem semelhantes, não são nada parecidos. Gucci é mais fresco, mais almiscarado, menos doce e mais distante, enquanto HiM é mais quente, mais aconchegante e mais espesso. Na verdade, deu-me facetas de um outro perfume sexy e picante, o Lancome Hypnose.
Uau! Não acredito que ainda não tinha experimentado este até agora e foi preciso algo que eu pensava já ter ultrapassado (comprar às cegas) para o fazer. Tenho de dizer que, apesar de fazer lembrar alguns aromas que eu poderia enumerar, HM for men é suficientemente único entre os aromas deste tipo para ter um verdadeiro estatuto de clássico alternativo. A combinação de uma groselha preta definida e um aroma acentuado de limão/grapefruit na abertura é muito doce, tropical e bastante sintético, dando um cheiro quase de bebé gelatinoso. Felizmente, gosto disso e o aroma assenta rapidamente em algo mais refinado. Enquanto ainda estamos nas notas de topo, há uma pitada de lavanda e até um toque detetável de floral branco, talvez o jasmim e a íris, que, em conjunto, criam uma abertura e um coração interessantes. O fundo seco é geralmente uma base cremosa de fava tonka, toques de baunilha e chocolate branco. Na verdade, gosto muito da evolução suave desta fragrância para um aroma de pele doce e calmo. Uma coisa que não consigo perceber é a qualidade ou o requinte deste sumo? Por um lado, parece barato mas, por outro, continua a ser bastante cativante e fácil de usar. Nada mau, mas o poder de duração é médio e a projeção diminui após a primeira hora para um aroma de pele acolhedor. Foi uma boa compra às cegas e suspeito que o vou usar.
Escrevi esta crítica há muito tempo e só agora tive oportunidade de a publicar... Acho que isso diz tudo. Fiquei maravilhado? Nem por isso, porque faz mais lembrar o incenso total/Avignon/Cardinal, etc... com uma nota brilhante e cintilante de incenso branco. Não me interpretem mal, eu adoro o cheiro, é uma coisa maravilhosa. É como os aromas que mencionei acima, mas apenas suficientemente diferente para ser único, mais profundo e bem enraizado e menos flutuante. Eu certamente não o descreveria como âmbar e especiarias, uma fragrância complexa de incenso de igreja é mais apropriada. Tem aquela coisa fresca e estimulante mas com uma base de madeira mais pesada que lhe dá um bom poder de duração. A abertura dá uma sensação mais forte de madeiras e resinas, talvez não "âmbar" (que eu associo como sendo um benjoim/vanilla quente), mas algo mais nítido. Assim, mais uma vez, a gama prive da Armani levou um perfume tradicional numa direção ligeiramente diferente e saiu-se com algo que é ligeiramente derivado e de modo algum "novo", mas ainda assim mais do que vale a pena ter.
Este tipo de fougere de lavanda leitoso é uma coisa elegante e adorável, mas, em última análise, acho-o um pouco aborrecido. Não consigo perceber porque é que as pessoas elogiam tanto o Caron Homme? A lavanda é um cheiro adorável, especialmente quando cheira a natural, mas esse perfume é demasiado linear e não percebo as comparações com este. Felizmente, este perfume da Creed segue mais os passos do Invasion Barbare ou do A taste of heaven, cheirando apenas a caro e quente sem qualquer necessidade de ser pesado. Bem, em primeiro lugar... uau! Esta pode até ser a minha fragrância Creed favorita em termos de primeira impressão... Aberdeen Lavender é nada menos que deslumbrante. A abertura é magnífica, quase uma lavanda fumada que é tão bem equilibrada e com um apelo ligeiramente mais escuro, semelhante à Dior Eau Noire. Este é tipicamente bem apresentado no estilo de um fougere clássico mas tem elementos de citrinos/herbais/couro/resina/baunilha/musk tudo mas misturado na perfeição. As fugazes notas de topo de bergamota e limão transformam-se rapidamente numa lavanda natural e quase perfeita. A lavanda e o alecrim têm, atrevo-me a dizer, uma qualidade ligeiramente mentolada no início, que refresca ainda mais os procedimentos. Isto combina instantaneamente com uma nota de coração suave, mas profunda, de couro, que é o tema principal deste perfume. Sinceramente, achei que a longevidade era péssima, uma vez que desaparece rapidamente e, na verdade, transforma-se num aroma de pele muito suave, mas ainda lá está. A base acaba por ser uma espécie de baunilha ambarina, apoiando o couro macio e, no final, a longevidade não é muito má. Eu não poderia pedir mais do que uma fragrância fougere com uma base oriental, este material é inteligente e eu realmente gosto dele. No entanto, acho que é o tipo de fragrância que a maioria vai achar que é boa e nada mais, mas algo sobre a lavanda Aberdeen realmente fala comigo pessoalmente. Não tenho a certeza se posso justificar isto como uma prioridade de compra porque não é uma potência em longevidade ou projeção, no entanto esses atributos nem sempre são sinónimo de qualidade, porque é isso que temos aqui... Um perfume de qualidade. Acho que vale mesmo a pena cheirar porque fiquei agradavelmente surpreendida.
Acabei de dar uma amostra de Natal a uma amiga minha e pensei que isso me tinha levado a experimentar a minha amostra novamente e adorei. Abertura muito fresca de melão aquoso com florais doces, jasmim e magnólia. Normalmente, eu pensaria que algo assim era agradável mas, em última análise, feminino, fino e sem profundidade e qualidade, mas estamos a falar de Amouage e Maurice Roucel. A base ligeiramente ambarina e a secagem de sândalo têm classe e acrescentam um pouco de calor a um perfume que, sem ele, é fresco e esvoaçante. Não me interpretem mal, no entanto, isto não é algo que eu usaria e talvez essas madeiras saiam um pouco mais na minha pele do que numa mulher? Ainda assim, se é fã de coisas levemente florais que são um corte acima em termos de longevidade e projeção, então não procure mais.
Ainda tenho este perfume na lista de "não gostei", depois de um breve flirt com a ideia dele há alguns Verões atrás. A razão pela qual cheguei a essa conclusão foi o facto de Joop Splash ser um perfume frutado, sintético e xaroposo que me irritou, a forma como me atraiu no início apenas para perceber que tinha muitas falhas. A principal delas é a longevidade, muito fraca e sem profundidade ou notas de base para falar, apenas um acordo enjoativo e de curta duração, genérico e, em última análise, barato. No entanto, tenho que concordar com a soberba crítica abaixo do teadot... Há algo que eu gostei inicialmente sobre esta fragrância, apesar do facto de ser um Joop e, como tal, quase pode ser descartado. Numa nota mais crua, lembro-me de ver um documentário vil há uns tempos atrás sobre "Dogging" (para os não iniciados ou americanos, são pessoas que se encontram para sexo em locais públicos, parques de estacionamento, paragens de camiões, etc.). De qualquer modo, um dos participantes mascarados que estava a ser entrevistado disse que jurava por "Lynx" (Axe) ou "Joop" (Homme, provavelmente?) porque "deixa as senhoras loucas". Lamento, mas o tipo de "senhoras" (pfffft!) de que estamos a falar aqui não são propriamente exigentes, a julgar pelo estado de depravação e pela qualidade dos homens envolvidos, e não posso dizer que confio totalmente no seu julgamento sobre a fragrância. De qualquer forma... É este tipo de sigma que me torna ainda mais cautelosa em relação ao Joop mas, no entanto, há algo tão feio na marca que eu quero gostar de pelo menos uma das suas fragrâncias numa espécie de prazer culpado e o Splash é o que mais se aproxima de mim. As notas de topo são uma estranha vibração doce/frutada quase tropical numa cama genérica de "blá" semi-aquático, mas quase agradável. O frasco também é brilhante para ser justo, dando-me esperança de que um dia Joop possa realmente fazer uma fragrância meio decente.
Ok, então ao comprar a minha primeira (e suspeito que a última) fragrância Roja Dove eu insisti em obter alguns frascos de 5ml cheios dos outros aromas, já que eu gastei tanto em Enigma. Felizmente acabei por os receber, já estou bastante familiarizada com o Fetish e o Danger, por isso estes eram os outros dois que queria usar corretamente e fazer uma review. Este é mais um triunfo! Honestamente, embora as minhas críticas recentes possam contar uma história diferente, eu não sou uma líder de torcida para a Roja parfums. Uma coisa, no entanto, não pode ser negada, eles são de qualidade suprema e transcendentalmente profundos. Este tem uma natureza aromática masculina clássica, não dura muito tempo e o preço é francamente estúpido... mas continuo a adorá-lo. Isso é certamente uma prova de como este produto cheira bem? Uma rápida menção ao nome... Este parece ser um tema de adjectivos igualmente provocadores usados na linha Roja como Scandal, fetish etc... e tenho de dizer que não há nada de escandaloso neste. Aceito que ele não pode muito bem chamar-lhe... "Um genérico masculino do final dos anos 80/90 que é muito agradável e bem feito", para além do facto de que não seria muito dinâmico, não caberia no frasco. Para mim, este abre com uma marca registada de bergamota e alguma verbena de limão, passando depois para um território de ervas frescas e picantes, algo que adoro. Há uma nitidez frutada e talvez até uma ligeira nota de ruibarbo? Há certamente labdanum e o calor das madeiras, musgo de carvalho e sândalo... é brilhante. Este é um perfume que vai ficando cada vez melhor à medida que seca, com mais nuances a aparecerem. Vou ser honesto, após a aplicação, nos primeiros minutos, cometi o erro de pensar... sim, isto é uma coisa normal. Não muito inspirador, um masculino muito bom e como um Pasha de Cartier ou Ralph Lauren Safari de luxo. Depois, desenvolve-se e apercebemo-nos de que é muito mais do que isso. Lembro-me de ver um vídeo de análise no Youtube que perguntava... "O que é a qualidade? e consegue-se sentir a diferença quando são utilizados ingredientes da melhor qualidade? Bem, é uma pergunta pertinente e eu seria o primeiro a admitir... talvez nem sempre. No entanto, este é um caso a favor de produtos como Roja parfums e Xerjoff, etc... em que, neste caso, DEFINITIVAMENTE se consegue. Isso quer dizer que o quero? Bem, ainda me sinto um pouco prejudicada no que diz respeito ao desempenho, mas exceto que isso não é tudo. Tenho a versão parfum e dura várias horas, o que é mais do que aceitável, mas não acho que seja pedir muito para ficar nada menos do que espantada com o desempenho, certamente não a este preço. Começo a pensar que os EDP's podem até ser melhores em termos de desempenho (o meu Enigma EDP é excelente em termos de longevidade) e se isso for importante para si, talvez evite as versões parfum e poupe dinheiro substancial para o dobro do sumo. O Scandal tem um cheiro ótimo e, felizmente, ainda tenho o suficiente para usar outra vez.
Esta fragrância é absolutamente majestosa. Não são necessárias muitas palavras para a descrever, é preciso cheirá-la para acreditar nela. É um perfume almiscarado muito forte, complexo e indulgente que tem notas de doçura, massas de qualidade animal e uma pitada de floral. A abertura é de notas de topo cítricas mas, tal como acontece com muitos Roja's, estas desvanecem-se muito rapidamente e não há dúvida de que esta é uma fragrância pesada. Nunca exagerado, o Musk Aoud é de facto muito refinado, só gostava de o poder comprar. Para ser honesta, Amber Aoud é mais o meu tipo de perfume, mas este é igualmente de boa qualidade e é um espetáculo. Brilhante!
Meu Deus! Acabei de receber este hoje e tenho de dizer que estou mais do que satisfeito com ele. Tem mais do que uma semelhança passageira com o Gucci pour homme II com algumas diferenças cruciais. Este tem uma abertura temível de notas complexas que são mais doces, mais agudas e depois secas. Este cheiro a tâmaras pegajosas e a intensidade geral é totalmente diferente, mas a combinação de citrinos, chá e Vetiver é muito semelhante. O chá é maravilhoso, metálico no início e depois maravilhosamente aromático e ligeiramente apimentado. Há coisas subtis neste perfume: tem as qualidades animálicas do tibuktu, um vetiver ligeiramente fumado e terroso e até uma pitada de violeta, absinto e talvez olíbano? O Drydown é um caso muito mais suave que se estabelece num agradável e ligeiramente mais profundo GPH II. É uma fragrância deslumbrante e a doçura do chá dá uma nova dimensão a uma fragrância fresca muito bem misturada. Este EDT também tem um bom desempenho, nada de extraordinário, mas é uma compra que vale a pena.
Estou a fazer questão de experimentar 212 flankers porque tenho a certeza que alguns serão bons e continuo a gostar do original apesar de ter pouca rotação hoje em dia. Esta fragrância passa por uma transição estranha, começando com uma vibração aquática genérica e salgada que me fez lembrar bastante o Aqva Toniq, mas não tão marinho. Simplesmente não gosto desta coisa do Calone apesar de gostar do L'eau D'Issey e do AdG. No entanto, à medida que este assenta após alguns minutos, torna-se menos sobre isso e mais uma vibração almiscarada em pó que não é assim tão má. Consigo ver, após algumas horas, como esta nota de chocolate aparece, para mim continua a ser apenas almíscar em pó, mas talvez por um momento se assemelhe ligeiramente a uma pitada de cacau em pó. Pensei que era este o caso sem nunca conhecer as notas). A secagem é praticamente a mesma e talvez seja um perfume para as massas, mas os conhecedores de fragrâncias verão isto pelo que é, um perfume barato de longa duração sem qualidades que se destaquem para mim.
Shay & Blue são um pacote de surpresas com algumas fragrâncias muito, muito boas que se espera que sejam lineares, mas que têm notas inesperadas. Esta é uma fragrância que eu descreveria como sendo um citrino que poderia ter sido feito por Amouage... bem, não exatamente, mas quase. Pensa-se mmmmm...limas sicilianas agradáveis... Se a laranja sanguínea foi alguma coisa para passar por este vai ser picante e preciso, e é. A abertura é nítida e tem um toque realista de lima, mas não chega aos calcanhares de algo como Jade de Armani Prive. O citrino é acompanhado por uma nota herbácea que funciona bem com ele e depois uma espécie de fundo cedro, sem surpresas. No entanto, esta não é a história toda, porque o tema principal deste perfume é o início precoce e o desenvolvimento progressivo de uma nota tipo cominho caril. Isto na verdade transforma um aroma brilhante e ziguezagueante, que parece divertido e divertido no início, num caso bastante picante. Isto funciona perfeitamente com a lima também, como um pickle de lima que se serve com poppadoms ou algo do género? Eu percebo porque é que as pessoas não gostariam deste perfume, o drydown é muito masculino e picante na minha opinião e também um pouco suado como o L'Artisan parfumeur Timbuktu. Eu gostei dele, um cítrico de longa duração que dá mais do que eu esperava.
Pois é! Bem, eu estava entusiasmada por experimentar este flanker, uma vez que o original era excelente apesar de não ser o meu género, por isso talvez uma versão intensa também não o seja? As notas de topo são um pouco enganadoras, bastante fumadas mas não de uma forma pesada, sândalo picante de alta qualidade, alguma mordida, pimenta rosa e muita rosa. Para mim, pelo menos, a rosa parece um pouco diferente do original, ainda é leve, mas não tão brilhante. Esta rosa é ligeiramente pulverizada e chega mesmo a parecer violeta/íris por vezes. O rasto é ótimo e muito duradouro, por isso, em suma, esta é verdadeiramente uma versão melhorada do original e digna da designação "Intense". Apesar desta crítica globalmente positiva, não me sinto assim tão levado por ela, a Cartier jogou bastante seguro com este flanker, provavelmente imaginando que eles querem manter-se em consonância com o original. Vale a pena dar uma vista de olhos... podia ser muito pior.
Este é, sem dúvida, o melhor dos três na minha opinião. As notas de topo são curiosamente frescas. Acho que a nota de folha de tomate é mais a verdura do gálbano, mas consigo perceber como é que isso acontece... afinal de contas, o que é mais italiano do que um tomate? Há doçura e nitidez da raiz de orris e do labdanum. O couro é um pouco picante, resinoso, apimentado e até medicinal. Sinto o cheiro da mirra aqui bastante forte à medida que assenta. A abertura é muito boa, um pouco verde, mas quente e resinosa também, nunca forte ou dominadora. A secagem é novamente diferente com uma baunilha suave e ambarina a desenvolver-se no fundo de tudo isto. O couro italiano é interessante do ponto de vista de um perfume progressivo que oferece o que eu considero uma fragrância mais masculina. O desempenho é muito bom... vale a pena dar uma olhadela neste.
Quer dizer, estes são frascos grandes (provavelmente 200ml) mas fiquei um pouco chocada com o preço... £335!!! Já tinha experimentado o Irish leather e apesar de ter uma espécie de nota de couro, era um pouco demasiado nicho para o meu gosto. Este tem semelhanças mas é bastante diferente, o cheiro fez-me lembrar imediatamente algo mas não consigo situar neste momento. Este é um perfume floral delicado que é o menos "coriáceo" do lote e listar camurça aqui é provavelmente mais correto, uma vez que é um efeito mais leve e em pó. O zimbro e os citrinos nas notas de topo são caraterísticos, ao que parece, e a pimenta rosa, o almíscar de rosa e o vetiver estão todos presentes à medida que seca. Tem ingredientes de qualidade, sem dúvida, mas o poder de duração e a silagem são médios e até decepcionantes a este preço. Gosto do cheiro, não me interpretem mal, e os perfumes Memo têm certamente uma assinatura, mas este não é para mim.
A combinação de violetas/rosas e absinto, especialmente nas notas de topo, cria uma mistura intrigante. O Levantium é bastante triunfante e eu sou alguém que também adorou o Lothair desta coleção. Uma mistura perfeita de doce e azedo com um ligeiro toque de terra misturado com florais muito luxuosos e encorpados. A abertura para mim é bastante almiscarada, mas como tudo da Penhaligon's, totalmente sob controlo, permitindo que o absinto e a rosa brilhem, mas com uma pitada de cravo e especiarias. O corpo desta fragrância é constituído por aquelas madeiras, oud e sândalo para ser mais preciso, e na secagem são mais proeminentes, tornando este sumo muito amadeirado e quase animalesco com almíscar após as primeiras duas horas. Esta combinação floral nas notas de topo e de coração faz-me lembrar por momentos o Tom Ford Noir de Noir, mas este é menos profundo e sensual, mas muito mais complexo e menos agradável para o público. Esta base floral amadeirada tem uma ligeira nota "off", talvez o oud, mas acho que é uma dimensão bem-vinda e equilibrada para o Levantium. Se está à espera de uma fragrância forte de oud, não é o caso, a Penhaligon's (na sua maioria) tem tudo a ver com a combinação de muitas notas para criar algo que parece simples e sem esforço, esta fragrância não é diferente. Comprei-o no momento porque fiquei realmente encantada com ele, mas pela mesma regra, nunca será a minha fragrância favorita. Também tem um desempenho razoável.
Depois de ter experimentado a grande maioria das fragrâncias Roja Dove, posso dizer honestamente que, apesar de serem triunfantemente brilhantes, ainda tenho este estranho estigma de que vão ser decepcionantes. Pensei para mim próprio "o que é que ele vai fazer com o âmbar? Muitas das suas fragrâncias, quer sejam chypre's ou Fougere's, independentemente da forma como ele escolhe categorizá-las, ainda contêm um corpo rico e quente de labdanum/benjoim. Eu descreveria isto como um âmbar almiscarado e gourmand, como o tipo de acorde maravilhosamente leve que se encontra numa fragrância de marca, mas muito natural e de qualidade muito superior. Se está à espera do típico elixir de laranja, quente e pegajoso, ou de uma velha biblioteca seca e poeirenta, prepare-se para ficar chocado e espantado com isto. Eu adoro esta fragrância e se pudesse comprá-la, mesmo a metade do preço... consideraria comprá-la de certeza. A abertura é fresca com notas de laranja e citrinos e depois a onda gourmand em pó de cacau com chocolate, baunilha suave e especiarias e depois uma base muito boa de âmbar. Só porque se chama Amber, não cometa o erro de pensar que é linear ou como algo que tem na sua coleção... é mais do que provável que não seja.
Já escrevi uma mini crítica positiva sobre este perfume no fórum, mas acho que falei demasiado cedo? A abertura é fantasticamente fresca, verdadeiramente uma mistura maravilhosa de duas coisas que não deveriam funcionar, mas funcionam... uma nota de pepino muito sumarenta, refrescante e aquosa com uma amêndoa cremosa e mais rica. Os dois são frequentemente usados em produtos esfoliantes que tendem a ser usados por ou destinados principalmente a mulheres. Não quer dizer que eu ache que este perfume seja feminino, porque é um perfume fresco que é bastante inerte e não consegue evitar evocar um ar de limpeza. A amêndoa não é doce e o equilíbrio com o pepino é perfeito, no entanto, após a abertura, a história é diferente. A mimosa nunca será um ingrediente de perfume favorito para mim e, à medida que este perfume seca, a mimosa torna-se extremamente intrusiva e, neste contexto, dá uma vibração horrível de creme hidratante, que não me agrada minimamente! Funciona, é um ingrediente complementar à amêndoa e ao pepino mas, tal como o heliotrópio, acho-o bastante floral e não de uma forma doce, mas uma boa parceria para a amêndoa. Algumas pessoas vão adorar este perfume e eu consigo perceber porque é que é um bom perfume e surpreendentemente dura muito tempo, mas não para mim, receio que após os primeiros dez minutos se transforme numa confusão de creme de mãos floral branco/amarelo azedo. É pena, vou dar o frasco de 10ml que comprei à minha patroa, ela vai usá-lo!
Esta é uma fragrância de oud muito, muito boa e não porque se destaque, mas sim porque não se destaca. Deixei escapar o suspiro obrigatório de apreciação do oud, por isso pontua nesse aspeto. Oud Alif é tão suave e bem feito, tem uma qualidade de couro e um patchouli cremoso, achei-o muito impressionante. Um oud gourmand é como eu o descreveria e é compreensível, considerando que o resto das fragrâncias de Shay & Blue têm esse toque de comida ou pelo menos de fruta. O desempenho foi bom, mas nunca na sua cara e o preço também não vai quebrar o banco. O tema desta casa são os aromas que se podem usar e este é certamente isso. Coisas brilhantes!
Normalmente, aplico uma fragrância e coloco-a junto ao nariz da minha parceira e ela diz a descrição totalmente errada, como um oriental denso e cremoso, e ela diz "mmmm... isso é muito fresco e frutado". Ou algo do género... basicamente o oposto do que é. (Quem sabe como é que o nariz dela funciona, ela pode estar certa e os outros é que estão errados). De qualquer forma... o memo couro irlandês foi uma grande exceção... assim que ela sentiu o cheiro "é COURO!" proclamou ela e eu comecei a ser condescendente com um inesperado "uau, é mesmo... bem feito!" Quer dizer, eu consigo cheirar o couro (e tinha conhecimento prévio do nome do perfume, não se esqueçam) mas fiquei um pouco surpreendida porque, para mim, não cheirava completamente a couro típico ou até mesmo àquela aproximação do tipo Couro da Toscana usada em perfumaria, que teria sido mais óbvia para um novato detetar como "couro", imagino? Enfim... Ela continuou dizendo que o couro memo irlandês cheirava como um carro novo e eu tenho que dizer que concordo com ela. É uma descrição muito correta, porque eu também incluiria o plástico e a madeira. Ela não chegou a ver a abertura, mas é de facto um zimbro forte que, francamente, acho que destoa do couro. Demora algum tempo a desenvolver-se totalmente, mas quando o faz, é interessante. Companheiro!!! O Mate apareceu pela segunda vez num par de dias a experimentar novas fragrâncias e ainda não sei a que é que cheira? O que quer que esteja a afetar o couro aqui não é desagradável, mas não é do meu agrado. O meu primeiro perfume desta casa e vou ser honesto, já cheirei fragrâncias melhores do que esta, o desempenho foi bom, mas quero desesperadamente experimentá-lo novamente antes de escrever qualquer coisa. Muito, muito interessante... Ganha pontos por ser original e isso é metade da batalha hoje em dia.
Ok, então eu gosto muito deste perfume, tenho que dizer e não sei porquê, mas é um prazer culpado para mim, algo sobre a sua construção diz que é uma espécie de perfumaria de emoções baratas ou falta de um nível mais profundo de sofisticação. No entanto, uma parte de mim anseia por este perfume. Outro problema é que tenho um clone deste, sim, eu a comprar um clone! Que hipócrita!!! Vamos acrescentar algum contexto. Eu não sabia que era um clone, tanto quanto qualquer pessoa pode comprar uma fragrância Rasasi e esperar obter algo original e eu certamente não sabia que era um clone deste e, para ser justo, eu nunca cheirei nada como chuveiros de Couro Irlandês/Ambergris, por isso, para ser justo com Memo e Massenet, dá-lhes uma enorme quantidade de crédito por fazer algo verdadeiramente memorável. Cheira a zimbro robusto, efervescente, cítrico verde na abertura, metálico, angular, o seu incrível brilho só é atenuado com o equilíbrio do acorde seco, fumado, aerado, amadeirado e de couro. É magnificamente simples e direto, o tipo de abordagem que eu imagino que iria cair bem ao público dos irmãos Aventus, e não estou a dizer isto para parecer superior, mas porque acho que o Memo acertou mesmo em cheio. O couro irlandês é machão em termos dos seus temas amadeirados e de couro, mas, de um modo geral, é luminoso e descontraído, puro material de rua nesse outro sentido, mas, de certo modo, também é decadente e luxuoso. Pessoalmente, gosto muito de o usar e, para mim, não levanta uma questão sobre o clone porque, depois de o ter usado agora, considero-o marginalmente melhor, mas, na verdade, não há grande diferença entre eles.
Começo por dizer que esta não é de todo a minha chávena de chá, uma mistura de chypre floral denso, complexo e pesado com uma potência aromática... não se enganem, Diaghliev é um perfume verdadeiro. Respeito esta composição pela sua complexidade e pelos seus momentos de beleza, mas os elementos principais são demasiado secos e potentes para mim. A abertura é um dispositivo clássico, a interação de cítricos de limão e lima e almíscar pesado. O musgo de carvalho e a civeta são de facto muito pesados mas não nos sufocam e isso significa uma coisa... qualidade soberba. O equilíbrio está correto aqui e se gosta deste tipo de abordagem clássica ao perfume, então esta composição rivaliza com as melhores. A secagem é muito agradável e há demasiadas notas para mencionar a sair da base de terra e musgo. Há elementos de que não gosto, consegue-se cheirar cravinho e ylang muito fortemente na abertura, especialmente este é demasiado almiscarado, nunca feminino (na verdade, quase machão por vezes), mas bastante datado e demasiado formal como um perfume, mas não da forma como eu quero cheirar. Eu posso entender como alguns considerariam este como o trabalho de destaque de Roja já que os outros são bastante acessíveis e quase modernos em comparação com Diaghliev. Grande longevidade e projeção mas não para mim.
Finalmente uma destas colecções "Addictive state of mind" que não se assemelha muito a outra fragrância. Intoxicated - A*Men/Pure Coffee com nuances de luxo. Smoke for the soul - KINSKI subtilmente modificado. Para mim, com Light my fire, consigo ver o back to black, Chergui e Lanvin Avant garde, mas este é suficientemente diferente de todos eles para ser uma coisa própria. Gosto muito do facto de o mel não ser exagerado, a abertura é ligeiramente doce com ele, mas a nota de feno e o tabaco são suficientemente encorpados para compensar isso. O cominho aqui não é uma chávena de chá para toda a gente, mas felizmente eu adoro-o e, mais uma vez, quando equilibrado com a baunilha, o tempero é perfeito. Usei-o na minha pele e o cheiro durou bastante bem, mas também o pulverizei num cartão para me lembrar do cheiro vários dias depois e agora tem um cheiro muito ténue a madeira/tabaco/cominho. Em suma, este é um bom perfume e talvez, por defeito, o meu favorito. Ainda assim, o desempenho deixa um pouco a desejar tendo em conta o preço premium.
Infelizmente, à medida que a gama Kilian se expande, expõe-se realmente o facto de não ser assim tão exclusiva ou original. Criações como Back to Black e Straight to heaven realmente impressionaram com seu brilho e centelha de criatividade. Claro que vai encontrar perfumes semelhantes de marcas diferentes e eu aceito esse facto, mas talvez isso se devesse refletir no preço? Talvez colocá-lo num frasco menos caro ou não ter caixas ornamentadas que requerem uma chave para entrar! Aprecio o facto de o spray de viagem atomizador ser bonito e, de facto, possuo um, as recargas são uma óptima ideia e uma opção mais barata. Mas já chega, e este sumo? Smoke for the soul é excelente! Um aroma verdadeiramente maravilhoso, inebriante, terroso, verde e fumado. Tudo verdade, mas uma coisa me veio logo à cabeça... KINSKI. Sim, interrompi a rapariga no balcão da By Kilian quando ela estava prestes a dizer-me o quão original era... "Isto faz lembrar muito o KINSKI." E faz, mas há diferenças subtis. O fumo tem um cheiro ligeiramente diferente aqui, como se estivesse a arder uma madeira diferente. Cheguei a experimentar um contra o outro quando cheguei a casa e a semelhança é significativa mas não absoluta. A abertura é de eucalipto brilhante e uma nota cítrica, mas não tão fresca ou proeminente como no Kinski. Quanto à nota de "Cannabis", fui um maconheiro habitual e maciço durante anos e, embora possa ver como isto pode ser interpretado como uma nota de ganja, já cheirei notas mais convincentes. Base muito amadeirada de alcatrão de bétula, não sei o que é mate para ser honesto mas há um cheiro tipo vetiver aqui. Para todos os efeitos, esta base está coberta na minha coleção, sem dizer que é um imitador, porque as diferenças subtis (falta de qualidade animálica, por exemplo) são suficientes para valer a pena cheirá-la e talvez alguns a prefiram? A longevidade é boa e tem uma projeção moderada para começar.