Una fragranza principalmente legnosa, con note dominanti di cedro... forse un accenno di rosa (note floreali) e pepe. È una fragranza piacevole e leggera. Potrei immaginare qualcuno che la indossa come profumo da ufficio o quotidianamente. Se ti piacciono le fragranze legnose, dovresti provarla.
Dio! Questo profumo è poco stimolante e, mentre normalmente scriverei una recensione abbastanza neutrale che dice che è ok, oggi scelgo attivamente di non apprezzarlo. Il motivo è che ho un debole per la fragranza originale di Jag e mi piace il marchio, che è un'istituzione britannica. Non parlerò delle note o della performance perché mi sto già annoiando... Anche se dirò questo... Non è una fragranza di tè (di qualsiasi nota), ma si apre abbastanza bene. Presto scende in una muscolosità sintetica, mescolata con un'acquaticità marina (vedi Azzaro Chrome Legend) e poi un po' di "freschezza" floreale bianca e crema solare (ancora una volta vedi chrome legend). Se volete qualcosa di generico, normalmente direi di non andare per le cose ben note, esplorare i tesori scontati come Dunhill e Jaguar, ma in questo caso, forse non preoccupatevi.
Quindi....fragrantica finalmente ha elencato questo, no scusate non dovrei lamentarmi, hanno risposto piuttosto rapidamente, sono passati solo QUATTRO ANNI! Comunque, ho scritto una recensione all'epoca che ho cercato di diffondere tramite i forum, non ricordo esattamente cosa ho detto ma probabilmente...."Questo profuma molto come Aventus." ed è vero, lo fa, ma quando l'ho annusato per la prima volta, o avevo dimenticato com'era Aventus e non ho fatto il collegamento, oppure avevo un certo grado di affaticamento nasale quel giorno. Il punto è che mi è piaciuto abbastanza da acquistarlo e solo una volta tornato a casa ho iniziato a capire il collegamento con Creed. Da allora abbiamo avuto molte recensioni e persone che scoprono questa fragranza come un clone o un'alternativa di Aventus, ma in verità i lotti di Aventus sembrano essere così variabili che i doppelganger evocano molte qualità diverse da molti lotti diversi. Questo direi che è un'incarnazione molto ricca, profonda e più densa di questo 'genere', per usare termini migliori. Uno degli altri Rumz (quello con il ghepardo) mi ricorda molto Black Afgano e questo ha anche più di quella profonda texture di cuoio e legno, con una betulla e un cedro piuttosto intensi. Questo non vuol dire che 9325 non sia muschiato o con note di ananas perché ha anche questo. È strano perché, sebbene sia molto simile e più economico di Aventus, possiedo e apprezzo entrambi perché è abbastanza diverso da giustificare il possesso di entrambi. Per coloro che vogliono solo un buon clone a un prezzo economico, questo è un must-have. Non sono sicuramente una di quelle persone che è amareggiata perché ha comprato Aventus a prezzo pieno e lo difende disperatamente a tutti i costi quando le persone menzionano cloni che preferiscono. È tutta questione di preferenze personali, e mi piace questo ma preferisco genuinamente la mia bottiglia di Aventus. Non riesco nemmeno a dare una spiegazione decente sul perché? Semplicemente preferisco il profumo. Se mi fosse chiesto di scegliere, direi che questo sembra un po' più pesante e ingombrante rispetto a Creed, che può essere stucchevole e fastidioso, ma quando applicato con parsimonia è una cosa divina, non sono semplicemente così appassionato di questo. Quindi, per quanto riguarda le prestazioni, questo è superbo come ci si aspetterebbe ed è 100% degno di essere aggiunto al tuo guardaroba... Semplice.
Ho provato uno di quei F Paces qualche mese fa e stavo considerando di prenderne uno poiché sono rimasto abbastanza colpito; sfortunatamente, il suo nome aromatico è un po' al di sotto delle aspettative, ma solo un po', sia chiaro. Si apre in modo molto generico, con una sensazione acquatica, un po' anni '90, ma presto mostra di cosa si tratta, poiché il rosmarino e la lavanda erbacei iniziano a dare un tocco legnoso. È sapone e super pulito, quasi impossibile da odiare, ma difficile da amare o da entusiasmare in qualche modo. Mi ha ricordato alcuni profumi, ma fortunatamente uno che emerge più forte mentre si asciuga è Paco XS/Creed Himalaya, ma purtroppo non è così piacevole come entrambi. Ha un po' di Mr Burberry, un profumo di cui sono sicuro che verrò criticato per apprezzarlo a un certo livello; ci sono anche sfumature di altre cose, ma è tutto molto deodorante roll-on e dimenticabile. È notevolmente svanito dopo 2 ore, ma è ancora presente e non mi ricorda più XS (francamente, vorrei indossare XS in questo momento e questo riassume un po' questa fragranza). Non sono arrabbiato con essa e per quanto riguarda Jaguar, hanno qui un'altra fragranza perfettamente utilizzabile e ancora maschile, esattamente il tipo di cosa che attrae il tipo di uomo pratico che acquista una fragranza da Jaguar.
Adoro quello che fa CT nel trucco, ho anche uno dei suoi rossetti (solo uno a causa del loro prezzo, altrimenti ne avrei di più) ed è favoloso, con una bella formula, un ottimo colore e una buona tenuta, il tutto in un packaging di lusso. Quindi volevo davvero apprezzare questo profumo e ero molto interessata a provarlo, ma una vocina dentro la mia testa continuava a ripetere: "questo potrebbe essere una grande delusione", quindi non mi sono attivamente messa a cercarlo. Alla fine ho avuto l'occasione quando una venditrice entusiasta si è avvicinata a me dentro un House of Fraser lo scorso inverno. Il più grande errore di sempre. Sono finita con questa cosa al polso che ha assalito il mio naso e non in modo positivo. Puzzava di economico e convenzionale e ci è voluto molto sfregamento per andarsene dalla mia pelle. Non solo, ma il profumo si è letteralmente attaccato al maglione di lana e al cappotto che indossavo per giorni, tanto che ho dovuto lavare il maglione e arieggiare il cappotto per liberarmene. Non sono una fan. Un giorno ho persino ricevuto un campione e l'ho spruzzato di nuovo per vedere se qualcosa fosse cambiato, ma lo disprezzo ancora. Ma ovviamente è una cosa molto personale e in realtà pensavo di ricordare di aver annusato qualcosa di simile su molte donne in passato, quindi sono sicura che ci sia un mercato per esso.
Songes... Capisco davvero perché ha così tanti fan :) Un così bel profumo di fiori bianchi, credo che sia il mio preferito della casa Annick Goutal finora. Inizia con un mix di tutti i fiori bianchi - l'ylang ylang domina, ma si ottiene il frangipani cremoso e la vaniglia dalle note di cuore fino alla fine e il finale è molto piacevole. Una fragranza davvero morbida e confortante. Non dà mal di testa, non è opprimente, è semplicemente delizioso e ottimo anche per il clima caldo, perché ha una sorta di freschezza. Consigliato a tutti gli amanti dei fiori tropicali, soprattutto dell'ylang-ylang! Tra l'altro, quello che ho provato era EDT.
Le note sembrano abbastanza belle, ma il profumo mi fa schifo, mi dispiace per le persone a cui piace. Non l'ho nemmeno spruzzato su di me! Mia sorella lo stava testando oggi e io ho sentito l'odore ovunque... anche quando lei non era nei paraggi, era sempre con me. Questo profumo mi dà nausea e mal di testa. Mi sembra così innaturale e ha questo tocco maschile... forse la castagna o la combinazione di note che non funzionano con la mia chimica. Non è proprio la mia tazza di tè. Fate solo attenzione al dosaggio, sembra durare una vita :S
Molto ylang-ylang e gelsomino, molto forte e senza traccia di cocco... Speravo in una fragranza un po' più leggera, cremosa e rilassata per l'estate, ma questa non fa per me. Consiglierei di provare prima di acquistare a occhi chiusi.
Questo è semplicemente un capolavoro di Bissoumine! BTW Penso che il marchio sia un po' sottovalutato, almeno per me i profumi Bissoumine hanno un odore molto naturale e non sono così invadenti come altri marchi di nicchia o di design, ma durano comunque tutto il giorno. Esattamente quello che stavo cercando. Nuit des Iles è un adattamento quasi uno a uno del tipo di frangipani bianco e giallo che si può trovare quasi ovunque sulla costa orientale dell'Australia. Si nota anche un po' di agrumi e di vaniglia, che danno una sensazione di comfort. Questo profumo dolce, fiorito e cremoso riporta alla mente ricordi meravigliosi ed è così facile da indossare. Se amate la plumeria/frangipani, dovreste provare.
Finalmente ho messo il naso su questo e ho dovuto acquistarlo alla cieca per farlo. Ero ragionevolmente fiducioso grazie alla mia conoscenza precedente e alle alte aspettative sui profumi Scent Story. Oh, non sono rimasto deluso! Elixir ha offerto lo stesso fattore wow che ho provato con il 24 Gold originale e persino con l'edizione Oud. (L'OA, ammetto, in misura minore.) Quindi è brillante, giusto? Beh... non proprio, e per una semplice ragione: la nota di miele è molto forte e molto precisa. Per gli amanti del miele, questo è altamente raccomandato, ma non è affatto ciò di cui parla 24 Elixir. L'apertura è una miscela complessa di spezie dolci, cannella e persino un accenno di frutta, ma è principalmente un orientale denso composto da legni ambrati, resinosi e un tocco di vaniglia. Questa parte del profumo è incredibile, ma la nota di miele è lì per fornire una sensazione sgradevole, al limite dell'antiestetico, a qualcosa che altrimenti è dolce e ricco. Non fraintendetemi, penso che funzioni molto bene e abbia bisogno di quella dimensione extra, perché se fosse tutto divertente e giochi, 24 Elixir non sarebbe nemmeno la metà così memorabile e probabilmente troppo sicuro. Ci sono ovvie somiglianze nella mia mente con il recente rilascio di CdG Floriental, poi c'è un pizzico di Parfum de Marly Oajan e una quantità considerevole di Back to Black di By Killian. Quindi, il risultato di un incrocio tra questi tre non è lontano da ciò che ottieni. La performance è buona come ci si aspetterebbe, ma inizia molto forte e proietta in modo folle, poi svanisce considerevolmente. Questo coincide con il dissolversi della forte nota di miele e ciò che ti rimane sotto nella fase finale è tutto il buono associato al miele e nessuno dei cattivi. Per non parlare delle resine e della bontà legnosa nella base di questa fragranza, ho trovato la fase finale molto piacevole. Non posso darle troppi elogi per semplici motivi di gusto e la mia avversione al miele in questa quantità. Tuttavia, questo è un esercizio in gran parte riuscito per Scent Story che dimostra che continuano a innovare e a colpire, enormi, straordinari orientali ogni volta.
L'ho comprato al volo e spesso mi preoccupo di questi acquisti stravaganti e d'impulso perché di solito me ne pento, se non del tutto, sicuramente in modo minore. Devo dire che Iris Nazarena ha retto bene, sono passate due settimane e continuo ad amare questa fragranza. L'apertura mi ha aperto gli occhi, un cuoio morbido, cremoso e polveroso, non estraneo a molte fragranze che in passato avrei definito "un po' femminili". Ma è brillante. L'Iris è evidente nell'apertura e in tutta la fragranza, ma ciò che mi ha colpito è quanto sia reale e burroso l'odore del cuoio. Non si tratta di pelle ruvida o invecchiata, ma di pelle bianca nuova, moderna, italiana. È anche legnoso all'estremo fin dall'inizio. Voglio dire che c'è un inconfondibile legno di sandalo di qualità in questa fragranza che completa e accentua perfettamente l'Iris e il cuoio. Direi che ci sono tracce di spezie, che si manifestano soprattutto nel profondo e soddisfacente finale. L'unica critica a questo profumo potrebbe essere che non è così forte o duraturo. Io direi che ha un profumo così buono che posso perdonargli questi problemi minori e ne ho messo un sacco, quindi dura facilmente tutto il giorno e si attacca ai vestiti in modo molto efficace. È un profumo intimo che non ha bisogno di annunciarsi o di proiettarsi in modo selvaggio, quindi anche questo non mi ha disturbato. Come ho già detto, non è del tutto unico o simile a nulla che io abbia mai sentito prima, voglio dire che mi vengono in mente un sacco di profumi di iris, ma pochi offrono il sandalo e il cuoio in tale abbondanza ed equilibrio. È un po' come il parfum Dior Homme/Homme, l'Iris Florentine di Zegna, il cuoio Noble di YSL, il Cuir d'Nacre di Ann Gerard e qualsiasi altra fragranza al sandalo di qualità che vogliate inserire qui. Il punto è che Aedes de Venustas Iris Nazarena è una tempesta perfetta di tutte queste fragranze, che è arrivata sul mio radar in un momento perfetto e quindi è stata inserita velocemente nel mio guardaroba. Non so perché questo profumo elegante mi abbia colpito così tanto... ma è così. Questa fragranza è assolutamente vincente. Prima di andare via! Un breve accenno al design del flacone. Ho fatto una smorfia e ho alzato gli occhi al rappresentante che non vedeva l'ora di mostrarmi l'AdV e l'elegante meccanismo del tappo, ma in realtà è stato solo dopo averlo portato a casa e aver maneggiato il flacone che ho pensato che si trattasse di un bel design.
Per chi se li fosse persi, sono felice di dirvi che la maggior parte (se non l'intera linea?) sta tornando, con una nuova confezione. Questo è particolarmente ricercato perché è splendido, ma mi sono piaciuti molto anche gli altri, tra cui il rabarbaro e lo zenzero di Signature di Bertrand Duchaufour. Una rara delizia e una continuazione per gli appassionati di fragranze.
Alcune persone potrebbero pensare che Amouage abbia perso slancio, non più di me, dato che sono stato vagamente critico nei confronti delle loro ultime uscite, ma credo ancora nella direzione creativa del marchio. Andrei fino a dire che Bracken è uno sforzo per diversificare ulteriormente e ampliare la loro gamma, allontanandosi dalle composizioni super complesse e cariche di incenso per cui sono diventati famosi. Non penso ci sia nulla di sbagliato nel coprire la base fougère e credo che questo profumo faccia un ottimo lavoro nell'evocare felci e vegetazione boschiva. Bracken è una composizione delicatamente maschile e matura che si apre con agrumi freschi e accenni di spezie da chiodi di garofano e cannella, e ho percepito abbastanza lavanda. Poi si trasforma in una combinazione straordinaria di patchouli terroso, cedro e cipresso. Suggerisce tutti i principali criteri per un classico profumo fougère e io, per primo, lo apprezzo. Ho bisogno di provarlo di nuovo correttamente per determinare se vale i soldi e ha la durata rispetto a alternative più economiche. Parlando di queste, ha una certa somiglianza con Fougere Royale, ma decisamente più forte e più audace. Mi piace molto Bracken, ma a seconda delle aspettative, alcuni potrebbero vedere questo come un'uscita di riempimento da parte di Amouage.
Ok, sono d'accordo con i paragoni con l'ovvio, è come uno di quegli intrugli di pelle dolce e lampone con la forma dei soliti sospetti. Tuttavia, Nejma ha una marcia in più, soprattutto nell'apertura. Posso credere che ci sia dell'oud, della rosa e persino dello zafferano, perché risulta leggermente più fumoso, con un tono complessivamente più scuro e meno un clone palese di... sapete cosa. Posso dirvi ora che, fianco a fianco, si sviluppano in modo diverso, ma alla fine si concludono nello stesso modo. In realtà direi che ha più punti in comune con il Clive Christian C che altro, il cuoio sembra più genuino e non è così invadente, ma significa anche che non è così forte. A quanto pare, secondo alcuni, ha un prezzo ragionevole e potrebbe essere un'opzione valida se si ama questo tipo di profumo. Credo che, avendo annusato così tanti di questi profumi, posso individuare sottili sfumature nel modo in cui si presentano, ma francamente, una volta che li avete provati e avete deciso quale va bene per voi in termini di budget e di durata/silenziosità, non è davvero qualcosa di cui avete bisogno di possedere una grande quantità e per questo motivo, anche se il profumo di Nejma 1 è delizioso, è un po' superfluo. Ho evitato di menzionarlo finora, ma a conti fatti potreste anche prendere il cuoio toscano. Non è il più conveniente, ma in realtà è leggermente più forte e più duraturo.
Il rabarbaro è probabilmente una delle mie cose preferite e in passato mi sono fatta abbindolare da profumi al rabarbaro del calibro di CdG e dell'ultimo che ho acquistato da Hermes. Tuttavia, non mi ha mai convinto l'accuratezza di questi profumi e francamente non mi importava più di tanto, perché una nota di mela/pompelmo aumentata o un dolce di rabarbaro e crema pasticcera sono altrettanto piacevoli di qualcosa di autentico, originale e accurato. Aedes de Venustas fa sembrare le note sopra citate come Clinique Happy rispetto all'odore di un'arancia matura. Probabilmente è merito del contorno vegetale, delle foglie di pomodoro e del vetiver verde, di una leggera nota effervescente e di un tocco di incenso che conferisce al rabarbaro una maggiore credibilità, oltre a essere una nota di testa di lunga durata. Sebbene non sia estremamente complesso, questo profumo è sufficientemente attivo da suscitare il mio interesse per tutto il tempo e si asciuga con un vetiver calmante e note floreali percepibili. (Il mio aspetto preferito è però lo zenzero. Non è elencato nelle note, vi sento gridare?!?! Ebbene, qui ritrovo la classica combinazione culinaria di rabarbaro e zenzero. Potrebbero essere gli altri elementi, come il vetiver, a creare questo effetto, ma è sicuramente presente, e anche meraviglioso. La qualità è evidente in questo profumo e, sebbene non abbia un'enorme potenza di durata o di insilamento, era buono, morbido ma passabile. Mi è piaciuto. Non abbastanza da comprarlo, ma lo ammiro.
Chiunque legga le mie recensioni saprà che sono un grande fan di Comme des Garçons, ma ultimamente sono stato un po' fuori dal giro in fatto di fragranze, quindi questa uscita mi era sfuggita. Ora ho acquisito alcuni campioni e devo dire che, a mio avviso, non è molto buona. L'apertura è fantastica e ha tutta l'eccitazione che mi aspetto, non solo da CdG, ma da una fragranza incentrata sul pepe. Adoro l'idea che il pepe nero sia l'attrazione centrale di una fragranza e mi piacciono molto, per esempio, Marc Jacobs Bang e Clive Christian V. Sfortunatamente, la mia principale lamentela riguardo a questa fragranza è che soffre degli stessi problemi di prestazioni e intensità poco brillanti di Bang. Blackpepper si apre abbastanza bene con una nota di pepe inconfondibile e aromatica che è sia dolce, piccante, secca e poi si trasforma in una sorta di vibrazione di salsa di pepe gourmand e carnosa. Ciò che mi interessa è 'dove va questa fragranza da qui in poi?' questa è la domanda, sapendo che le note di pepe sono fugaci nella maggior parte delle altre fragranze. Questa in realtà entra in un bel territorio CdG e diventa stranamente dolce, ricordandomi qualcosa che non riesco a collocare. È complessa e più simile a un pepe rosa dopo circa 20 minuti, ma con alcuni elementi e uno stile simile a Amazingreen o Man 2 e quella modernità dell'incenso che è sempre un tema a cui CdG fa riferimento nella maggior parte delle loro creazioni. La tonka è accennata e il patchouli si sposa bene con il pepe, promuovendo un'atmosfera terrosa ma quasi cremosa. Tutta questa complessità è piacevole e intrigante e non sono mai uno che giudica ingiustamente una fragranza per la mancanza di prestazioni, ma questa sulla mia pelle era una barzelletta. Vorrei poter dire com'era dopo la prima ora, ma il fatto è che Blackpepper era praticamente scomparso. Volevo amarlo così tanto e ha qualche merito, tutte le fragranze Comme des Garçons ti piacciono fin da subito, ma poi, dopo qualche indossata, diventano dei pony a un trucco solo. Questa ha attraversato tutta la serie di emozioni in un tempo record e ora sono all'ultima fase di 'accettazione' del fatto che semplicemente non è così grandiosa. Indosserò il resto dei miei campioni e forse farò anche una revisione di questa recensione, forse erano le mie alte aspettative, ma ecco qua.
Così ho iniziato con quello che pensavo fosse il profumo distintivo di Jeroboam e quello che ho ottenuto era piuttosto standard e, a mio parere, più focalizzato su note maschili. Si apre con ginepro e limone, prima di stabilizzarsi su una potente nota di cedro, sia affilata con una muschiatura sintetica che agrumata con un accenno di noce moscata, ma generalmente ha una fragranza legnosa e fresca. Mi è piaciuto, Origino è moderno e più adatto a un uomo, ma non mi ha fatto impazzire. Pensavo anche che durasse abbastanza bene, ma era silenzioso in termini di proiezione. Non ho idea di quanto costino i profumi Jeroboam, ma sembrano costosi e, a giudicare da questo, stanno partendo con un inizio tiepido con me.
Non riesco a vedere come questo possa essere una nuova direzione per Joop Homme. A me sembra piuttosto simile all'originale e potrebbe essere descritto più accuratamente come una versione modificata e di qualità inferiore di una fragranza che a molte persone non piace comunque. Non sono completamente contro Joop, mi piaceva anni fa e non trovo che le nuove formulazioni siano nemmeno lontanamente potenti. (non so se sia una cosa buona o cattiva?) Forse i miei gusti sono diventati più raffinati, ma trovo Joop Homme una costruzione disordinata. Anche Red King lo è. Ha davvero una sensazione polverosa con la cannella e forse il pimento per ravvivarlo all'apertura. Stranamente lo trovo freddo e un po' piatto, probabilmente non è quello che volevano ottenere. Non fraintendetemi, non sono contrario a una zuppa chimica di questo tipo, come Davidoff Hot Water, per esempio, che ha un momento e un luogo per me. Tuttavia, questo non mi fa pensare: 'oh Wow! (nessun gioco di parole riguardo all'altra nuova uscita di Joop) questa fragranza ha riavviato e rivitalizzato la linea Homme.' Ancora una volta, penso che questa fosse probabilmente l'intenzione. È sicuramente diversa dall'originale quando si asciuga, c'è una sensazione più leggera che probabilmente deriva dal floreale, dal fiore d'arancio. Non sono sicuro che questo funzioni? L'ho provato solo una volta, quindi un altro indossamento e un aggiornamento a questa recensione sono in programma, ma non riesco a vedere come possa improvvisamente diventare una fragranza ispirata.
Joop wow! Nonostante il nome ridicolo con cui posso convivere, e la scatola arancione e il design poco ispirato, che anzi trovo sorprendente a modo suo. Posso anche accettare il trucco del tappo che sembra una caramella polo, qualcosa che ammetto essere una novità per me... ciò con cui non potrei convivere è se questa fragranza fosse orribile. A dire la verità, Wow! non è orribile. Ha un po' di sfumature di una Spicebomb gommoso o di un Gucci PHII meno elegante, sapete quel tipo di dolce speziato e direzione. Si apre molto più dolce e pungente con un accordo di gomma da masticare e bacche sintetiche, prima di stabilizzarsi su quel territorio più familiare di Spicebomb. Il punto è che Wow! non è Spicebomb e capisco come possa essere più pesante in cardamomo, ma le note individuali si perdono un po' in questa composizione disordinata. Fondamentalmente, wow ha tutto il DNA volgare che ci si aspetterebbe da una fragranza Joop e (anche se attualmente non possiedo nulla) lo dico davvero da un luogo di amore... giusto. Desidero disperatamente apprezzare alcuni dei flanker pour homme che hanno adornato i nostri scaffali negli ultimi anni, ma hanno tutti la stessa totale mancanza di sottigliezza e sfumatura. Ehi, alcune persone lo vogliono e Joop certamente lo offre, in abbondanza. Mentre entri in questa fragranza che si stabilizza, pensavo fosse un po' debole, ma proietta dolcemente e sapete una cosa? Non lo odio. È goffa e problematica, ma per niente orribile; se non vi dispiace una fragranza dolce, leggermente disgustosa e speziata, allora vale la pena di annusarla. La sillage era piuttosto buona all'inizio, poiché continuavo a percepire soffi inaspettati, ma la forza generale e la longevità non sono niente di notevole. Non sono colpito da wow!
La mia opinione su questa fragranza, dopo averla provata qualche anno fa e averla accantonata come un agrume poco stimolante, è che... Lalique White vorrebbe essere questo! No... a dire il vero questo è un parallelo corretto: è un agrume muschiato e metallico con più di un accenno di pepe, ma non è neanche lontanamente piccante come Lalique, ha un agrume molto più duraturo e un'interessante base calda che si protrae per molto tempo dopo che Lalique White è un lontano ricordo. Mi sembra di cogliere la modernità spoglia che potrebbe evocare un Aventus o un Sauvage e personalmente penso che abbia il tocco metallico e muschiato di qualcosa come Silver mountain water (altri Creed agrumati) o, in misura minore, Caron L'anarchiste. Ha sicuramente una sensazione di semplicità da indossare ed è di qualità molto migliore rispetto alla maggior parte dei prodotti di marca che seguono un modello simile. Dura molto bene e proietta meglio di quanto si possa immaginare. Se il prezzo fosse fortemente ridotto, ne prenderei un flacone come profumo da usare durante l'estate. Galloway è un buon profumo.
Non posso credere di aver comprato questa fragranza da Fortnum & Mason circa tre anni fa e non ho ancora pubblicato una recensione... sto diventando così lassista in questi giorni. Comunque... credo che il tempo trascorso e i diversi inverni trascorsi mi rendano più che qualificata a dare la mia opinione ed è che Oajan è un'uscita forte di questa casa. Anche se sono relativamente facile da accontentare, sono poche le fragranze di cui mi innamoro sempre. Oajan ha quasi questo onore, ma a causa della sua intrinseca stagionalità festiva ha bisogno di essere riposato di tanto in tanto, ma quando viene rivisitato la storia d'amore ricomincia. Si tratta di una grande e calda fragranza di cannella, alcol e miele con una profonda base legnosa e resinosa... adorabile. A quanto pare è un'imitazione di una fragranza di Hermes e si potrebbe pensare che questo genere sia già sovrabbondante, ma l'equilibrio e la qualità di Oajan lo fanno risaltare e brillare per me. È fantastico, anche il flacone ha un bell'aspetto, è molto pesante e il tappo fa un soddisfacente "click"... (apprezzate le piccole cose.) Oh e anche le prestazioni e l'insilamento sono buoni.
Gucci Guilty Absolute Quasi non mi sono preso la briga di provarlo, tanto è l'apatia e il cinismo che provo per la linea Gucci Guilty e, per estensione, per i profumi Gucci degli ultimi anni in generale. Sono così felice di non aver ceduto al mio istinto perché... quanto mi sbagliavo. Gucci Guilty Absolute è un trionfo e un segno che Gucci è tornata in forma con qualcosa che spinge davvero i confini della profumeria di design e non è solo un generico prodotto scadente. L'apertura è pura garza e antisettico che diventa un accordo di benzoino ultra secco, una cosa molto polverosa, antica e preziosa come l'ambra. È più di questo, però, è cuoiosa in un modo veramente autentico ma con tutta l'estraneità delle resine e un patchouli e vetiver terrosi e affumicati. (Qui sento dei confronti con profumi indie) Sarebbe probabilmente troppo strano se non fosse per una nota leggermente fruttata e un tocco di dolcezza che si sviluppa ma svanisce rapidamente, asciugandosi su puro cuoio e un patchouli quasi simile al terreno nel dry down. Sono scioccato da quanto sia brillante questo profumo, perché racchiude tutta l'estraneità di una fragranza indie ma è in qualche modo abbastanza indossabile da piacere alla mia ragazza, e questo è davvero un grande complimento. I legni in questo profumo sono esotici e tra i più secchi che abbia incontrato nella profumeria di design. Vetiver graffiante e sandalo speziato duro, senza la cremosità che si ottiene spesso. Anche se Alberto Morillas è un tipo brillante responsabile di alcune fragranze leggendarie, cerco di non avere mai aspettative su un profumiere, specialmente quando hanno un portfolio così vario. In questo caso, però, ha creato un vero gioiello. Molte persone hanno apprezzato Gucci Pour Homme I e la sua mascolinità spigolosa e speziata; penso che questo possa segnalare un ritorno a quel tipo di pensiero in piccola parte. Potrei sbagliarmi e potrebbe essere solo un colpo di fortuna, ma è un colpo di fortuna molto piacevole con prestazioni piuttosto decenti e uno che sicuramente aggiungerò al mio guardaroba. Aggiornamento: Quindi sì, l'ho comprato mentre tornavo a casa dal lavoro ieri sera. Non voglio essere troppo generoso nei suoi confronti, ma rimango a quanto detto sopra, questa è una proposta molto forte da parte di Gucci. So a cosa mi ricorda l'apertura ed è l'odore del liquido verde che il mio amico usa sui clienti nel suo negozio di tatuaggi (lo chiama "sapone verde"); è piuttosto astringente e, sebbene il profumo Gucci si trasformi in texture più terrose di patchouli e infine cuoio, condivide sicuramente somiglianze all'inizio. Non so cosa ci sia in me e nel patchouli? Ho sempre odiato (principalmente i profumi femminili) che erano pesanti di patchouli, pensando tra me e me 'perché mai dovrebbe voler puzzare di terra?' ma passo attraverso fasi di desiderio per questa cosa. Non solo il tipo grosso, vellutato e cioccolatoso, ma anche la varietà hippy completa e penso che sia qui che Guilty Absolute colpisca un ottimo equilibrio.
Probabilmente verrò criticato per aver dato un'altra recensione entusiasta a una fragranza CC, ma se lo merita. Beh... "entusiasta" potrebbe essere un po' eccessivo perché, a livello di gusto, non è proprio il mio genere. Tuttavia, in termini di complessità, creatività e pura qualità, devo togliermi il cappello di fronte a Rock Rose. Se non sbaglio, la resina Labdanum proviene da una pianta chiamata rosa di roccia? Beh, sembra che ci sia un tipo di rosa chiamata rosa di roccia, perché quella di labdanum non assomiglia a una rosa convenzionale? Comunque, mi sto dilungando, se ti aspetti una bomba resinosa, allora sei sfortunato perché questa è una fragranza fresca e vivificante in superficie, ma con qualcosa di leggermente più sinistro che si nasconde sotto. L'apertura è molto luminosa con agrumi ariosi e muschio, ma con una sensazione molto pulita e fredda, accentuata da un'atmosfera fresca e mentolata. Mi colpisce immediatamente come più vicina al genere di fragranza di rosa di Lyric Man e mentre si asciuga, ottieni un po' più di terra dalla salvia sclarea e una sensazione più floreale di neroli. È strano perché, sebbene duri molto a lungo sulla mia pelle, si evolve in modo molto diverso rispetto a come ha fatto sulla carta e spruzzato e messo in borsa mentre facevo shopping. Annusandola ora, percepisco una base molto più lussuosa e, eppure, più confusione di qualcosa che somiglia a una sensazione profonda di cuoio e resina, ma con tutte le note di testa ancora presenti, anche la menta. Devo dire che questa rivelazione è stata molto più notevole di quanto avrei notato semplicemente indossando la fragranza, perché non mi ero reso conto di quanto fosse complessa Clive Christian Rock Rose. La mia ragazza l'ha adorata assolutamente dal primo odore e l'ha indossata lo stesso giorno in cui l'ho indossata io. Francamente, se era un suggerimento per prenderla per San Valentino, può continuare a desiderarla a questo prezzo. Le fragranze CC sembrano aumentare costantemente di prezzo, quella che ho comprato qualche anno fa sembra piuttosto ragionevole rispetto all'aumento che ho visto da allora. Comunque... creativamente, per me è un vincitore e qualcosa che deve essere esplorato e indossato più volte, altrimenti potresti scambiarlo per qualcosa di più lineare. Ottima, ma non eccezionale.
Non posso fare a meno di pensare che questa sia la risposta di Jo Malone a Fevé deliciouese, ma quando ho effettivamente annusato il profumo mi sono reso conto che non è un classico fava tonka. Si apre con la promessa di profondità e quella bontà di mandorla e vaniglia con un'armonia gourmand dolce, densa e acuta. Lo dico, ma è comunque un'apertura leggermente deludente. Mi piace la tonka quando è più scura e amara, con accenni quasi di caffè, ma questa tende più verso un accordo vanigliato/resinoso in polvere che induce leggermente mal di testa. Inoltre, per me non è molto unisex e tende verso il femminile, anche per un amante di fragranze esperto che indosserebbe praticamente qualsiasi cosa. Non c'è traccia della mirra promessa mentre si stabilizza; quando ho annusato per la prima volta l'apertura ho commentato con il SA: "eh? Questo è un'altra fragranza Jo Malone a 2 note che non profuma specialmente di nessuna delle due note." Questa è praticamente la storia qui. L'apertura ha senza dubbio qualcosa di balsamico e ha una sensazione di ambra, ma mentre si asciuga diventa più simile a un legno di sandalo e a una tonnellata di vaniglia con un po' di spezia femminile. Cessa di essere una fragranza gourmand molto rapidamente e manca delle tonalità alimentari e naturali del Dior. Forse sono i prodotti chimici aromatici usati per macchiare questo accordo vaniglia/tonka con qualcosa che somiglia alla 'Mirra', ma puzza un po' di economico quando si asciuga. Non lo odio esattamente, ma non lo sto davvero apprezzando. Penso che con più elementi aggiunti e qualcosa che lo faccia 'esplodere' qui manchi tristemente. La fase finale molto profonda dopo 5 o 6 ore c'è una trasformazione verso qualcosa di più simile alla fava tonka e una bella fragranza cremosa di ambra sulla pelle che mi ha conquistato un po'. Questo perché riuscivo a sentire un po' di più lo sfondo che è in qualche modo mascherato da un accordo di vaniglia/mandorla più pulito, ma non era davvero abbastanza per salvare questo, troppo poco e troppo tardi. Le prestazioni non sono male e quando applicato abbondantemente (come ho fatto io) proietta in modo piuttosto impressionante per le prime ore, sfortunatamente non mi è piaciuto, ma indubbiamente era presente in una nuvola pungente. Non è paragonabile alle recenti uscite di Tonka, ma vale la pena di annusarlo, anche se non è affatto di mio gusto. Oh, e per la persona che pensa che questo profumi di Z&V This is Him, riesco quasi a capire da dove vieni, qualcosa riguardo alla mirra e alla tonka, emana davvero un'atmosfera di legno di sandalo. Tuttavia, è qui che finiscono le brevi somiglianze e Z&V è di gran lunga superiore a questo in termini di profumo, non c'è competizione.
Lo indosso oggi e, con mio grande dispiacere, non ho ancora pubblicato una recensione, quindi eccola qui. Leggere le prime due note e dire che Mon Numero 10 è un affare di cannella e incenso sarebbe un riassunto rapido e corretto, ma non gli rende giustizia. All'apparenza è semplice, ma se lo si indossa per qualche ora le profondità nascoste diventano più evidenti. C'è una qualità coriacea, animale, floreale con giustapposizioni di pulito e sporco, dolce e aspro. All'inizio pensavo che si trattasse di un'interpretazione moderna di un profumo legnoso e speziato, ma ora penso che il suo approccio sia molto più classico, soprattutto nel finale. Bertrand Duchaufour ha creato un pezzo unisex equilibrato con Mon Numero 10. Non posso sbagliare. Le prestazioni e l'insilamento non sono massicci ma perfettamente accettabili e se si trova a buon mercato è un gioiello accessibile per la collezione di chiunque.
