Le prime volte che ho provato Süleyman Le Magnifique di Fort & Manle, non sono riuscito a capirlo, ma per qualche motivo, oggi mi sembra diverso. Si tratta di un incenso spassionato, fresco e legnoso, floreale. Uno scrigno ornato, vecchio di secoli, con rifiniture in ferro battuto lucidato, un tempo colmo di legni rari, fiori preziosi e resine sacre, ma che si è lentamente svuotato nel corso degli anni. È un recipiente che ora conserva solo il più scarno ricordo profumato delle sue ricchezze passate, accanto alla fragranza amara e vanesia del contenitore stesso, e un sottile frammento di pergamena, un frammento di poesia; non di giovani cuori frenetici e di amori febbrili, ma una sobria osservazione da parte di chi ha fatto il giro dell'isolato e ne ha viste di cose - e ha qualcosa da dire in proposito. Forse sulla falsariga di questi versi tratti dalle tavole di Saffo:
La morte è un male. Questo è ciò che devono pensare gli dei. O sicuramente morirebbero.
Süleyman Le Magnifique è il profumo della vostra saggezza e delle vostre esperienze raccolte - e di aver perso alcune parti di voi stessi nel processo di raccolta. Alcuni di quei pezzi che avete perso erano speranza. Ma molti erano paura. E se volete dare agli dei un pezzo della vostra mente, questo è il profumo da prendere prima di esternare senza paura le vostre rimostranze.
Non oso leggere altre recensioni di Chanel no. 19, perché sono quasi certa che tutto ciò che si può dire o scrivere su di esso sia già stato ampiamente esplorato. È un'impresa frustrante e intimidatoria. Ma poi devo ricordare a me stessa che non devo essere un'esperta o un guru, né essere un'accademica o avere alle spalle anni di studi per poter condividere i miei pensieri su qualcosa di così profondamente soggettivo come il profumo. Non è necessario sapere tutto di qualcosa per amare qualcosa. Non mi sto addentrando nella storia di un profumo o di una casa o di un naso, non sto decostruendo le note e gli ingredienti; non ho assolutamente alcun interesse in questo, e francamente potete trovarlo altrove. Sto solo cercando di dirvi che profumo penso che abbia. Quindi. Vi dirò che adoro questo profumo. Intensamente tagliente, secco e verde, con la polverosità terrosa e radicale dell'iris, l'acre verdeggiare del galbano, la legnosità erbacea e coriacea del vetiver e quell'aspro sapore metallico e quell'effervescenza amara che attribuisco sempre alla vecchia bigiotteria; non so bene da dove provenga, ma sembra essere un segno distintivo di queste fragranze classiche. E sovverte questa raffinata eleganza con un funk punk che lo eleva a qualcosa che sembra senza tempo, invece che un po' aristocratico. La meraviglia di questo profumo è la sua cupa luminosità, il suo essere austero e dolorosamente tenero allo stesso tempo. Mi fa provare una profonda nostalgia e un desiderio malinconico per qualcosa che non è mai stato, per un passato che non ho mai vissuto.
Safanad di Parfums de Marly. Oh, santo cielo. Mai, mai prima d'ora una fragranza ha suscitato in me una risposta così immediata: "Santo cielo, questo è l'odore che immagino di so-n-so!". Safanad è un'ambra ricca e vellutata, che proietta un'opulenza amplificata dai fiori ammalianti del fiore d'arancio e dal muschio inebriante del gelsomino, che mi sembra sempre elegantemente amoroso ma anche dotato di un erotismo animalesco. È una fragranza che all'inizio sembra fastidiosamente prepotente e quasi oltraggiosamente assertiva, ma più la si conosce e più se ne apprezza la sontuosa esuberanza e l'entusiasmo. E naturalmente non sto immaginando altro che la zia spaziale sgargiante e scintillante preferita da tutti, Lwaxana Troi: figlia della Quinta Casa, detentrice del Sacro Calice di Rixx ed erede dei Sacri Anelli di Betazed. E proprio come questo personaggio, Safanad all'inizio sembra eccessiva, quasi soffocante nel suo folle glamour, ma sotto il suo splendore scorre un filo di malinconia profondamente intessuto, oscurato per un certo periodo dalla facciata più ipnotizzante dei fiori d'arancio ma che, in realtà, nasconde alcune sfaccettature davvero cupe e dolorose. Sia Safanad che la nostra amata maestra di vita intergalattica betazoide Lwaxana sono complesse, avvincenti e assolutamente belle.
Basilica di Milano Fragranze è un profumo spettrale dal sapore gourmand, che flirta con il cibo ma non ci arriva mai. È un inquietante muschio terroso (ma pensate ai cimiteri piuttosto che ai giardini), legni cremosi di cedro e vaniglia lattiginosa, e misteriose resine di ambra e mirra, sia calde che fredde, avvolgenti e remote. È come se un monaco fantasma e bisbetico di un monastero fatiscente e infestato avesse lasciato le sue rovine secolari e avesse fatto visita a una vendita di dolci locali in piena regola.
Tempo evoca un'atmosfera di dolorosa eleganza, i legni torbidi del patchouli e il terriccio crepuscolare, con un brivido metallico avvolgente e un brivido erbaceo di qualcosa di verde e strano che ribolle sotto. Porta con sé una pesantezza inquietante, la forma di un sentimento a cui è impossibile dare voce; come se si dovesse andare a letto con qualcuno e dirgli che è morto. Mi ricorda anche questo passaggio di The Haunting of Hill House di Shirley Jackson: "Nessun organismo vivente può continuare a lungo a esistere in modo sano in condizioni di realtà assoluta; persino le allodole e i gattini, secondo alcuni, sognano. Hill House, non sano di mente, si ergeva da solo contro le sue colline, trattenendo l'oscurità al suo interno... e qualsiasi cosa vi camminasse, camminava da solo". Questo è un patchouli che ha camminato nelle lunghe ombre di Hill House, si è perso nei segreti densi e non detti delle sue famigerate sale e ha sofferto il suo volto folle nell'oscurità crescente. Questo è un patchouli contorto e infestato che ne ha viste di cotte e di crude, ma tutti i contorni di quel terrore snervante sono stati offuscati dallo strisciare del muschio, dal depositarsi della polvere e dalla morbidezza del tempo e della memoria, dell'irrealtà e del sogno.
Under My Skin è l'estrazione del muschio dall'ombra; è un portale immersivo e ipnotico in cui ci si sente scivolare lentamente nelle profondità di una piscina priva di luce e profumata di cuoio, sandalo e iris e - potrebbe essere solo un'associazione del mio cervello con il nome del profumo e un film dal titolo simile - è un'interpretazione olfattiva dell'inquietante traccia di archi minimalisti che conferisce paura e mistero ai metodi della tentatrice aliena per attirare e catturare la sua preda in Under the Skin.
Grimoire di Anatole LeBreton è caratterizzato da una dolcezza limonosa-balsamica che ricorda i dolci curativi e da una polverosità criptica che evoca pergamene fragili e testi rari, il tutto avvolto da una nebbia pungente di cumino amaro e caramellato, muschi ed erbe in decomposizione. Questo profumo evoca le immagini di un dipinto a olio del XVII secolo, intriso di conoscenze e simbolismi alchemici e di antiche tradizioni che mescolano scienza, filosofia, fede e spirito artistico: "Uno scenario d'ombra si dispiega mentre una candela di cera solitaria brucia nel profondo della notte. Diverse lenti e prismi rifrangono il debole bagliore della fiamma tremolante per illuminare vagamente un laboratorio rozzo e buio, dove un tavolo di quercia, polverose fiaschette in equilibrio precario, ribollono di un'inquietante fosforescenza e i motori della distillazione si agitano e sferragliano torbidamente nelle vicinanze. Pergamene fragili e manoscritti ingialliti, impreziositi da emblemi colorati e simboli arcani scarabocchiati frettolosamente ai margini, sono sparsi in modo disordinato su un pavimento di terra battuta per illustrare ulteriormente questa scena di curiosi fenomeni chimici e caos scientifico. Un uomo magro, con i piedi calzati e un buffo berretto, si sofferma pensieroso su tomi massicci o forse emette un piccolo soffio per incoraggiare un fuoco fumante e imbronciato, mentre è perso in fantasticherie analitiche". Sì, questo è l'odore di Grimoire. Sì, ho appena citato un passaggio de L'arte dell'occulto, un libro che ho scritto io. È di cattivo gusto citarlo? Forse. È rilevante? Assolutamente sì!
Sycomore è un coro profumato di fresco fogliame autunnale, terreno ricco e muschioso, fumo morbido e verde umido. Tutti i migliori odori di una passeggiata nella foresta a fine ottobre, con la promessa dell'inverno che si sente nel sussurro di un passero in migrazione. Ma l'escursionista su questo sentiero è vestito con un'eleganza costosa, una borsa di pelle di Prada, una sciarpa di seta di Hermès, l'iconico cappotto a quadri di Burberry. Questo è il profumo di un elfo dei boschi diventato un'elegante socialite; Galadriel ha lasciato la foresta e ora vive in un attico nell'Upper East Side.
Acqua salata e pelle lucida e due pietre scoscese che si sfregano l'una contro l'altra in modo vagamente suggestivo nel corso di mille anni; alternativamente, fanart di Aquaman x Tom of Finland interpretate come un titolo di Chuck Tingle.
Questo è probabilmente il mio profumo preferito al mondo: è austero e meditativo e richiama alla mente una preghiera oscura in un tempio fresco e ombroso della foresta.
Sto vivendo un momento interessante con Bee di Ellis Brooklyn. Il che significa che non lo odio. Ma sicuramente non mi piace. È strano perché di solito i profumi gourmand non fanno per me. Voglio sentire l'odore di una strega palustre o di flora bioluminescente su un pianeta alieno, o di poesia su pergamena screziata scritta da un rilegatore innamorato. E il miele è una nota così strana, con i suoi aromi allo stesso tempo attraenti e repellenti, quell'ambrosa nota floreale dorata e sciropposa che alla fine si trasforma nella pungenza di un lurido orinatoio di fiori selvatici in pieno agosto. Bee non è un miele super realistico, il che mi sta bene, non voglio il realismo nei miei profumi. È un marshmallow di vaniglia e legno di sandalo, spolverato abbondantemente con miele di grano saraceno disidratato e polline di trifoglio e stratificato con questo balsamico scuro e ricco di rumori legnosi che non è del tutto rum e per niente, e mi ci sono voluti alcuni giorni ma l'ho capito. Nel suo cuore, Bee evoca il calore dolce e corposo e le note di tabacco vagamente fruttate di una tazza calda di tè rooibos. Non mi capita spesso di voler sentire questo profumo e non mi piace nemmeno il tè rooibos, quindi, pur non essendo il peggiore, non fa decisamente per me.
(Bat è innegabilmente il profumo più strano e meravigliosamente unico che possiate mai sentire. Aprendosi con una nota quasi opprimente di terra umida e primordiale, sia vegetale che minerale, evoca immediatamente caverne oscure e grotte calcaree umide e nere come la pece. Il profumo si trasforma poi in qualcosa che posso solo descrivere come "aria notturna e oscurità vellutata"; non so dire come abbia fatto, so solo che è l'essenza stessa del vasto e temperato cielo di mezzanotte, con la luna splendente in alto. A questo punto diventa qualcosa di molto diverso e, forse, ancora più bello. Frutti morbidi, muschi delicati e resine si trovano nel cuore di questo profumo enigmatico e si combinano per creare una fragranza che gira leggermente intorno a chi la indossa per sorprenderlo con una dolcezza misteriosa nei momenti più sorprendenti. Secondo la Dott.ssa Covey, che ha dedicato molto tempo alla ricerca e allo studio dei pipistrelli, con questa qualità il profumo è riuscito a fare abbastanza bene ciò che aveva immaginato
Spice Must Flow di ELdO non è tanto la spezia spaziale di Frank Herbert quanto un ibrido tra i membri del gruppo pop inglese di fine anni '90 Posh Spice e Ginger Spice. È una rosa solitaria e rigogliosa, fresca e profumata, che sboccia misteriosamente nelle sabbie secche e calde dove sopravvivono solo le spezie più pungenti e pepate. Non credo che tra le note ci sia alcun agrume, ma c'è una leggera nota acida al primo spruzzo che dà l'impressione di luminosità, e una bella nota di incenso al cardamomo quando si asciuga che conferisce un equilibrio ombroso. Lo definirei una rosa per persone che pensano di non amare le rose, piuttosto che una porta d'accesso ad Arrakis per gli abitanti di Spice World. Aspettate... di cosa stavamo parlando?
Era da un po' che volevo provare Paloma Picasso e sono felice di dire che è quello che mi aspettavo, ma la versione migliore di quelle aspettative, credo. È una sorta di chypre balsamico: fiori sporchi, gelsomino e ylang-ylang, insieme a garofani, spezie balsamiche, coriandolo amaro e angelica, ravvivati da un limone aspro e frizzante e da muschi vellutati che si insinuano su una sorta di ambra lunatica e fermentata e su un vetiver legnoso e tagliente. Ha un'atmosfera retro-futurista, come se fosse stato creato da una sorta di visionario vintage. Se dovessi incarnare questo profumo, lo paragonerei all'inquietante e vulnerabile raffinatezza di Sean Young nel ruolo di Rachael nel film originale Bladerunner.
È l'odore della pioggia che sferza il selciato, trasformando le strade di prima sera in un labirinto di verde stagnante. Foglie morte, ramoscelli e altri detriti senza nome si muovono nella corrente e intasano le grondaie; la loro decomposizione aggiunge una dolcezza stucchevole all'aria già opprimente, l'odore di cose che crescono e marciscono. Un acquazzone di fine estate che si insinua sotto la pelle, lasciandoti un po' di freddo anche nel caldo afoso. Un tombino si apre, la sua bocca è ricoperta di melma e muschio. Laggiù, nelle soffocanti profondità verdi, qualcosa si muove. Un suono, non proprio una risatina, non proprio un fruscio, riecheggia dal buio e una voce, liscia come la pioggia sulla pietra, scivola dolcemente. Il dolce gorgoglio di un bambino, deformato e contorto in qualcosa di mostruoso. "Tutti galleggiamo quaggiù", riecheggia, una promessa al tempo stesso terrificante e stranamente allettante. "Non vorresti galleggiare anche tu?". Nuit de Bakelite è la fetida promessa sussurrata da un mostro nell'oscurità, l'odore della paura che si deposita per sempre in fondo alla gola. Appassionati di profumi e fan dell'horror: se lo conoscete, lo conoscete. Non ci sono parole per dire quanto amo questo profumo.
Finalmente sto assaggiando Frederic Malle En Passant e mi vergogno un po' a dire che, per quanto mi appassioni ai profumi da almeno 20 anni, questa è la prima volta che lo sento. Credo che sia destinato a diventare una sorta di classico contemporaneo, quindi meglio tardi che mai.
Con note di lillà, cetriolo, cedro e muschio bianco, sto ancora cercando di esprimere a parole la bellezza di questa creazione. Tutto ciò che posso dire è che è come il vago ricordo d'infanzia di una dolce e nebbiosa giornata di primavera, con i freschi viticci della nebbia che si sollevano mentre il sole attraversa le nuvole e riscalda la pelle... ma non è proprio così.
Da bambino, non avrei avuto il linguaggio per il senso spettrale di malinconia nostalgica che En Passant evoca. Da adulto è più simile a guardare la fonte di questo ricordo attraverso il vetro di una finestra vuota, il presente che si dispiega di momento in momento e diventa memoria con la stessa velocità con cui si dispiega il momento. E sapere quanto tutto sia fugace. E la tristezza per il passare del tempo e la gioia per il bambino che ancora non lo sente. È tutto questo. È tutto questo.
Philoskyos di Diptyque è un profumo che non indosso spesso perché non so bene cosa farne... e non so nemmeno come si pronuncia. Si tratta di un'ode profumata all'albero di fico nella sua interezza, al legno, alle foglie e ai frutti, ma, per essere trasparenti, non ho mai mangiato un fico fresco e, peggio ancora, a volte mi confondo con i fichi secchi e i datteri secchi, quindi sono già in disaccordo. Quello che sento in questo profumo è la linfa lattiginosa di un ramoscello spezzato e la fragranza del verde primaverile, umido per la pioggia mattutina. Nonostante ciò, risulta comunque secco e mi sarei aspettata che fosse anche fresco e leggero, ma in qualche modo è stranamente ammuffito. Lo indosso nei giorni in cui so di avere molte cose a cui pensare, per ricordarmi che è giusto non sapere tutto e forse non arrivare mai a una conclusione.
Yum Pistachio Gelato, oltre a essere un nome che mi imbarazza digitare, è piuttosto imbarazzantemente elementare per il clamore che perfumetok ha suscitato al suo rilascio. Non essendo molto coinvolta nei drammi della comunità dei profumi, non ero sicura del motivo, ma ho pensato che avesse qualcosa a che fare con il modo in cui gli influencer ne parlavano o non ne parlavano, o forse alcune persone erano arrabbiate per non aver ricevuto le scatole PR? Non lo so, ma ero curiosa di sapere se il profumo in sé fosse in qualche modo degno di essere preso in giro. Non lo è. Si tratta di un banale muschio di pelle alla vaniglia con l'aggiunta di quello che io considero una sorta di elemento di vomito di bambino acido di burro di karité rancido, qualcosa di morbido e cremoso che è diventato tutto coagulato e cagliato. Non è la cosa peggiore che abbia mai annusato, ma se non avete ricevuto un PR box al riguardo, senza dubbio avete vissuto la prova e siete passati ad annusare cose migliori.
Black Opium puzza come se qualcuno avesse spremuto la dolce faccia lentigginosa di Strawberry Shortcake fino a farle scoppiare la parte superiore della testa modellata in plastica e si fosse spalmato addosso lo stucchevole e sciropposo itoro, per poi rotolarsi in un mucchio di gelsomino marcio che ha raggiunto il punto della vita del fiore in cui i fiori smettono di essere belli e iniziano immediatamente a puzzare come un secchio rotto di mutande macchiate di pipì. Così adornata con una marmellata di sangue di bambola e fiori di gabinetto appiccicosi, la persona si assicura con coraggio di essere sexy da morire e si dirige verso il club. Oh, avere la sicurezza di una persona che indossa uno dei profumi più schifosi del mondo.
Sembra che tutti siano molto presi da Mon Guerlain, che non avevo mai provato, così ho pensato di approfittare di una svendita di Sephora e di prendere un flacone di eau de parfum. Devo essere sincera. È piuttosto disgustoso. Se aveste bisogno di un profumo per impressionare i vostri coetanei dopo aver giurato a Gesù da preadolescenti e doveste frequentare tutti loro a una festa di una notte in chiesa? Ecco cosa scegliereste. Ma ascoltate, non sto mettendo in discussione il fatto di profumare per il vostro Signore e Salvatore, ma credo che anche il primogenito figlio unico di Dio non abbia alcuna tolleranza per questo stucchevole profumo fruttato-floreale al gusto di Koolaid. Dov'è l'aspetto più interessante della lavanda e del bergamotto per cui la gente va matta? Si tratta solo di un CapriSun annacquato che nessuno ha mai speziato. Sono sconcertato. E ora ho perso 80 dollari. Maledizione.
Sesso in bottiglia
È il mio profumo per i giorni di pioggia. È assolutamente unisex e capisco come la gente dica che ha una qualità confortante. Nonostante ciò, lo trovo sempre un po' freddo e distante. Nel senso migliore del termine. È una fragranza adulta. Ha una malinconia di fondo che adoro, ma non è un buon profumo per l'umore. Per me ha più vibrazioni Weltschmerz. Quando incontro gli altri potrebbe confonderli con vibrazioni del tipo "abbracciami, no stai lontano, sono il ranger solitario".
Poets of Berlin di Vilhelm Parfumerie è un vile mirtillo mutante bioluminescente. Un mirtillo sottoposto a un esperimento sommario e sottofinanziato in un prototipo di telepod, ma nella camera c'era anche una particella di deodorante per ambienti Glade al limone e aloe-bambù prima che venisse sigillata ermeticamente, oltre a un gioiello bedazzle frantumato caduto dall'unghia acrilica di una stagista, senza essere notato. Distrutto atomo per atomo, il piccolo frutto in confettura si è fuso con i frammenti scintillanti di brillantini zuccherosi e con un caustico giglio di agrumi fosforescente. Non credo che David Bowie abbia mai scritto una canzone su questo mostro, ma c'è stato un adattamento cinematografico con Jeff Goldblum.
All'inizio, Coromandel è un profumo che pizzica il naso, aldeidato, brillante, tagliente e aspro, come un'amara fetta di luna agrumata in una notte in cui l'inverno sta lasciando il posto alla primavera. È anche ricco di curiosi legni canforosi e di strani echi sotterranei quando il primo spritz si posa sulla pelle. Ben presto, però, diventa inspiegabilmente una scura e floreale spolverata di pepe nero in cima a una tazza di cacao pallido e lattiginoso, liscio, ricco e cremoso sulla lingua, ma con una sfumatura di amarezza di fondo. La strana interazione tra queste note primordiali e la vellutata decadenza offre impressioni contrastanti di opulenza e austerità; immaginate di gustare una bevanda deliziosamente elegante... sul pavimento umido e freddo di una caverna di calcare muschiato.
