Certo, este perfume instantaneamente me lembrou da minha parceira. Não acho que seja algo que ela usaria, mas de alguma forma eu fiz essa associação. Não tenho certeza se ela ficaria muito feliz com isso, porque tem um cheiro mofado, levemente enfadonho e embriagado de álcool. (o que não é totalmente impreciso, acho que ela concordaria?) De qualquer forma, isso é uma maneira muito inteligente de encobrir o tema cansativo da combinação oud/rosa, que tem sido uma característica persistente nas linhas de marcas de nicho na última década ou mais. O fato de que o acorde de couro e as notas de topo de especiarias cobrem a doçura rosada, que se torna mais aparente na secagem, na verdade proporciona uma experiência muito mais refinada. Não é barulhento e agudo como o outro oud da AdP; este é muito mais moderado, mas ainda impregnado com especiarias de incenso. A abertura cheira a um whisky turfoso para mim e, na verdade, me lembrou de Lagavulin, que, por sua vez, eu frequentemente digo que tem gosto de beber curativos e óleo de oud. Então, se há óleo de oud real ou bases materiais feitas com oud real ou não, o acorde é certamente reminiscente de certos tipos de oud, pelo menos para mim. Também me lembrou um pouco de uma fragrância muito whisky, o couro dourado da Atelier Cologne, que o Oud & especiarias momentaneamente me lembram (mas mais esfumaçado/terroso) e também, falando texturalmente, me lembrou um pouco de Patchouli Intense da Nicolai (não cheira exatamente como isso). Então, a rosa entra mais e mais, adicionando um pouco de doçura, mas é um pouco de sujeira, como aquela fragrância de sangue de touro daquela que é toda de livros? sabe? Como eles se chamam? Autores Imaginários, isso mesmo! Isso é muito mais palatável, porém, eu gosto, não é ruim, mas também não é ótimo.
Agora eu experimentei isso em uma loja, em uma tira, e estava movimentado, e esse tipo de distrações, juntamente com a fadiga olfativa, provavelmente não são as melhores condições para dar uma boa avaliação. Eu amo ruibarbo e acordes em perfumes, e o fato de ser ruibarbo 'elétrico' me fez esperar algo realmente azedo e agridoce, mas não. Eu não reconheço nenhum dos meus materiais favoritos de ruibarbo nisso, obtive um tipo de efeito frutado, mas muito estranho. Este é um perfume esquisito e uma antipatia instantânea. Não estou surpreso que tenha sido comparado a Womanity. (Eu não fiz essa associação pessoalmente, mas eu não gosto de nenhum dos dois, se isso conta?) Desculpe, esta é uma avaliação tão pobre, não está à altura dos meus padrões habituais. Eu vou revisitar isso e atualizar. :)
Não tenho ideia de por onde começar com esta marca. Eu a vi por aí, mas nunca no Reino Unido ou em lojas que frequento, mas finalmente a encontrei e fui instantaneamente atraído por esta como minha primeira experiência. Não é bem a minha praia. Sinto as vibrações exóticas do ylang na abertura e, ah sim, tem uma nota de café (mais ou menos) que na verdade aparece como algo novo. Mas isso é com a frescura das notas de topo; conforme vai se desenvolvendo, acho que se torna um pouco mais previsível. É pesado em patchouli de uma maneira hiper feminina, como os perfumes da Mugler, por exemplo, robusto e até um pouco difícil de lidar, considerando sua intenção floral, que é semelhante a jasmim e tuberose. Acho que vale a pena sentir o intrigante da abertura e pessoas que gostam de um perfume grande, semi gourmand, vão adorar o interminável dry down cremoso. Eu não gostei. Eu não conseguiria usar isso.
Certos aspectos deste lançamento novo (ou quase) da Amouage se destacaram para mim. O apelo instantâneo e a associação com perfumes clássicos, picantes e do tipo âmbar é o cominho, a especiaria suada que adiciona uma profundidade áspera a este perfume que, de modo geral, é uma mistura doce, espessa e resinhada. Na verdade, é uma abordagem bastante moderna às vibrações dos perfumes de incenso da Amouage, e consigo sentir âmbar amadeirado sustentando tudo, não estão mal misturados ou algo assim, muito pelo contrário, na verdade mostrando um pouco mais de contenção do que seu contemporâneo Julien Rasquinet. É assim que me parece, uma reflexão da última mini coleção, e este é o contraparte do Enclave. Eu adoro as primeiras horas, aquela mistura de cominho e cardamomo é tão evocativa e picante, eu realmente amo, mas não mais do que o Fate Man, que eu sinto ser melhor. Então, ele vai para um território um pouco mais mundano para mim, um doce muito intenso (às vezes, um tipo de elemento gourmand biscoitoso), volumoso (mas desajeitado), mas muito complexo e tenaz, mas não irritante ou algo assim. Eu gosto... só não estou tão empolgado com isso. A abertura faz dele um grande favorito entre os novos, mesmo que o material seja discutivelmente 'melhor'/o tema âmbar pareça mais 'natural' e talvez mais verdadeiro à Amouage? Espero que as pessoas abracem isso e amem, porque parece ser mais um capítulo autêntico na história da Amouage. Eu só não estou totalmente convencido em termos de compra, mas isso é verdade para muitos perfumes.
Esta foi minha última compra de perfume e estou tão feliz com ele. Freddie continua sua busca por simplicidade e temas que o atraem, e este falou comigo. A abertura é floral, lacônica, com almíscar sabonoso e coco (não qualquer tipo de nota de coco convencional, pense no coco torrado de Santos de Cartier ou algo assim), também uma espécie de chypre clássico e suave, com um toque de pêssego. É em pó. Até mesmo um leve damasco ou até um espectro de violeta. Há um empurrão e puxão, uma leve adstringência de spray para cabelo ou coisas de salão "peludas". A carta na manga, no entanto, é a cerosidade das 11 velas... do título. Este é um acorde que usa de forma inteligente a mirra para criar o efeito de um altar antigo ou algo assim, coberto de cera de vela. Minha descrição provavelmente soa complexa, como se houvesse muito acontecendo, mas na verdade não há, é uma vibração coesa, uma ideia maravilhosa, perfeitamente executada. Bravo!
A CdG entrega sua modernidade característica e vibrações carregadas de incenso, entrelaçadas com ideias frescas. A pimenta rosa e o gengibre da abertura conferem uma doçura afiada, picante, quase azeda. O acorde de incenso é ao mesmo tempo efervescente com olíbano e denso e fundamentado com labdanum. Então, há essa evocação de beterraba, uma espécie de fio terroso ao longo da fragrância, provavelmente criado com dosagens cuidadosas de cresóis ou geosmina, ou um material do tipo patchouli, efeito fascinante. O que eu amo é que não é o mais fácil de usar, proporciona alguma resistência e até mesmo desafio às vezes, e apesar de ser instantaneamente gratificante para os fãs desse tipo de perfumaria, (que eu realmente sou) ainda assim evolui ao longo do uso. Eu senti que era um item indispensável para mim, considerando o quanto eu amo a marca e a ideia de um acorde de beterraba.
Esta é uma fragrância que eu acho que tem um cheiro incrível e único... Eu tenho mais de 50 fragrâncias e NENHUMA delas cheira como esta. Sim, o desempenho é fraco, mas pelo preço que se pode comprar, não se pode mesmo complain👌🏿
Poderoso. Dura e dura. Abertura - Pura pimenta e nada mais Secagem - INCRÍVEL Nada como o original, mas certamente cheira tão caro quanto. Não compraria às cegas.
A abertura deste perfume e eu diria que os primeiros 15 minutos são os melhores. Na pulverização direta temos todos os frutos, brilhantes, efervescentes e cintilantes, mas rapidamente dão lugar a uns gloriosos 15 minutos de bétula ligeiramente fumada e tonka com um fundo herbáceo e musgoso. A sensação é bastante fria, séria e quase um pouco gótica, mas nunca se afasta demasiado desse território graças aos frutos que o mantêm suficientemente leve. Depois disto, torna-se um pouco ensaboado e pulverulento, o que é bom, mas prefiro-o antes de a ensaboadela começar. Tudo isto é sublinhado pelo almíscar pelo qual Bortnikoff tende a ser famoso. É gordo, animalesco e urinoso. Tenho de admitir que, por muito que não goste da utilização de almíscar de veado verdadeiro em perfumaria, cheira bem misturado com o musgo, a tonka e a bétula na base. Poderia ser feito com sintéticos? Provavelmente, sim. No geral, nada de inovador, mas uma composição clássica muito bem feita.
Cheira a mimosa e cardamomo da jo malone com um ligeiro toque extra. Estou desiludido. Tinha grandes esperanças neste Gourmand
Se ao menos o Sr. Z tivesse de facto ficado sem palavras. Seríamos todos poupados às suas tagarelices verbosas. Em vez disso, direi que este é um âmbar de nível de referência. Incrivelmente bom e insanamente forte. Não faço ideia do que se está a passar com estas pessoas que não votam no desempenho. É de arrasar.
Uma colaboração com a Royal Opera House, explorando os contrastes entre o antigo e o novo, o trabalho árduo e a arte. A abertura é o cheiro fresco e empoeirado de um teatro de West End com o fundo de alguém sentado por perto usando uma bela fragrância. A secagem é como um suave e duradouro Powered Halfeti.
Esta é uma obra-prima pura. Sim, é claro que é muito barnyard quando se pulveriza pela primeira vez, mas é fantástico e mesmo que não se goste de barnyard, transforma-se num aroma deslumbrante de rosas escuras e flores sobre madeiras escuras, tudo queimado e a arder com fumo suave. Magnífico. Não há mais nada a dizer.
Anamálico? Fecal? Pela lareira? O quê? Não.... Estas críticas são tão más que chegam a ser embaraçosas. Este não é animalesco, nem fecal e certamente não cheira absolutamente nada como o By the Fireplace. Abre com um incenso seco como um osso, um pouco picante, um pouco escuro e depois rapidamente se torna tudo sobre uma nota suave de camurça/couro que persiste através do coração e do drydown enquanto o incenso fica em segundo plano. O oud nesta fragrância é mais suave do que suave, quase não é uma fragrância de oud na minha opinião. Não é nada desafiante ou difícil, o fumo é uma sugestão subtil juntamente com o fugaz acorde de incenso e o couro é o mais limpo possível. No entanto, é um perfume encantador, um couro muito educado e fácil de gostar que se destaca das habituais porcarias nocturnas devido à sua falta de doçura, o que o coloca um corte acima da classe. Não é nada de inovador, é essencialmente a mesma nota de couro tipo camurça que está em muitos dos perfumes LV, mas esse único acorde está na frente e no centro, enquanto um subtil incenso e uma base de madeiras escuras pairam fugazmente no fundo. Gosto dele, mas uma decantação é suficiente para mim por agora, o que é uma pena porque adoro o frasco.
Se tiver o original, não se incomode. Abre de novo e tem o mesmo cheiro que o original.
Dirty Neroli pode ser o melhor perfume de Neroli que eu já cheirei. E é uma besta tanto na projeção como na longevidade. Comparei-o com sete ou oito dos outros melhores fragmentos de Neroli que existem e este é sem dúvida melhor em todas as áreas.
Não cheira a nada como Le Beau, Sauvage ou Cool Water Parfum. Genérico. Não tem nada a ver.
Sou conhecido por ser um otimista quando se trata de resenhas de fragrâncias, acredite ou não. Não sou esse ser azedo e mal-humorado, sou positivo, humano, eu amo. No entanto, estou usando Brume de Matin hoje e estou completamente entediado com isso! Então, não é uma fragrância ruim, e pelo que experimentei da FdB, eles não parecem ter uma fragrância 'ruim' em seu repertório, apesar de eu realmente não gostar dos preços, da estratégia de dar frascos a influenciadores idiotas, o que mais? .... Ah, a obsessão extravagante com 'Luxo' simplesmente não é a minha praia como cliente, estou sendo real e, embora a mistura seja incrivelmente suave e atraente, nada realmente toca minha alma ou me motiva de qualquer maneira!!! Também é suave demais e, ouso dizer, um pouco sem graça, considerando que óleos de Oud reais e Oud cultivado de forma sustentável (inoculado, seja lá o que for) são uma grande parte do que eles oferecem!!! Você pensaria que eles poderiam ser um pouco mais ousados e chamativos! Acho que é por isso que algumas pessoas realmente se opuseram a essa marca. De qualquer forma.... senti que precisava contextualizar cada uma de suas fragrâncias antes de realmente falar sobre elas. Brume de Matin é uma fragrância agradável e um pouco superior, uma espécie de almíscar branco, floral, muguet, buquê. Não há nada de errado aqui, eu gosto de um almíscar floral suave e fresco, mas é apenas um pouco... bem... talvez seja um pouco clichê? Certamente não está fazendo nada de novo ou me convencendo pelo preço.
Oh querido. Eu consigo ver o que Chris está tentando fazer. Na minha cabeça, evocando um espírito de Sheldrake com esses assuntos complexos, amadeirados e picantes, mas eles acabam soando um pouco de segunda categoria. Eu odeio dizer isso também, porque a intenção era obviamente fazer algo verdadeiramente único, e para ser justo, não consigo atribuir muitas comparações diretas ao Danse Sauvage. Se eu for honesto também, eu realmente gostei/amava isso quando o borrifei pela primeira vez, pesado em incenso, amadeirado, picante, frutado, alcoólico, meio que aquela nota de cedro ameixa picante com canela e especiarias quentes e apimentadas. Mas vai de alcoólico para um pouco... bem, tonto. O que nunca é bom. O problema para mim é um fundamental, eu realmente não gosto de usar isso por mais de alguns minutos, não só a novidade se esgota, mas começa a me irritar. É bem feito e misturado por um bom perfumista e eu mencionei que pelo menos está tentando inovar, o que deve ser elogiado, na verdade. Não comete o pecado capital de secar e cheirar apenas a IES, Ambroxan, âmbar amadeirado, carrega em grande parte toda a vibração até o dry down, mas talvez fique mais doce se um pouco mais arredondado. Não posso fingir que gosto tanto quanto, no papel, eu poderia ler essa resenha e achar que soa como algo que eu gostaria, mas essa é a mágica e o mistério da perfumaria, né? Para mim, um perfume tem que ser agradável de usar e tem que conectar, e isso, infelizmente, não é e não conecta comigo.
Continuo a ficar seriamente impressionado com esta coleção da Gucci, não deveria ser tão boa. Acho que preciso dar um tempo à Gucci e perdoá-los por aquele horrível período que passaram no deserto das fragrâncias no final dos anos 2000 até recentemente, porque antes disso e desde então, eles produziram algumas fragrâncias icônicas excelentes. Preciso parar de rotular Morillas também como esse designer fresco, onipresente, trabalhador, porque há muito mais em seu repertório e Midnight Stroll é mais um exemplo disso. Esta é uma combinação de cade/tar de bétula, mas usada de forma carinhosa para criar um acorde de couro no sentido tradicional. Achei incrivelmente suave e profundo ao sentir pela primeira vez em uma daquelas pequenas campainhas/objetos de vidro no balcão da Gucci. Genuinamente uma fragrância do tipo couro com uma aparência única e uma que nunca havia sentido antes. Ao usá-la na pele e experimentar as notas de topo, na verdade, ela tem ainda mais intriga, pois possui aspectos frescos, totalmente diferentes do dry down. Preciso usá-la adequadamente e atualizarei esta resenha, mas fiquei até tentado a comprar, mesmo com os preços exorbitantes que a Gucci pede por esta linha. Aceito que a embalagem é linda e eles estão competindo com outras linhas 'exclusivas' de designers em uma faixa de preço semelhante, mas ainda assim, essas são mais caras do que Dior e Chanel e acho isso difícil de aceitar da mesma forma que faço com Creed ou marcas similares.
Omg, um dupe perfeito. Nem sequer é uma piada!!!, é muito inútil comprar Angel's share por 165 libras quando se pode obter esta peça idêntica por um quarto do preço.
Hah! Muito esperto. Coloque esgoto pressurizado naquela garrafa e eu ainda compraria.
Acho que a pior coisa que você pode fazer é pegar dois renomados, mestres perfumistas e dois relativamente desconhecidos (para mim) e colocá-los em uma sala juntos, ah, e como se isso não fosse absurdo o suficiente, não se esqueça de adicionar o elemento de um quinto perfumista, um computador artificialmente inteligente. A bagunça resultante é exatamente o que você esperaria, e a definição do termo 'Muitos cozinheiros (e um robô) estragam o caldo.' Phantom é horrível, e isso não é hipérbole, dramatização extra ou entrar na onda, porque qualquer um que se importa com perfumes sente isso e solta um suspiro de leve insatisfação, que denota uma parte de você morrendo por dentro, e é a esperança de que toda essa tecnologia e peculiaridade possam, de alguma forma, inaugurar uma nova era de perfumaria incrível e inovadora, e não há razão para que isso ainda não possa acontecer... só que definitivamente não acontece aqui. Eu nem vou me dar ao trabalho de descrevê-lo, acho que Phantom é tão sem graça e irrelevante, realmente não merece ser comentado. Eu também tinha altas expectativas porque a garrafa é realmente bem legal, sim, sou um pouco menino por dizer isso, mas é um robô funky, pelo amor de Deus!!!!
Esta marca é uma verdadeira revelação! Quero dizer, como um caçador incansável de fragrâncias, estou constantemente experimentando coisas de casas transitórias, pop-up, que mal consigo lembrar de um dia para o outro, com nomes estranhamente semelhantes, e esta é uma delas. O nome familiar, quero dizer, porque as fragrâncias são altamente memoráveis pelo simples fato de que elas têm um cheiro tão profundo! (pesado na base) O atomizador é praticamente um subwoofer, emitindo graves de 40hz para o seu peito. Quero dizer, aquele de almíscar/ambar foi um perfume tão único que qualquer outra coisa desta marca teria que ser incrível para alcançar essas alturas. Cedar Iris não é, mas ainda é muito, muito bom e é a personificação da perfumaria Ronseal fazendo exatamente o que diz na embalagem (ok, apenas leitores do Reino Unido provavelmente entenderão isso) e não, não quero dizer que isso cheira a verniz de madeira de teca ou creosoto. Isso cheira a cedro e íris, que é uma combinação gloriosa, a suavidade carnuda da íris e a aspereza de um cedro robusto, esfumaçado e picante do tipo virginiano/Texano. Mais especificamente, isso se sente espesso e texturizado, contendo doses relativamente altas de materiais naturais. Agora, todos saberão minha posição sobre Natural Vs Sintético (uma 'batalha' redundante e estúpida, são todos apenas produtos químicos, pessoal!!!!) e não estou sugerindo que natural é igual a melhor, mas neste caso, esses dois materiais se combinam de uma maneira bastante abençoada, realmente se complementando. O cedro é bastante abundante e razoavelmente barato e não há razão para não assumir que não está nem mesmo nos perfumes menos 'nicho', mas os materiais de 'Íris' (dos quais há vários) mas digamos que a manteiga de orris é extremamente cara, então talvez não apareça necessariamente e, como mencionei... isso é aceitável, há algumas maravilhosas moléculas e bases sintéticas de íris/orris. Aqui, no entanto, há uma espessura e um doce, cenoura cozida, indo para uma estranheza etérea e mágica sobre o cheiro de íris, você pode realmente sentir o conteúdo de irona. Novamente, isso me lembra uma base da PCW que é uma mistura de íris/cedro de materiais naturais e é divina, assim como este perfume, e é tão simples dizer que são duas coisas, provavelmente há outras coisas unindo tudo isso também. Uma crítica menor é que não é muito emocionante, é uma estética de perfume que seria mais adequada para aqueles que gostam de perfumes naturais ou artesanais, embora com o bônus adicional (novamente uma preferência pessoal) de que todos são feitos por perfumistas treinados, eu acredito.
O vetiver é um material tão fascinante e, como muitos outros, é mutável devido a muitos factores, entre os quais as interações dentro de uma composição de perfume, empurrando o material para aqui e para ali em direcções diferentes. Posso dizer com segurança que os amantes de um vetiver autêntico, artesanal e "pesado", vão adorar este. Eu fiz. tem algumas notas exuberantes no topo, mas logo desce para a sua intenção principal... um assunto amadeirado e no meu conhecimento limitado de materiais de vetiver parece um pouco mais Java do que Haiti. Parece "envelhecido" da mesma forma que os acordes de âmbar dão aquela sensação de mofo e poeira, mas este tem uma certa qualidade comestível e "noz". Acho que há sândalo neste perfume, é uma composição tão espessa, mas nunca é demasiado densa, tem definitivamente um ar e veste-se lindamente na pele. No entanto, não o recomendaria no sentido normal em que um perfume de vetiver pode ser usado, ou seja: em qualquer situação, e talvez como um alcance funcional/difícil quando se pode realmente escolher um estado de espírito/temperatura ou o que quer que seja, o que tende a ser quando eu pego num. Tem uma aura bastante sombria e não é exatamente bruxesco, mas também não é um elevador de humor, é necessário um momento e um local perfeitos para o usar e, por muito que o adore, não me vejo a usá-lo com muita frequência, o que é uma pena para a pessoa que gentilmente me forneceu a minha amostra vintage, porque assim que eu disse que tinha gostado, começou a tentar vender-me o seu frasco! Há muitos perfumes como este, brilhantes e altamente recomendados por mim, mas eu nunca os terei. Este é um veterano para os fãs de óleos de vetiver carinhosamente convertidos em perfumes fiéis.
