Os aldeídos com um perfume leitoso e de soro de leite parecem coalhar se não forem corretamente manuseados. Tenho de concordar com o Roge aqui, este perfume é floral na abertura e não é de todo o que eu estava à espera. A base é cremosa mas não muito amendoada na minha opinião, tem sândalo e uma pitada de tonka e é tudo para mim. Não é muito equilibrado para mim, mas não é desagradável, e outra coisa que o Roge salienta é que esta fragrância é suposto ser dirigida às mulheres, por isso os meus comentários são bastante redundantes. Dito desta forma, eu não o usaria! Alguns pontos positivos são que Tonkamande seca bem e revela uma cremosidade deliciosa de baunilha, mas é muito pouco e muito tarde. Ele projecta-se bem durante a primeira hora, mais ou menos, mas a longevidade foi fraca na minha pele.
Ok, então eu estava realmente ansiosa tanto pela madeira sagrada como pelo chá imperial, mas fiquei um pouco desiludida. Esta fragrância é principalmente jasmim e isso não é mau, é uma coisa adorável, mas eu esperava o amargo, metálico e seco do chá e, embora esteja lá, não é suficiente para satisfazer o nome. Esta é uma fragrância limpa em que a nota de chá equilibra bem com o jasmim, mas retira um pouco a doçura que, para mim, é o objetivo do jasmim. O que nos resta é apenas um aroma vagamente floral com notas de chá. O principal problema com o chá imperial é a longevidade, não é muito boa de todo. A fragrância é agradável, mas eu estava à espera de um chá realmente especial e, como tal, estou um pouco desiludido.
Uma saída interessante da ODIN, uma casa que produziu duas boas fragrâncias até agora e com a adição deste esforço... um terceiro. Eu não me lembro instantaneamente de Spicebomb como muitos fazem, eu acho que ele abre como um tabaco quente e picante que é muito mais pronunciado do que V&R Spicebomb. Quando o Semma seca mais, os aspectos de pimenta picante e canela tornam-se mais evidentes e o equilíbrio da doçura é mais inclinado na direção do território Spicebomb. No entanto, para mim, este perfume tem tudo a ver com a nota de tabaco, que é profunda e acolhedora, com um ótimo equilíbrio de doçura e um toque de resina. Um perfume de classe e não o melhor tabaco que já cheirei, mas certamente não o pior. A longevidade é bastante boa e a silagem também é boa.
Oh, uau, couro! Mal posso esperar para experimentar este, pois o de Oud é invulgar e muito agradável.
(ESTA RESENHA FOI APRESENTADA HÁ ALGUM TEMPO, QUANDO ESTE FOI LANÇADO) Há muito tempo que estou à espera de experimentar este perfume! Demorou tanto tempo a chegar às lojas que deixei de o procurar e esqueci-me dele até certo ponto. A razão pela qual eu estava a antecipar tanto este produto era a minha paixão por fragrâncias de couro e a minha esperança de que este fosse o Santo Graal... e é? Bem, mais ou menos? É e não é... A razão é que a abertura é espantosa, realmente fantástica, rica, opulenta, quase escura, ligeiramente fumada. Quando digo "couro" refiro-me a uma nota de couro precisa e deslumbrante. Até aqui tudo bem, pode pensar e teria razão, é digno de elogio, mas depois começa a mudar para território familiar. Com isto estou a falar de couro TF Tuscan e Clive Christian C completo com nota de framboesa e tudo... mais uma vez não é uma crítica, C é uma das minhas fragrâncias favoritas absolutas e eu testei extensivamente o couro Tuscan (que eu controversamente disse que não é tão bom) por isso gosto de pensar que sei do que estou a falar aqui. De facto, penso que este é menos complexo que o C, mais próximo do Tuscan leather, mas ainda assim muito complexo e diferente de ambos da forma mais subtil. É um cheiro que oscila entre um couro preciso, talvez até uma pitada de citrinos, algo ligeiramente mais ensaboado e mais limpo e depois volta ao CC C/TF TL. Agora tenho o Oud concentree e esse tem uma longevidade épica e uma silagem desagradável na minha pele, quase ao ponto de ser demasiado para mim e esperava o mesmo deste sumo. Não me interpretem mal, o desempenho deste sumo é muito bom e muito, muito bom. O Silage e o Trail são muito bons durante as primeiras horas, mas não tem o estatuto de longevidade divina do Clive Christian C....nem é tão inebriante e complexo, mágico ou mesmo "duro", por falta de uma palavra melhor.
Uau! Uma linda abertura semelhante à hera verde que depois revela uma doçura de flores brancas limpas, deve ser o jasmim e a magnólia, embora não cheire a jasmim... talvez mais a magnólia? O acorde geral é de cedro, mas é um cedro doce e refrescante e almíscar. Isto é devido à resina de aroeira/lentisco que dá um cheiro de cedro turbinado que é mais doce do que o cedro sozinho. Não sinto muito mais do que isso neste perfume, mas gosto muito do Amanu, é um esforço verde limpo e brilhante de Odin. Eu usaria este perfume no verão, com certeza. A projeção e a longevidade são médias.
Abre com um forte zing de lima e lavanda, com um acorde de incenso ligeiramente fumado que faz lembrar o CdG Zagorsk (não cheira a nada disso, aliás), mas tem aquela coisa fresca de pinho/abeto do hinoki e uma espécie de vibração de igreja. Madeira apimentada e com algo do zen meditativo de Carming. A secagem é descontraída e amadeirada. Sou um apreciador de incenso (o que quer que isso signifique?) e este incenso é instantaneamente um sucesso, por isso não se perturbem com esta avaliação morna, porque vou usá-lo corretamente mais algumas vezes e atualizar os meus sentimentos. As primeiras impressões são positivas. Próximo uso.... Esta é a minha segunda utilização e estou apaixonada pelo Liquidnight que, de alguma forma, evoca a noite para mim. Não é uma noite calma e tranquila no campo, mas uma noite sexy numa metrópole movimentada, com um ligeiro fumo de gases de escape. Não se deixem enganar por esta descrição, esta é uma beleza suave e aromática que, por uma fração de segundo, evoca o couro e a magia de Clive Christians C ou do couro TF Tuscan. Deve ser a madeira de hinoki que torna esta fragrância tão vencedora. Recentemente, senti o cheiro da madeira hinoki na sua forma pura e é linda! Começa um pouco resinosa e pesada, mas com um toque tão leve, e depois no drydown vem uma qualidade mais verde e amadeirada e ainda estranhas notas de lima das notas de topo há muito esquecidas. Liquidnight é uma fragrância magnífica, complexa, elegante, masculina - adoro-a e estou realmente tentada a comprar um frasco porque usá-la-ia muito! Latest....Comprei um frasco e adoro-o absolutamente uma fragrância fantástica!!!
Ok... Uden da Xerjoff é uma criação calma, doce e subtil. A qualidade é evidente e apesar de me fazer pensar em baunilha/tonka de designer como Le male ou Armani code, penso que é um pouco injusto usar o mesmo pincel em Uden, pois é sem dúvida melhor. A abertura, por exemplo, é uma bela mistura de cítricos e a nota principal que sinto é uma de coco, que é apenas muito breve mas muito agradável. O Uden seca com uma baunilha suave e doce, almíscar e sândalo cremoso. Também sinto a nota de café após cerca de 2 horas, pensei que não estava lá, mas é muito subtil... como o Rocas Man. Não tenho dúvidas de que esta fragrância tem uma qualidade soberba, mas será que me surpreendeu? nem por isso. Este é o problema com Xerjoff, os grandes são muito poucos, mas para ser justo, estão a melhorar à medida que experimento mais e mais.
Já testei a minha quota-parte de fragrâncias de Oud/Rosa e, francamente, estou a ficar cansada da variedade impressionante de fragrâncias que existem por aí. Este perfume é bastante profundo e mantém-se assim, mas a rosa na primeira hora é desagradavelmente floral e rosada para o meu gosto. No entanto, a secagem revela um aroma bastante elegante de rosa, íris, patchouli e Oud que definitivamente tem mais magia quando se desenvolve. Grande qualidade e longevidade, projeção, etc... Em geral, uma boa saída, mas posso dar-me ao luxo de ser mais específico com tanta escolha por aí.
A primeira coisa que me impressiona no Victrix são as notas verdes da folha de louro e dos coentros e depois a especiaria da pimenta. É muito apimentado e depois equilibra-se lindamente e, para mim, a Profumum tem outro sucesso nas suas mãos com o Victrix. A secagem é limpa e realmente agradável, ligeiramente terrosa, vetiver, adoro a mistura de notas húmidas e secas nesta fragrância, é aromática, amadeirada, herbácea, excelente. Estou completamente impressionada. A longevidade é boa e a silagem e a projeção são bastante silenciosas, mas isso é mais do que suficiente.
Ahhhh... Mark Birley For Men, é espantoso que esta fragrância exista há quase 20 anos e, no entanto, nunca a vemos em lado nenhum... Quero dizer, quem a vende? Para uma marca britânica, não está exatamente disponível na Grã-Bretanha. Falando brevemente sobre o próprio Birley, gosto da ideia de um multimilionário criar a sua própria fragrância e encarregar dois dos melhores no ramo com o desafio de a fazer bem. Oh, como eles acertaram! Esta fragrância é maravilhosamente fresca, masculina, refinada e com um toque de mistério. A abertura para mim é uma bela mistura de cítricos, inclinando-se mais para o limão, mas ainda com acentos de bergamota e laranja. Depois dos segundos iniciais, o cítrico doce e refrescante é amargurado pelo almíscar e é então que se percebe que Mark Birley é um pouco mais complexo do que o seu cítrico comum. Os principais intervenientes nesta fragrância são o vetiver, o cedro, a semente de cenoura e o incenso, que conferem uma especiaria subtil mas, em última análise, uma qualidade limpa predominante. Não posso dizer que detectei violeta (listada aqui) ou que este perfume seja particularmente pulverulento. O cheiro é muito viciante e aponta para uma fragrância mais balsâmica, tipo incenso, mas com o toque leve e limpo de uma combinação de vetiver/cítricos. É ótimo e, na minha opinião, merece os elogios que recebe. Para fazer eco de outros comentários sobre a longevidade e a projeção, que não são boas mas aceitáveis, custa cerca de £60 por 125ml, o que é um preço próximo de um designer de topo como a Dior ou a Chanel. Basta tratá-lo como uma colónia e pulverizar mais, também colocar um pouco na sua roupa para obter um efeito duradouro. Estou muito interessado em experimentar a outra fragrância de Birley, que é à base de couro.
Basicamente, posso resumir Tralala em algumas notas... Almíscar, baunilha, BOOZE, e açafrão. Vou apenas mencionar o açafrão, que tem uma qualidade estranha e é pungente, mas eu adoro-o em fragrâncias. Embora não seja um protagonista importante neste perfume, é possível detectá-lo e contribui para a opulência geral. Uma abertura bastante teatral, brilhante, áspera, quase gourmand, que é bastante espetacular na verdade e o elemento whisky está presente de imediato. Uma nota de whisky não é algo que eu goste em muitas fragrâncias, vou ser honesto, mas aqui em Tralala é de alguma forma aceitável. À medida que se acalma, a fragrância torna-se bastante suave e baunilhada, quase como uma bebida láctea com álcool... talvez uma russa branca? (Mas muito mais sujo, claro!) De facto, bebi um cocktail de uísque com bourbon há algumas semanas e isto fez-me lembrar muito a combinação de bebida forte e gelado, o que não é nada agradável! Assim, à medida que o Tralala se instala na minha pele, começa a tornar-se enjoativo e não consigo aguentar muito da baunilha almiscarada, que se torna um pouco excessiva após algum tempo. É um pouco mais complexo do que estou a dar crédito e, depois de passar a fase enjoativa e de se acalmar, volta a ser agradável, até um pouco suave e coriáceo. Portanto, em suma, uma fragrância interessante e de grande longevidade, um dos Penhaligon's mais fortes que já encontrei. Tralala é talvez um gosto adquirido, mas também o é a rolha assustadora de cabeça de boneca no frasco. Não estava familiarizada com a casa de moda Meadham & Kirchhoff antes, mas já percebi o estilo e este perfume certamente combina com o visual das suas roupas, ousado e ligeiramente excêntrico!
Na minha experiência, a Penhaligon's produz composições muito bem misturadas e o LP No.9 não é exceção. Normalmente, quando olho para as notas (especialmente aqui) fico um pouco perturbado com a nota principal e o cravinho não é uma das minhas favoritas. No entanto, a Penhaligon's entrega mais uma vez a qualidade e nenhuma das notas neste perfume é demasiado proeminente. Tem uma abertura de bergamota com o calor do âmbar e a especiaria da canela, cravinho e noz-moscada. O LP No.9 é também apimentado, escuro e almiscarado... complexidade típica que surge como uma simplicidade sem esforço. É bastante intoxicante e muito masculino, tenho de admitir que estou realmente encantado com ele. A longevidade também não é má de todo e projecta-se bastante bem.
Experimentei este novo 1 Million e devo dizer que não mudou muito a minha opinião. Sem fazer uma comparação direta com o 1 Million EDT original, não posso comentar as diferenças, mas para mim (de memória) cheiram muito bem. Retirei o 1 Million da minha lista de não gosto aqui há algum tempo. De facto, não gostei logo dele, apesar de admitir que este tipo de fragrância forte e doce devia ser mesmo a minha praia. Passado algum tempo, voltei a experimentá-lo e pensei que talvez tivesse sido um pouco precipitado e que não era assim tão mau. Não sou uma pessoa que critica uma fragrância só por causa da sua popularidade junto das massas ou da sua horrível ostentação, gosto de pensar que a julgo pelos seus méritos. No entanto, experimentar esta nova fragrância cimentou firmemente a minha antipatia por esta fragrância mais uma vez. Literalmente (ou analfabetamente, mais apropriadamente) não consigo descrever a razão pela qual me sinto completamente repelida pela doçura barata e pela abertura que dura horas. Se conseguir aguentar até à secura, fica bom após várias horas, mas mesmo isso pode ser dito de algumas fragrâncias verdadeiramente horríveis que odeio! Se alguma coisa esta versão Absolutely Gold é mais forte e projecta mais do que o original, a mente fica perplexa em como e porque é que isto é possível. Bem, isto confirmou um prego no caixão da minha relação com toda a gama 1 Million, simplesmente não gosto deles.
Eu não costumo falar sobre a Longevidade como uma forma de iniciar a minha análise, mas este produto é MUITO duradouro na minha pele e eu sou notoriamente implacável, por isso confiem em mim, pessoal... este dura. Experimentei o Black XS Potion nas costas da minha mão ontem à tarde e, apesar de ter lavado as mãos várias vezes desde então e de ter tomado duche esta manhã, ainda consigo cheirá-lo muito levemente na minha pele. Quanto à fragrância em si, achei que, apesar das semelhanças gritantes com o original, a abertura era um pouco mais profunda. Semelhante à forma como os flankers de A*Men são diferentes, mas ainda assim essencialmente a mesma coisa, apenas com mais ênfase em certos aspectos. Estes aspectos, neste caso, são uma intensidade de labdanum e álcool que dão uma sensação um pouco mais nítida e mais sofisticada ao que é essencialmente a mesma fragrância muito doce, frutada e de madeira que o original. À medida que seca é mais difícil identificar a diferença, continua a ser um pouco achocolatado como o original e ainda tem aquela madeira densa, bálsamo tulu e notas de bagas. Por isso, se estiver à espera de uma grande diferença, prepare-se para a desilusão. No entanto, se gostar do original, pode até gostar mais deste. A projeção e a longevidade são enormes, como já referi, e prefiro muito mais o frasco deste, devido àquele selo de cera fixe. O mesmo se pode dizer do original, algo dentro de mim adora o cheiro inicial do Black XS e a sua natureza doce e única. Em perspetiva, no entanto, não posso deixar de o achar enjoativo e desagradável ao fim de algum tempo e não é algo que eu gostasse de usar, especialmente com a sua força e persistência.
Não consigo acreditar na negatividade apontada a esta fragrância pela maioria dos comentários aqui. Por um lado, concordo que play sport nunca vai impressionar ninguém com o seu almíscar frutado genérico e madeiras, mas para mim é um lançamento cítrico sólido da Givenchy. Outra crítica poderia ser que não retém muito (se é que retém algum?) do carácter de Play ou Play Intense, que são fragrâncias populares e Play Intense é um verdadeiro amor verdadeiro para mim. Play Sport não só cheira muito bem, como essas notas de topo duram muito bem, tal como a fragrância em geral, mais tempo do que muitas fragrâncias cítricas de nicho que experimentei. A abertura para o meu nariz é uma linda bergamota e tangerina, que é fresca e picante, depois o almíscar e a madeira de amyris dão a Play Sport uma plataforma sólida para os citrinos brilharem durante cerca de 6 horas. Eu gosto deste... nunca vai inspirar a mesma base de fãs que Play Intense, por exemplo, porque é uma composição bastante plana. Se procura um cítrico linear e limpo com um bom poder de duração, então o Play Sport não deve ser ignorado.
Uau! Adoro a abertura desta fragrância, com cipreste e olíbano, e sabe-se praticamente o que se vai obter no resto. Sim, é uma fragrância de incenso deslumbrante, exatamente na mesma linha que Heeley Cardinal, Montale Full Incense e CDG Avignon. Se gosta de qualquer uma das fragrâncias acima mencionadas, então esta também o fará flutuar. Felizmente, tenho amostras das quatro e experimentei-as lado a lado para identificar as diferenças e existem algumas diferenças muito subtis. Devo dizer que posso estar a imaginar, mas acho esta fragrância um pouco mais fresca e tem uma abertura diferente também nas notas. O LLDH é de uma qualidade extremamente elevada. Nenhum destes perfumes tem grande poder de duração na pele, mas ficam muito bem na roupa (como a maioria dos perfumes). Adoro-o... mas também adoro os outros!
Bem, já há algum tempo que se especulava sobre este produto e finalmente aqui está ele. Interessante porque uma coisa que o A*Men e os seus flankers nunca foram é amadeirado, por isso a adição de notas amadeiradas é bem-vinda e necessária. Não posso dizer que não estou entusiasmado por experimentá-lo, mas acho que temos de gerir as nossas expectativas. Não nos deixemos levar demasiado a imaginar que será um Santo Graal, isso só leva à desilusão. Mas a garrafa tem um aspeto fantástico! Dia 7 de julho!
Ok, estou bastante impressionada com este perfume depois de uma primeira impressão insegura. Posso dizer-vos imediatamente que não é tão barulhento como o AMen ou muitos dos outros flankers e que tem uma sensação de tonalidade baixa, sem doçura excessiva ou caramelo. Esta abordagem refinada é o que me faz gostar mais da gama Pure Malt/Coffee/Havane/Wood do que da original, que é tão complexa que precisa de ser controlada. São estas diferenças que as distinguem, mas que mantêm o tema comum de forma brilhante. O que eu quero dizer é que na minha mente (ou nariz, mais precisamente) eu cheiro um novo flanker AMen e penso hmmmm... esse é o acorde de assinatura AMen que eu gosto sem apreciar completamente as diferenças. Só quando os experimentamos uns contra os outros é que nos apercebemos de como são diferentes e o pure wood ganhou vida contra os outros. Não o achei particularmente amadeirado no início, o que é estranho porque normalmente são as notas de topo que se distinguem nestes flankers, antes de se fixarem em algo mais familiar. Começa bastante alcoólico e com um toque de Puro Malte, depois a madeira começa a emergir e tem quase um toque apimentado e seco. Faz-me lembrar um pouco como se Comme des Garcon fizesse uma interpretação de AMen. Não me interpretem mal, mas este não é um perfume amadeirado no sentido habitual da palavra, é muito mais um oriental gourmand, uma experiência autêntica de AMen mas sem a espessura enjoativa. Parece de alguma forma ter adicionado alguns toques salgados a essa sobremesa indulgente que é o acorde AMen. Lixando quaisquer arestas afiadas para usar uma analogia de carpintaria, é mais suave e cheira positivamente a madeira em comparação com, por exemplo, Pure Coffee? Gosto dele, também não é tão intrusivo como o Pure Malt ou o Pure Havane e seca rapidamente, não se projectando tanto... mas isso é ótimo para mim.
A subestimação e o equilíbrio são as coisas chave aqui. Tenho a certeza de que há muitas fragrâncias semelhantes de que não gostaria por causa da utilização excessiva de certos aspectos. Por exemplo, demasiado floral branco, ou demasiado de uma especiaria em particular como o gengibre ou o cardamomo, ou as notas cítricas a parecerem baratas, o Roadster sport não sofre de nenhum destes aspectos. O Roadster sport abre com uma combinação de citrinos deslumbrantes com laranja também presente. Depois, um distinto floral branco que, neste contexto atenuado, é absolutamente equilibrado e não retira nada da fragrância. É possível sentir a natureza herbácea da sálvia e o patchouli não é de todo sujo, mas limpo e verde, com algumas madeiras indefinidas na base para completar uma bela secagem. Gosto muito do cheiro desta fragrância, é incrivelmente bem feita, mais uma coisa com classe da Cartier.
Em primeiro lugar... não importa quão má ou aborrecida seja a maioria das fragrâncias da Lacoste (e sejamos realistas, elas são!), tenho sempre vontade de experimentar qualquer coisa da marca só pela força da eau de Lacoste Blanc, que adoro com tudo o que tenho! Agora, pessoalmente, no que diz respeito ao frasco, não é mau mas não gosto muito da apresentação. O que eu gosto é a forma do frasco, é um cubo agachado como Encre Noire ou algo do género? Parece uma escolha óbvia para fazer um cubo, mas não há muitos outros que copiem esse formato. Outra pequena crítica é que a minha primeira impressão do pulverizador não foi boa, pois esguichava um jato fraco em vez de uma névoa, o que também encharcou o meu dedo do gatilho. De qualquer forma, o sumo é o mais importante, por isso, como é ao vivo? Bem, infelizmente é vítima de agradar à multidão e em proporções épicas. A abertura cítrica dá lugar a um aroma previsível, mas não desagradável, que se assemelha muito a outros produtos desportivos. É um pouco verde, mas nada natural, e amadeirado, suponho, mas não sinto a assinatura típica da madeira de guaiaco, nem senti qualquer alcaçuz. Talvez tenha de voltar a experimentar, porque há alguns ingredientes interessantes que parecem ter sido misturados de forma irreconhecível numa confusão genérica. Não é mau, mas também não é bom e a longevidade foi fraca na minha pele.
O frasco tem um ótimo aspeto... realmente fantástico! As notas, no entanto, não me parecem muito apelativas, mas todos os prive's que experimentei (que são praticamente todos agora), quer sejam femininos ou não, são muito bem executados. Estou certa de que este não será uma exceção, mal posso esperar para o experimentar e descobrir.
Escrevi outra crítica sobre este filme e depois perdi-a e obviamente não a publiquei aqui, vamos tentar lembrar-nos de como correu, está bem??? Que desilusão! Algo do género... Não sei o que esperava deste novo "Intense" He Wood, mas escusado será dizer que nem sequer correspondeu às minhas expectativas inexistentes. Vá lá DSquared2, isto é uma treta! Eu tenho o He Wood que, por si só, demorou algum tempo a encantar-me e, se eu fizer uma purga da coleção no final do verão, será provavelmente um dos primeiros a sair pela porta. Não me interpretem mal, gosto bastante da estranha combinação fantasmagórica de violeta e madeira, mas não gosto o suficiente para o usar frequentemente. Experimentei este lado a lado com o original e as semelhanças são óbvias, como seria de esperar, mas tenho de discordar que seja "mais forte" do que o He Wood, certamente não em termos de projeção ou longevidade. Mais profundo? talvez sim e com menos violeta em pó, o que na essência o torna mais amadeirado, mas não o suficiente para justificar o nome. Dito isto, acho que prefiro esta versão devido ao facto de as notas de topo não serem tão intrusivas como as de He Wood, mas ainda assim estou um pouco irritado com a repetição de uma fórmula cansada quando nos podiam ter dado algo novo. Em vez disso, tudo o que acabamos por ter é um sumo ligeiramente alterado num frasco mais aborrecido do que o He Wood original.
Abre como uma fragrância clássica de Oud rosa com o equilíbrio inclinado para a rosa, o meu pensamento foi que este poderia ser um pouco demasiado doce e rosado para mim. Não se deixem enganar pela abertura, no entanto, não sinto que esta fragrância seja semelhante a Montale ou a outros Oud/rosas quando a consideramos no contexto de uma fragrância completa, desde a aplicação até à secagem profunda. No entanto, a fragrância transpira qualidade desde o início, nos primeiros minutos comecei a detetar algo mais doce e pulverulento como uma violeta. O incenso começa então a entrar em ação e, embora subtil, muda ligeiramente a natureza. Esta progressão continua e o perfume torna-se totalmente imprevisível, algo que eu não teria adivinhado a partir de uma abertura tão cliché, a complexidade do Saphir escuro torna-se mais evidente. Não me interpretem mal, o Oud, a rosa e o incenso são as principais vibrações, mas outras subtilezas surgem e começa a parecer mais um perfume de viagem inebriante. Esta viagem não se afasta muito de um caminho bem trilhado, mas o mais importante para mim é que passa de algo que acho que está bem para algo de que gosto no final. O drydown é uma sugestão subtil de patchouli, baunilha e labdanum dark Saphir foi uma joia surpreendente. Se gosta dos seus aromas de rosas (e sejamos realistas, tem muito por onde escolher), vale mesmo a pena cheirar este perfume.
Limpo, fresco, feminino e, em última análise, pouco inspirador! Há algo de inerentemente barato nesta fragrância - não é má, é apenas o mesmo tipo de floral e frutado que se sente muito em perfumes femininos. Abre com uma vibração de maçã e fruta ligeiramente exótica, antes de uma pitada de floral doce e neroli, mas é fino e nenhum destes elementos tem realmente efeito na criação de uma impressão duradoura. Já falei demasiado sobre este perfume... é um desperdício de água! Mas ei, eu sou um homem, o que é que eu sei? Se gostarem, arrasem, porque eu já cheirei muito pior.
Eu adoro este perfume! Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa (a julgar pelos comentários aqui), eu realmente acho que Cristalle eau verte é bastante complexo. Começa com uma explosão refrescante de bergamota e cítricos de limão, a força limpa e o poder duradouro do neroli. Torna-se então bastante verde e fresco para mim, também juro que sinto uma pitada de pimenta preta... a sério que sinto, embora não esteja presente tal picante ou tempero. Uma base de almíscar, que está presente durante toda a transição, termina esta fragrância. Este perfume transborda classe Chanel e para mim poderia facilmente ser uma fragrância unissexo, eu não hesitaria em usá-lo. Adoro a diferença entre este e o original, que é demasiado ousado e feminino para o meu gosto. Talvez compre este para o verão.
