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Jaguar Jaguar Classic Red

Jaguar Classic Red

Quando imparerò mai, eh? L'ho comprato alla cieca perché al momento sono un po' ossessionata dalle fragranze Jaguar. Non mi ero mai resa conto di quante ce ne fossero in giro, so che non sono molte rispetto ad altri marchi ma sembra che continuino a spuntare da TK Maxx. Dopo un rapido controllo qui, mi sono detta che avrei fatto un tentativo con un piccolo 40ml di questo o quello. Possiedo uno dei prodotti della linea Loewe Solo e Jaguar Red è stato paragonato ad Absoluto (probabilmente il mio preferito). Se a questo si aggiungono i paragoni con BMen, ho pensato che non c'era niente di meglio da fare, ma di questo parlerò tra un minuto. In generale Jaguar Red è una fragranza fruttata e orientale, in linea con l'ultimo profumo che ho acquistato, Jaguar Gold, ma entrambi soffrono di quello che ho definito "effetto Dunhill". Belle idee che provengono da luoghi diversi dal mainstream, ma eseguite in modo piuttosto scadente. In tutta onestà, Dunhill ha alcune uscite davvero uniche, come Edition. Ad ogni modo... il Red si apre in modo molto strano con un odore di pulito, una specie di benda, e non qualcosa di particolarmente piacevole, che mi ha fatto pensare "Questo non è affatto come BMen!!!" come avevo letto nel commento sottostante. Poi, dopo circa 30 secondi, si trasforma in un aspro aroma di frutta, il lampone, il mirtillo e il bergamotto devono cospirare per creare una sorta di aroma agrodolce di rabarbaro ed eccolo lì....sicuramente... BMen. Questo è davvero miracoloso, ma non è la fine della storia, perché la stranezza della "benda" torna a perseguitare nel finale. Per la parte principale, tuttavia, si tratta di un'atmosfera molto interessante, degna di Mugler stesso, una vaniglia sporca, patchouli, estremamente complessa in natura con un po' di catrame e legno. Purtroppo non dura molto prima di entrare in un'altra fase che, gradualmente, riduce queste affascinanti qualità a un profumo economico, molto più pulito ma snervante. Penso che la benda che ho descritto si adatti ai paragoni con la linea Loewe Solo, che hanno tutti questa qualità, ma in loro sembra più intenzionale, mentre questo sembra solo un po' azzardato e disordinato. Non è male, comunque, e sicuramente ha creato un certo interesse. Red è un degno sostituto di BMen, almeno per un po', con prestazioni comparabili, ma non pensate di aver trovato un sostituto per il sempre più scarso Mugler, perché non è così.

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9 anni fa

Pierre Guillaume Paris Cuir Venenum 03

Cuir Venenum 03

Pierre Guillaume Paris

Questa fragranza mi ha immediatamente ricordato un momento e un luogo estremamente specifici. Lo scenario era... bere vino a casa dei miei amici. Quando ho chiesto alla mia compagna di provare questo profumo e le ho descritto quello che pensavo, lei mi ha risposto... "Sì, è assolutamente quello....È incenso e candele da quattro soldi". A parte il commento da stronza su questi particolari amici, in un certo senso ha ragione. L'apertura è una resina sciropposa e fiori d'arancio, una costruzione dolce e disordinata, ma con una spina dorsale di bastoncini di gesso hippy che presumo provenga dalla mirra. È abbastanza lineare e non proprio quello che descriverei come "cuoio" nella parte secca, ma riconosco questo accordo "cuoio" da altre fragranze, quindi so che è considerato accettabile descriverlo in questi termini. L'elemento del vino è interessante, non che profumi di vino, ma evoca ricordi di bevute, che fanno riflettere, credo. Non mi piace e non voglio sentirne l'odore, anche se il finale è un po' più gradevole. Lo lascerei perdere. Aggiornamento: è buffo quello che possono produrre 12 mesi e una rivisitazione, ora questa fragranza mi piace davvero molto. L'apertura è un muschio floreale trasparente, con qualche elemento dolce, che progredisce in un fondo di cuoio che è assolutamente fantastico. Non si tratta di un accordo di cuoio completo, ma solo di una spina dorsale delicatamente coriacea con alcune note di resina più fresche e un piccolo accenno di fumo. La natura floreale ed erbacea e l'accenno di dolcezza mi ricordano un po' l'immortelle, ma è chiaro che non è immortelle, se questo ha anche solo un minimo di senso? Oggi mi piace molto.

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9 anni fa

Tom Ford Oud Wood Intense

Oud Wood Intense

L'ho indossato due volte e, a dire il vero, non mi ha fatto una grande impressione. Mi piace, ed è interessante vedere queste versioni 'Intense' rilasciate nella linea Private Blend di Tom Ford. Non ho mai davvero capito le masse di elogi accumulate sull'originale Oud Wood, va bene ma è stranamente distante e medicinale per un tale elogio universale, avrei pensato. Immagino di sbagliarmi di nuovo. Questa versione Intense non è una versione potenziata dell'originale e, da parte mia, sono contento; dire che non è nemmeno lontanamente simile non è del tutto vero, perché un accenno dell'accordo fa capolino quando si assesta. Questo è probabilmente dovuto al fatto che il componente oud è simile. Oud Wood Intense, tuttavia, è un affare molto più gommoso e autentico, con un'apertura di cipresso e note animali. È una fragranza d'umore ma mai scura, più coccolosa e si asciuga in una sorta di odore di pelle, forse con accenni di tabacco? Sarà popolare quanto l'originale... ne dubito e sospetto che alcuni potrebbero non apprezzarlo affatto, ma non c'è dubbio che ciò che abbiamo qui è un'altra edizione di alta qualità della linea Tom Ford. Ho menzionato che l'ho indossato due volte e lo indosserei sicuramente di nuovo, forse mi innamorerò di esso, chi lo sa. Vale sicuramente la pena di annusarlo.

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9 anni fa

Nasomatto Baraonda

Devo aver perso seriamente qualcosa qui, perché non mi è piaciuto. No, anzi... È molto difficile per me non gradire qualcosa; potrei tollerarlo, persino apprezzarne alcuni aspetti, ma nel complesso Baraonda non funziona per me. L'apertura per me profuma di lampone / fragola, dolcemente unta e femminile con una nota di rosa marmellatosa. In realtà non ho letto le note in anticipo e a volte le note alcoliche possono essere difficili da definire, ma c'è senza dubbio una nota maltata e alcolica di whisky positivo, che ha iniziato a emergere. Questo porta a una base più corposa e più Nasomatto di muschio di malva e ambra moderna. Va bene, riesco a capire perché i fan di qualcosa di leggermente insolito possano apprezzarlo. Proviene da un luogo di profumi più indie e sta davvero cercando di innovare, ricordando Slumberhouse o 4160 Tuesdays, qualcosa del genere. Paragonerei Baraonda a quando i concorrenti di Masterchef insistono che combinazioni di sapori stravaganti come halibut e composta di fragole vadano insieme, nonostante gli esperti li avvertano in precedenza che "...Assolutamente no!" ma loro perseverano comunque e il piatto risultante è un disastro. In realtà, potrebbe essere un cattivo esempio perché qui è mostrato almeno un certo equilibrio e la dolcezza acidula dell'apertura è controbilanciata dal robusto whisky... Semplicemente non mi piace, tutto qui. Gli darò un'altra possibilità per convincermi, ma sono sempre incuriosito quando c'è amore per qualcosa che non capisco. In generale, c'è un certo grado di consenso tra gli appassionati di fragranze e quelli relativamente facilmente soddisfatti come me, ma mi sento come se fossi all'esterno a guardare dentro con questo.

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9 anni fa

Jaguar Jaguar Classic Gold

Jaguar Classic Gold

Ho controllato le note prima di acquistarlo alla cieca e forse mi aspettavo qualcosa di simile a Boss Bottled, probabilmente perché ho visto mela e vaniglia tra le note. In effetti è così, più o meno. Non ho mai provato il Dunhill Desire Red, ma se questo è simile non mi perdo molto. Non lo detesto, anzi, il profondo drydown è sorprendente, ma ci arriveremo tra un attimo. L'apertura è una dolcezza fortemente aspra, con agrumi ma una sensazione di calore sensuale di vaniglia legnosa. Il mio problema è che ha un odore un po' cheap, che non mi dispiace ma non mi fa impazzire. C'è profondità, ma è confusa e piacevole per la folla, per lo stesso motivo per cui non mi fanno impazzire 1 Million o Eros. Credo che in Jaguar Classic Gold ci sia un odore di incenso/resina/ambra che si rivela davvero nel drydown. È diventato simile a CdG Florential, un odore resinoso simile a quello delle bacche che è piuttosto piacevole. Tutto questo si nascondeva sotto una fragranza leggermente aspra e smielata... Lo indosserò sicuramente. Anche la performance è stata piuttosto buona.

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9 anni fa

Imaginary Authors Slow Explosions

Slow Explosions

Imaginary Authors

La mia recensione è più un'apprezzamento diretto che un'ode poetica a Slow Explosions... ma se lo merita. La recensione sotto la mia colpisce praticamente nel segno, l'apertura è un'incredibile nota di zafferano e non c'è nulla di lento in quella esplosione, per il mio naso. È ruvida, grezza e gommoso, pungente per il naso ma impartisce un bellissimo profumo terroso, costoso e unico che solo lo zafferano può dare. Non capisco perché ami così tanto lo zafferano? Non è davvero quello che descriverei come un profumo 'carino', è complesso e difficile da gestire ma narcoticamente incantevole e avvincente. Ciò che è intelligente di Slow Explosions è che è un po' fresco e trasparente, ma con un morso caldo e orientale. Poi, mentre si assesta, la nota acida di sidro/mela fa capolino e cominciamo a percepire una rosa delicata e fluttuante, che ricorda qualcosa come una nota di rosa tipo Dior Ambre Nuit. La sezione centrale diventa potpourri, non in senso negativo, ma mi riporta a un negozio in cui andavo da bambino, petali di rosa secchi e legno di sandalo. È poi un atterraggio morbido nel dry down, cashmeriano e morbido cuoio e ancora accenni di zafferano. La performance è ok ma nulla di fenomenale, riesco ancora a sentirlo dopo 6 ore ma molto debolmente. Quindi..... Grande composizione, bel viaggio e un profumo interessante ma dopo tutto ciò... non credo che lo indosserei. Josh Meyer non smette mai di creare interesse. Aggiornamento: 14/02/23 Guarda, questo è un pezzo di lavoro fenomenale, indossandolo di nuovo la settimana scorsa mi sono reso conto di quanto sia grande. Il coraggio dello zafferano e del miele che lavorano in tandem per creare un'apertura totalmente unica e quasi artisticamente sgradevole per questo profumo, sembra grezzo, non raffinato in qualche modo. Poi si apre e si arrotonda ma non perde mai il suo tema centrale di eccitazione. Questo è un concetto così alto, un'idea pura trasmessa con tale chiarezza per me, è il capodanno cinese, è l'opera d'arte di Cai Guo-Qiang, sono fuochi d'artificio, esplosioni ma non sono lenti, almeno non all'inizio. Adoro questo profumo e devo averlo nella mia collezione.

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9 anni fa

Art de Parfum Signature Wild

Questo è un profumo morbido, effeminato, una nuvola di crema, ma non potrei essere più entusiasta. Non è il camaleonte audace e sfacciato che tendiamo a voler che un profumo di nicchia sconosciuto come questo sia, e sebbene sia delicato, è pieno di sfaccettature interessanti. Mi ha subito ricordato una versione più complicata di Donna Karan Fuel for Men e per questo motivo non riesco a capire perché il sandalo sia così basso nelle votazioni delle note, ma eccoci qui. L'apertura è una miscela dolce e potente ma fugace di frutti e fiori d'arancio, poi cede il passo a un labdano prominente e pungente che funge da punto intermedio a ciò che Wild diventa alla fine, e cioè una fragranza polverosa e legnosa. Questo è principalmente un santal lattiginoso e una spezia pulita e sapone di cardamomo, ma con accenni di artemisia e resina esotica. Il drydown è quello che chiamerei 'cuoio bianco', è morbido e quasi simile al trucco, il che è probabilmente ciò che conferisce a questo profumo una connotazione così femminile. Come ho accennato, penso che abbia quell'odore di pastelli e l'epitome delle 'note polverose', ricordandomi non solo di Fuel ma anche di un paio di altri come Aedes de Venustas Iris Nazarena e Atelier Cologne Santal Carmin. Penso che con note di cuoio e più pesanti questo profumo sia elevato a uno dei migliori in questo stile che abbia provato. Mi è piaciuto molto questo.

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9 anni fa

BeauFort London Iron Duke

BeauFort London

Ho amato Tonnare e sono stato altrettanto interessato a scoprire cosa altro avesse da offrire BeauFort e questo non ha deluso. L'apertura è assolutamente celestiale, migliorando un tema in stile Nasomatto rendendo le cose un po' più adulte e evocando un tempo e un luogo ormai passati. Direi che è affumicata, ma non nel modo usuale e ovvio, e resinosa in un senso quasi gourmand ma salata... se ha senso? Il rum aggiunge la sua alcolicità, la polvere da sparo lavora fino al dry down conferendo una qualità straordinaria e rinfrescando il tutto con accenni di terra, metallo e verde. Poi il tabacco risiede nel cuore di Iron Duke. Note che sono tutte chiaramente esposte in una composizione piuttosto brillante che si asciuga su una pelle reale e sontuosa, ma con quella qualità legnosa resinosa presente. Questa è un trionfo di fragranza, brillantemente realizzata, ben bilanciata e traboccante di qualità. La fragranza inizia in modo fantastico e si asciuga su un odore maturo e terroso, che non posso criticare in alcun modo. Il nome di questa fragranza è appropriato fin dal primo annusamento... Iron Duke non è il martello pneumatico che potresti aspettarti e mostra sicuramente più contenimento rispetto a Tonnare. Entrambi condividono le qualità audaci, raffinate e ponderate che sembrano essere il biglietto da visita di questa casa.

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9 anni fa

Imaginary Authors Every Storm a Serenade

Every Storm a Serenade

Imaginary Authors

Ho provato questo profumo perché mi piaceva il nome, ma quando ho letto le note mi stavo preparando a un'esperienza al di fuori dei miei gusti. Tuttavia, in realtà mi è piaciuto molto "Every storm a serenade"; si apre con una freschezza di pino proveniente dall'abete e un accenno di eucalipto, con una brezza marina mentolata e salata e vetiver. L'ambra grigia con quell'accordo di calone cresce fino a ridursi in qualcosa di meno attraente nella forma della cosa lattiginosa e marina che mi aspettavo fin dall'inizio, ma a quel punto mi aveva già conquistato. Questo è un profumo acquatico artigianale il cui MO comprendo e ho apprezzato molto perché è morbido e non troppo invadente, ma ha una buona durata e cambia continuamente.

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9 anni fa

Etat Libre d'Orange Attaquer Le Soleil Marquis de Sade

Attaquer Le Soleil Marquis de Sade

Etat Libre d'Orange

Questa è una delle fragranze di labdano più straordinarie, ben realizzate e non adulterate che abbia mai annusato. Non mi sarebbe dispiaciuto se fosse stata più affilata, più dura e meno bilanciata, ma il Marquis de Sade offre ogni sfaccettatura di incenso e resina, dalla freschezza brillante del tipo incenso al calore secco del benzoino e alla densità speziata del balsamo di tolu, pur mantenendo una sua qualità. Il labdano è il mio ingrediente preferito nella profumeria con buone ragioni ed è abbastanza complesso da poter essere protagonista in un profumo. L'unica cosa che mi impedisce di acquistarlo immediatamente, senza esitazioni, è la performance o la sua mancanza. Il labdano è un noto catalizzatore, progettato per essere utilizzato all'interno di una composizione e, nonostante abbia un profumo celestiale, è come la maggior parte delle resine: si presenta pesante e lussuoso, ma è un po' un'illusione poiché svanisce rapidamente. Non sono nemmeno sicuro che questo sia abbastanza grezzo o audace da portare il nome di Marquis de Sade. Non sono uno che si lamenta della performance, ma svanire dopo due ore non è abbastanza buono né vale il prezzo, anche se amo così tanto il profumo che potrei riconsiderare questo aspetto in futuro.

Per aggiungere alla mia già entusiasta recensione qui sotto, l'ho provato di nuovo l'altro giorno poiché avevo avuto una discussione con un altro amante del labdano online. In realtà avevo minimizzato il mio amore per esso, forse perché il ricordo di averlo provato non era così fresco, e speravo che la performance fosse stata migliore. Tuttavia, tutte queste paure sono state dissipate poiché questa è una fragranza fantastica che è durata molto bene questa volta ed era il mio unico piccolo problema in precedenza, perché il profumo è la mia idea di paradiso. Peccato che sia esaurito presso il rivenditore che lo aveva al miglior prezzo, perché sono al settimo cielo con esso e ne ho bisogno nella mia vita.

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9 anni fa

Pierre Guillaume Paris Long Courrier

Pierre Guillaume Paris

Una fragranza molto piacevole e interessante, a dire il vero si è aperta in modo diverso da come mi aspettavo. Pensavo ci sarebbe stata un'esplosione di agrumi brillanti dall'elemi, che sarebbe svanita relativamente in fretta, ma con mia sorpresa la vaniglia è stata la prima nota e si tratta di una vaniglia molto pulita, simile a una crema pasticcera, che diventa un po' più "sporca" man mano che si assesta. A questo punto l'elemi si fa sentire, dando una nota di incenso e una freschezza simile al pompelmo, ma Long courrier è principalmente un'esperienza gourmand e caramellata senza essere eccessivamente zuccherina o dolce, forse è un po' di amarezza dal cacao? L'equilibrio della fragranza mentre si asciuga è eccellente e la nota d'arancia è assolutamente chiara per me, ricorda un liquore all'arancia o qualcosa del genere, sono sorpreso che non sia stata votata di più. Ti dirò a cosa mi ricorda questa fragranza ed è la linea L’Art et la Matière di Guerlain, quel cuore di vaniglia simile a crema pasticcera ma con calde qualità resinose e legnose e chiare, ben eseguite, note fruttate di lunga durata. La secchezza di Long courrier parla di resine molto più calde di benzoino... quindi benzoino e vaniglia sono fondamentalmente 'ambra', giusto? ... beh, non proprio perché l'elemi alleggerisce un po' l'atmosfera. È una fragranza intelligente, gradevole e piuttosto elegante. Il fatto che mi faccia discutere con me stesso è una prova positiva di ciò, ma non sono sicuro che la indosserei. La giuria è ancora in attesa per me sulla combinazione di resine brillanti/verdi/frizzanti e basi di vaniglia, è come fare un white russian e poi completarlo con limonata o fare una cheesecake al pompelmo rosa... è una buona miscela l'acidità e la cremosità? So che abbiamo stabilito che questa è più calda e legnosa di quella e che l'equilibrio è elegante e mi fa pensare a Guerlain, ma non sono sicuro del perché qualcosa con così tanti elementi che mi piacciono, non mi stia portando in un paradiso olfattivo? Una buona fragranza quindi, che è chiaramente stimolante, con una secchezza morbida e prestazioni accettabili, è un pollice in su ma non è sicuramente qualcosa che voglio aggiungere al guardaroba... ancora.

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9 anni fa

Maison Francis Kurkdjian Oud Extrait de Parfum

Oud Extrait de Parfum

Maison Francis Kurkdjian

Oh Signore! Non vedo l'ora di provarlo. L'EDP originale è una delle fragranze di oud più interessanti mai create. Le atmosfere di seta/satinato ecc... erano in un certo senso la prima estensione di questo, ma più rosate o simili all'ambra o chissà cosa. Con un po' di fortuna, questo rimarrà fedele all'originale e avrà l'apertura di zafferano più intensa (in senso positivo) per un oud laotiano divino e prezioso. A dire il vero, l'originale è già abbastanza potente, ma nella forma di un extrait, penso che potrebbe essere davvero sorprendente. Per un motivo o per un altro non ho mai comprato MFK Oud nonostante il mio amore e i miei elogi, ma questa versione potrebbe farmi cambiare idea nonostante sia probabilmente più costosa.

Finalmente ho avuto modo di annusarlo e devo dire, signor Kurkdjian, che questa è una creazione sublime, assolutamente ciò che stavo anticipando, l'Oud Extrait potenziato che speravo. Fondamentalmente non c'è nulla di nuovo qui, se non che è ancora più lussuoso dell'EDP. L'apertura gioca ancora meno, ma offre comunque una qualità resinosa quasi brillante e pungente di Elemy, una tonnellata di zafferano persistente e dominante su quell'oud laotiano che continua a tornare. Odio abbassare il tono qui, ma (lo farò comunque), equiparerei MFK Oud a un viaggio acido, proprio quando inizi a capire la turbolenta prima ora circa... gli effetti continuano a intensificarsi sempre di più a onde, fino al dry down che è morbido e rilassato, con qualsiasi bordo duro percepito levigato in un atterraggio beato. Amo questa fragranza e la comprerò, anche se lo dico dell'originale dal 2013 circa, ma hey.

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9 anni fa

Gucci Gucci Bloom

Mi piace abbastanza il design di questo semplice rettangolo pastello e raramente lo dico, ma sono stato attratto a provarlo dalla bottiglia. I punti buoni e i punti cattivi di Bloom sono gli stessi... ascoltatemi. Non si tratta di una fragranza potente di Tuberosa/Gelsomino e questo è sia un punto di salvezza che un difetto, a seconda di come la si vede. Direi che non mi piace la Tuberosa, ma riesco ad apprezzarne alcuni aspetti e quando è di alta qualità mi stupisco del suo potere pungente, ma mi chiedo come possa mai qualcuno indossarla? Poi c'è la varietà economica che puzza terribilmente... direi che Bloom è da qualche parte in mezzo. So che il nome è piuttosto autoesplicativo, ma mi aspettavo qualche tipo di base oltre a un sacco di fiori, al punto che è piuttosto indistinta e un po' carente di chiarezza e focus. Non sono un grande fan dei fiori e sono un uomo, quindi questo non è comunque rivolto a me, ma non ho trovato nulla nella composizione di nuovo o entusiasmante.

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9 anni fa

Gucci Gucci Guilty Absolute Pour Femme

Gucci Guilty Absolute Pour Femme

Sono rimasto molto colpito da quanto fosse buona la versione maschile di questo profumo, un intruglio erbaceo e cuoioso di vera potenza e originalità, qualcosa che non avrei mai associato alla linea Guilty, che era piuttosto deludente e francamente orribile, prima della sua uscita. Quindi mi aspettavo grandi cose dalla versione femminile e, in misura maggiore, le ho ottenute. Guilty absolute pour femme è indubbiamente più adatta ai miei gusti personali rispetto a quella maschile, un profumo fruttato, balsamico e profondamente legnoso con un cuore di rosa marmellatosa. L'apertura mi ricorda leggermente una prugna giapponese e un po' come Cdg floriental mentre diventa caldo e resinato, poi c'è un cuore di patchouli e rosa che è dolce ma terroso, un po' noir de noir, solo più dolce e con quelle note di frutti di bosco che risuonano in tutto. Il dry down è più rose e legno, molto sottile, basso e calmo, con ancora piccoli accenni di frutta marmellatosa. È durata molto bene ma non era forte per niente. Gli darei un grande pollice in su e avrei potuto aggiungerlo subito alla mia collezione, soprattutto per il flacone splendidamente colorato... ma per una cosa. Il prezzo. Ora, sono una persona che ha speso per profumi eccessivamente costosi in passato, ma ho trovato £95 per 90ml un po' troppo anche per me. Gucci e altri stilisti devono sentirsi in grado di alzare il prezzo se offrono questo tipo di 'qualità di nicchia' in eau de parfum. Forse hanno ragione, ma mi ha scoraggiato. Non ricordo quanto ho pagato per la versione maschile, forse era una somma comparabile... non riesco a ricordare, ma quella mi ha colpito immediatamente, questa ovviamente non è così persuasiva. È fantastico vedere Gucci con due uscite straordinarie di seguito, però.

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9 anni fa

Olfactive Studio Close Up

Olfactive Studio

Olfactive Studios Close Up. Ora! Dobbiamo solo tenere in considerazione che avevo idee e giudizi preconcetti su questa fragranza prima ancora di provarla e non sono troppo orgoglioso per ammettere quando sbaglio, così come mi piace vantarmi e sottolineare il fatto quando le mie previsioni sono accurate... questa rientra più nella seconda categoria. La cosa principale che noto delle fragranze di Olfactive Studios è che cercano di essere innovative e in questo settore devo dargli credito per questo. I brief e i concetti che i profumieri/la casa propongono non mancano mai di intrigare, ma sfortunatamente non riescono mai a offrire una fragranza duratura e piacevole nel complesso. Aperture superbe e uniche... prestazioni deludenti/dry down/esperienza complessiva. Un giorno sono sicuro che ci riusciranno e avremo un vero vincitore tra le mani. Dio ama chi ci prova e vale sempre la pena di annusarle. L'apertura è inebriante come una brezza setosa, infusa di caffè, di legni lattiginosi e muschiati. Poi c'è quel accenno di tabacco mielato e un pizzico di ciliegia, calore e eccitazione da caramella per la tosse. La sezione centrale di questa fragranza è fondamentalmente calda e accogliente, resinoso benzoino e quella leggera vibrazione di caffè/vaniglia dei fagioli tonka, temperata dal cioccolato in polvere e dalla terra del patchouli. Ha una strana inclinazione maschile ma mi ricorda anche abbastanza qualcosa che una signora più matura potrebbe indossare. La finitura e il dry down sono piacevoli, molto più miele e quella sensazione speziata, che profuma quasi identica a Parfum de Marly Oajan, una fragranza di cui sono estremamente affezionato. La principale differenza è che c'è meno di quel caldo, tagliente profumo di cannella in questa, ma la trasformazione da un odore leggermente simile all'apertura e alla prima ora a quasi esattamente lo stesso è piuttosto miracolosa. Nonostante ciò, penso che queste fragranze siano abbastanza diverse da avere entrambe un merito e vale comunque la pena possederle entrambe, se lo si desidera. Quindi nel profondo dry down Close Up cambia di nuovo, diventando meno simile a Oajan e molto più resinoso, emanando una sorta di polverosità antica. Non direi che sia forte, ma ha proiettato abbastanza bene per le prime ore, poi diventando una fragranza a bassa intensità sulla pelle ma molto persistente e ho notato che ha leggermente macchiato la mia pelle. La mia conclusione è che Close Up è una delle migliori uscite di OS fino ad oggi. Una fragranza davvero piacevole e l'ordine in cui le note si manifestano è interessante. È un pollice in su da parte mia. Aggiornamento: Ok, quindi ho scritto questa recensione quasi 12 mesi fa e è rimasta sul mio telefono non pubblicata, quindi sento il bisogno di fare alcune modifiche. I miei pensieri generali sono gli stessi, ma indossandola di nuovo percepisco una nota molto animale, urinoso nell'apertura che è estremamente sgradevole. È insolita e non lo dico solo per melodramma o effetto comico, ma ho pensato per un momento... “il mio gatto ha fatto pipì qui dentro?” È molto prominente e non so perché diavolo non l'abbia notato la prima volta. Anche se metti semplicemente il beccuccio dello spray al naso è ovvio, tuttavia mentre la fragranza si assesta diventa quella cosa di ciliegia, tabacco, miele che ho menzionato nel corpo principale della recensione. Mi piace ancora, quando l'urina svanisce. Non è davvero una frase che avrei mai immaginato di scrivere, ma eccolo qui.

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9 anni fa

Dior Sauvage Eau de Parfum

Sauvage Eau de Parfum

Sto mantenendo questo breve perché non posso credere al numero di volte in cui sono andato a scrivere una recensione per questo e l'originale e o l'ho scritto a metà, l'ho perso o chissà cosa. Penso che qualcuno da qualche parte non voglia che io recensisca questo profumo. Così tanto è stato detto successivamente nei forum e online che i miei pensieri sull'originale sarebbero stati insignificanti nel momento in cui sarei riuscito a scrivere una recensione, quindi non mi sono nemmeno preoccupato. Le cose principali erano che mi è piaciuta la costruzione minimale di ambroxan e mi piace effettivamente la miscela di una nota agrumata, una sorta di nota muschiata maschile e una base pulita e calda. È semplice, ma capisco anche perché alle persone non piaccia, non ultimo il fatto che l'ho sentito ovunque negli ultimi due anni. Questa versione parfum è molto simile alle altre recenti uscite parfum di Dior come Fahrenheit e Homme, ha un'apertura leggermente diversa (sfortunatamente non percepisco l'anice stellato promesso qui) e una sensazione più pesante per un po' comunque. Poi, in effetti, si asciuga semplicemente allo stesso profumo dell'originale. Se ti aspetti una grande differenza, preparati a rimanere deluso. L'ho comprato perché mi piaceva abbastanza l'originale e ho colto l'opportunità di prenderlo ora che è stato rilasciato. Anche la sillage e la longevità sono le stesse... MASSIVE. Quindi nessuna differenza lì. Non in un modo di buona qualità, ma piuttosto una necessità per far soffocare il ragazzo comune in discoteca con esso in una notte di venerdì. Mi piace, mi piace l'ambroxan... scusa. Penso che questo sia maschile e all'inizio non l'ho capito, ma ora capisco che c'è un accenno di Aventus, ma solo a distanza... il che è strano.

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9 anni fa

Frederic Malle Monsieur

Non sono un grande amante del patchouli, o almeno non lo ero, specialmente quando viene presentato in modo così lineare. Tuttavia, negli ultimi anni ho iniziato a gradire davvero un patchouli terroso e ho trovato l'apertura di questa fragranza incredibilmente rinfrescante. È una miscela di un grande incenso alcolico e affumicato e percepisco anche una sorta di arancia amara all'inizio, poi il patchouli inizia a crescere e crescere fino a un crescendo terroso. C'è anche una qualità pungente, bruciante, erbacea, mentolata e di menta. Non posso fare a meno di pensare al nome di questo profumo e il patchouli non è sempre stato qualcosa che associavo necessariamente alla profumeria maschile, ma suppongo che lo sia davvero... quella qualità oleosa e sporca mi ricorda di lavorare sulle auto o qualcosa del genere? (Polizia del PC: non sto dicendo che le donne non lavorano sulle auto.) Comunque, la grande delusione di questa fragranza è che si presenta in modo MASSICCIO e poi ha una longevità molto scarsa... ho ottenuto qualche ora da essa. Sono intrigato dalla versione al geranio, però. AGGIORNAMENTO: Lasciatemi rivedere questo e aggiungere una nota alla mia recensione perché indossandola per la seconda volta oggi, sono piuttosto colpito da questa fragranza. La base è in realtà molto più sensuale e profonda di quanto mi aspettassi, e radicata in un accordo di ambra secca e ruvida come carta vetrata, ma con sfaccettature di labdano e momenti di nitidezza e luminosità. Mi piace davvero e sembra durare molto meglio su di me questa volta, dato che ero andato un po' duro su di essa per la scarsa longevità; penso solo che svanisca in una fragranza da pelle più rapidamente di quanto mi aspettassi, ma rimane per ore... e che fragranza da pelle... il drydown è delizioso. L'ho giudicata un po' troppo in fretta, ma spero ancora che quella al geranio possa offrire di più. AGGIORNAMENTO 2: 27/04/21 Sono in un grande periodo di Malle in questo momento, riesaminando e rinnovando le mie opinioni su questa brillante linea. Monsieur è una parte importante di questo perché so che è fantastico, lo so, e guardando indietro alla mia recensione qui ho poco da aggiungere. È un caso di chiedersi se trovo che la sua presenza (o la sua mancanza) valga i soldi?, e non sono una regina della longevità, indosserò un'eau de cologne fugace, lo farò, ma probabilmente ci sono altri Malle di cui ho bisogno prima. Solo per ribadire, questa è un'interpretazione straordinaria di un patchouli moderno e maschile, l'intensità e l'oscurità, ma anche la chiarezza dell'apertura è davvero qualcosa da vedere, ma mentre French Lover e Geranium pour monsieur catturano la tua attenzione e si evolvono continuamente da un'apertura emozionante a una base gloriosa, questo un po' si affievolisce, il che è un peccato.

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9 anni fa

Guerlain Eau de Guerlain

Eau de Guerlain

Rivisito queste fragranze classiche di Guerlain perché sono eccellenti e sento il bisogno di recensirle in quanto hanno un significato storico maggiore di molti profumi in circolazione. È difficile non amarlo, semplicità e complessità in un flacone, gli agrumi e la menta brillanti e tonificanti, un accenno di fiori bianchi, note verdi e lavanda, poi l'applicazione completa ma gentile di un muschio di quercia, è un atto di classe. Non so chi l'abbia paragonato a Ninfeo mio, un grande profumo e simile, suppongo, nelle note di testa, ma la base è molto diversa. Per un EDT in stile colonia e anche nell'ultima formulazione, ho trovato che durasse meglio di Imperial e Coq, per esempio. È un profumo brillante e rinfrescante.

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9 anni fa

Xerjoff Cruz Del Sur II

Cruz Del Sur II

Direi che percepisco più guava e mango nell'apertura piuttosto che ananas e questo è un enorme punto a favore... Adoro i profumi tropicali e fruttati e stavo aspettando che Xerjoff mi desse il migliore che avessi mai avuto, trasportandomi in un paradiso... ma Cruz del sur II non riesce del tutto a farlo. Non sono sicuro di cosa sia? La qualità è indubbiamente presente, ma nessuna "sfumatura" potrebbe essere il problema qui, questa spiaggia ha bisogno di una palma. Dire che profuma come un diffusore per ambienti è un po' ingiusto, Cruz del sur II ha un'apertura complessa e fantastica. La base di latte e vaniglia è interessante e sembra davvero una "nota di latte" positiva, ma allo stesso tempo si presenta come cocco contro quei frutti tropicali. Dopo che svaniscono, è un profumo molto femminile, morbido e unidimensionale, una polvere cremosa con molte note floreali esotiche e pastello che emergono. Non fa per me.

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9 anni fa

Xerjoff Cruz Del Sur I

Non vedevo l'ora di provare Cruz del Sur I & II, ma nessuno dei due ha davvero soddisfatto le mie aspettative. Questo si apre in modo molto strano e ha una firma di opulenza tipica di Xerjoff; inizialmente non trovo attraente la miscela di un accordo di cuoio animale, ma moderno, guidato da IBQ, frutti alcolici e resine affumicate, ma man mano che questo profumo si sviluppa diventa molto più piacevole. Dopo circa cinque ore, ora è un delizioso torta di frutta macinata e rum, con accenni di cuoio animale e labdano e mirra affilati, ma molto più domati e facili da gestire ora. Torniamo all'apertura e mi stava facendo star male con i suoi fumi di diesel speziati e muschio animale puzzolente, ma con tutte le cose belle che ho menzionato, tutto allo stesso tempo... Cruz del Sur I è una fragranza folle e di impatto. Non è uno scherzo e mi ricorda molte fragranze diverse, nessuna delle quali riesco a ricordare in questo momento a causa del sovraccarico sensoriale che sto vivendo. Questo è pieno di intrigo, ha una grande performance e se riesci a sopportare la durezza iniziale, un dry down beato. Quando dico che mi ricorda altre fragranze, è assolutamente vero, ma ha così tante fasi e note che è unico in un certo senso, e chi non ama una fragranza che è multifaccettata anche se probabilmente non la indosseresti e sicuramente non potresti permettertela.

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9 anni fa

Bella Bellissima Precious Amber

Bella Bellissima

Inizierò dicendo che sono una grande fan di questa casa, rispetto la gamma raffinata, il fatto che una piccola azienda abbia ottenuto un'esclusiva con Selfridges e da allora si sia ramificata (credo?) e in generale adoro i profumi Noble Incense e White Leather. Anche se fossero tutte formule collaudate e rimaneggiamenti, mi piacerebbero comunque perché la qualità è innegabile. La gamma di Bella Bellisima non è così, sono profumi memorabili e diversi, credo che Vetiver Spice sia il miglior Vetiver che abbia mai sentito, e nessuno sembra esserne consapevole. In ogni caso....contro questo mio ovvio pregiudizio devo dire che anche Precious Amber è altrettanto brillante. Tuttavia, vorrei aggiungere che non c'è nulla di nuovo qui, ma si può perdonare il fatto che sia così dannatamente bello. L'ho provato in negozio quando questa bugia è stata introdotta per la prima volta e ho pensato che fosse un profumo di rosa resinosa estremamente dolce e a quanto pare lo penso ancora, ma ho dovuto prendere un campione recente per esserne sicura. L'apertura non è così bella: una rappresentazione molto chimica, bruciante e aspra della resina e la nota di rosa più dolce e inceppata, che ha davvero una natura fruttata e zuccherina. Tuttavia, quando si attenua, diventa una rosa ambrata molto ricca che cambia costantemente, leggermente speziata e decisamente femminile. La mia parte preferita è quando si è completamente asciugato fino a diventare quasi nullo, un sottile profumo di pelle della varietà più bella... lo adoro in questa fase. Se siete grandi fan della rosa, vale la pena di provare questo profumo. È pieno di ambra, ma non è convenzionale in quel senso, quindi i fan dell'ambra potrebbero guardare altrove. Nonostante la potenza iniziale di Precious Amber, non è poi così tanto una bestia e dura molto bene, ma scompare completamente dopo 8 ore, comunque un'osteria di tutto rispetto. Qualità indiscutibile ancora una volta da Bella Bellisima.

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9 anni fa

Roja Dove London

Non ho nemmeno guardato il prezzo, ma se devi preoccuparti di queste cose... non puoi permettertelo, e nemmeno io posso permettermelo. Di solito aspetto di aver indossato una fragranza un paio di volte o almeno fino alle fasi finali prima di considerare una recensione, ma questa mi ha entusiasmato. Ho emesso un sospiro udibile, semi-orgasmico di assoluta soddisfazione quando l'ho spruzzata per la prima volta. London di Roja Dove è suprema, la ragione è chiara fin dall'inizio... forse il mio ingrediente preferito... Labdano. London urla labdano, l'apertura è acuta, fa pizzicare il naso e la natura resinoso-intensa è immediatamente evidente. L'apertura è bellissima e combina una serie di altre note: chiodi di garofano, cardamomo, zafferano, ma francamente sono di breve durata e la vita di questa fragranza è nell'incenso. È una miscela inebriante che cambia continuamente da olibano/galbano effervescente a toni più scuri e corposi di balsamo di tolu e poi al benzoino secco e polveroso. Penso che questa sia proprio la meravigliosa natura del labdano, è un po' tutte queste cose allo stesso tempo. La base è morbida, legni profondi e penso ci sia anche un accenno di vaniglia per arrotondare quella che è un'eccellente fragranza. La performance è stata buona come previsto e, a parte l'apertura, le transizioni anche all'interno di un accordo di resine parlano di quanto siano complesse di per sé. Ho amato London di Roja Dove e se il denaro non fosse un problema, lo comprerei domani.

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9 anni fa

Armaf Club de Nuit Intense

Club de Nuit Intense

Finalmente ho ricevuto questo profumo per posta dopo essere stata incuriosita per un po' di tempo e sì, a prima vista assomiglia a NdN, ma non è proprio tutta questa storia. Noir de Noir di Tom Ford è stato un profumo che non mi ha mai entusiasmato e all'inizio non riuscivo proprio a capire il motivo di tanto clamore... Era solo un gradevole profumo a base di rosa. Tuttavia, dopo diversi utilizzi nel corso degli anni e dopo averne acquistato una mini di tanto in tanto, ho capito che si trattava di una fragranza piuttosto speciale, non troppo rosea ma piacevole e persino edificante. Quindi la prospettiva di un'alternativa più economica è diventata molto allettante e Club de Nuit Intense ha un profumo molto simile. La differenza sostanziale è che dopo l'assestamento il patchouli è più evidente e più rapidamente. Alcuni potrebbero obiettare che non è una grande differenza, ma provateli fianco a fianco e noterete cosa intendo. A parte questo, l'apertura è praticamente identica, direi che la NdN sembra un po' più inceppata e più dolce in generale, ma è davvero una questione di capelli. Anche l'elemento cioccolatoso, un po' di cacao, è presente in entrambi, ma come ho detto la CdNI sembra essere un po' più terrosa. Entrambi evocano la delizia turca e i vellutati abiti da sera viola. Sono davvero contenta di averlo preso, perché sebbene io abbia fragranze alla rosa non ho nulla di simile. Non ho mai trovato che NdN fosse un grande interprete e questo sembra essere basso esattamente nello stesso modo, cosa di cui sono felice ad essere onesta perché non c'è niente di peggio che essere soffocati dal proprio profumo di rosa. Un brillante acquisto alla cieca, grazie alle persone affidabili della comunità dei profumi che da tempo lo sostengono.

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9 anni fa

Swiss Arabian Layali CPO

Quando ho letto le note di questo profumo mi sono chiesta: cosa sarà mai un'interpretazione araba di un profumo fruttato? Per certi versi è proprio quello che mi aspettavo, ma sono anche contenta che non ci sia un accenno di rosa o di oud o delle solite cose che, nonostante non siano elencate, possono incombere. L'apertura è un'esplosione di frutti, soprattutto prugna, bacche scure e ribes nero, ma anche qualche odore esotico, forse proveniente dall'ylang ylang e dal gelsomino. Layali è un profumo allegro ed esaltante che mi ha ricordato immediatamente la mia infanzia e in particolare un centro ricreativo dove praticavo arti marziali. Non era il sudore, i tappetini di gomma e il cloro, ma forse qualche dolcetto che mangiavo nell'atrio o le macchine per le granite e l'area della mensa... In realtà non lo so, ma è sempre affascinante quando un profumo riesce a riportarti a un tempo che avevi sepolto nel profondo del tuo subconscio. Ad ogni modo... la cosa che fa la differenza in questa fragranza è la picchiata olfattiva che fa quando si stabilizza, molto intelligente e assolutamente necessaria per contrastare la natura inebriante dei fiori orientali e delle forti note fruttate. L'elemento di cui parlo è il cumino, o una nota di spezia al curry, che fa capolino in profondità nella composizione e, francamente, senza di esso questo profumo sarebbe piacevole, ma niente di cui entusiasmarsi. È lo stesso modo in cui una nota fecale o animale si aggiunge a un profumo, dando solo un po' di ombra a tutta quella luminosità. All'inizio è molto forte, ma alla fine l'ho trovato non troppo forte e la resa è stata buona. Layali mi ha fatto pensare leggermente a Enchanted forest e Byredo Pulp per via delle note di ribes nero e prugna rispettivamente. Un ottimo prodotto e un eccellente flacone, un interessante acquisto al buio di cui fortunatamente non mi pento perché per me non è un profumo che si prende troppo sul serio. Layali è un po' divertente.

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9 anni fa