Es tan extraño que, después de probar toda la línea (en realidad, después de dos), pensé que me recordaban mucho a Nasomatto. Pensé que era sólo mi imaginación porque estaban situados junto a los de Nasomatto en Jovoy, París. No es de extrañar que sean del mismo perfumista y se nota. Sin embargo, esto no es malo en absoluto, ya que se obtienen esas composiciones pesadas, grandes, de martillo de trineo. Se trata de una fragancia resinosa, profunda, oscura y pesada como el chocolate, con maderas como la masilla del Afgano Negro. La verdad es que me encantó Boccanera... pero sin duda es terreno trillado, especialmente de este perfumista. No voy a criticar.
Es un buen perfume. No me voy a volver loca, ¡Zizonia es buena! Una apertura fresca da paso a maderas cremosas y especias suaves. Me llega principalmente geranio, nuez moscada y sándalo, cardamomo (de hecho una gama de especias) pero es una mezcla de notas realmente bien combinadas. Esta es la historia de Penhaligon's, compleja pero tan sencilla. No me sorprendió que estuviera dirigida a las mujeres porque sentí una cierta feminidad suave y empolvada... pero no os engañéis, me la pondría. Mi novia sin embargo pensó que era demasiado minimalista y no le gustó... ¡entonces no lo va a encontrar en su media de navidad! A mi no me duró nada en la piel, y no me refiero a que muchos de esta casa no lo hagan, me refiero a que es muy suave y pegado a la piel desde el principio.
Esta fragancia es un poco desastre. Recuerdo que cuando salió a la venta leí la reseña y solté un "¡ufff!" ante la perspectiva. Pensaba que iba a ser una genialidad o un horror y la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro. La apertura me recordó totalmente a una fragancia que había comprado unos días antes (CdG) Pharell Williams, 'Girl', que también tiene un extraño ambiente inquietante y antinatural... Aunque en realidad no huelen igual. Blamage es un difícil choque de notas amaderadas súper pesadas, florales vaporosas y empolvadas (¿quizás iris/rosa/violeta?), algo metálico, algo ambarino, resinoso y agudo, ¿quizás ládano y un aire de sofisticación de azafrán? Es algo extraño... si eso es lo que pretendían Gualtieri y Nasomatto, creo que lo han conseguido. La pesada sensación de "extrait" abunda aquí, pero da la sensación de que, a pesar de todos los esfuerzos por convertirlo en una obra de arte sobresaliente, a Blamage le falta un poco de concentración. El Flacon es bastante chulo y un tapón interesante, aunque no horrible, para colocarlo encima. Esto no debería restar mérito al resto de las propuestas de Nasomatto, que en general son estupendas, y esta definitivamente encaja en un espacio (¿quizás que no necesitaba llenarse?) a pesar de ser un bicho raro.
Just Cavalli el original fue una compra precipitada para mí y una fragancia de la que posteriormente me deshice en una reciente limpieza de armario. Sin embargo, no creo que se mereciera las críticas que recibió por parte de la comunidad de perfumistas porque no era tan mala, la razón por la que me deshice de ella fue porque me parecía demasiado desodorante mundano, no porque me ofendiera. Tengo que decir que las atrevidas notas de salida de esta fragancia me hicieron ponerme de pie y prestar atención, recordándome a aromas especiados como Xeryus Rouge o Hot Water y compartiendo algo con The One de D&G. Luego, un secado que ofrece un aroma a café y un toque de pimienta. A continuación, un secado que aporta una nota de café (que es incluso un poco a nuez) además de lo que es una base increíblemente cálida de notas amaderadas y "cuero" aproxmated de la fragancia original (que todo el mundo parecía ODIAR!!!) y una especia jabonosa de cardamomo. Cuando sopesas todo eso parece una fragancia muy interesante, ¿verdad? pero en realidad acabas con algo poco inspirador. No sé por qué, porque Just Cavalli Gold me gusta bastante y su rendimiento me parece estupendo. Esta es la segunda vez que lo pruebo y es definitivamente ponible y una mejora en el primer esfuerzo en esta gama. Sin embargo, hay algo barato y cursi en todo este conjunto untado en oro y piel de serpiente. Nadie va a oler esto y declararlo revolucionario, pero vale la pena olerlo para aquellos que buscan una fragancia espesa, pesada e invernal para salir.
La cínica que hay en mí quiere gritar "¡¡¡Rompida de D&G!!!" (No es que me guste el término ni que nunca diría eso). Mis pensamientos inmediatos sobre Ambre Noire de Yves Rocher, incluso antes de ver el frasco, fueron que quizás se parecería a "The One" y así es en más de un sentido. El frasco que probé no tenía tapón, pero el frasco es muy parecido. No es que sea una crítica, pero si vas a copiar algo, podrías elegir menos sabiamente. Sin embargo, al probar este zumo de color ámbar, me di cuenta de que tiene sus propias vibraciones. No es realmente justo compararlos porque están lo suficientemente lejos como para justificar ambos en su armario con seguridad aunque las comparaciones obviamente se harán. El ámbar dulce y cálido, el tabaco y la vainilla son una cosa y recuerdan a The One de D&G, pero este tiene un elemento ligeramente herbal de vetiver y pachulí con la vainilla atenuada y más de un aroma de haba tonka. A pesar de ello, creo que Amber Noire es un poco más suave y dulce que The One. Me ha gustado, pero me encantan las fragancias orientales cálidas y si a ti también te gustan, merece la pena olerla. La longevidad y la proyección son bastante medias, aunque supera con creces a The One.
Me siento privilegiada por ser la primera crítica de esta fragancia porque me ha encantado. No hay mucha razón para mi valoración, sólo una fragancia fresca y brillante que me enamoró al primer olfato. He probado también el EDC y tengo que decir que no hay comparación, este es mejor. Es una fragancia que me encanta desde el primer sorbo, con un aroma fresco y afrutado a cítricos y enebro, y un toque verde celestial que no sobrepasa los límites y sigue siendo dulce. Es una fragancia muy suave y afrutada, pero lo que la eleva es el sutil toque de alcohol, té, especias, quizás algo de rosa y ámbar gris. No digo que pueda oler todos estos componentes, pero sin duda hay algo que contribuye a hacer de éste un zumo superior. Para ser honesto, sólo lo probé en la tienda en mi piel una vez, así que realmente necesito tener en mis manos una muestra para tener una mejor idea de lo que está pasando aquí? La longevidad fue buena, pero de nuevo tendré que probar Old Bond Street Triple Extract para ser más concluyente. Para mi es un gran perfume de verano y no hay que pasarlo por alto. Actualización: he conseguido varios frascos de muestra de esta fragancia y de la versión colonia y tengo que decir que me atengo a mis afirmaciones anteriores. Una vibra refrescante pero cálida y suave. En esta ocasión recibo una gran dosis de té verde ligeramente metálico (que recuerda al agua de montaña plateada de Creed) con un delicado cardamomo jabonoso en el fondo y un secado relajado pero impresionante porque se trata de una fragancia muy suave. Realmente cumple con todo y tiene un aire de sofisticación. No es nada del otro mundo, pero me encanta.
Lo probé ayer y tengo que decir que es fantástico. Otra creación de Penhaligon's enigmática, suave, compleja y sencilla a la vez. Lothair empieza con notas frescas de enebro e higo, jugosas y acuosas, pero luego aparecen notas más herbales, fuertes, secas y amaderadas de lavanda, té y musgo de roble. El cardamomo es una especia ligeramente jabonosa. Es realmente típico de Penhaligon's, discreto y elegante, pero en ningún caso ligero. Sufre un poco del problema habitual de Penhaligon's, ¡la longevidad! No es genial pero totalmente aceptable porque la fragancia es buena...otro ganador de la casa. Actualización: Me gustaría añadir que después de usar algunas muestras un par de veces ahora me alegro de no haber comprado un frasco completo. No tiene nada malo en absoluto, es todo lo que espero de Pengaligons y en gran medida lo que he dicho arriba, con la excepción de bastante cedro presente en todo y no estoy seguro de que sea tan masculino como pensé al principio? Me alegro de haber optado por Levantium al final, y realmente no entiendo las comparaciones con Aberdeen lavender? Pero está bien.
Llevaba mucho tiempo queriendo probar esta fragancia y por fin conseguí encontrarla en Bélgica hace poco, ya que nunca la había visto en el Reino Unido. Kiton Men es una combinación de algunos de mis elementos favoritos que se juntan para hacer una fragancia bastante distante. Lo digo porque me parece una mezcla de fruta fresca y almizcle con violetas y una base amaderada. Chypre es una buena descripción, sin duda, y creo que la composición está perfectamente equilibrada para dar cabida a un montón de notas que se unen bien para crear una fragancia memorable. Así que Kiton Men me impresionó, casi hasta el punto de comprarlo pero no del todo. Me hubiera gustado tenerlo en mis manos en los años 90 porque lo habría petado. La proyección y la longevidad fueron medias. La verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada. Es una fragancia muy elegante y sigo manteniendo mucho de lo que dije antes, sin embargo he olvidado mencionar el poder animal del almizcle en los primeros 20 minutos. Es una fragancia con mucha clase y me quedo con lo que he dicho antes, pero he olvidado mencionar el poder animal del almizcle en los primeros 20 minutos.
Podría acusársele de ser muy lineal... y sinceramente lo es. Aunque seamos justos, la calidad de este perfume es excelente, no soy fan de los florales blancos y este es demasiado femenino para mi sensibilidad de marimacho (si eso no es una contracción de los términos), pero tengo que decir que me encanta el jazmín. Una bomba de jazmín. Grand Bal no es tan dulce como algunas notas de jazmín, podría ser ese toque de ylang y sándalo, pero lo más probable es que sea exactamente floral y ofrezca todos los aspectos del espectro del jazmín, dulce, empolvado, ceroso, incluso un poco sucio... ¿Saben qué? Me sigue gustando. Esta línea de Dior no tiene que dar en el blanco con creaciones asombrosas cada vez, porque bastantes de ellas son composiciones magníficas y originales como para cargar con unos cuantos rellenos. Esto es para la señora que se lo puede permitir, y lejos de ser una experta sospecharía que hay opciones más baratas que cumplen en este departamento. Me ha durado muy bien y hace lo que se propone.
Creo que se supone que esta fragancia es suave pero a mi me parece bastante vigorizante, sobre todo al principio. No me parece especialmente calmante como suele ser la lavanda, sino bastante floral, sobre todo al principio, que me recuerda al olor de los jacintos. Es como una lavanda muy HÚMEDA, si eso tiene sentido. Es un ramo fresco con un toque casi amargo y ceroso. Sólo puedo atribuirlo a la combinación de iris y lavanda. El final tiene toques de incienso y se vuelve definitivamente más amaderado en mi piel, pero no hasta el punto de que me encante. Es un poco demasiado como un aroma de "habitación" para mí, pero no lo odio. Hay un aire extraño de sofisticación tipo chanel y algo que alude a temas más interesantes sin comprometerse del todo. Se que a mi amigo Plat le gusta y puedo ver por que pero me temo que no es para mi.
¡Pffft! Es todo lo que tengo que decir de este. De nuevo... bastante agradable pero nunca me va a enamorar. Ámbar cálido y especias, vainilla, con el jengibre del original y ¿quizás algo de cardamomo? Hay un acorde limpio y jabonoso del Euphoria original y ese jengibre, también un toque de D&G The One. No está nada mal. Estas fragancias están bien. Personalmente, me gusta que un oriental sea cálido, dulce y completo, pero el toque extra de frescura gustará a algunos. La verdad es que es una fragancia con un toque muy interesante en los primeros 10-20 minutos. No me gusta dejar que el alcohol se evapore antes de oler una fragancia, rociar desde lejos y dejar que el aroma se asiente... etc. La verdad es que es una fragancia que no me gusta nada, pero que me gusta mucho. Así que ....Euphoria gold no es una mala fragancia, podría ser peor. En mi opinión, una de las mejores botellas de CK.
¡¡¡Euboria más bien!!! Es una fragancia bastante aburrida en términos de emoción, siempre había pensado que era un ámbar cálido y sexy. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero la verdad es que no me ha gustado nada. El rendimiento fue bueno, supongo... y la botella está muy bien presentada si te gusta ese tipo de cosas.
Esta tiene que ser una de las ofertas menos inspiradoras de Cartier. No soy un gran fan de la marca, pero respeto que sus fragancias posean cierto grado de calidad y concentración. Por ejemplo, la valentía de una rosa luminosa para hombres o un cítrico especiado con mucho cardamomo, pero Edition Noire no es eso. Se abre con cítricos ligeros que parecen bastante agradables y luego comienza la monotonía. Es un acorde de ambar ligero y maderas que no me inspira nada. Es genérico, fresco, razonablemente agradable, llevable pero sin parecer barato. (bueno quizás un poco) desde luego no es el peor lanzamiento de los últimos tiempos. Sí, me temo que es un poco aburrido, una pena porque el Pasha original es uno de mis favoritos. No sé qué es más decepcionante... ¿Esta fragancia... o el hecho de que, para variar, esté de acuerdo con Wes?
Siempre he sido un gran fan de 1881 de Cerruti, una fragancia que significa una época pasada de los años 80 y 90 fragancias que han resistido la prueba del tiempo. Resulta extraño que me haya pasado desapercibida, ya que la conocía y no dudo de haberla probado a lo largo de los últimos 17 años. El hecho de que no pueda recordarlo no suele ser indicativo de la calidad de una fragancia, pero creo que merece la pena hacer una reseña actualizada. En estos momentos, parece que todas las tiendas de gangas del país tienen esta fragancia, así que puedes comprarla por casi nada... ¿y merece la pena? Por supuesto. La describiría como una vaga versión de una fragancia aromática tipo Fougere, a pesar de la descripción. Creo que es una fragancia muy bidimensional ya que tiene notas de salida de pera/manzana afrutada y luego algo que me recuerda a un suave acorde de lavanda/vainilla y almizcle (de ahí mi descripción de Fougere). Ahora bien, la lavanda y la vainilla no están en el desglose de notas y sospecho que es la combinación de sándalo cremoso/almizcle blanco lo que da ese efecto. Cuando digo "vainilla" no es el típico dulce, sino ligeramente herbal, no sé a qué huelen las hojas de plátano. Podrían ser un factor aquí, ya que me recuerda ligeramente a Amouage Reflection, que en ocasiones tiene un ligero olor a plátano. En general la imagen es jabonosa y fresca... algo agradable pero de alguna manera indistinta y vaga. La fragancia de Image es decididamente sosa y genérica. La imagen es decididamente insípida y genérica, pero no de la forma en que lo son muchas fragancias modernas, horribles sintéticos, acordes acuáticos o calidez química "falsa". Image no está mal... pero por muy barata que sea, voy a ser más selectivo.
Intimately Beckham es una fragancia cálida y oriental realmente agradable. No tengo ni idea de cómo alguien puede criticarla. Puede que te moleste el imperio Beckham, pero las fragancias en general no están nada mal. Intimately no huele "más barato" que otras fragancias de diseñador. Abre con cítricos refrescantes, nuez moscada y anís estrellado, para dar paso a un cálido acorde de ámbar sintético y especias, y luego a una base amaderada aromática. No es ni de lejos tan áspero o especiado como el PH de Gucci No entiendo las comparaciones, desde luego no creo que sea una imitación. No es un perfume para coleccionistas ni para perfumistas. No es para coleccionistas o amantes de las fragancias, pero para alguien que quiera una fragancia barata y que huela bien, Intimately Beckham está bien.
Es una pequeña gran fragancia. Lo he dicho una vez y lo diré de nuevo Las fragancias Beckham no son malas en absoluto y es gracioso que esta haga un paralelismo con Dunhill pursuit porque yo compararía toda la línea DVB con Dunhill. Están muy bien conjuntadas, no tienden a composiciones excesivamente sintéticas ni a perseguir las modas del momento, simplemente lanzan de forma constante buenas fragancias llevables que nunca van a hechizar a nadie pero que dan buena cuenta de sí mismas. Recuerda mucho a los cálidos aromas masculinos de sándalo, ámbar y especias como Tom Ford for men, Vera Wang, Dunhill pursuit o Micheal Kors. El aroma es fresco y limpio en la apertura y sensual en el final. La verdad es que me ha encantado. Estaré atento a sus rebajas.
Una fragancia floral blanca que inmediatamente me evocó recuerdos de una amiga mía a la que no veo desde hace años. Es una mezcla bastante específica, concretamente el olor de su coche cuando solía recogerme. Una combinación de perfume de jazmín, productos para el cabello jabonosos y cerosos, un toque de asiento de coche rancio y quizás un árbol mágico colgando del espejo retrovisor. Dejando a un lado los recuerdos, el acorde principal es la combinación de tuberosa y jazmín, que es sinceramente embriagadora. Debería ser horrible y no ser de mi agrado, pero el jazmín lo endulza lo suficiente para que resulte agradable. Hay una pizca de humo y me refiero a la más mínima cantidad, ¿podría ser el ilusorio incienso? Puedo ver cómo un olor más fresco de incienso podría esconderse en esta composición, pero nunca describiría Luci ed Ombre como una nota de "incienso". Bueno, definitivamente hay pequeños toques de algo más aquí, como el jengibre, ¿quizás? Realmente no sabría decirlo porque la sensación predominante es poderosamente floral, tan poderosa de hecho que la longevidad es muy buena y la proyección pronunciada al principio para luego atenuarse. Las notas de fondo son muy parecidas a las del principio, pero se vuelven un poco más suaves, jabonosas y limpias a medida que madura. No soy de los que etiquetan los perfumes a la ligera, pero este me parece femenino y no es algo que yo elegiría llevar. No se puede negar que es un zumo de calidad y lo recomendaria a una mujer que le gusten las flores blancas, pero tengo que decir que no es la composicion mas excitante del mundo. Estoy seguro de que hay perfumes de calidad similar más baratos y más interesantes en otros lugares.
Después de probar L for Men, tenía curiosidad por saber cómo lo complementaría, así que mi novia y yo lo probamos en la tienda. Como era de esperar, aquí hay una rosa y un jazmín de muy buena calidad que son discretos en comparación con el tema central de la pimienta. Comienza con un toque de pimienta negra y luego progresa hacia un toque más afrutado y fresco de pimienta rosa. Hay una sugerencia de humo aquí y verdor de vetiver y pachulí, me gusta pero más en una mujer. Un olor maravilloso, un gran rendimiento pero depende de ti si merece la pena el dinero.
Diesel OTB ¿Cómo pude pensar que esto iba a ser otra cosa que un desastre químico barato y demasiado dulce? Bueno, lo hice, esperaba desesperadamente que OTB Wild fuera por fin una buena salida y casi lo es. Creo que etiquetarlo como una interpretación o una versión moderna del fougere es ir un poco lejos, pero eso es más o menos lo que es. Lo que te golpea de inmediato es el punch afrutado y tropical, que huele a multitud de frutas, desde la nitidez del pomelo hasta el mango y el coco más exóticos. Mi principal queja con estas fragancias modernas es ese elemento acuático salado y ozónico dominante que las hace más baratas y dramáticas. Empieza fuerte y proyecta bien, luego se apaga pero sigue teniendo una buena longevidad por lo que vale. Esto es porque soy estúpido, pero me gusta bastante el diseño del frasco de la línea OTB es hortera, pero lindo en cierto modo y tiene un montón de posibles variaciones. Lo que me gusta es la ergonomía...se adapta bien a la mano y me gusta la combinación de colores en el diseño en particular. De hecho, esta fragancia me gusta más que cualquiera de las otras de esta línea, lo que la convierte en una especie de éxito. No es buena ni mucho menos, pero tampoco es horrible.
Sinceramente, ni siquiera me había dado cuenta de que era una nueva versión de Spicebomb, sólo pensaba que era un frasco de edición limitada o algo así. Así que estaba emocionada por probarlo... luego se me olvidaba echarle un vistazo y finalmente el otro día me acordé y le di prioridad a la degustación. ¿Y sabéis qué? Me alegro mucho de haberlo hecho porque Spicebomb eau fraishe es un giro realmente agradable sobre el tema existente. Cuando miré las notas pensé que se trataba de una curiosa fragancia anómala de tipo "deportivo" que no conservaba nada del original y que bien podría ser una nueva fragancia por derecho propio, como un flanker. Sin embargo, el acorde de Spicebomb está aquí, sólo tarda un momento en desarrollarse tras unas notas de salida cítricas, suaves y heladas. Un fondo cálido y sorprendente de especias dulces, tabaco, pimienta rosa, canela y similares, pero sobre este aire más sosegado de notas acuáticas, vetiver y cítricos. La tendencia moderna es hacer que las fragancias sean "extremas" o "intensas", y creo que V&R tendría que esforzarse mucho para conseguirlo con Spicebomb. Voy a ser sincero, por mucho que me guste el original, al cabo de unas horas lo encuentro dulce, empalagoso y un poco invasivo, pero este nuevo enfoque es precisamente lo que necesita para calmarlo todo y convertirlo en un zumbido llevable. Buena proyección, longevidad y en general un buen lanzamiento.
En mi opinión es una fragancia brillante. Bastante lineal y no me voy a dejar llevar por ella porque no me cautivó de entrada. La apertura es la de una fragancia oriental maravillosamente suave, siendo que la base es inmediatamente obvia. Es una vainilla especiada y alcohólica que recuerda al ron especiado, así que entiendo lo del coñac. Podría haber ido muy mal con la cremosidad de las resinas y la vainilla, pero es realmente maravilloso. Esto se debe al benjuí, uno de los principales componentes de esta fragancia, y quizás también al ládano, que aportan una calidez balsámica y una nitidez que complementan la calidez y la nitidez del alcohol con la dulzura de la vainilla. También hay un toque de tabaco, muy cálido y elegante. Independientemente de lo que piense sobre Roja Dove y el precio de los perfumes, tengo que admitir que los dos que he probado han sido excelentes. No son nada del otro mundo, no son alucinantes, pero son muy buenos. Mucha gente se muere por criticar a esta casa por sus altos precios y no me malinterpretes, yo no puedo permitírmelos. El precio es un factor obvio y tengo perfumes que disfruto mucho más que son la mitad o incluso una cuarta parte del precio (tal vez incluso 110 del precio!!!) pero esta es una marca de lujo y eso es lo que comercia bajo. Exclusividad, opulencia, gran packaging, los mejores ingredientes...así que no me quejo de esas cosas que sabes lo que pruebas. ¿Es el precio proporcional a la calidad del perfume? Bueno, si crees que sí, entonces bien por ti, y si ni siquiera tienes en cuenta el precio, entonces Roja Dove es probablemente la casa para ti de todos modos... ¡ya que obviamente tienes unas cuantas libras! Me gusta la gente apasionada que habla de sus productos con entusiasmo y vigor, y Roja da la impresión de ser alguien que se preocupa por la fragancia, no sólo alguien que quiere desplumar a los ricos o a los estúpidos. La longevidad y el ensilaje de Enigma son excelentes pero para nada ruidosos. A mi me encanta y no le puedo poner ninguna pega al olor.
Vaya, vaya. El perfumista ha intentado captar la esencia del mensaje, que podría haber sido fácilmente "¿Cómo podemos arruinar una bonita nota de jazmín? Pues rodeándolo de elementos totalmente poco complacientes que en lugar de resaltar su belleza inherente sólo amplifican el carácter floral almizclado y sólo insinúan su verdadera naturaleza. La forma de hacerlo es envolviéndolo en un acorde húmedo y estancado. No detecto nada de tabaco rico o fresco. No es ni un tabaco con cuerpo, ni cálido, ni siquiera un tabaco ahumado, quizás el olor a cenicero rancio, ¡pero eso es todo! No me funciona para nada esta fragancia, entiendo la yuxtaposición y en general lo que son las fragancias de ELdO, a algunas personas les puede gustar mucho.... A mi no me convence. Hice que mi novia lo probara en su piel y coincidió en que le sentaba igual de mal.
Una fragancia muy suave, elegante y hermosa. A menudo he pensado que tanto las violetas como el iris son empolvados y similares, pero definitivamente distinguibles entre sí. Iris ganache es donde la línea se difumina. Para mí, el olor se transforma de un iris característico (maquillaje/virutas de lápiz) en una violeta muy empolvada y delicada. Esto es muy sutil, pero no es positivamente violeta, es más como un pensamiento posterior. En fin... La apertura de Iris ganache es un rico asunto cremoso, muy parecido a otros de esta colección, con caras vibraciones femeninas de iris/violeta, chocolate, pachulí, vainilla y ámbar. El secado es más ámbar y vainilla, algo encantador. Dura bastante, pero es muy suave después de la apertura, lo que me parece bien. No es un perfume imposible de llevar para un hombre pero no es exactamente mi primera elección. IG es el último que probé de la colección y creo que ya está descatalogado, pero si podéis haceros con él, os lo recomiendo.
Este zumo es una explosión del pasado y no se ve muy a menudo en estos días. Aunque parece oler igual, creo que puede haber sido reformulado porque esta versión moderna (supongo) que probé recientemente tenía una longevidad DIRE... ¡quiero decir abismal! Este jugo no es una broma tampoco, comienza fuerte con una vibra de los 80 de aromáticos clásicos pero mi preferencia está aquí con seguridad sobre Aramis y similares. Para mi tiene una bergamota fresca y notas de salida muy especiadas, una brisa de nuez moscada y pimienta, sándalo, clavel, etc... sobre un sensual y complejo aroma herbal, amaderado, almizclado. Cambia bastante también, aroma muy polifacético y muy masculino y agradable de llevar. Luego se fue...quiero decir duró un par de horas seguro...¿quizás el probador que probé era viejo y había degradado un poco el zumo? No se. Soy consciente de que Cacharel pour homme es anterior a uno de estos pero para mi se acerca más a Versace L'Homme que a Aramis en mi opinión. Actualización: El otro día me dieron una muestra de este y me atengo a mi crítica aquí, la longevidad es pobre. El olor general de Homme es maravilloso y definitivamente lo compraría, si funcionara mejor.
Ahhhh el pecador. Decir que no soy fan de las fragancias Police en general es quedarse corto, pero que nunca se diga que descuido mis deberes como intrépida reseñadora. Así que me he arriesgado por vosotros... ¡de nada! Bueno, la verdad es que no está tan mal. Claro que es una sopa genérica, sintética y aromática, pero tiene cierto grado de cohesión. Ambar y especias es una descripcion un poco dificil porque aunque eso es (mas o menos) lo que tienes aqui se traduce mas como un asunto en polvo, jabonoso para la mayoria, y este zumo se abre con bastante dureza y no mejora durante una hora mas o menos. Cuando se asienta, sin embargo, es una vibración inofensiva, suavemente especiada tipo ambroxan bastante mínima y barata. En sus mejores momentos recuerda vagamente a Dior Higher y JHaG Anyway. Mucho más tarde en el secado (varias horas porque la longevidad es muy buena) a medida que se convierte en un aroma de la piel se calienta a algo bastante pasable. No me parece provocativo, peligroso ni remotamente pecaminoso. Tengo que decir que el frasco parece bastante chulo pero cuando lo vi en carne y hueso me decepcionó un poco. Así que Sinner es más o menos lo habitual a lo que estamos sometidos pero no lo odio.
