Ich habe mich wirklich darauf gefreut, leider hat Cedro für mich nicht ganz überzeugt. Der Auftakt hat einen ausgeprägten holzigen Moschus, aber sobald dieser verflogen ist – und wir sprechen hier von Minuten – entwickelt er sich zu einem sehr ähnlichen Akkord wie die Solo-Linie. Es ist dieser harzige, balsamische Geruch, der ziemlich künstlich wirkt und mich an Verbände erinnert, ein ziemlich seltsamer medizinischer Geruch mit Anklängen von frischem Lavendel an der Spitze. Klingt schrecklich aus der Beschreibung, aber ich mag es tatsächlich sehr und besitze Solo Platinum, das durchweg genau so ist, ohne zu versuchen, holzig oder etwas anderes zu sein, was es nicht ist. Ich schätze, insgesamt ist es etwas leichter und frischer als Platinum, aber zu sehr wie das Original, um wirklich bemerkenswert zu sein. Ich halte es einfach für einen sinnlosen Flanker, wirklich schade, denn die Holzmaserung auf dem Flaschenverschluss sieht großartig aus. Die Haltbarkeit ist ähnlich wie bei Platinum, ziemlich gut und haftet gut an der Kleidung (auch wenn das nicht viel sagt).
Absolute Klasse. Ein Tongedicht aus maskulinen aromatischen Noten, die so gemischt sind, wie ein Mann riechen sollte. Für mich sind die Ähnlichkeiten zu Azzurro pour homme oder Paco Rabanne oder unzähligen anderen Düften dieser Zeit offensichtlich, aber mit einem auffälligen Unterschied: Roger & Gallet ist auf meiner Haut einfach besser verträglich. Ich denke, die Mischung ist genau richtig, um nicht zu viel" zu sein. Es ist die übliche Mischung aus sauberen, seifigen, würzigen und neueren Formulierungen, obwohl es an Eichenmoos und schierer Kraft fehlt, ist L'Homme immer noch zurückhaltend genug, um gut zu halten und dem Träger ein schönes sauberes, männliches Gefühl zu geben, ohne jemanden zu erdrücken. Ich mag ihn sehr.
Für mich ist dies ein typischer aquatischer Duft, der mit schönen erfrischenden Noten von Mandarine und Meeresbrise, der Reinheit von Kardamom und Vetiver und einem Hauch von Gewürzen und Hölzern aus Zeder und Pfeffer eröffnet. Dies ist ein guter Duft, der sich sehr gut einstellt... er ist nicht großartig... aber er ist auch nicht von der Hand zu weisen. Die Leistung ist durchschnittlich, aber ich werde es verzeihen. Er ist genauso einen Blick wert wie jeder andere frische Duft in der Designerwelt. Schauen Sie sich um und vielleicht finden Sie ein Schnäppchen.
oooh, das ist absolute Magie! Wenn mich jemals ein Duft angesprochen hat, dann dieser. Eine süße, klebrige, warme, balsamische Basis, die nie auch nur eine Sekunde lang aufdringlich ist. Dann dieser zart-fruchtige Akkord von Cola, ja, er ist Dunhill Custom sehr ähnlich, ich wünschte nur, ich hätte ihn früher entdeckt. Er ist viel raffinierter als der Dunhill und setzt subtilere, komplexere Noten frei. Ich würde auch sagen, dass er holziger ist und alles in allem besser riecht und das Beste an ihm....Baldesarinni Ambre hält ziemlich gut. Dies ist ein großartiges verstecktes Juwel von einem Duft und billig genug, um kein schlechtes Gewissen beim Kauf zu haben. Ich kaufe ihn.
Das hat mich überrascht, da ich keine Ahnung hatte, dass Colonia Club herausgekommen ist. Ich habe es neulich ausprobiert und muss sagen, dass ich von dem Duft dieses Produkts extrem beeindruckt bin. AdP wird nie eine meiner Lieblingsmarken sein, aber sie stellen solide, elegante Düfte her, die sehr gut öffnen und die ich enorm genieße. Sie scheinen einen Spielraum zu haben, den ich anderen Häusern nicht geben würde, um Mittelmäßigkeit zu einem Markenzeichen zu machen. Wie auch immer... Colonia Club hat eine wunderbar frische Eröffnung mit Zitrusnoten, wie man es erwarten würde, aber mit einem Hauch von kräuterigen grünen Qualitäten, Lavendel, Minze und einem Hauch von weißen Blüten. Es gibt einen leichten Moschus, und im Herzen eine Geraniennote unter langanhaltenden Zitrusnoten, die alle zusammenwirken, um diesen klassischen aromatischen Fougère-Duft zu kreieren, was es schwer macht, ihn nicht zu mögen. Der Vetiver kommt wirklich im Drydown zur Geltung und das war's auch schon. Club liefert, was ich von Aqua di Parma erwarte, und krönt es mit einer durchschnittlichen Leistung. Alles in allem ein weiteres gutes Produkt aus dem Haus. Ich denke, ich bevorzuge dieses gegenüber dem schwarzen... colonia essenza?? ist es??? Fans von AdP werden dieses auf jeden Fall mögen, es ist sehr schwer, es nicht zu mögen, und ich mag die grüne Flasche wirklich.
Für meine Nase ist das Bond No.9 (der selbsternannte Signaturduft) diese leicht lauwarme Süße, die durch frische Kopfnoten und holzige Basisnoten ergänzt wird. Ich muss sagen, dass ich als jemand, der die Parfümversion des Signaturduftes besitzt (im Grunde das Gleiche wie das Original, aber stärker und mit dem Zusatz von Oud), nicht sagen kann, dass mir der Geruch völlig missfällt. Allerdings gibt es hier einen entscheidenden Unterschied, und der ist nicht das, was ich erwartet hatte (die Hinzufügung von Patchouli), sondern ein ausgesprochen erschreckender Geruch. Ich habe ganze 4 Fläschchen davon (offensichtlich keine beliebte Probe), und ich hatte gedacht, dass es vielleicht eine Reaktion auf die Plastikverpackung war. Kennen Sie das? Diese Bonbon-Verpackungen, in denen die Proben geliefert werden. Ich hatte Mühe, das Fläschchen aus der Verpackung zu nehmen, und etwas von dem Farbstoff kam auf meine Hände und hatte diesen schrecklichen, pissigen Geruch. Ich dachte mir: Hoffentlich ist das nicht das Parfüm! Leider war es das. Ja, New York Patchouli riecht tatsächlich wie die Hinterhöfe von New York City, nach Urin und allem anderen. In dem Moment, in dem man die zuckrige Süße und den generischen Bond-Akkord" aufnimmt, wird er im Bruchteil einer Sekunde von einem scharfen, metallischen Moschus und einem Geruch, den man nur als pissig bezeichnen kann, verdorben. Ich hasse es, grob zu sein... aber so ist es. Das einzig Bemerkenswerte an New York Patchouli ist, dass es keine Spur von Patchouli enthält! Kein Hippie-Kräuterdreck, keine dicke, cremige Schokolade. Vielleicht ist es der Pissgeruch, eine metallische Schärfe im Zusammenspiel mit Zitrusfrüchten und Zedernholz... wer weiß? Fest steht, dass mit diesem Duft irgendetwas wirklich nicht stimmt. Vielleicht können manche Leute das nicht riechen? Oder mögen ihn? Niemand sonst hat es in den Kommentaren erwähnt... könnte es die bescheidene Lychee sein, die einen solchen Anstoß erregt? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich könnte dieses schreckliche Gebräu niemals tragen. Wie bei den meisten Stinkern, wenn man nicht will, dass sie großartig wirken... tun sie es unweigerlich.
Ich liebe es, einen Duft erneut auszuprobieren und dann eine alte Bewertung zu lesen und mir zu sagen: "Damals hast du es geschafft, Alter! ... für mich selbst. Irgendwie traurig, ich weiß, aber es ist wahr. Was ich unbedingt kommentieren muss, ist der unerbittliche und offen gesagt schreckliche Drydown. Ich habe ihn gestern Abend aufgetragen, als ich bei feuchter Witterung spazieren war, bin ins Bett gegangen, habe heute Morgen geduscht und einen anderen Duft aufgetragen. Ich bin den ganzen Tag in der Sonne spazieren gegangen und er ist immer noch sehr stark! Ich bin erstaunt, dass ich ihn durch mein Hemd riechen kann, und ich übertreibe nicht, um dramatisch zu sein, New York Patchouli ist wirklich atomar! Entscheidend ist, dass es immer noch KEIN verdammtes Patchouli ist, sondern nur ein geistiger, katzenpissiger Akkord. Was noch seltsamer ist, ist, dass....ich es irgendwie mag!!! Es gibt immer noch eine metallische Note dieses 'Bond-Akkords' aus süßen Zitrusfrüchten.
Dieser Duft ist ein echter Knaller! Selten werden Düfte ihrem Namen gerecht, vor allem, wenn sie "Intense" heißen, aber wenn es jemanden gibt, bei dem man sicher sein kann, dass er etwas Intensives macht... dann ist es Pierre Montale. Ich liebe es, wie die tropischen, süßen, weißen, blumigen Noten der exotischen Tiare-Blume und des Jasmins die Sinne angreifen. Dieser Duft hat einen Hauch von Kokosnuss, aber er ist nicht aufdringlich und riecht nicht wie eine klebrige Sonnencreme - in kleinen Dosen ist er ziemlich elegant. Ich denke, in Maßen getragen ist dies ein sehr heller und erhebender Duft, der zu einer Talkum- und Moschusnote trocknet, die mich an den Rosentalker meiner Mutter erinnert, den sie immer trug, als ich ein Kind war. Also ja, es ist eine sehr subtile Rosennote enthalten. Ich sage das nicht oft über einen Duft, weil ich gerne denke, dass ich bei der Wahl meiner Düfte offen bin, aber dieser ist für mich 100% weiblich. Wenn ein Mann diesen Duft tragen möchte, dann nur zu, aber ich würde es nicht tun. Eine wunderbare Sache also und in der Tat sehr, sehr stark.
Oh je, ich habe mich gefragt, warum ich alle Parfums dieses Hauses außer Kid Mohair ausprobiert habe, ich muss die Kommentare hier gelesen haben. Ich hatte offensichtlich vergessen, was sie sagten, als ich meine Probe bestellte, aber dies ist kein großartiger Duft. Eines hat er allerdings geschafft... er hat mich in die goldene Ära meiner frühen Teenagerzeit zurückversetzt (als ich noch Haare hatte!), als ich mir gelegentlich anstelle von Gel oder Brylcreem den Haar-Moose meiner Schwester auslieh. Die erste Minute von Kid Mohair (wohl weil der Alkohol noch verdunstet) ist genau dieser Geruch, eine Art bitterer, chemischer Moschus, umhüllt von dichten, fruchtigen Aromastoffen. Es ist eine Art Ursuppe aus würgendem, leicht in der Nase kribbelndem Saft. Wenn es sich setzt, erkenne ich eine weiße, blumige Note von Pfingstrose, Magnolie, vielleicht etwas Rose, aber immer noch eingehüllt in diesen fruchtigen Shampoogeruch, der auf der Haut fast ein wenig nach Kopfhaut riecht. Immer wenn ich das sage, bin ich mir bewusst, wie unheimlich das klingen könnte, aber es erinnert mich an das Gefühl, meine Freundin auf den Kopf zu küssen, also ist es wirklich irgendwie süß. Er trocknet zu einem sauberen, weißen Moschus, und trotz der Flut von Beschimpfungen, zu denen ich jetzt beigetragen habe, kann ich Kindermohair nicht hassen. Nach der ersten Minute riecht es nicht schlecht, sondern einfach wie ein uninspiriertes Parfüm, dem die Raffinesse und Komplexität fehlt, die Parfümliebhaber riechen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals so riechen möchte, daher ist es ein Nein von mir.
Schöne, zurückhaltende Eröffnung mit Zitrusfrüchten und Wacholderbeeren, die schnell verblasst und eine pudrige Note von Veilchenblättern offenbart. Die Noten und Gewürze sind so zart, Koriandersamen und Vetiver unter den sorgfältig abgestimmten Klängen, die dieses maskuline aromatische Parfüm ausmachen. Die übermächtige Ausstrahlung, die ich von Jermyn Street bekomme, ist nicht die eines Zitrus-Vetivers oder sogar eines floralen Aromas, es ist eher wie Knise Ten. Das, was die Leute als Leder bezeichnen und es irgendwie auch ist, das bekomme ich hier, nur dass anstelle von Orangenblüte wie zum Beispiel in Creed Royal English Leather, es durch ein sehr gedämpftes Veilchen ersetzt wird. Jermyn Street ist extrem leicht im Sinne eines Eau de Cologne und leider hält es nicht allzu lange an. Trotzdem kann ich, wie bei den gut abgestimmten traditionellen Angeboten von Penhaligon's und Floris, der Mehrheit dessen, was sie tun, einfach nichts ankreiden.
Maai ist vielleicht die beste moderne Interpretation eines klassischen blumigen Chypre-Duftes. Dieses Ding ist eine absolute Bombe! Er explodiert aus der Flasche mit tonnenweise Aldehyden und einer ordentlichen Portion Moschus... die beiden ergänzen sich, bekämpfen sich aber auch irgendwie... wow! Es fällt mir schwer zu glauben, dass dieses Parfüm nicht vor den Rohstoffbeschränkungen kreiert wurde, was von Liebhabern klassischer Parfüms mit offenen Armen aufgenommen werden wird. Die Eröffnung ist so interessant, es ist wie eine Mischung aus süß und sauer, der Kraft von Moschus und der Wärme von Zibet, möglicherweise Benzoe, aber auch mit einer Schärfe...vielleicht Labdanum...es ist verrückt. Ich dachte eigentlich, dass die ersten 2 Minuten oder so zu einem maskulinen Puder wie Nelke oder einem Hauch von Rose tendieren würden, dann BANG Tuberose. Das Herz dieses Duftes ist eine spektakuläre, aber erdrückende, moschusartige Tuberose, die Maai für mich völlig untragbar macht. Tuberose kann wirklich stinken, wenn ich so viel davon habe, aber zum Glück bleiben einige der anderen Noten erhalten, so dass ich ihn nicht tragen muss. Seien Sie gewarnt, der tiefe Drydown besteht nur aus tierischem Gestank. Ich muss sagen, dass ich insgesamt beeindruckt bin, aber das ist nicht im Geringsten meine Tasse Tee, abgesehen vielleicht von Elementen der Eröffnung. Ich empfehle Duftliebhabern, diesen Duft auszuprobieren. Wie nicht anders zu erwarten, ist die Projektion anfangs wahnsinnig, aber dann pendelt sie sich auf ein sehr gutes Niveau ein, ebenso die Langlebigkeit.
Shams Oud ist ein echter Knaller und erhält Bestnoten für seine kreative Vision. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Duft wie diesen gerochen zu haben? Shams eröffnet mit der ganzen Kraft der restlichen Linie, einer eindeutigen Oud-Qualität mit einer balsamischen Wärme und Pfefferschärfe. Es ist ein Ansturm, eine totale Umhüllung von hochwertigen Inhaltsstoffen wie Safran und Oud, die diesen seltsamen, weltfremden Geruch annehmen. Die Kopfnoten bleiben erhalten, und ich erkenne in diesem Duft eine deutliche würzige Süße wie Nelke/Zimt/Ingwer, die zusammen mit den tiefen Harzen und Edelhölzern Shams Oud zu einem ganz besonderen Gebräu machen. Ich habe diesen Duft erst im Laden auf einer Karte und dann auf meiner Haut ausprobiert, daher muss ich mir eine richtige Probe besorgen, um ihn zu tragen. Dennoch habe ich diese Rezension geschrieben, weil ich unbedingt einen Kommentar zu diesem wunderbaren Produkt abgeben wollte. Trotzdem ist es viel zu teuer, um so etwas zu kaufen, und die Flasche enthält viel zu viel Saft für mich. Fürs Protokoll: Ich habe Proben in voller Testgröße von Moon Leather (noch nicht in der Datenbank), African Leather und vielleicht ein paar anderen, so dass ich die Gelegenheit habe, zu sehen, ob sie mithalten können. Nach dem, was ich probiert habe, ist meine Meinung über Memo allerdings ziemlich gut.
Wow! Dieser Duft hat mein Verständnis von Vanilledüften völlig auf den Kopf gestellt. Ich erwarte eine doppelte Vanille, eine dicke, dunkel gefärbte, flüssige Essenz, wenn ich an eine gute Nischenvanille denke. Shunkoin hat jedoch eine viel zartere Hand und führt mich sehr gleichmäßig in die Komposition. Ich meine, dieser Duft ist süß, aber er ist so geschickt konzipiert, dass er nicht übersättigt oder mit Gewürzen überhäuft wird, die in einem ziemlich reinen und milchigen Kontext fehl am Platz sind. Der Auftakt hat etwas Grünes an sich, das diesem Papyrus/Sandelholz-Ding, das ich nicht mag, nicht unähnlich ist. Nach den hier aufgeführten Noten zu urteilen, kann das nur der Tee sein, und zwar in Kombination mit einer sehr subtilen Pudernote von Iris oder Iriswurzel. Dies wird im weiteren Verlauf des Duftes immer deutlicher. Eine andere Sache, die mich überrascht, ist ein schöner Mandel- und Kokosnussduft, ein natürlicher Partner für Vanille, der aber auch sehr schief gehen kann, hier wird mit Sorgfalt und Qualität gearbeitet, alles Markenzeichen von Xerjoff. Ich muss sagen, dass ich diesen Duft wirklich mag. Wenn Sie pudrige, dezente Vanille mögen, dann sind Sie hier genau richtig. Und obwohl er von Natur aus ein sehr dezenter Duft ist, hielt er sehr, sehr gut auf meiner Haut, bis zu dem Punkt, an dem ich überrascht war, dass er sogar stärker wurde als beim ersten Auftragen.
Ich habe By Kilian als Marke immer verteidigt, denn wenn sie einen Hit haben... dann haben sie einen Hit! Leider waren einige der letzten Veröffentlichungen nicht sehr kreativ und die Preise sind so hoch, dass ich mich frage, warum ich so ein Verfechter war. Ich weiß, dass die Verpackungen fantastisch sind, aber wenn der Duft nicht einmal gut oder originell ist und die Kardinalsünde... nicht lange anhält, dann ist das Stil statt Substanz. Außerdem... nur um die Dinge noch schlimmer zu machen, ist der SA und mein lokaler Laden, der By Kilian führt, schrecklich unhöflich und sieht mich an, als hätte er gerade etwas von der Unterseite seines Schuhs abgekratzt. Weiter geht's... Ich hatte allerdings schon viel Gutes über Apple Brandy gehört und war gespannt darauf, ihn zu probieren, und zum Glück... wurde ich nicht enttäuscht. Der Apfelbrand riecht zunächst herrlich wärmend nach Apfelwein, und ich hatte gehofft, dass er mich nicht an Apfelwein erinnern würde, was zum Glück nicht der Fall war. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals Apfelbrandy getrunken zu haben, aber dies ist definitiv mehr ein subtiler, durchzogener Geschmack, den man von einem feinen Brandy-Likör erwarten würde. Damit meine ich, dass er wie ein komplettes, kohärentes Ganzes riecht und nicht wie ein Apfelaroma auf einigen schweren alkoholischen Noten. Das ist es, was man ein paar Stunden lang riecht, dann enthüllt der Duft, dass er eine wirklich anständige, starke holzige Basis hat. Diese fasst den "Fass"-Effekt perfekt zusammen, eine tiefe und wunderschöne Eichennote, die auf meiner Haut stundenlang anhielt. Auch mein Lieblings-Labdanum ist hier zu finden... Man könnte meinen, dass dieser Duft nach dem alkoholhaltigen Einstieg ein Rohrkrepierer sein könnte, aber das täuscht nur über die großartige Basis dieses Duftes aus Holz und Harz hinweg. Apple Brandy steht in puncto Kreativität definitiv auf einer Stufe mit B2B und Straight to Heaven und nicht mit so manch schlechteren Bemühungen, die ungenannt bleiben sollen. Meiner Meinung nach ist er sogar besser als diese beiden, da er besser als S2H abschneidet und ich den Duft gegenüber B2B bevorzuge. Ein Gewinner hier von By Kilian, aber da er anscheinend nicht als Nachfüllpackung oder Zerstäuber erhältlich ist, werde ich ihn in nächster Zeit nicht kaufen. Die Haltbarkeit beträgt locker 10 Stunden, aber er sinkt auf der Haut recht schnell ab und wirft nicht so viel ab, aber das macht nichts.
Der erste Duft, den ich von Ormonde Jane ausprobiert habe... glaube ich? Nun, dies ist auf jeden Fall die erste Rezension und ich muss sagen, ein sehr beeindruckender Duft. Die Komposition dieses Duftes ist wirklich gut durchdacht. Ich denke oft, dass Geza Schoen aufgrund der exzentrischen Molecules-Linie ein ultramoderner Minimalist (oder Hochstapler?) ist. Fairerweise muss man sagen, dass er viele bemerkenswerte Werke wie Kinski und Bouddica Wode geschaffen hat, die ziemlich komplex sind. Wie auch immer... Montabaco ist ein echter Knaller und ich würde sagen, dass es im Kern ein ziemlich blumiger Duft ist. Die Süße von Jasmin und Magnolie kommt in diesem Duft sehr stark zum Ausdruck, und das umso mehr, als ich erwartet hatte, dass er mit schwerem Tabak beladen sein würde, vor allem nach der Art und Weise, wie mir der Verkäufer ihn verkauft hat. Der Tabak ist jedoch nicht so stark und sogar die Kombination aus Bergamotte und Muskatellersalbei/Tee kommt durch und liefert einen ziemlich frischen und erhebenden Duft. Dahinter liegt die ganze Zeit eine Wärme, die ich Sandelholz und Zedernholz zuschreibe ~(ISO), aber wenn das Hauptereignis eintritt, setzt sich der Tabak subtil, aber kraftvoll unter diese Kopfnoten. In den ersten paar Stunden konnte ich ihn wirklich nicht als Tabak identifizieren und dann, wie von Zauberhand, ist er da und passt perfekt zu den anderen Noten. Es ist sogar ein wenig rauchig, wenn man in den Drydown einsteigt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch über diesen Duft sagen soll, außer dass ich ihn von ganzem Herzen liebe und eine Flasche haben möchte.
Ich war anfangs sehr, sehr beeindruckt von diesem Duft, er ist stark und wirklich voll von Zitrusfrüchten und Hölzern, wie der Name schon sagt. Scharfe Zitrusfrüchte in der Eröffnung, die weder Zitrone, Grapefruit oder Bergamotte sind, aber dann auch etwas Orange. Das Gleichgewicht wird durch Zedernholz, Vetiver und Birkenrauch, einen Hauch von Gewürzen, insbesondere Ingwer, und Eichenmoos hergestellt, so dass ich dachte, ich hätte mit Yardley Citrus and Wood ein echtes männliches Juwel gefunden. Das Hauptproblem besteht darin, dass er nicht einmal eine Stunde auf meiner Haut hält, bevor er sich in Luft auflöst und nichts zurücklässt. Ich bin ziemlich nachsichtig, wenn es um die Leistung geht, aber ich kann einen Duft, der so wenig langanhaltend ist, nicht bewerten, egal wie gut der Auftakt ist. Tut mir leid, dass dieser Duft von mir einen Daumen nach unten bekommt.
Wann werde ich es jemals lernen? Ich habe das blind gekauft... törichterweise. Ich hatte gehofft, dass es dem Original mehr ähneln könnte, als in den (größtenteils hasserfüllten) Bewertungen unten angegeben wurde, oder wenn nicht, vielleicht wäre es sogar ein wenig wie das Sommerkolonien-Tonic... das wäre in Ordnung gewesen. Es tut mir leid, Fragrantikaner, ich habe eure Warnungen nicht beachtet, ich habe blind gekauft und das auch noch nicht einmal zu einem besonders guten Preis. Der Auftakt ist Apfel (ähnlich), nehme ich an, aber dann sinkt es in eine Art Salbei-Note und einen gepuderten Hintergrund von chemischem Amber ab. Das ist wirklich ein ziemlich schlechter Duft. Ich hatte Dior für das kürzlich erschienene Sauvage vergeben, weil es wie ein fokussierter und bewusster Versuch schien, etwas Minimalistisches auf Basis von Ambroxan zu schaffen. So viele Rezensenten hier haben erwähnt, wie Kouros Silver riecht, und viele von ihnen liegen einfach falsch. Der nächstgelegene Duft zu diesem ist mit Abstand Paco Rabanne Invictus, der Unterschied ist, dass dieser weniger Noten hat. Ich mag es nicht, es ist kein schrecklicher Geruch, aber irgendetwas daran, Invictus und Versace Eros usw... macht mir übel. Die Leistung ist, wie ich erwartet habe... WAHNSINN. Es hält und hält und projiziert stark.
Oh je, hier scheint es viel Hass zu geben, ich bin mir nicht sicher, ob das viel mit dem eigentlichen Duft zu tun hat, wahrscheinlich mehr mit dem Mann selbst. Als Mancunian und leidenschaftlicher United-Fan kann man verstehen, dass es hier eine gewisse Voreingenommenheit geben könnte, aber keine Angst, Duftfans, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit und wenn dieser Duft schlecht wäre... würde ich es euch sagen. Die Wahrheit ist, für eine Designer-Veröffentlichung und besonders für einen Promi-Duft ist Legacy wirklich ganz gut. Ich würde sagen, mittelmäßig und vielleicht ein wenig fad, aber absolut tragbar, keine störenden Noten, keine schrecklichen, abstoßenden Aroma-Chemikalien, die herausstechen, einfach eine sanfte Fahrt bis zum Schluss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronaldo das trägt, ich dachte, er würde etwas viel Lauteres tragen/kreieren. Ich verstehe, dass er es nicht formuliert hat, aber ich nehme an, er hatte etwas Mitspracherecht? Wie auch immer, die zurückhaltende Eröffnung besteht im Grunde aus Veilchenblatt, Zitrusfrüchten und Lavendel, aber wirklich gut gemacht. Der trockene Abgang hat ein wenig mehr Puder und ich dachte vielleicht einen Hauch von Iris. Ich mag das, weil es eine Art Balanceakt zwischen diesem und Zitrus/Vetiver und einem Hauch von Gewürzen ist. Bitte schreib diesen Duft nicht ab, weil er nicht halb schlecht ist... es ist auf jeden Fall einen Schnüffler wert. Ich persönlich würde ihn nicht kaufen, aber er ist zweifellos so gut oder besser als die Hälfte der Sachen, die momentan in Designerregalen stehen. Update: Nun, ich habe ihn schließlich gekauft (nur zu einem absoluten Tiefstpreis) und ich muss sagen, ich muss meine ursprüngliche Aussage leicht revidieren. Ich habe diesem Duft olfaktorische Vergehen durchgehen lassen, die ich von Marken wie Boss oder YSL usw. nicht verzeihen würde... nur weil es ein Promi-Duft ist (und damit der Feind). Ich habe die Messlatte ziemlich niedrig gelegt, nur um überrascht zu sein, dass er nicht schrecklich war. Heute trage ich Legacy, aber es ist ein bisschen ein Durcheinander... vielleicht werde ich ihn verschenken.
Erstaunlich!!! Für mich schreibt Provenzano mit Blue Sapphire das Buch Oud/Rose neu. Dieser Duft ist ganz einfach umwerfend. Es überrascht mich nicht, dass diese Nase für viele der aktuellen Boadicea-Linien sowie für Clive Christian C for Men verantwortlich ist. Er hat hier etwas geschaffen, das an Amouage und an die Interpretation von Rosen in Lyric erinnert. Es ist ein leichter Hauch, der die Ingredienzien ihre eigene Geschichte auf eine sehr unaufdringliche Weise erzählen lässt. Ich sage unaufdringlich, denn die Stärke und Projektion von Blue Sapphire ist in den ersten paar Stunden gewaltig, um dann zu einem schönen Hautduft abzufallen. Der Auftakt ist möglicherweise der klebrigste, marmeladigste, rosigste, kandierte Effekt, den ich je erlebt habe. Dieser Auftakt ist auch irgendwie frisch, wie der Rest des Duftes, immer noch warm, aber nicht stickig und ständig belebend. Er erinnert mich auch an tropische Früchte und sogar ein wenig an Bella Bellisima White Leather. Blue Sapphire ist perfekt ausbalanciert, ich habe den Verdacht, dass es so riecht wie der Himmel. Tiefe Bernsteinwärme in der Basis, ich kann nicht sagen, dass ich hier überhaupt Patchouli rieche, und es gibt einen Hauch von Magie, den zu beschreiben ich ein Narr wäre. Zwei Dinge, die man als negativ auffassen könnte... 1) Der Preis. Ich werde sicher nicht in nächster Zeit viel Geld für diesen Duft ausgeben. 2) Es könnte auch als feminin wahrgenommen werden, denn es ist... SEHR FEMININ. Aber das ist mir eigentlich egal, weil er so gut riecht. Der Drydown kann auch an gängige Fem-Fare erinnern, aber das liegt in der Regel daran, dass man schon so weit gereist ist, wie man kann, und die Lebendigkeit des Auftakts ist eine ferne Erinnerung. Bravo Boadicea, du hast es wieder geschafft!
Um es gleich vorweg zu nehmen, dieser Duft riecht nicht wie Roja Dove Enigma, das ist eine viel süßere, alkoholische Vanillekomposition. Er hat Labdanum, Amber und eine Dosis Alkohol gemeinsam, aber für mich ist er ganz anders. Die Vergleiche mit Black Afgano kann ich nachvollziehen. Obwohl ich sagen würde, es ist eher ein Mittelding zwischen Black Afgano und Pardon. Wie dem auch sei, lassen wir uns nicht von Vergleichen mit bekannten duftenden Wahrzeichen ablenken, Laudano Nero verdient ein Lob aus eigenem Recht. Er eröffnet mit einem wunderbar scharfen, warmen Labdanum und von diesem Moment an war ich in diesen Duft verliebt. Es sind warme, komplexe Hölzer, die mit einer Menge Harz akzentuiert sind, dicker, dichter, dunkler Kampfer und Oud gegen natürlich leichtere Kräuternoten und wunderbaren Tabak. Für mich ist es ein absoluter Knockout, eher ein "tiefes nussiges Braun" als das "Schwarz" von Black Afgano, aber das bedeutet nicht, dass es ein schüchterner, blasser Nachahmer ist, denn dieses Parfüm ist gewaltig und so anders als alles, mit dem man es vergleichen könnte, wie es ähnlich ist. Wirklich Jungs, es ist manchmal fast gourmandig, sehr komplex jenseits aller Erklärungen oder Analysen.... so gut.
Sehr interessant, dass D&G von der Beliebtheit arabischer Parfums profitiert. Ein kluger Schachzug. Hoffen wir, dass es das langanhaltende 'The One' ist, nach dem sich viele Fans gesehnt haben und das die EDP nicht geliefert hat.
Ich werde Sie durch meinen Gedankenprozess hier nehmen... Die Eröffnung ist hell und stark jammy Rose wahrscheinlich diese Zitrusfrüchte und rosa Pfeffer geben es einen süßen Schub. Das ist ein wundervoller Geruch, versteh mich nicht falsch, aber dann beruhigt sich SW1X in den nächsten paar Minuten und mein erster Gedanke war... Oh nein... nicht noch eine uninspirierende (aber zweifelsohne hochwertige) Oud/Rosen-Komposition, die flach ist und nichts hat, was sie aufwertet. Schuldig des schlimmsten Verbrechens in meinem Buch... zu stark auf das Rosenelement konzentriert.' ...Aber wie falsch ich doch lag. Ich kann mich irren, wenn ich denke, dass sich die liebliche Süße der Rosen in den ersten Minuten auf eine starke Rose und nicht viel anderes einpendelt. Dann, wie von Zauberhand, übernehmen Oud/Sandelholz/Safran und eine ganze Reihe anderer schöner Dinge die Komposition, und sie wird eher erdig als pudrig und süß. Er erinnert sofort an Penhaligon's Levantium und As Sawira, da SW1X eine komplexe Mischung von Noten ist, die das Oud betonen. Der Unterschied ist, dass diese Kreation von Bex London einen letzten Trick im Ärmel hat. Nach einem kräftigen und freudigen Auftragen wird er wieder ganz weich, und dann, wenn er ganz, ganz trocken ist, spüre ich etwas von dem Patchouli und der weichen, ambrierten Wärme auf meiner Haut. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dieser Duft jedermanns Sache ist, und bei so vielen Oud-Rosen-Kombinationen auf dem Markt könnte man es verzeihen, wenn man ihn übersieht oder gar nicht erst bereit ist, ihm eine Chance zu geben. Diejenigen, die es dennoch tun, werden einen sehr gut zusammengestellten Duft vorfinden, der etwas schmutziger ist, als man vielleicht erwartet. Mein Respekt für Francois Robert wächst mit jedem Duft, den ich probiere.
Ich bin beeindruckt von diesem Duft. Der Auftakt war großartig frisch und etwas, das ich normalerweise nicht in der ersten Sekunde oder so wahrnehme... das ist sofortiger Vetiver, sauber, aber rau und ein Hauch von Rauch. EC2 hat Noten, die erstaunlich gut miteinander harmonieren: Zitrusfrüchte und Wacholderbeeren in der Kopfnote, kontrastiert mit schwarzem Pfeffer. Der Abgang ist Muskatnuss, Zedernholz und Vetiver pur. Das ist großartig und erinnert sehr an Lalique Homme Equus, aber irgendwie auch an das Original Homme. Dieser Duft ist etwas raffinierter, wie man es bei dem höheren Preis erwarten könnte. Ich mag diese Komposition sehr, aber ich denke, dass sie für andere ein gewöhnungsbedürftiger Duft sein könnte. Ein einfacher, frischer, holziger Duft, der von mir einen Daumen nach oben bekommt.
Dies ist zweifellos ein weiteres Qualitätsangebot von Bex London. Interessante und turbulente Eröffnung von Gewürzen, einige hier aufgeführten wie rosa Pfeffer, Nelken, Anis sind nicht offenkundig, sondern tragen zu einem insgesamt warmen, harzigen Gefühl, das mich begeistert hatte. Wenn er sich jedoch beruhigt, wird er leicht bitter mit einer ziemlich starken Rosen- und Moschusnote. Es gibt eine fast gourmandige Note, die an cremiges, aber schmutziges Patchouli und trockene Blumen erinnert. Aus irgendeinem Grund ist das nicht so ganz mein Ding, irgendetwas schreckt mich ab, das ich nicht einordnen kann? Vielleicht ist es das Auftauchen der Rose, die den Rest der Komposition trübt. Vielleicht ist es auch nur die Tatsache, dass dieses Bild weniger fokussiert ist als einige der anderen, die ich ausprobiert habe. Auf jeden Fall nicht schrecklich, aber nicht mein Ding.
Okay, mein Respekt für diese Marke und vor allem für den Parfümeur wächst mit jedem Duft, den ich ausprobiere. Das erste, was mir an diesem Parfüm auffiel, war, wie subtil und tragbar dieses Parfüm ist... Das ist ganz nach meinem Geschmack. Nicht, dass ich immer möchte, dass ein Parfüm subtil ist, aber SE1 hat eine wirklich entspannte Ausstrahlung. Es beginnt mit frischen Zitrusfrüchten und Harz, ich würde nicht sagen Amber, eher wie frischer Weihrauch, eher scharf als warm. Wenn er jedoch trocknet, wird er definitiv wärmer und die Würze von Nelke, Zimt und Pfeffer kommt zum Vorschein. Die holzige Basis aus Vetiver und sogar das leicht salzige Treibholz und der Seetang geben einen sehr leicht angedeuteten maritimen Touch. Weil es so ein unaufdringlicher Duft ist, dachte ich eigentlich, dass die Langlebigkeit nicht so gut wäre, aber tatsächlich konnte ich ihn auch noch 12 Stunden später riechen, obwohl er sehr schwach war. SE1 bekommt meine Stimme... ich habe es wirklich genossen.
