Un grande profumo di ritorno che mi ricorda l'università. Ora sono una lavoratrice di 30 anni e ho riacquistato il loro tradizionale olio in roller. Le note accoglienti e pulite si fondono ancora bene con le mie vibrazioni e non potrei essere più felice. Questa fragranza è un luogo sicuro in una bottiglia e dura sulla mia pelle per tutta la notte.
Sebbene si possa indossare il muschio in qualsiasi stagione, credo che Love di Auric Blends sia più primaverile proprio per la sua pulizia e secchezza.
Questo è un profumo dall'odore economico e volgare, che sarebbe adeguatamente valutato intorno ai 50 euro per 100 ml, piuttosto che al ridicolo prezzo attuale. È graffiante, fastidioso e completamente sintetico nella sua essenza, e non in senso positivo. Tra i numerosi profumi alla vaniglia che stanno inondando il mercato ultimamente, ci sono molte opzioni migliori e più economiche. Questo è spazzatura, e per di più mi irrita la gola e i polmoni.
Dopo aver recensito Bergamask, le mie aspettative erano molto basse quando si è trattato di Megamare - e possiamo dire che sono state soddisfatte. Gaultieri ha presentato l'ennesima molestia dei sensi, sotto forma di un accordo acquatico dall'odore scadente. Posso amare le fragranze intensamente acquatiche con quel potente accordo di alghe, Acqua di Sale di Profumum Roma ne è un perfetto esempio. Tuttavia, con Megamare, ha un odore cheap e pigro - è eccessivamente forte, al punto da risultare poco piacevole. Non è inguardabile, ma ci sono molte fragranze di questo stile che hanno un odore gradevole. Ancora una volta, Gaultieri si dimostra un maestro nel rendere gli odori economici e disordinati. Non vado proprio d'accordo con il suo lavoro, questi non sono pezzi d'arte o d'ingegno, sono disordinati insulti alla profumeria.
Bergamask è un assalto nasale al limite del possibile, un'offensiva senza mezzi termini per i sensi che non sono necessariamente sicuro di apprezzare. Perché questo film è stato tanto pubblicizzato? Non riesco a capire quale sia l'attrattiva, a parte la performance brutalmente forte che la gente sembra apprezzare più di ogni altra cosa. È solo un'overdose di bergamotto e limone, e non in senso positivo. È ruvido, stridente e francamente disastroso. Sembra di essersi versati addosso un detergente per superfici profumato al limone. Ho letto che il colpevole della sua mostruosa longevità e proiezione è il javanolo, una molecola sintetica del sandalo. Non è impegnativo in alcun modo, non è "ultra-nicchia", è solo una fragranza scadente. La gente descrive Alessandro Gaultieri come un genio creativo, ma io non lo vedo: vedo solo qualcuno che ha bisogno di urlare per attirare l'attenzione e che ha messo insieme una manciata di aromi chimici disordinati in fretta e furia.
Eau l'Audacia... Penhaligon's ha davvero l'audacia di rilasciare una fragranza che non è altro che un prodotto fortemente ispirato a un profilo di profumo già clonato fino alla morte. Se non l'avete ancora capito, non è altro che il profilo olfattivo del Bois D'Argent di Dior. È la stessa combinazione di vaniglia dolce e cremosa, incenso e cuoio, e una travolgente raffica di pepe che attacca le narici. Il problema di questo tipo di fragranze è che non sono mai all'altezza della versione originale, il che non potrebbe essere più vero in questo caso. È un buon profumo, ha un odore gradevole e posso capire perché piaccia alla gente. Ma non c'è creatività, non c'è originalità, è stato semplicemente creato per fare soldi facili e Penhaligon's lo sfrutterà senza sosta. Comprate Bois D'Argent e fatela finita.
Babycat è una di quelle fragranze che le masse lodano semplicemente perché fa il minimo indispensabile: ha un odore gradevole. È come quando le persone lodano le celebrità perché svolgono una funzione umana di base. È un profumo abbastanza gradevole, ma per così tante persone definirlo "la migliore vaniglia di sempre" è un'esagerazione. È un profumo di vaniglia piacevole, morbido e scamosciato: è soffice e cremoso, ma si trattiene dal diventare troppo dolce. Immagino che questo sia dovuto all'incenso, che è piuttosto secco e leggermente denso, insieme a una quantità eccessiva di pepe. È molto pepato, troppo per i miei gusti. Se non altro, mi riporta immediatamente al regno di Bois D'Argent e Bois D'Iris - non è nulla di nuovo o di geniale. YSL ha preso un profilo di profumo già collaudato e l'ha solo modificato in minima parte. È bello, ma manca di creatività.
Inizio caldo e affumicato con un pizzico di spezie.
Si asciuga in modo più morbido con più agrumi e il calore alcolico che emerge.
Un profumo incredibile.
Fedele al DNA della linea, ma con una piacevole nota di menta.
Con le altre note, come il cacao, dà quasi un'atmosfera da bastoncino di zucchero.
Sicuramente il migliore della nuova gamma privata. Le prestazioni, tuttavia, sono nella media. Rimane a contatto con la pelle e dura circa 4/5 ore. Spero che la macerazione aiuti a migliorare le prestazioni, perché anche l'apertura di questa fragranza è piuttosto brusca, ci vogliono uno o due minuti prima che la vaniglia e l'ambra liscia prendano piede. Il drydown è comunque splendido.
L'epiteto più adatto per questa fragranza è delicato. Molto bello, speziato, all'inizio sento il citrino, forse lo zenzero glielo conferisce. Suona molto costoso e nobile, perfettamente tagliato, tutto è in equilibrio, si appoggia alla pelle, ideale per l'ufficio.
È spettacolare, Ma solo nei mesi più freddi. L'ho provato per la prima volta in estate e non mi ha impressionato per niente. Ora, quando il clima è più adatto, me ne sono semplicemente... innamorata. L'incenso è molto più evidente sulla mia pelle, il miele è anche molto percepibile come nota di testa. È leggermente dolce, leggermente di fieno bruciato, leggermente polveroso. Una combinazione incredibile, che in qualche modo mi ricorda l'infanzia.
Una bella mela fresca e croccante mescolata ad altre note di frutta fresca. Verde e leggermente pepata, con una qualità saponosa e pulita. Un profumo assolutamente meraviglioso.
One White Crow ha l'odore della luce della luna e delle lunghe ombre che essa proietta lungo un sentiero serpeggiante di felci aggrovigliate e muschio strisciante in un paesaggio perduto, un luogo che non esiste più o che non esiste più come nella vostra memoria di qualche tempo prima. Un luogo dove le violette fioriscono al contrario nelle tenebre crepuscolari appena prima dell'alba, l'ora silenziosa e sbadigliante in cui i sogni sono più vividi e la realtà più fragile. È l'antica fuoriuscita del dolore, un'aubade che si lamenta dell'inquietante luce di caprifoglio di un mondo che si è inclinato appena un po' dal suo asse, il cui sole non brilla più in modo riconoscibile. E anche se, ovviamente, il mondo è cambiato e la luce del sole brilla da un'angolazione diversa, il profumo è soprattutto la consapevolezza che sei tu, il tuo cuore, a essere diventato diverso, estraneo. Estraniare, rendersi estranei. Questo è il profumo di tutti i te che hai perso. Che non incontrerete mai più. Alla luce del sole, della luna o di qualsiasi altro paesaggio.
April Aromatics Calling All Angels è un frutto paffuto e ultraterreno, ingozzato di antico nettare ambrato, che pende pesantemente al crepuscolo, per poi seccarsi e incrinarsi al calore di un sole morente. Sorelle silenziose, velate di mistero, allungano questi orbi ubriachi di miele su una vasta distesa di tempo disseminata di ossa, la cui carne diventa pelle elastica sotto mani riverenti e incessanti. Da pire sparse di selce si innalzano gocce di fumo aromatico e l'aria crepita dell'essenza di eoni compressa in schegge di cristallo brunito, frammenti di luce solare pietrificata e lacrime fulve di alberi in lutto. Le dita agili delle sorelle dispongono frammenti di polpa di frutta balsamica e gioielli di linfa appiccicosa, assemblando un mosaico olfattivo che profuma di una dolcezza santificata, completamente al di là della portata della mortalità. In questa fragranza di profondità plumbee avvolte da sussurri coriacei, di rituali resinosi e di fumo sacro, i confini tra pianta, minerale e devozione si confondono in un miraggio vago e inebriante, un testamento ambrosiano dell'eterno, dell'infinito e dell'eterno.
Stora Skuggan Azalai mi ha suscitato un'immagine molto particolare. Qualcuno ricorda la Barbie Peaches & Cream degli anni '80? Non so se avesse un profumo specifico, ma Azalai è l'aroma fantastico di quello splendido e spumeggiante abito color corallo chiaro che indossava. Miele infuso di zafferano, albicocche candite allo champagne e un'aureola dorata di nuvole d'ambra zuccherina filtrata in un bagliore mieloso e vaporoso attraverso innumerevoli strati di tessuto delicato, veli di tulle e organza. Trasparente e luminosa, leggera e sognante, è tutto ciò che la piccola me sognava fosse così speciale in quella bambola. Anche se alla fine le ho tagliato i capelli e l'ho data in sposa a un piccolo Lando Calrissian di plastica, per poi farla sparire in circostanze misteriose durante una sciata sulle Alpi francesi durante la loro luna di miele.
Lilac and Gooseberries è una semplice combinazione di bacche aspre e acidule su un delicato sfondo floreale. Non è così pungente o amaro come mi sarei aspettata... né così interessante. Ha un odore più simile all'idea di una persona che a una persona. Come se qualcuno descrivesse la sua fantastica fidanzata maga, che è così perfetta e meravigliosa e non scoreggia mai, non mangia panini con la cipolla, non estrae sangue e non commette errori, e tralasciasse tutte le sfumature e la complessità di ciò che rende la sua amata così intrigante. È come se qualcuno avesse inserito tutto il materiale della sua fidanzata perfetta in una macchina AI, che ha prodotto un robot secondo le sue specifiche, ma che non ha personalità e non ha ancora preso coscienza di sé. Eppure... ci sono giorni in cui ho davvero bisogno di quella tabula rasa per costruirmi una ragazza carina e ben messa, e sicuramente molto normale, perché questo è ciò che il mondo si aspetta da me.
Mikado Bark è un profumo accogliente e confortante, ma senza le caratteristiche tipiche dei profumi di intimità e confort. Non è ricco, né alimentare, e non direi che è eccessivamente nostalgico in alcun modo particolare. È una fragranza le cui note speziate e legnose non sono esattamente dei fantasmi di se stesse, ma sono state tutte zittite e messe a tacere e, tutte insieme, i loro echi sommessi si armonizzano con squisita sottigliezza. È un profumo che si libra come un velo vaporoso, che radica ed eleva con la sua presenza delicata. Porta con sé la morbidezza della luce di una lampada che si posa nell'ombra al crepuscolo, ma evoca anche il calore fugace della luce del sole che attraversa le cupe nuvole pomeridiane. Il profumo invita all'introspezione, smussando gli spigoli e attenuando i toni decisi in un accordo delicato. È come se note aromatiche familiari fossero state reimmaginate - la loro essenza è stata catturata, poi ammorbidita e riscaldata. La fragranza evoca l'immagine di un residuo verdeggiante in un mare di cremisi e ruggine sbiaditi, quando ottobre cede al freddo di novembre. Rimanendo nell'aria, incarna lo spirito autunnale e contemplativo degli hobbit, reimmaginato come una playlist gremlincore intrisa di riverbero hauntologico.
Light My Fire è il nome perfetto per un profumo così caldo e inebriante. Mi sono resa conto che Kilian è molto bravo a camminare sulla linea tra il sexy e l'accogliente - questo fa entrambe le cose in modo brillante. Si tratta di una sorta di profumo di tabacco scuro e terroso, realizzato molto bene. Il tabacco è incredibilmente secco, cartaceo e quasi vegetale, suppongo elevato dal fieno per asciugarlo ancora di più fino a diventare leggermente erbaceo. Questa erbaceità si presta a una natura oscura e terrosa grazie all'aggiunta di abbondanti quantità di patchouli, oltre a vetiver e betulla. C'è un tocco di dolcezza mielata e di vaniglia, ma è sottile. Il patchouli mi ricorda leggermente Straight to Heaven, che adoro. Tuttavia, questa fragranza prende una nuova direzione con le note dolci del tabacco e del miele. Penso che sia fantastico, ha un profumo caldo e seducente, ma non lo amo quanto Straight to Heaven, che adoro.
Voulez-Vous Coucher Avec Moi o "Vuoi dormire con me" è un nome sorprendentemente erotico e suggestivo per una fragranza così educata e raffinata. Mi piace molto il suo profumo, ma non trasmette il tipo di immagine che ci si aspetta; penso invece a una donna ricca e importante vestita di tutto punto. La tuberosa può essere una nota difficile per alcuni. Se fatta bene, è una delle mie note preferite in assoluto. Questa è una buona tuberosa, ma non una grande. Ha quella sensazione gommosa e frizzante che ci si aspetta da un profumo di tuberosa, ma manca di qualsiasi aspetto carnale e sessuale, il che lo frena - tuttavia posso capire perché l'abbiano fatto per attirare il mercato di massa. Nel complesso si tratta di una tuberosa abbastanza tipica, mitigata da un ylang burroso tra altri fiori bianchi, rosa e un tocco di vaniglia. Il profumo è ottimo, non c'è che dire, ma è un po' troppo pulito e sicuro per i miei gusti.
Dark Lord è un profumo audace e di grande impatto, il tipo di profumo che si spera di vedere da Kilian; Alberto Morillas fa quello che sa fare meglio. Si tratta di una strana e insolita miscela di note che potrebbero non sembrare grandiose sulla carta, ma che in qualche modo emergono come qualcosa di bello quando vengono combinate. L'apertura è molto pepata, con un brutale calcio di pepe sufficiente a far formicolare le narici, controbilanciato dall'amaro rinfrescante del bergamotto. Da qui in poi le cose si fanno interessanti: un gelsomino verde e stentoreo con sfaccettature saponose e pulite si contrappone all'alcolicità quasi affumicata del rum e della betulla, per poi posarsi su un basso scuro, ricco e terroso di patchouli, cedro e cuoio. Dark Lord è un nome appropriato per un profumo splendidamente audace, che non si avvicina al limite dell'inindossabile, ma che ha un odore decisamente fuori dalla norma. Nonostante tutti gli elogi che ne ho fatto, non è un vero amore semplicemente perché non è il mio stile. Mi piacerà indossare il mio campione, ma probabilmente non ne acquisterò un flacone intero.
Vodka on the Rocks è uno di quei nomi di fragranze che inizialmente ti riempiono di eccitazione, c'è una saturazione di fragranze alcoliche sul mercato attualmente, ma non così tanto per gli alcolici più rinfrescanti. Purtroppo questo profumo lascia molto a desiderare, fa un passo nella giusta direzione prima di deludersi in modo piuttosto drammatico. Non si può ignorare che questa è semplicemente l'interpretazione di Kilian del DNA di A&F Fierce - è quella sorta di gel doccia adolescenziale e saponoso immediatamente riconoscibile. È piacevole, ma non c'è alcun elemento di creatività, originalità o interesse; tanto vale comprare Fierce. Non c'è alcuna relazione con la vodka. È deludente quando le case di nicchia che hanno realizzato fragranze incredibili e originali si abbassano a un livello così basso, rubando un profilo di profumo economico e collaudato solo per aumentare le vendite. Come ho detto, il profumo è piuttosto buono, ma è il principio che non mi piace.
Lanciato nel 2017 e classificato come Vaniglia Orientale.
Il naso è quello di Sultan Pasha.
In testa: limone meyer, arancia rossa, bergamotto, lavanda, betulla, spezie
Cuore: tartufo bianco d'Alba, rosa damascena, gelsomino grandiflorum, burro di orris pallida
Base: ambra bianca, sandalo di Mysore, zibetto, muschio, opoponax, legno di guaico, miele, patchouli, benzoino del Siam, tonka, vaniglia di Tahiti, vaniglia del Madagascar.
Si apre in modo molto leggero e vivacemente dolce con un accenno di fiori, si percepiscono soprattutto il limone e l'arancia rossa nei pochi istanti di applicazione. Dopodiché il profumo si sviluppa in un'adorabile nota gourmand. È un gourmand, ma non eccessivamente basato sulla vaniglia. È dolce, ma non eccessivamente zuccherino, è morbido e leggermente cremoso. Ha una sottile qualità legnosa, ma la qualità legnosa ha un che di commestibile. C'è anche una bella qualità burrosa nella composizione.
È una recensione piuttosto difficile da condurre, poiché non ho mai sentito un profumo simile prima d'ora, quindi è difficile analizzare le note.
Come per la maggior parte degli attar del sultano Pasha, la performance è molto buona! Ho ottenuto almeno 8 ore di longevità con una sana proiezione.
Valutazione complessiva di 4/5.
Rilasciato nel 2016
Classificato come floreale
Il naso dietro questo profumo è Sultan Pasha.
"Thebes è dedicato a una composizione molto vecchia e fuori produzione che ho annusato a Parigi in un famoso locale. Era così evocativa che è stata l'unica volta che un profumo mi ha portato vicino alle lacrime. Di conseguenza, ho faticato per molti mesi e per molte notti intere per ricrearlo come volevo che fosse il mio profumo distintivo. Ed eccolo qui... Tebe. Ispirato da Djedi Guerlain". - Sultano Pasha
Testa: bergamotto, muguet (mughetto), aldeidi e rosa persiana otto. Parte centrale: burro di giaggiolo, assoluta di rosa bulgara, assoluta di gelsomino grandiflorum e muschio. Fondo: vetiver, ambra, ambra grigia, muschio e sostanze animali.
Si apre con un caldo bagliore speziato con una certa cremosità cerosa e burrosa in sottofondo, che mi dà una vibrazione leggermente marzapane. Man mano che il profumo si sviluppa, la qualità cerosa aumenta e si sviluppa anche una dolcezza, con il caldo bagliore sempre presente, con un tocco di delicata cipria. L'apertura riguarda soprattutto il burro di giaggiolo o iris, e il marzapane e la calda qualità speziata e cerosa mi ricordano davvero Irisior, sempre di sultan pasha. Man mano che il profumo si asciuga, diventa molto più profondo e più scuro, e si unisce a un accordo di cuoio animale, anche se l'iris floreale e polveroso e il tocco caldo e speziato sono ancora in primo piano. Il profumo emana una sensazione molto antica, come se si entrasse in una tomba egizia appena aperta.
La proiezione è forte per le prime due ore, dopodiché si posa un po' più vicino alla pelle. La durata è di circa 5 ore.
Valutazione complessiva di 6/10.
Classificato come un Woody orientale
Il naso dietro questo profumo è Sultan Pasha, un profumiere indipendente di attar con sede a Londra. Non ha una formazione professionale, ma ha un certo background in chimica. I suoi attar sono noti per gli ingredienti naturali di altissima qualità provenienti dai migliori fornitori, con solo una piccola quantità di sostanze sintetiche (quantità minima) per completare alcuni profumi.
Qualche informazione su questo profumo: Questo profumo si basa su uno dei ricordi preferiti di Sultan Pasha, quando un amico di famiglia visitava la sua villa, e questo amico di famiglia era solito cavalcare il suo enorme cavallo e aveva sempre una pipa in bocca che emanava il profumo del miglior tabacco dolce che avesse mai sentito in vita sua.
Testa: Biancospino, zafferano, cognac, caffè e tabacco. Cuore: Osmanthus, Rosa Damascena, Eliotropio, Fava Tonka, Cacao e Gelsomino Base: Fieno, Ambra, Ambra grigia, Fava Tonka, Muschio, Civet, Immortelle, Castoreum, Hyrax, Oud, Vaniglia, Cedro della Virginia, Cedro dell'Himalaya e Ginepro.
Super piccante e aspro come il tamarindo all'apertura, scuro, incisivo e fruttato. Si asciuga in un tabacco dolce, con una fumata molto delicata, e il tamarindo fruttato e piccante dell'apertura, e solo un tocco di cocao scuro. Sembra di sentire l'odore del tabacco di una pipa, piuttosto che della foglia di tabacco in sé. È un tabacco speziato caldo e confortante, con un fruttato dolce e piccante. Si apre scuro e intenso, ma si stabilizza in uno splendido profumo ricco e dolce, caldo e speziato.
La proiezione è in modalità "bestia" per le prime due ore, per poi assestarsi nella fascia moderata, molto intensa e forte da vicino ma delicata a distanza di un braccio. La longevità è eccellente oltre le 10 ore.
È un profumo perfetto per l'autunno e l'inverno, da indossare la sera, con disinvoltura, in modo formale e per una serata fuori.
Punteggio complessivo di 5/5, uno dei migliori profumi di tabacco in circolazione, superbo!
