Ok, ricordo di aver indossato questo profumo anni fa e di essere rimasta molto colpita, proprio come il resto della produzione di questo marchio/di questo profumiere, Cuir è un trionfo di profumeria audace e davvero un progetto pionieristico per la moderna "nicchia", qualunque cosa significhi ormai. Lo indosso di nuovo oggi ed è ancora buono (forse anche ottimo) e non voglio assolutamente sembrare una di quelle reginette del vintage che dicono: "Le nuove formulazioni sono l'ombra di quelle precedenti!!!" o altre sciocchezze del genere! (che ovviamente a volte è vero), in realtà penso che sia molto più probabile che la mia percezione sia cambiata, anche nel breve periodo di tempo in cui ho avuto questo campione moderno. Si tratta di un'apertura vivace che profuma sicuramente di una combinazione artigianale unica di assenzio e di lievi cime di finocchio, ma poi di un corpo di cuoio nero come il catrame, affumicato. È un vero e proprio richiamo agli accordi di cuoio russo/ catrame di betulla, animalesco e legnoso, ma con l'effetto medicinale arrotondato della resina. Qui si parla di opoponax e (solo col senno di poi, dopo aver guardato) mi dico: "Oh sì, è sicuramente opoponax! Lo sapevo! (sono un naso umile), ma in realtà ho pensato che potesse essere un tocco di mirra, che dava un effetto appiccicoso e concentrato. Le note di testa che passano alla base coriacea mi ricordano un po' questi biscotti natalizi dell'Europa dell'Est, che sono un po' come il pane allo zenzero, ma morbidi, appiccicosi da mordere e spesso contengono più spezie come chiodi di garofano e simili. Credo che ci siano molti marchi artigianali che fanno cose del genere, ma senza la profondità e lo smalto di Mona, questo è veramente stratificato e ha una certa sottigliezza, per quanto sia stato un grande cambiamento per l'industria nel 2010. Non mi piace, NON mi piace indossarlo, ma ho sempre pensato che fosse il mio preferito del marchio e forse non lo è? Non ne sono ancora sicura? Solo perché non sono così presa da questo prodotto come lo ero una volta, è ancora fantastico, vale la pena di scoprirlo, vale la pena di amarlo. Non ascoltatemi.
Bella fragranza ma purtroppo sa di gomma bruciata/benzina sulla mia pelle😪😪😭. Vendo un flacone completo da 75ml non utilizzato. Mandatemi un messaggio se interessati. Si prega di provare questo sulla pelle prima di acquistare. Siete stati avvertiti!
Questa è la mia firma per un motivo. In qualsiasi momento, luogo, dove questa roba qui sbatte. Solida fragranza di vaniglia e anche se ambroxan è elencato, non è forte o prepotente come alcuni altri frags👌🏿
Butta!!! Un grande sacco di stupidaggini! So che devo smettere di essere snob, smettere di lamentarmi e di parlare di un rilascio di designer innocuo e di massa, che non fa male a nessuno e, dopotutto, non puzza di fogna o altro. Ma no. In realtà Ralph Lauren può ancora, annoiare!!! Devo continuare a ricordarmi che l'industria della profumeria non è per me, né per chiunque abbia anche solo un interesse passeggero per tutto ciò che è olfattivo, perché questo toglie tutta la gioia dalla stanza quando lo spruzzi. Voglio dire, qual è il senso di questo rilascio? Davvero? Anche se riciclano le stesse cose, non fatelo di continuo, anno dopo anno, almeno dateci qualcosa che sia fuori passo con i cicli del resto della merda omogeneizzata che circola. Ho capito, okay, tutto è derivativo, ma dobbiamo fermare questa mentalità capitalista del 'crescere o morire', perché i marchi sentono di aver bisogno di un certo numero di nuovi rilasci per rimanere rilevanti? Ma suppongo che non posso avere entrambe le cose, perché alla fine è dettato dai consumatori che vogliono perpetuamente cose 'nuove' tutto il tempo. Non ci sono risposte facili. Sì, questo puzza abbastanza di Y, un profumo che non mi è piaciuto affatto (edt non l'edp che in realtà pensavo fosse un po' migliore). È una miscela esattamente della stessa, noiosa merda che ti è stata servita prima, fresca, amorfa, legnosa, agrumata, muschiata, con lievi sottotoni oceanici di ambroxan e legno ambrato AC. (potrebbe anche non essere nulla di tutto ciò?) È così generico che quasi sfida la descrizione (il che è un certo tipo di risultato suppongo) tale è il rotolamento del mento di apatia che induce, è un guscio vuoto, privo di qualsiasi cosa che somigli a un'anima. Per questo motivo lo odio ed è il nemico del buon profumo. Parole forti e melodrammatiche, potresti pensare, ma uscendo dal mio momento di apatia per un attimo... sono semplicemente stanco di tutto ciò, amico! Semplicemente stufo. Voglio provare un nuovo rilascio di designer con poca fanfara come questo e scoprire un gioiello nascosto, o qualcosa che non è molto buono ma almeno è stato messo un certo sforzo. Ma suppongo che questo rende i Guilty absolutes e i Toy Boy di questo mondo ancora più rari e gratificanti quando il mainstream dice, vai, prendi qualcosa che sia davvero degno. Ralph Lauren ha creato una nuova bottiglia/campagna e tutto il resto per questo, non avrebbero dovuto preoccuparsi.
Ora... adoro il Litchi. Sono un frutto meraviglioso e il pensiero di un accordo di Litchi mi affascina. Questo non lo esprime davvero. Nella apertura sento una sorta di erba grano, vegetazione e PALMA di nuovo, ma morbida, acquosa e, in spirito, un po' come un Litchi (SE DEVI!) 18 inizia poi a dare un po' di più del presunto accordo di fiori di ciliegio, ma non è davvero come quel Jo Malone o un mod di fiori di ciliegio che un profumiere indie mi ha inviato recentemente. Questo è vagamente floreale e tutta la dolcezza o il bouquet fruttato delicato che un albero di fiori di ciliegio potrebbe avere viene, in un certo senso, compensato e papirusato da quell'accordo neutro, acquoso e verde della palma. Più tardi diventa però molto più polveroso e più simile a ciò che mi aspettavo (in realtà piuttosto rapidamente), quindi l'apertura è un po' un inganno per trasformare quello che sarebbe un affare piuttosto noioso, una tenda a rete e un valance rosa in qualcosa che è in linea con gli altri qui dentro. Non mi piace, ma non lo odio nemmeno, è inoffensivo e i muschi sono piacevoli, dando un senso di qualità elevata, suppongo. Va bene! Che riassume davvero l'intera collezione. Capisco perfettamente di essere deluso o annoiato da queste fragranze, ma ho trovato qualcosa in esse. Non molto, ma qualcosa.
Okay 14 è un'uscita un po' più "standard". Tuttavia, è meglio della maggior parte della stantia, trita, roba oud/rosa che esce. Quindi, quando un "Oud" profuma davvero di vero oud per me, è notevole, non voglio sembrare snob, sto solo dicendo. A me piacciono gli accordi di oud sintetico, ma è una chiesa così ampia che l'oud è diventato un po' il jazz della profumeria. Non ci sono note sbagliate. Un accordo di incenso ambrato legnoso di QUALSIASI natura ha l'etichetta oud attaccata. Comunque, la cosa principale è che è ben miscelato, non è una rosa stupida, non profuma di cheap, è complesso, legnoso ma ha il tema luminoso e arioso copiato e incollato (in senso buono) in tutte queste fragranze, reso ancora più impressionante dal fatto che sono realizzate da diversi profumieri. Ovviamente, il forte brief e l'esperienza hanno portato a un successo questa volta. Non sto saltando di gioia e probabilmente non ho davvero intenzione di indossarlo di nuovo, ma penso che sia un profumo decente, un buon sforzo in generale.
Probabilmente uno dei miei meno preferiti della linea, a dire il vero. Tuttavia, in modo del tutto neutrale, penso che la miscela di un vago floreale muguet e una gentile brezza marina sia piacevole. Non è invadente come quelle molecole di Ultrazur, Calone, ecc... Sono chiaramente presenti ma ben bilanciate, salate ma non come fare gargarismi con salsa di soia in una miniera di sale! È potente, e questo è qualcosa che non mi piace molto. Penso sia un po' invadente, anche se l'equilibrio è corretto. Non sto cantando le lodi di questo, tuttavia potrebbe essere il più verde e evocativo di palma, con quella qualità 'acquosa' insolita. Non sono un grande fan, ma si inserisce nella linea come un guanto.
La rosa è difficile per me. Apprezzo l'abilità di creare una buona fragranza di rosa senza possederne o indossarne molte. So cosa mi piace e cosa mi diverte della rosa, e cosa non mi piace. Questo mi sta solleticando qualcosa dentro. Penso che sia davvero elegante. La prima impressione profuma di un Muller fruit corner. Seriamente, è una sorta di yogurt lattiginoso, fruttato, infuso con un accenno di rosa. Poi l'accordo di rosa emerge di più e ha un naturalismo che mi piace, ma è molto ben calibrato, dolce, che si asciuga in un muschio di rosa sapone. Non è opprimente o ostentato come spesso sono le rose, Pescheux gli ha dato una lucentezza e una trasparenza verde. È di nuovo il palmo. Non lo sto immaginando o comprando inutilmente in questa stronzata del tema del palmo (o lo sto facendo inconsciamente?) NO!!! NO!!! Non lo sto facendo! seriamente, questi hanno davvero la coesione e il forte filo di un album concettuale come 'What's goin on?' di Marvin Gaye. Sono un po' tutte la stessa canzone, nella stessa tonalità, ma chi se ne frega, suonano alla grande (o profumano, piuttosto bene) in questo caso. Voglio dire, è lì che l'analogia si rompe perché questi non sono il genio di Gaye, sono solo buoni. E questo cinico, pedante e leggermente patetico avrebbe provato un vero piacere nel dare una strigliata a Fo'ah, ma a me piace abbastanza. Non è una rosa noiosa. Non è una rosa Montale scadente da scaffale per spuntare una casella. Sembra lavorata, guadagnata, pensata.
Ok, ho notato che questo marchio ha ricevuto molte critiche da alcune persone e, anche se non ho paura di dare un giudizio severo su un profumo, cercherò di essere il più equo e obiettivo possibile. Nonostante il fatto che sia stanco dei nuovi marchi "niche", francamente ce ne sono troppi, e specialmente questi marchi mediorientali o "ispirati a quella regione" che si stabiliscono a "Parigi" perché, un po' come un marchio di orologi svizzeri, i profumi ottengono la credibilità di essere francesi. (Significa ancora così tanto?) Comunque... A parte tutto questo, la bottiglia elegante mi ha fatto pensare... oooh, cos'è questo? E saltando avanti nel provare tutta la linea, direi che hanno un tema coerente, fresco, da spiaggia, con palme che attraversano tutto e non è banale o artificiale, sembra organico e giusto. Quindi questo è un punto a favore di questo marchio e conferisce un certo grado di legittimità. Hanno regalato bottiglie a "influencer" o a scrocconi di YT e altrove, ma non a un ritmo tale da diventare ovviamente onnipresenti e fare il giro dei social per spostare il prodotto. Ancora un altro punto a favore. 02 è in realtà una miscela molto interessante di accordi freschi, è come cetriolo, piedi di infradito leggermente sabbiosi (in un modo pulito, appena stati in mare) e il legno di sandalo/papiro hipster di un santal 33, ma molto, molto, molto più sopportabile e in un contesto che mi piace, circondato da palme e un tocco di lime. Non sento che stia cercando di forzare, è piuttosto senza sforzo nella sua rappresentazione di sabbia bianca brillante e palme impossibilmente angolate. A me piace personalmente. Non lo amo. Non è il mio stile, ma è ben costruito, anche se non particolarmente accattivante.
Wow, interessante. Ho un tester da 2ml e non ho mai sentito un odore simile prima d'ora. Si apre in verde, con un forte impatto di erbe. Il basilico è presente nelle note, ma a me è sembrato più generico. C'è un accenno di menta e chiodi di garofano, il cui mix aggiunge un senso di liquirizia. Dopo il primo assaggio si evolve e mi ricorda un Fahrenheit verde. Poi arriva il calore del tabacco e dell'ambra. È unico. Mi piace molto. Un eccellente profumo da ragazzaccio da abbinare a una giacca di pelle e a una maglietta tutta santi.
Questo è uno sforzo solista, come il remix di una delle canzoni originali di un duo. Sai cosa intendo? Penso davvero che sia così, perché l'originale non era Negrin e qualcun altro? Sembrava un crogiolo di idee, per il meglio o per il peggio. Quindi 53 è un focus, uno studio sulle migliori parti di Interlude, ma personalmente per me è ridondante. Ho l'originale brillante e questo sembra solo una versione molto bella, più raffinata e attenuata, ma chi lo vuole? Sul serio! Interlude non doveva mai essere così, secondo me. È ridicolosamente complesso, bombastico e in qualche modo grezzo. Il fatto che gli idioti di Fragcomm chiamino l'originale 'La bestia blu' scommetto che stavano sbavando quando Amouage ha annunciato una concentrazione del 53%, woohoo la megabeastmode blu!!! Chiunque capisca la concentrazione dei profumi sa che questo sarà stato progettato per essere 'forte' e in realtà avrà probabilmente l'effetto controintuitivo di essere molto più basso e più 'basso' di quanto non sembri. Penso che sia una fragranza di incenso e spezie dai contorni più morbidi, un profumo legnoso scuro, pieno di tutto ciò che è piacevole in Interlude, ma più tranquillo, chiaro e focalizzato, ma comunque forte. Ehi, voglio dire che mi piace molto. Devo indossarlo di più. Posso dire questo per 53, sembra meno complicato da indossare, non è un grande pezzo di dichiarazione, e per questo forse potrebbe essere meglio, perché raramente riesco a trovare un'occasione adatta per l'originale, mentre penso che sceglierei questo.
Una rara delusione per me da parte di Mr Bird. Non penso sia un profumo molto buono. Non mi emoziona come anche il più "standard" dei profumi agrumati di ROJA. La sua apertura ha un odore un po' artigianale, un po' amatoriale. Mi dispiace. Per coincidenza, penso che sia un'apertura molto bella nel senso di una combinazione di labdano resinosa e agrumi, è balsamica e leggermente animale, quasi myrrhesque? Questo non dura a lungo (in quel modo, comunque) ed è strano che si manifesti in modo efficace come nota di testa. Curioso che il labdano non sia elencato ed è ammorbidito con un accordo vanigliato dolce con una sfumatura di cocco. Odio lamentarmi del nome, ma qui non c'è davvero pericolo. Quando si asciuga, odora come un accordo di sandalo nocciolato con il calore del "ferro caldo" e anche la secchezza degli AC legnosi. Odora come una versione molto migliore di me che cerca di creare un grande profumo di ambra, come un Shalimar incrociato con il tentativo di fare un sandalo come un Jicky, Samsara o mouchoir de monsieur. È passabile, ma non mi entusiasma o mi interessa particolarmente.
Un muschio fruttato molto carino, rosa. Sicuramente riesco a percepire molti dei frutti elencati qui. Il lampone/rosa, la delicata peluria di pesca/apricot, ma anche una sorta di succo di pera. Si affievolisce in una fragranza floreale e muschiata che è molto piacevole, chiaramente fantastico e ben fatto, è adorabile. Alcuni potrebbero non cogliere quella sfumatura e percepirlo come uno shampoo alle essenze erbacee, e non vi biasimerei per questo. Per me, però, è un tema che hai già annusato, solo leggermente elevato, vale la pena spendere di più per questo 'elevato'? Sta a te decidere. Un profumo che non potrei o vorrei indossare perché è troppo apertamente femminile per me, e indosserò molti profumi da donna senza battere ciglio, alcuni sono un passo troppo oltre e questo è uno di quelli.
È come un Michael Kors Extreme Blue più raffinato. Sarà uno dei profumi più sottovalutati del 2021. Nulla a che vedere con Stronger With You o One Million! LOL Questo è un profumo legnoso più fresco.
I<3Perfume può o non può avere un punto di vista, ma è perso in questa recensione vera e propria. Hanno detto che le persone in estremo oriente non indossano profumi con spezie, legni e note ambrate, preferendo i floreali fruttati, il che dimostra che in realtà non hanno mai annusato questa fragranza, dato che è esattamente quello che è. È una rosa leggera e delicatamente fruttata, con un piccolo accenno di verde e un lievissimo incenso e muschio bianco pulito se ci si sforza di immaginarlo con un'inspirazione profonda. Molto sottile e senza spezie o legni in vista. In effetti, mi ricorda molto Rose Kabuki di Dior, una delle ultime uscite della Maison Dior, che si rivolgeva in modo particolare al mercato cinese. Ricorda anche qualcosa che Jean Claude Elena potrebbe aver realizzato per Hermes, in particolare sarebbe stato inserito nella collezione Jardin. È una bella fragranza di rosa, ma molto leggera e, devo dire, un po' deludente: avrei voluto più incenso e legno, un po' più di profondità e interesse. Invece, otteniamo una rosa bella ma molto velata, con un sottile tocco fruttato che sembra un po' semplice. Se c'è una meditazione in corso, è che mi chiedo dove diavolo sia l'incenso.
Non vedevo l'ora di provarlo, poiché considero Sauvage una meraviglia tecnica e culturale, ma questo lo rende un buon profumo? Nel caso dell'EDT originale era decisamente troppo aggressivo. L'EDP era molto meglio e ha davvero reso Sauvage un'opzione valida per me, poiché mi piaceva il tema fougère moderno dell'originale, ma era troppo onnipresente e stridente. Il Parfum era francamente ancora migliore e, man mano che si allontanava da ciò che aveva reso l'originale un grande successo (la sua scia fastidiosa e la tenacia), più mi piaceva. Quindi arriviamo all'Elixir, sicuramente un'altezza vertiginosa, un nadir per la linea... Beh, non proprio per me. Mi piace, non fraintendetemi, e sono effettivamente affascinato dalle modifiche a questa formula. Ha una sorta di sensibilità 'Notturna', enormi quantità di calore e le spezie del parfum, ma anche un tocco di liquirizia al caffè, è più pesante, più sexy, insomma. L'elemento lavanda è anche più prominente in qualche modo, sembra un po' più classico e meno moderno rispetto alle versioni precedenti. Tuttavia, le note di testa e l'intrigo iniziale non si sviluppano del tutto nel resto della fragranza. La tenacia pazzesca e la base carica di ambroxan (sebbene attenuata) di questo profumo è MENTALE sui tuoi vestiti. Voglio dire, è pazzesco. Non voglio questo. Scommetto che la felpa che indossavo odora ancora di questo quando esce dalla lavatrice una settimana dopo. Penso che alcune delle linee di lusso Dior siano un po' colpevoli di questo, odorano molto basilari e molto ridotte a sostanze chimiche aromatiche, dopo la meraviglia iniziale dell'apertura e del cuore. Questa è una critica sottostante a Demachy che continua a ripresentarsi per me. Esempi? Beh, Tobacolor e Spice blend, due che mi piacciono molto ma poi diventano un ambra legnosa lineare o IES o Ambroxan. Voglio dire, non solo questo, non sto completamente criticando il maestro profumiere Mr D, va bene che una fragranza cambi ed evolva, ma se non mantengono abbastanza di ciò che mi piaceva inizialmente, allora non sono proprio a bordo. Questo è meno il caso qui perché Elixir afferma ragionevolmente e chiaramente fin dall'inizio... 'Sarò questo!!!' E poi lo fa. Incessantemente! Per ore. Non l'ho indossato molto e per quanto pensi sia buono e stia ancora andando in una direzione migliore rispetto all'EDT che non disprezzo, fondamentalmente mi 'piace' qualcosa di Sauvage, la semplicità di una fragranza maschile modernizzata che alla sua base è un trifecta di bergamotto, muschio e ambra grigia, o approssimazioni di questi tre elementi. Penso solo che abbia bisogno di un'applicazione molto, molto leggera per essere apprezzato e anche allora, se non ti piace quella base polverosa di ambrox/seabreeze, ti infastidirà comunque. Penso che lo stesso valga per questo, solo meno, e a questo punto oserei dire che, sebbene mi piaccia la versione più drasticamente modificata di un Sauvage presentato in Elixir, penso di preferire il Parfum tra tutti e quattro. Solo il tempo dirà, però, e capisco perché questo sta ricevendo un rinnovato treno di hype attorno ad esso. È decente.
Questo è stato un acquisto alla cieca, deciso di getto poco dopo la sua uscita. Avevo adocchiato Greek Keys e Atlante di questa casa. Inizia con un limone frizzante ed effervescente su una base di soffici nuvole. Una volta che gli oli si sono asciugati, le fragranze marine e balneari vengono alla ribalta e devo dire che in questa fase non è dissimile da aqva di sale, che mi piace molto. C'è una nota simile al mirto e si sente il profumo della sabbia calda. Sembra davvero di camminare su una spiaggia selvaggia. Tornerò a parlarne dopo qualche giorno di utilizzo. Al momento è una fragranza molto forte, ma sento che potrebbe trasformarsi in un amore se ci sarà un bel periodo di tempo decente (Regno Unito). Il flacone è unico e rappresenta una meravigliosa aggiunta alla mia collezione.
2 parole: Longevità suprema!
Non riesco nemmeno a fare un confronto con questo prodotto. Questo prodotto ha una performance stupenda. Sto parlando di 18 ore di fila sulla mia pelle. Sillage - noccioline! Questo qui vi soffocherà, quindi andate MOLTO piano con gli spruzzi. Oh e sì, questo è un MAGNETE DI COMPLIMENTI!!!!
Sono un orgoglioso possessore di questo profumo. Anche a me piace... perché diavolo non l'ho ancora recensito? Come un sacco di altri profumi, suppongo? Comunque, cercherò di mantenere questo breve (so che non è da te Houdini) solo per la mia sanità mentale e perché voglio davvero che tu scopra questo marchio e questo profumiere per te stesso, perché il suo lavoro è una vera delizia. Questa è un'apertura molto carica di bergamotto e ha quel 'pesante' agrume, bergamotto che si trova in marchi più artigianali, ma il profumo poi raggiunge la velocità di fuga e offre molta più complessità e altro. Direi che è una fragranza di tipo muschiato, aromatico, cologne, ma è complicata. Ha note erbacee di salvia e più tardi una cremosità che proviene dalla vaniglia. Sembra un po' confuso, ma in realtà è un'unica dichiarazione coesa e forte. Non mi fa impazzire, ma mi piace davvero quanto intrigo riesca a racchiudere in un solo profumo. Dagli un'occhiata.
Ha l'odore della materia oscura sul fondo dell'oceano. È un acquatico interessante, adulto, con un po' di sporcizia e uno splendido sillage. È una di quelle fragranze che si devono annusare nell'aria, piuttosto che scavarci dentro il naso. Se amate adg Profumo, ma volete qualcosa di ancora più oscuro e cupo, provate questo. Lo adoro.
Il credito dove è dovuto, mi è piaciuto subito. Tom Ford potrebbe non avere lo stesso fascino (per me personalmente) di un tempo. Parlando oggettivamente, però, penso che le recenti uscite della linea 'regolare' siano state eccellenti, non tanto nella Private Blend, ma questo ha un'attrattiva immediata. È una fragranza regolare, calda, di ambra con una strana qualità metallica e scintillante: è la freschezza del miele di fiori d'arancio? Comunque, penso che sia davvero decente, ma non è un acquisto assolutamente necessario. Potrebbe essere un creeper come Fucking Fabulous, che continuo a sostenere sia fantastico anche se, stilisticamente, dal punto di vista olfattivo, della moda, del prezzo... quasi tutto gioca contro di esso. Non so cosa significhi brulant, ma penso a brulee, che è un po' quello che è: un profumo croccante, zuccherato e resinato, ma con un po' di contenimento e intrigo dalla nota metallica sopra menzionata. Tuttavia, entrambi questi effetti potrebbero essere immaginati o impiantati a causa della bottiglia lucida o del nome. Se valutiamo e cristallizziamo il contesto di questo profumo, in un panorama che contiene Le Lion di Chanel, penso che, comparativamente, mentre questo offre una gratificazione più immediata per me, qualcosa come Le Lion ha molta più sostanza ed è probabilmente semplicemente un profumo migliore.
Profumeria davvero, davvero bella. Mi rende felice e mi fa fare transizioni monumentali, senza essere troppo impegnativo o altro? Ho trovato l'apertura molto bassa, quasi come un profumo al sandalo che non si apre in modo abbastanza trasparente, ma che sarà pesante sul fondo e scalciante nelle note di fondo. Anche se questo non è un sandalo, l'apertura aromatica e maschile (per me) è abbastanza classica. Mi è sembrato un profumo al vetiver molto ben amalgamato e non troppo evidente, come il cloon keen di un marchio.... non ricordo il nome? Poi al centro....IRIS!!!! Che giuro di non aver sentito per niente all'apertura. Parfum d'Habit diventa una sorta di ibrido tra il cipriato, il cosmetico e il dolce di carota, il cuoio vegetale. Quindi, dopo questa transizione, un patchouli molto pulito e moderno inizia a farsi strada nel mix e, ad essere onesti, questo diventa sempre più un profumo di patchouli, ma nel senso che fa da sfondo a queste piccole perle muschiate e a piccoli scintillii di bellezza. Che grande profumo. Non considerato. Non se ne parla e questo è comprensibile per via della sua natura sommessa. Non mi entusiasma in quanto tale, ma è come un classico che non ho mai trovato (o almeno a cui ho prestato molta attenzione) fino ad ora. Davvero piacevole da indossare con tre fasi distinte e complesse, un pezzo solido e fondamentale della profumeria, mi è piaciuto molto indossarlo. Ora ne voglio davvero una bottiglia.
L'atmosfera del cuoio toscano, che si manifesta in un modo leggermente diverso. Ne abbiamo bisogno? Beh, trovo che le note di testa di questo profumo siano più plastiche e stridenti con una sfumatura di oud/rosa, ma in generale sono le dolci e fruttate note di ‘lampone’ e saffralene dei noti profumi ‘di cuoio’ in questa categoria. Tuttavia, questo è un po' più simile a quello di Les Eau primordials che ho provato recentemente, che ha un tono di zafferano più acuto rispetto al cedro e al sandalo, che trovo davvero presenti in ‘Tuscan Leather’ (o copie più vicine/‘ispirazioni’ ecc…). Questo ha anche una nota di resina/incenso che allontana un po' dal tema TL. C'è spazio all'interno di questo sottogenere per varie interpretazioni del tema, e quando si asciuga completamente e parte della durezza svanisce, percepisco vere note di cuoio che provengono da una fragranza molto sbiadita, di ore sul mio corpo. Non lo odio. Non sono solo interessato. Non ho mai conosciuto Diptyque per seguire le tendenze o creare cose già viste, ma sembra che lo facciano. Non sto dando a questa fragranza più credito di quanto meriti né aggiungendo dettagli superflui per sembrare esperto. Da questo profumo percepisco una profondità/differenze aggiuntive rispetto a un clone diretto di TL. Non penso sia una copia completamente priva di vita, ma è abbastanza vicina da risultare ridondante per la maggior parte, e questo è un po' vero anche per me, ma forse per un motivo leggermente diverso.
Federic Malle ha un nuovo profumo, e la gente pensava fosse un meme o qualche fan fiction o qualcosa del genere a causa del nome leggermente "strano" e del fatto che non l'ho ancora visto ufficialmente annunciato o sul sito di FM. Comunque, l'ho provato. (07/08/21) (Anche se ho postato una foto, alcune persone sembravano non credere che l'avessi provato la settimana scorsa. Penso che Selfridges debba averlo messo in vendita in anticipo.) Penso che se guardi le note (che spesso non significano molto, ma in questo caso probabilmente sì) ti aspetteresti una sorta di muguet moderno e arioso, con muschio bianco. È esattamente quello che ottieni. Ma... Essendo Malle, è superiore. Non è solo fanatismo. 💯 % verità. È molto "pulito" e snello all'apertura, offrendo una lussureggiante vegetazione, i fiori umidi di un fiorista, tulipani e narcisi, LotV ecc... È sul mio polso da alcune ore e si ammorbidisce leggermente rivelando forse un accenno di gelsomino. Questo è tutto incentrato sulla brillantezza, spingendo fuori vibrazioni ariose e leggere come en passant o Eau de Magnolia. È difficile non apprezzarlo. Mi attrae a livello tecnico perché è relativamente semplice, profuma di fiori e non c'è dove nascondersi. Alcuni potrebbero trovarlo noioso, io non sono d'accordo. Voglio indossarlo per scoprire di più.
