Non vedevo l'ora di questo, purtroppo Cedro non ha soddisfatto le mie aspettative. L'apertura ha un muschio legnoso pronunciato, ma non appena questo svanisce, e stiamo parlando di pochi minuti, si asciuga su un accordo molto simile alla linea solista. È quel profumo resinoso e balsamico che risulta piuttosto artificiale e mi ricorda le bende, un odore medicinale piuttosto strano con accenni di lavanda fresca in cima. Sembra terribile dalla descrizione, ma in realtà mi piace molto e possiedo Solo Platinum che è proprio 'quello' per tutta la durata senza cercare di essere legnoso o altro che non è. Penso che nel complesso sia leggermente più leggero e fresco rispetto a Platinum, ma troppo simile all'originale per essere davvero degno di nota. Lo considero solo un flanker inutile, davvero un peccato perché la venatura del legno sul tappo della bottiglia è fantastica. La longevità è simile a quella di Platinum, piuttosto buona e si attacca bene ai vestiti (anche se non è che questo dica molto).
Classe assoluta. Una poesia di note aromatiche maschili miscelate per profumare come un uomo dovrebbe. Per me le somiglianze con Azzurro pour homme o Paco Rabanne o altri innumerevoli profumi del periodo sono evidenti, ma con una differenza sostanziale: Roger & Gallet si comporta meglio sulla mia pelle. Credo che la miscela sia giusta per non risultare "troppo" particolare. È la solita miscela di pulito, sapone, spezie e formulazioni recenti, anche se mancano il muschio di quercia e la potenza, L'Homme è comunque abbastanza riservato da durare bene e dare a chi lo indossa una bella sensazione di pulizia senza soffocare nessuno. Mi piace molto.
Questo è un tipico acquatico per me, che si apre con belle note rinfrescanti di mandarino e brezza marina, la pulizia del cardamomo e del vetiver e la nota di spezie e legni del cedro e del pepe. È una buona fragranza che si assesta molto bene... non è eccezionale... ma non è nemmeno da scartare su due piedi. La performance è nella media, ma la perdono. Vale la pena di dare un'occhiata a questo profumo fresco come a qualsiasi altro profumo di marca. Fate un po' di shopping e potreste trovare un affare.
oooh questa è una magia assoluta! Se mai un profumo mi ha attratto è questo. Base dolce, appiccicosa, calda e balsamica che non è mai stucchevole nemmeno per un secondo. Poi quel delicato accordo fruttato di cola, sì, è molto simile a Dunhill Custom, vorrei solo averlo scoperto prima. È molto più raffinato del Dunhill e rilascia note più sottili e complesse. Direi anche che è più legnoso e tutto sommato ha un profumo migliore e la cosa migliore è che dura abbastanza bene....Baldesarinni Ambre. Si tratta di una grande gemma nascosta di un profumo e abbastanza economico da non sentirsi in colpa per l'acquisto. Lo prendo.
Questo mi è sfuggito, dato che non avevo idea che Colonia Club fosse uscito. L'ho provato l'altro giorno e devo dire che sono estremamente colpito dal profumo di questo prodotto. AdP non sarà mai uno dei miei marchi preferiti, ma producono fragranze solide e di classe che si aprono molto bene e che mi piacciono enormemente. Sembrano avere una libertà che non darei ad altre case per rendere la mediocrità un marchio distintivo. Comunque... Colonia Club ha un'apertura meravigliosamente fresca di agrumi, come ci si aspetterebbe, ma con un accenno di qualità erbacee verdi, lavanda, menta e un tocco di fiori bianchi. C'è un muschio leggero e nel cuore una nota di geranio sotto un agrume di lunga durata, tutto ciò contribuisce a creare quella classica fragranza aromatico-fougère, rendendo difficile non apprezzarla. Il vetiver emerge davvero nella fase finale e questo è tutto. Club offre ciò che mi aspetto da Aqua di Parma, completandolo con una performance media, direi che in generale è un altro buon prodotto della casa. Penso di preferire questo al nero... colonia essenza?? è così??? I fan di AdP apprezzeranno sicuramente questo, è molto difficile non farlo e mi piace davvero la bottiglia verde.
Al mio naso, questa è la fragranza Bond No.9 (la fragranza autodefinita "signature"), con una dolcezza leggermente tiepida, accompagnata da note di testa fresche e note di fondo legnose. Devo dire che, possedendo la versione profumata della firma (fondamentalmente uguale all'originale, ma più forte e con l'aggiunta di Oud), non posso dire che l'odore non mi piaccia del tutto. Tuttavia, c'è una differenza cruciale e non è quella che mi aspettavo (l'aggiunta di Patchouli), ma un odore decisamente orribile. Ho ben 4 flaconi di questo prodotto (ovviamente non è un campione popolare) e ho pensato che potesse essere una reazione all'involucro di plastica. Avete presente? Quegli involucri di caramelle bon bon in cui vengono consegnati i campioni. Ho faticato a togliere la fiala dall'involucro e un po' di tintura si è staccata dalle mie mani e aveva un orribile odore di piscio. Mi sono detta: spero che non sia il profumo! Purtroppo lo era. Sì, il patchouli di New York ha davvero l'odore delle strade secondarie di New York, con tanto di urina. Appena si assapora la dolcezza zuccherina e il generico "accordo Bond", una frazione di secondo dopo viene inacidito da un muschio metallico e tagliente e da quello che si può solo descrivere come un odore piscioso. Odio essere crudo... ma è così. L'unica cosa notevole di New York Patchouli è che non c'è traccia di patchouli! Niente sporcizia erbacea hippie o cioccolato denso e cremoso. Forse potrebbe essere l'odore di piscio, un'acutezza metallica quando interagisce con agrumi e cedro... chi lo sa? Quello che si sa è che c'è qualcosa di veramente sbagliato in questa fragranza. Forse alcune persone non riescono a sentirlo? O a cui piace? Nessun altro ne ha parlato nei commenti... potrebbe essere l'umile litchi a causare tale offesa? Non lo so, ma non potrei mai indossare questo orribile intruglio. Come la maggior parte dei prodotti puzzolenti, quando non si vuole che abbiano grandi prestazioni... inevitabilmente le hanno.
Adoro la convalida di riprovare un profumo e poi leggere una vecchia recensione e dire: "Hai fatto centro allora, amico!". ... a me stesso. È un po' triste, lo so, ma è vero. Quello che sento di dover commentare è l'implacabile e francamente orribile secchezza. L'ho applicato ieri sera, quando sono uscito per una passeggiata in condizioni di umidità, sono andato a letto, mi sono fatto la doccia stamattina e ho riapplicato un'altra fragranza. Ho camminato tutto il giorno sotto il sole ed è ancora molto forte! Sono stupita di poterlo sentire attraverso la mia camicia, e non sto esagerando per essere drammatica, il Patchouli di New York è davvero atomico! E soprattutto non c'è ancora nessun patchouli, ma solo un accordo mentale, da gatto incazzato. La cosa ancora più strana è che.... mi piace!!! C'è ancora una nota metallica di quell'"accordo Bond" di agrumi dolci.
Questa è una vera bomba! Raramente le fragranze sono all'altezza del loro nome, soprattutto quando si chiamano "intense", ma se c'è qualcuno di cui si può essere certi che fa qualcosa di intenso... è Pierre Montale. è Pierre Montale. Mi piace molto il modo in cui le vibrazioni floreali tropicali, dolci e bianche del fiore esotico di Tiaré e del Gelsomino assalgono i sensi. Questa fragranza ha un tocco di cocco, ma non è stucchevole e non ha l'odore di una crema solare appiccicosa, a piccole dosi è piuttosto elegante. Penso che indossato con moderazione questo sia un profumo molto luminoso ed edificante che si asciuga con un talco e un muschio che mi ricordano il talco alla rosa di mia madre che usava quando ero bambina. Quindi sì, c'è una nota di rosa molto sottile. Non mi capita spesso di dire questo di un profumo perché mi piace pensare di avere una mentalità aperta nelle mie scelte di fragranze, ma questo per me è femminile al 100%. Se un uomo vuole indossare questo profumo, allora che abbia il potere di farlo, ma io non lo farei. Una cosa deliziosa, quindi, e molto, molto potente.
Mi sono chiesta perché ho provato tutti i profumi di questa casa, tranne Kid Mohair, devo aver letto i commenti qui. Ovviamente avevo dimenticato quello che dicevano quando ho ordinato il mio campione, ma questa non è una grande fragranza. Una cosa però l'ha fatta... mi ha riportato all'epoca d'oro della mia prima adolescenza (quando avevo davvero i capelli!) A volte, invece del gel o del Brylcreem, prendevo in prestito i capelli di mia sorella Moose. Il minuto iniziale di Kid mohair (probabilmente mentre l'alcol sta ancora evaporando) è esattamente questo odore, una sorta di muschio chimico amaro avvolto da un denso aroma chimico fruttato. È una specie di zuppa primordiale di succo soffocante, che pizzica leggermente le narici. Man mano che si deposita, si percepisce un tocco floreale bianco di peonia, magnolia, forse un po' di rosa, ma sempre avvolto da quell'odore di shampoo fruttato che sulla pelle sa quasi di cuoio capelluto. Ogni volta che lo dico sono consapevole di quanto possa sembrare inquietante, ma mi ricorda la sensazione di baciare la mia ragazza sulla sommità del capo, quindi è piuttosto dolce. Si asciuga in un muschio bianco e pulito e, nonostante la raffica di abusi a cui ho contribuito, non riesco a odiare il kid mohair. Dopo il primo minuto non ha un cattivo odore, ma solo un profumo poco stimolante, privo della raffinatezza e della complessità che gli amanti delle fragranze desiderano sentire. Non funziona su di me e potrebbe diventare leggermente irritante dopo un po', non immagino di voler mai avere questo profumo, quindi per me è un no.
Bellissima apertura sobria di agrumi e bacche di ginepro che svanisce rapidamente rivelando una nota di foglia di viola in polvere. Le note e le spezie sono così delicate, con semi di coriandolo e vetiver tra il concerto sapientemente miscelato che compone questa fragranza aromatica maschile. L'atmosfera opprimente che percepisco da Jermyn Street non è quella di un vetiver agrumato o di una fragranza floreale aromatica, è più simile a Knise Ten. Quella cosa che le persone definiscono pelle e in un certo senso lo è, è ciò che percepisco da questo, tranne che invece del fiore d'arancio come in Creed Royal English Leather, è sostituito da una viola molto attenuata. Jermyn Street è estremamente leggera nel senso di una fragranza tipo eau de Cologne e sfortunatamente non dura molto a lungo. Tuttavia, come le tradizionali offerte ben miscelate di Penhaligon's e Floris, non riesco a trovare difetti nella maggior parte di ciò che fanno.
Maai è forse la migliore interpretazione moderna di un classico chypre floreale. È una bomba assoluta! Esplode dalla bottiglia con tonnellate di aldeidi e un pugno di muschio... i due si completano ma anche si combattono a vicenda... wow! Faccio fatica a credere che non sia stato creato prima delle restrizioni sulle materie prime, che saranno accolte a braccia aperte dagli amanti dei profumi classici. L'apertura è così interessante che sembra un misto tra l'agrodolce, la potenza del muschio e il calore dello zibetto, forse il benzoino, ma con un'acutezza... forse il Labdanum... è pazzesco. In realtà pensavo che i circa 2 minuti iniziali fossero orientati verso una polvere maschile come il garofano o un accenno di rosa, poi BANG la tuberosa. Il cuore di questo profumo è una tuberosa spettacolare, ma schiacciante e muschiata, che rende Maai totalmente non indossabile per me. La tuberosa può essere davvero puzzolente quando sono in questa quantità, ma per fortuna alcune delle altre note rimangono in giro per mantenerla accettabile. Attenzione, il fondo secco è tutto un puzzo di animale. Devo dire che nel complesso sono impressionato, ma non è la mia tazza di tè, a parte forse alcuni elementi dell'apertura. Se lo annusate, consiglio agli intenditori di profumi di provarlo. Come ci si aspetterebbe, la proiezione è folle all'inizio, ma poi si stabilizza su livelli molto buoni, così come la longevità.
Shams Oud è un vero colpo di fulmine e il massimo dei voti per la visione creativa, non ricordo di aver mai sentito una fragranza come questa? Shams si apre con la forza di tutto il resto della linea, con la qualità dell'oud, il calore balsamico e l'acutezza del pepe. È un assalto, un avvolgimento totale di ingredienti di qualità come lo zafferano e l'oud che assumono un odore strano e ultraterreno. Le note di testa rimangono e percepisco una decisa dolcezza speziata come chiodi di garofano/cannella/zenzero in tutta la fragranza che, insieme alle resine profonde e ai legni preziosi, rendono l'oud di Shams un infuso davvero speciale. L'ho provato solo in negozio, prima su un cartoncino e poi sulla mia pelle, quindi devo procurarmi un campione vero e proprio da indossare. Tuttavia ho scritto la recensione perché morivo dalla voglia di commentare questa meraviglia. Tuttavia, sono ancora troppi i soldi da sborsare per uno di questi prodotti e troppo il succo della bottiglia per me. Per la cronaca, ho dei campioni di prova completi di Moon Leather (non ancora nel database), African Leather e forse un paio di altri, quindi ho l'opportunità di vedere se sono all'altezza. La mia opinione di Memo, da quello che ho provato, è comunque piuttosto alta.
Wow! Questa fragranza ha preso la mia concezione delle fragranze alla vaniglia e l'ha completamente stravolta. Quando penso a una buona vaniglia di nicchia, mi aspetto una doppia vaniglia, un'essenza liquida, densa e di colore scuro. Shunkoin ha invece una mano molto più delicata, che mi guida nella composizione in modo molto costante. Questa fragranza è dolce, ma è stata studiata in modo molto intelligente per non essere stucchevole e per non essere impregnata di spezie fuori luogo in un contesto piuttosto puro e lattiginoso. C'è una nota verde nell'apertura che non è diversa da quella cosa del papiro e del legno di sandalo che non mi piace. Questo può essere solo il tè, a giudicare dalle note elencate qui e in combinazione con una nota di polvere molto sottile di iris o di radice di giaggiolo. Questo aspetto diventa più evidente man mano che la fragranza prosegue. Un'altra cosa che mi sorprende è il delizioso profumo di mandorla e cocco, un partner naturale per la vaniglia, ma che può andare molto male, la gestione qui è con cura e qualità, tutti segni distintivi di Xerjoff. Devo dire che questo profumo mi piace molto, se vi piace la vaniglia cipriata e sobria siete nel posto giusto. Inoltre, nonostante sia un profumo molto tenue per natura, è durato molto, molto bene sulla mia pelle, al punto che mi ha sorpreso persino sospettare che sia diventato più forte rispetto alla prima applicazione.
Sono sempre stata una sostenitrice di By Kilian come marchio perché quando colpiscono... colpiscono! Purtroppo alcune delle ultime uscite sono state tristemente carenti, sicuramente in termini di creatività e quei prezzi così alti mi hanno fatto iniziare a chiedermi perché sono stata così apologetica. Mi rendo conto che la confezione è fantastica, ma lo stile prevale sulla sostanza quando il profumo non è nemmeno buono o originale e il peccato principale... non dura. Inoltre... per peggiorare le cose, l'addetto alla vendita e il mio negozio di fiducia che rifornisce By Kilian sono terribilmente scortesi e mi guardano come se avessero appena raschiato qualcosa dalla suola della scarpa. Passando oltre... Avevo sentito parlare bene del brandy Apple ed ero entusiasta di provarlo e fortunatamente... non sono rimasta delusa. Il brandy di mele inizia con un delizioso profumo di mela calda, che speravo non ricordasse il sidro e fortunatamente non è così. Non ricordo di aver mai bevuto un brandy "alla mela", ma questo è decisamente più un gusto sottile e infuso che ci si aspetta da un buon liquore al brandy. Con questo intendo dire che ha l'odore di un'entità completa e coerente, piuttosto che di un aroma di mela su note alcoliche pesanti. Questo è ciò che si ottiene per un buon paio d'ore, poi la fragranza rivela di avere una base legnosa forte e decente. Questo racchiude perfettamente l'effetto "botte", una profonda e splendida nota di quercia che è rimasta sulla mia pelle per ore. C'è anche il mio labdano preferito... si potrebbe pensare che questa fragranza possa essere un'infarinatura e che abbia esaurito la sua vita dopo l'entrata in scena dell'alcol, ma questo non fa altro che mascherare la grande base di legno e resina che questa fragranza possiede. Apple Brandy è decisamente all'altezza, in termini di creatività, di profumi del calibro di B2B e Straight to Heaven, piuttosto che di molti altri più scadenti, che rimarranno senza nome. A mio parere, è addirittura migliore di questi due, perché ha una resa migliore di S2H e preferisco l'odore di B2B. Un prodotto vincente di By Kilian, ma poiché a quanto pare non è disponibile in confezione di ricarica o atomizzatore, non lo comprerò presto. La durata è di 10 ore, ma si esaurisce molto rapidamente sulla pelle e non proietta molto, ma questo non importa.
Il primo che ho provato di Ormonde Jane... credo? In ogni caso, questa è la prima recensione e devo dire che è una fragranza davvero impressionante. La composizione di questo profumo è davvero ben concepita, spesso penso che Geza Schoen sia un ultra moderno, minimalista (o artista della truffa?) a causa dell'eccentrica linea Molecules. In realtà ha realizzato molti lavori degni di nota, come Kinski e Bouddica Wode, che sono piuttosto complessi. Comunque... Montabaco è un vero colpo di fulmine e direi che si tratta di un profumo floreale nel suo nucleo. La dolcezza del gelsomino e della magnolia è decisamente forte in questo profumo, tanto più che mi aspettavo che fosse carico di tabacco pesante, soprattutto per il modo in cui me l'ha venduto il venditore. Il tabacco non è così forte, tuttavia, e anche il bergamotto e la combinazione di erbe sclaree e tè si fanno sentire, offrendo un profumo fresco ed edificante. C'è sempre un calore dietro e l'ho attribuito al legno di sandalo e al cedro ~(ISO), ma quando l'evento principale arriva il tabacco si trova sottilmente ma con forza sotto le note di testa. Non sono riuscito a identificarlo come tabacco per le prime due ore e poi, come per magia, è lì e si adatta perfettamente alle altre note. È anche un po' affumicato quando si arriva al finale. Non so cos'altro dire di questa fragranza se non che la adoro con tutto il cuore e ne voglio una bottiglia.
Inizialmente sono rimasta molto, molto colpita da questa fragranza, che si diffonde con forza ed è davvero piena di agrumi e legni, come suggerisce il nome. Un'apertura agrumata che non è né limone, né pompelmo, né bergamotto, ma anche un po' di arancia. L'equilibrio è dato da cedro, vetiver e betulla, accenni di spezie, in particolare zenzero e muschio di quercia, che mi hanno fatto pensare di aver trovato un vero gioiello maschile in Yardley Citrus and Wood. Il problema principale si presenta quando non dura nemmeno un'ora sulla mia pelle, prima di svanire nell'etere, senza lasciare nulla. Sono abbastanza indulgente quando si tratta di prestazioni, ma non posso valutare una fragranza così scarsa in termini di longevità, a prescindere da quanto sia buona l'apertura. Mi dispiace che questo profumo riceva un pollice in giù da parte mia.
Quando imparerò mai? L'ho comprato alla cieca... stupidamente. Speravo che potesse assomigliare di più all'originale rispetto a quanto affermato in alcune delle recensioni (per lo più odiose) qui sotto, o se non fosse stato così, magari sarebbe stato anche un po' simile al tonico per cologne estive... sarebbe andato bene. Mi dispiace, fragranticani, non ho prestato attenzione ai vostri avvertimenti, ho comprato alla cieca e nemmeno a un prezzo particolarmente buono. L'apertura è di mela (come) suppongo, ma poi scende in una sorta di nota di salvia e uno sfondo polveroso di ambra chimica. Questo è davvero un profumo piuttosto brutto. Avevo perdonato Dior per il recente Sauvage perché sembrava un tentativo mirato e deliberato di creare qualcosa di minimale basato sull'Ambroxan. Molti recensori qui hanno menzionato come profuma Kouros Silver e molti di loro si sbagliano di grosso. Il profumo più vicino a questo, di gran lunga, è facilmente Paco Rabanne Invictus, la differenza è che questo ha meno note. Non mi piace, non è un odore orribile, ma qualcosa riguardo a questo, Invictus e Versace Eros ecc... mi fa venire la nausea. La performance è come mi aspettavo... PAZZESCA. Dura e dura, proiettando intensamente.
Oh caro, sembra che ci sia molto odio qui, non sono sicuro che abbia molto a che fare con la fragranza reale, probabilmente più con l'uomo stesso. Come mancuniano e fan sfegatato dello United, puoi capire che ci potrebbe essere un certo pregiudizio qui, ma non temete, appassionati di fragranze, sono in cerca della verità e se questa fragranza fosse stata brutta... ve lo direi. La verità è che, per un rilascio di un designer e soprattutto per una fragranza di una celebrità, Legacy è davvero piuttosto buona. Direi mediocre e un po' insipida forse, ma totalmente indossabile, nessuna nota stridente, nessun odore repellente orribile che spicca, solo un viaggio fluido fino alla fine. Non posso dire di immaginare Ronaldo indossare questo, pensavo che avrebbe indossato/creato qualcosa di molto più forte. Capisco che non l'ha formulata, ma presumo che abbia avuto qualche input? Comunque, l'apertura sobria è fondamentalmente foglia di viola, agrumi e lavanda, ma davvero ben fatta. La base ha un po' più di polvere e pensavo forse un tocco di iris, mi piace perché è una sorta di atto di equilibrio tra questo e agrumi/vetiver e un accenno di spezie. Per favore, non scartare questa fragranza perché non è affatto male... vale la pena di annusarla comunque. Personalmente non la comprerei, ma non c'è dubbio che sia buona o migliore della metà delle cose sugli scaffali dei designer al momento. Aggiornamento: Bene, alla fine l'ho comprata (solo a un prezzo stracciato) e devo dire che devo rivedere leggermente la mia affermazione iniziale. Ho permesso a questa fragranza di passare per crimini olfattivi che non perdonerei a marchi come Boss o YSL ecc... solo perché è una fragranza di una celebrità (e quindi il nemico) ho abbassato molto l'asticella, solo per essere sorpreso quando non era orribile. Oggi indossando Legacy, però, è un po' un pasticcio... potrei regalarla.
Incredibile!!! Per me Provenzano riscrive il libro degli Oud/Rose con Blue Sapphire. Questa fragranza è semplicemente stupefacente. Perché non mi sorprende che questo naso sia responsabile di molte delle recenti linee Boadicea e Clive Christian C for Men. Qui ha fatto qualcosa di simile ad Amouage e all'interpretazione della rosa in Lyric. È un tocco leggero che lascia che gli ingredienti raccontino la loro storia in modo molto sobrio. Dico sobrio, la forza e la proiezione di Blue sapphire sono massicce per le prime due ore, per poi ridursi a un delizioso profumo di pelle. Si apre con l'effetto più appiccicoso, più marmellatoso, più rosato, più candito che io abbia mai incontrato. Questa apertura è in qualche modo fresca, così come il resto della fragranza, ancora calda ma non soffocante e costantemente rinvigorente. Mi ricorda anche i frutti tropicali e persino un tocco di Bella Bellisima White Leather. Detto questo, non si sconfina mai nella stucchevolezza, Blue Sapphire è perfettamente equilibrato, ho il sospetto che questo sia l'odore del paradiso. Alla base c'è un profondo calore ambrato, non posso dire di sentire il patchouli e ci sono note di magia che sarei un pazzo a cercare di descrivere. Due cose che potrebbero essere considerate negative... 1) Il prezzo. Non ho certo intenzione di spendere per questo prodotto a breve. 2) Inoltre potrebbe essere percepito come femminile, perché è... MOLTO FEMMINILE. In realtà non mi interessa perché ha un profumo così buono. Il drydown può anche ricordare alcuni profumi femminili più comuni, ma questo è generalmente dovuto al fatto che avete già viaggiato il più possibile e la vivacità di quell'apertura è un lontano ricordo. Brava Boadicea, l'hai fatto di nuovo!
Ragazzi, chiariamo subito che questo non ha lo stesso profumo di Roja Dove Enigma, che è una composizione molto più dolce, alcolica e vanigliata. Condivide labdano, legni ambrati e una dose di alcol, ma per me è molto diverso. Il paragone con Black Afgano, ora lo capisco. Anche se direi che è più una via di mezzo tra Black Afgano e Pardon. Ad ogni modo, non facciamoci prendere la mano dal tentativo di paragonarlo a punti di riferimento profumati ben noti, Laudano Nero merita un elogio a sé stante. Si apre con il labdano più bello e caldo e da quel momento mi sono innamorata di questa fragranza. Si tratta di legni caldi e complessi accentuati da una tonnellata di resina, spessi, densi, scuri, canfora e oud contro note erbacee naturalmente più leggere e tabacco meraviglioso. Per me è un assoluto Knockout, più di un "marrone nocciola profondo" rispetto al "nero" di Black Afgano, ma non pensate che questo significhi che sia un timido, pallido imitatore, perché questo profumo è enorme e tanto diverso da qualsiasi cosa lo si possa paragonare, quanto simile. Davvero ragazzi, è quasi gourmand a volte, molto complesso al di là di ogni spiegazione o analisi.... così tanto buono.
Molto interessante, infatti, D&G che capitalizza sulla popolarità dei profumi arabi. Una mossa astuta. Speriamo che sia il 'The One' duraturo che molti fan desideravano e che l'EDP non ha fornito.
Vi illustrerò il mio processo di pensiero... L'apertura è luminosa e fortemente marmellatosa di rosa, probabilmente con agrumi e pepe rosa che danno una spinta dolce. È un profumo meraviglioso, non fraintendetemi, ma nei minuti successivi SW1X si stabilizza e il mio pensiero immediato è stato... Oh no... un'altra composizione di Oud/Rosa poco stimolante (ma senza dubbio di qualità) che è piatta e non ha nulla da sollevare. Colpevole del peggior crimine nel mio libro... essere troppo pesante con l'elemento rosa". ...Ma quanto mi sbagliavo. Posso sbagliarmi se penso che per i primi minuti dopo l'incantevole dolcezza delle rose si assesta su una rosa forte e non molto altro. Poi, come per magia, l'oud, il legno di sandalo, lo zafferano e tutta una serie di altre cose belle si impadroniscono della composizione, che diventa più terrosa che polverosa e dolce. Ricorda immediatamente Levantium e As Sawira di Penhaligon, in quanto SW1X è una miscela complessa di note che agiscono per accentuare l'oud. La differenza è che questa creazione di Bex London ha un ultimo asso nella manica. Dopo un uso potente e gioioso, torna a essere piuttosto morbido e poi, nel profondo, asciuga un po' di patchouli e il morbido calore ambrato contro la mia pelle. Francamente non credo che sia la tazza di tè di tutti e con tante combinazioni di Oud/Rosa in circolazione sareste perdonati se lo trascuraste o se non foste nemmeno disposti a dargli una possibilità. Per coloro che lo fanno, tuttavia, troverete una fragranza molto ben assemblata, che è un po' più sporca di quanto ci si possa aspettare. Il mio rispetto per Francois Robert cresce ad ogni profumo che provo.
Sono impressionato da questo. L'apertura era molto fresca e qualcosa che normalmente non percepisco nel primo secondo o giù di lì... è vetiver istantaneo, pulito ma grezzo e un accenno di affumicatura. EC2 ha note che lavorano in modo sorprendente l'una con l'altra: le note di testa di agrumi e bacche di ginepro contrastano con il pepe nero. Il finale è pura noce moscata, cedro e vetiver. Questo profumo è superbo e ricorda molto Lalique Homme Equus, ma si mescola anche con l'Homme originale. È leggermente più raffinato, come ci si potrebbe aspettare per il prezzo più alto. Mi piace molto questa composizione, ma credo che per altri possa essere un gusto acquisito. Una fragranza semplice, fresca e legnosa che mi piace molto.
Questa è senza dubbio un'altra offerta di qualità di Bex London. Interessante e turbolenta apertura di spezie, alcune delle quali, come il pepe rosa, i chiodi di garofano e l'anice, non sono evidenti, ma contribuiscono a creare un'atmosfera calda e resinosa che mi ha entusiasmato. Tuttavia, quando si stabilizza diventa un po' amaro con una nota abbastanza forte di rosa e muschio. C'è un senso quasi gourmand, con note di patchouli cremoso ma sporco e fiori secchi. Per qualche motivo non è proprio il mio genere, c'è qualcosa che mi scoraggia e che non riesco a individuare? Forse è l'emergere della rosa che confonde il resto della composizione. Forse è solo il fatto che questa sembra meno concentrata di altre che ho provato. In ogni caso non è orribile ma non fa per me.
Ok, il mio rispetto per questo marchio e soprattutto per il profumiere cresce ogni volta che lo provo. La prima cosa che mi ha colpito di questo profumo è stata la sua delicatezza e la sua portabilità... è proprio il mio genere. Non che io voglia sempre che un profumo sia delicato, ma SE1 ha un'atmosfera davvero rilassata. Si apre con una fresca nota agrumata e resinosa, non direi ambrata, ma più simile a un incenso fresco, più acuto che caldo. Tuttavia, man mano che si asciuga, diventa decisamente più caldo e il profumo speziato di chiodi di garofano, cannella e pepe. La base legnosa di vetiver e persino il legno di deriva leggermente salato e le alghe marine danno un tocco marino leggermente accennato. Poiché si tratta di un profumo così poco impegnativo, pensavo che la longevità non fosse così buona, ma in realtà potevo ancora sentirne l'odore 12 ore dopo, anche se non era ancora scomparso. SE1 ha il mio voto... mi è piaciuto molto.
