Les aldéhydes avec un parfum laiteux, de blé, semblent cailler si on ne les manipule pas correctement. Je dois être d'accord avec Roge ici, ce parfum est floral dès le départ et ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais. La base est crémeuse mais pas vraiment comme une amande à mon avis, il y a du bois de santal et un soupçon de tonka, c'est tout pour moi. Ce n'est pas très équilibré pour moi mais pas désagréable et, comme le souligne Roge, ce parfum est censé s'adresser aux femmes, mes commentaires sont donc assez redondants. En d'autres termes, je ne le porterais pas ! Les points positifs sont que Tonkamande sèche bien et révèle une délicieuse onctuosité de vanille, mais c'est trop peu, trop tard. Il se projette bien pendant la première heure environ, mais sa longévité est médiocre sur ma peau.
J'avais vraiment hâte de découvrir le bois sacré et le thé impérial, mais je suis un peu déçue. Ce parfum est principalement composé de jasmin et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une chose charmante, mais je m'attendais à l'amertume, au métal et à la sécheresse du thé et bien qu'il soit présent, il est loin d'être suffisant pour satisfaire le nom. Il s'agit d'un parfum propre dans lequel la note de thé s'équilibre bien avec le jasmin, mais enlève un peu la douceur qui, pour moi, est l'essence même du jasmin. Il ne reste plus qu'un parfum vaguement floral avec des notes de thé. Le principal problème du thé impérial est sa longévité, qui n'est pas très bonne du tout. Parfum agréable mais je m'attendais à un thé vraiment spécial et je suis donc un peu déçu.
Une sortie intéressante de la part d'ODIN, une maison qui a produit deux bons parfums jusqu'à présent et avec l'ajout de cet effort... un troisième. Je ne me souviens pas immédiatement de Spicebomb comme beaucoup le font, mais je trouve qu'il s'ouvre comme un tabac chaud et épicé qui est beaucoup plus prononcé que V&R Spicebomb. Lorsque Semma sèche davantage, les aspects de poivre épicé et de cannelle deviennent plus apparents et l'équilibre de la douceur penche davantage vers le territoire de Spicebomb. Cependant, pour moi, ce parfum se concentre sur la note de tabac, qui est profonde et agréable, avec un bon équilibre de douceur et un soupçon de résine. Un parfum de classe donc, qui n'est pas le meilleur tabac que j'ai senti, mais certainement pas le pire. La longévité est assez bonne et le sillage est également correct.
Oh wow le cuir ! J'ai hâte de l'essayer car le Oud est inhabituel et très agréable.
(Cette critique a été rédigée il y a quelque temps, lors de la sortie de ce produit. Il a fallu tellement de temps pour que les magasins se le procurent que j'ai arrêté de le chercher et que je l'ai oublié jusqu'à un certain point. La raison pour laquelle je l'attendais tant était mon amour pour les parfums de cuir et mon espoir que ce soit le Saint Graal... et c'est le cas ? Eh bien, en quelque sorte ? Il l'est et il ne l'est pas... La raison en est que l'ouverture était stupéfiante, vraiment géniale, riche, opulente, presque sombre, un cuir légèrement fumé. Quand je dis "cuir", je veux dire une note de cuir précise et étonnante. Le parfum est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille, il est très agréable à l'œil et à l'oreille. Je parle ici de TF Tuscan leather et de Clive Christian C, avec sa note de framboise et tout le reste... Encore une fois, ce n'est pas une critique, C est l'un de mes parfums préférés et j'ai testé en profondeur Tuscan leather (dont j'ai dit, de manière controversée, qu'il n'était pas aussi bon), alors j'aime à penser que je sais de quoi je parle ici. En fait, je pense que ce parfum est moins complexe que C, plus proche du cuir toscan, mais qu'il reste très complexe et différent des deux de la manière la plus subtile qui soit. Il oscille entre l'odeur d'un cuir précis, peut-être même un soupçon d'agrumes, quelque chose de légèrement plus savonneux et plus propre, puis il revient à CC C/TF TL. J'ai un Oud concentree qui a une longévité épique et un ensilage odieux sur ma peau, presque au point d'être trop pour moi à porter, et je m'attendais à la même chose de la part de ce jus. Ne vous méprenez pas, les performances de ce jus sont très bonnes et très, très élevées. Silage et trail sont assez massifs pendant les premières heures, mais ils n'ont pas la longévité divine du Clive Christian C....n, pas plus qu'ils ne sont aussi capiteux et complexes, magiques ou même "durs", faute d'un meilleur mot.
Wow ! magnifique ouverture de lierre vert qui révèle ensuite une douceur de fleurs blanches propres - ce doit être le jasmin et le magnolia, bien qu'il ne sente pas le jasmin... plutôt le magnolia peut-être ? L'accord général est un accord de cèdre, mais un cèdre et un musc doux et rafraîchissant. Cela est dû à la résine de mastic/lentisque qui donne une odeur de cèdre turbocompressée qui est plus douce que le cèdre seul. Je ne trouve pas grand-chose d'autre dans ce parfum, mais j'aime beaucoup Amanu, c'est un effort propre et vert vif de la part d'Odin. Je le porterais certainement en été. La projection et la longévité sont moyennes.
Il s'ouvre sur un fort zing de citron vert et de lavande, avec un accord d'encens légèrement fumé qui rappelle le CdG Zagorsk (qui n'a pas du tout la même odeur), mais avec ce pin/sapin frais provenant de l'hinoki et une sorte d'ambiance d'église. Bois poivré et quelque chose du carming méditatif zen à ce sujet. La partie sèche est décontractée et boisée. Je suis une amatrice d'encens (quoi que cela veuille dire ?) et cet encens fait mouche instantanément. Ne vous laissez pas perturber par cette évaluation tiède car je vais le porter correctement quelques fois de plus et mettre à jour mes sentiments. Les premières impressions sont positives. Port suivant.... C'est la deuxième fois que je le porte et je suis amoureuse de Liquidnight qui m'évoque en quelque sorte la nuit. Il ne s'agit pas d'une nuit calme et paisible à la campagne, mais d'une nuit sexy dans une métropole animée, avec une légère fumée de gaz d'échappement. Ne vous laissez pas tromper par cette description, il s'agit d'une beauté douce et aromatique qui, pendant une fraction de seconde, évoque le cuir et la magie du Clive Christians C ou du TF Tuscan leather. C'est sans doute le bois d'hinoki qui fait de ce parfum un tel succès. J'ai récemment eu l'occasion de sentir l'hinoki dans sa forme pure et c'est magnifique ! Liquidnight commence par être un peu résineux et lourd, mais avec une touche de légèreté, puis dans la phase de séchage vient une qualité plus verte et plus boisée, avec encore des touches bizarres de citron vert provenant des notes de tête oubliées depuis longtemps. Liquidnight est un parfum magnifique, complexe, élégant, masculin, je l'adore et je suis vraiment tentée de m'en procurer un flacon car je le porterais beaucoup ! Latest....J'ai acheté un flacon et je l'adore, c'est un grand parfum !
D'accord... Uden de Xerjoff est une création calme, douce et subtile. La qualité est évidente et bien qu'il me fasse penser à des parfums de créateurs vanille/tonka comme Le male ou Armani code, je pense qu'il est un peu injuste de mettre Uden dans le même sac car il est sans aucun doute meilleur. L'ouverture, par exemple, est un beau mélange d'agrumes et la principale note que je ressens est une note de noix de coco qui n'est que très brève mais vraiment agréable. Uden s'assèche pour laisser place à une belle vanille douce et sucrée, un musc et un bois de santal crémeux. Je ressens également la note de café après environ 2 heures, je pensais qu'elle n'était pas là mais elle est très subtile... comme celle de Rocas Man. Je ne doute pas de la superbe qualité de ce parfum, mais est-ce qu'il m'a époustouflé ? pas vraiment. C'est le problème avec Xerjoff : les grands parfums sont trop peu nombreux, mais pour être honnête, ils s'améliorent au fur et à mesure que j'en essaye d'autres.
J'ai testé ma part de parfums à l'Oud et à la Rose et franchement, je commence à me lasser de l'éventail stupéfiant de ces parfums. Ce parfum est assez profond et le reste, mais la rose, dans la première heure environ, est assez désagréablement florale et rosée à mon goût. Cependant, le fond révèle un parfum élégant de rose, d'iris, de patchouli et d'Oud qui a définitivement plus de magie lorsqu'il se développe. Grande qualité et longévité, projection etc... Une bonne sortie en général, mais je peux me permettre d'être plus exigeant avec un tel choix.
La première chose qui me frappe dans Victrix, ce sont les notes vertes du laurier et de la coriandre, puis l'épice du poivre. Il devient très poivré puis s'équilibre magnifiquement et pour moi, Profumum a un autre succès entre les mains avec Victrix. Le fond est propre et vraiment agréable, un vétiver légèrement terreux, j'adore le mélange de notes humides et sèches dans ce parfum, c'est aromatique, boisé, à base de plantes, c'est génial. Je suis tout à fait impressionné. La longévité est bonne et le sillage et la projection sont plutôt silencieux, mais c'est plus qu'acceptable.
Ahhhhh... Mark Birley For Men, c'est incroyable que ce parfum existe depuis près de 20 ans et pourtant on ne le voit jamais nulle part... Je veux dire, qui le vend ? Pour une marque britannique, il n'est pas vraiment facile à trouver en Grande-Bretagne. Pour parler brièvement de Birley lui-même, j'aime bien l'idée qu'un multimillionnaire crée son propre parfum et qu'il confie à deux des meilleurs spécialistes le soin de le réaliser. Oh, comme ils l'ont fait ! Ce parfum est merveilleusement frais, masculin, raffiné et avec un soupçon de mystère. Le départ me semble être un beau mélange d'agrumes, avec un penchant plus marqué pour le citron, mais avec des accents de bergamote et d'orange. Après les premières secondes, les agrumes doux et rafraîchissants sont altérés par le musc et c'est alors que l'on se rend compte que Mark Birley est un peu plus complexe qu'un agrume ordinaire. Les principaux acteurs de ce parfum sont le vétiver, le cèdre, les graines de carotte et l'encens, qui donnent une épice subtile mais, en fin de compte, une qualité de propreté prépondérante. Je ne peux pas dire que je détecte de la violette (listée ici) ou que ce parfum est particulièrement poudré. L'odeur est très addictive et fait un clin d'œil à un parfum plus balsamique, de type encens, mais avec la touche légère et la propreté d'un mélange de vétiver et d'agrumes. C'est excellent et, à mon avis, il mérite les éloges qu'il reçoit. Pour faire écho à d'autres commentaires concernant la longévité et la projection qui ne sont pas bonnes mais acceptables à environ £60 pour 125ml, ce qui est autour du prix d'un designer haut de gamme comme Dior ou Chanel. Il suffit de le traiter comme une eau de Cologne et d'en vaporiser davantage, et d'en mettre un peu sur ses vêtements pour obtenir un effet durable. J'ai vraiment envie d'essayer l'autre parfum de Birley, qui est à base de cuir.
Je peux résumer Tralala en quelques notes... Musc, vanille, BOOZE et safran. Je ne mentionnerai que le safran - il a une qualité étrange et piquante, mais je l'aime dans les parfums. Bien qu'il ne joue pas un rôle majeur dans ce parfum, on peut le détecter et il ajoute à l'opulence générale. L'ouverture est assez théâtrale, lumineuse, rugueuse, presque gourmande, ce qui est assez spectaculaire en vérité, et l'élément whisky est présent immédiatement. Une note de whisky n'est pas quelque chose que j'aime dans beaucoup de parfums, je vais être honnête, mais ici, dans Tralala, elle est d'une certaine manière acceptable. En se calmant, le parfum devient assez doux et vanillé, presque comme une boisson lactée avec de l'alcool... un russe blanc peut-être ? (En fait, il y a quelques semaines, j'ai bu un cocktail à base de bourbon et de whisky et cela m'a rappelé le mélange d'alcool fort et de crème glacée, ce qui n'est pas très agréable ! Alors que Tralala fait rage sur ma peau, il commence à devenir étouffant et il n'y a qu'une quantité limitée de vanille musquée que je peux supporter, ce qui devient un peu trop au bout d'un moment. Il est un peu plus complexe que je ne le crois et une fois que l'on a passé la phase de saturation et qu'il s'est vraiment calmé, il redevient agréable, même un peu doux et cuiré. Dans l'ensemble, c'est un parfum intéressant et d'une grande longévité, l'un des plus puissants de Penhaligon's que j'ai rencontrés. Tralala est un goût acquis, peut-être, mais le bouchon effrayant en forme de tête de poupée sur le flacon l'est tout autant. Je ne connaissais pas la maison de couture Meadham & Kirchhoff, mais j'ai compris le style et ce parfum est certainement en accord avec le look de ses vêtements, audacieux et légèrement excentrique !
D'après mon expérience, Penhaligon's propose des compositions très bien mélangées et LP No.9 ne fait pas exception à la règle. Habituellement, lorsque je regarde les notes (en particulier ici), je suis parfois un peu perturbé par la note principale et le clou de girofle n'est pas l'une de mes préférées. Cependant, Penhaligon's a encore une fois fait preuve de qualité et aucune des notes de ce parfum n'est trop proéminente. Il s'ouvre sur la bergamote avec la chaleur de l'ambre et les épices de la cannelle, du clou de girofle et de la noix de muscade. LP No.9 est également poivré, sombre et musqué... une complexité typique qui se présente comme une simplicité sans effort. C'est vraiment enivrant et très masculin, je dois avouer que j'ai été séduit. La longévité n'est pas mal non plus et il se projette assez bien.
J'ai essayé ce nouveau 1 Million et je dois dire qu'il n'a pas vraiment changé mon opinion. Sans faire une comparaison directe avec le 1 Million EDT original, je ne peux pas commenter les différences, mais pour moi (de mémoire) ils sentent très similaires. J'ai supprimé 1 Million de ma liste d'aversion ici il y a un certain temps. Je l'avais en effet immédiatement détesté, bien qu'il soit vrai que ce type de parfum fort et sucré devrait être dans mes cordes. Après un certain temps, je l'ai essayé à nouveau et j'ai pensé que j'avais peut-être été un peu hâtive et qu'il n'était pas si mauvais que cela. Je ne suis pas quelqu'un qui critique un parfum juste à cause de sa popularité auprès des masses ou de son horreur criarde, j'aime à penser que je le juge sur ses mérites. L'essai de ce nouveau parfum a cependant fermement cimenté mon aversion pour cette fragrance une fois de plus. Je ne peux littéralement pas décrire la raison pour laquelle je suis tout simplement repoussée par la douceur bon marché et l'ouverture qui dure des heures. Si vous pouvez le supporter jusqu'au fond, il devient acceptable après plusieurs heures, mais même cela peut être dit de certains parfums vraiment horribles que je déteste ! Cette version Absolutely Gold est plus forte et projette plus que l'original, on se demande comment et pourquoi c'est possible. En tout cas, cela a confirmé le clou dans le cercueil de ma relation avec toute la gamme 1 Million, je ne les aime tout simplement pas.
Je n'ai pas l'habitude de parler de longévité pour commencer mon article, mais ce produit a une durée de vie TRÈS longue sur ma peau et je suis connue pour ne pas pardonner, alors croyez-moi les amis... ce produit dure. J'ai essayé Black XS Potion sur le dos de ma main hier après-midi et malgré le fait que je me sois lavé les mains plusieurs fois depuis et que je me sois douché ce matin, je peux encore le sentir très légèrement sur ma peau. En ce qui concerne le parfum lui-même, j'ai trouvé que malgré les similitudes flagrantes avec l'original, l'ouverture était un peu plus profonde. Un peu comme les flankers d'A*Men sont différents mais restent essentiellement la même chose, juste avec plus d'emphase sur certains aspects. Ces aspects dans ce cas sont une intensité de labdanum et d'alcool qui donnent une sensation légèrement plus aiguë et plus haut de gamme à ce qui est essentiellement le même parfum très doux, fruité et boisé que l'original. En séchant, il est plus difficile d'identifier la différence - c'est toujours un peu chocolaté comme l'original et il y a toujours ce bois dense, ce baume de tulu et ces notes de baies. Si vous vous attendez à une grande différence, préparez-vous à être déçu, mais si vous aimez l'original, vous pourriez même l'apprécier davantage. La projection et la longévité sont énormes, comme je l'ai mentionné, et je préfère de loin le flacon de ce parfum en raison du sceau de cire. On peut dire la même chose de celui-ci que de l'original, quelque chose en moi aime l'odeur initiale de Black XS et sa nature douce et unique. En perspective, cependant, je ne peux pas m'empêcher de le trouver étouffant et désagréable après un certain temps et ce n'est pas quelque chose que je serais heureux de porter, en particulier avec sa force et sa persistance.
Je n'arrive pas à croire la négativité de la majorité des commentaires à l'égard de ce parfum. D'un côté, je reconnais que Play Sport ne va jamais impressionner personne avec ses muscs et ses bois fruités génériques, mais pour moi, c'est un solide parfum d'agrumes de Givenchy. Une autre critique pourrait être qu'il ne conserve pas beaucoup (voire pas du tout ?) le caractère de Play ou Play Intense qui sont des parfums populaires et Play Intense est un véritable amour pour moi. Non seulement Play Sport sent très bon, mais ces notes de tête durent très bien, tout comme le parfum en général, plus longtemps que beaucoup de parfums de niche aux agrumes que j'ai essayés. La bergamote et la mandarine qui s'ouvrent à mon nez sont magnifiques, fraîches et piquantes, puis le musc et le bois d'amyris donnent à Play Sport une base solide qui permet aux agrumes de briller pendant environ 6 heures. J'aime ce parfum... il n'inspirera jamais la même base de fans que Play Intense, par exemple, parce que sa composition est assez plate. Si vous êtes à la recherche d'un agrume linéaire et propre avec une bonne tenue, Play Sport ne doit pas être négligé.
Le parfum est très agréable à l'œil et à l'oreille. J'adore l'ouverture de ce parfum : du cyprès et de l'oliban, et vous savez à peu près ce que vous allez obtenir pour le reste. Oui, c'est un magnifique parfum d'encens dans la lignée de Heeley Cardinal, Montale Full Incense et CDG Avignon. Si vous aimez l'un des parfums susmentionnés, celui-ci vous plaira également. Heureusement, j'ai des échantillons des quatre parfums et je les ai essayés côte à côte pour identifier les différences, et il y a des différences très subtiles. Je dois dire que je l'imagine peut-être, mais je trouve que ce parfum est un peu plus frais et qu'il s'ouvre sur des notes différentes. LLDH est d'une qualité extrêmement élevée. Aucun de ces parfums ne dure très longtemps sur la peau, mais ils s'appliquent très bien sur les vêtements (comme la plupart des parfums). Je l'adore... mais j'aime aussi les autres !
Il y a eu des spéculations pendant un certain temps à propos de ce parfum et le voici enfin. Il est intéressant parce que A*Men et ses dérivés n'ont jamais été boisés, donc l'ajout de notes boisées est bienvenu et nécessaire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas hâte de l'essayer, mais je pense qu'il faut gérer nos attentes. Je ne pense pas qu'il faille se laisser emporter par l'idée qu'il s'agit d'un Saint Graal, cela ne mène qu'à des déceptions. La bouteille a l'air géniale ! Vivement le 7 juillet !
Ok, je suis assez impressionnée par ce parfum après une première impression incertaine. Je peux vous dire tout de suite qu'il n'est pas aussi bruyant que AMen ou beaucoup d'autres flankers et qu'il a une sensation atténuée, sans trop de douceur ou de caramel. Cette approche raffinée est ce qui me fait aimer la gamme Pure Malt/Café/Havane/Bois plus que l'originale, qui est si complexe qu'elle a franchement besoin d'être un peu calmée. Ce sont ces différences qui les distinguent tout en conservant brillamment le thème commun. Ce que je veux dire, c'est que dans mon esprit (ou mon nez plus précisément), je sens un nouveau flanker d'AMen et je me dis hmmmm... c'est l'accord signature d'AMen que j'apprécie, sans apprécier pleinement les différences. Ce n'est qu'en les essayant l'un contre l'autre que l'on se rend compte à quel point ils sont différents et que le bois pur a pris vie contre les autres. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement boisé au début, ce qui est étrange car ce sont généralement les notes de tête qui se distinguent dans ces flankers, avant de s'installer dans quelque chose de plus familier. Le début est assez alcoolisé et ressemble à un Pure Malt, puis le bois commence à émerger et c'est presque un côté poivré et sec. Cela me fait presque penser à une interprétation de AMen par Comme des Garcon. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un parfum boisé au sens habituel du terme, mais plutôt d'un oriental gourmand, une expérience authentique d'AMen, mais sans l'épaisseur étouffante. Il semble avoir ajouté quelques touches savoureuses à ce dessert indulgent qu'est l'accord AMen. En ponçant les arêtes vives pour utiliser une analogie avec le travail du bois, il est plus doux et sent positivement le bois par rapport à Pure Coffee par exemple ? J'aime bien, il n'est pas aussi envahissant que Pure Malt ou Pure Havane et il sèche rapidement, il ne se projette pas autant... mais cela me convient tout à fait.
La sobriété et l'équilibre sont les éléments clés ici. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de parfums similaires que je n'aimerais pas à cause de l'utilisation excessive de certains aspects. Par exemple, trop de fleurs blanches, trop d'épices comme le gingembre ou la cardamome ou des notes d'agrumes qui semblent bon marché, Roadster Sport ne souffre d'aucun de ces aspects. Roadster sport s'ouvre sur un magnifique mélange d'agrumes avec de l'orange. Puis une fleur blanche distincte qui, dans ce contexte atténué, est parfaitement équilibrée et ne nuit en rien à la fragrance. On peut clairement sentir la nature herbacée de la sauge et le patchouli n'est pas sale du tout mais propre et vert avec quelques bois non décrits dans la base pour compléter un joli séchage. J'aime vraiment l'odeur de ce parfum, il est incroyablement bien fait, encore plus classe de la part de Cartier.
Tout d'abord, même si la majorité des parfums Lacoste sont mauvais ou ennuyeux (et avouons-le, ils le sont !), j'ai toujours envie d'essayer n'importe quel parfum de la marque, rien que pour l'eau de Lacoste Blanc, que j'adore par-dessus tout ! Personnellement, en ce qui concerne le flacon, il n'est pas mal mais je ne suis pas fan de la présentation. Ce que j'aime, c'est la forme de la bouteille, c'est un petit cube trapu comme Encre Noire ou quelque chose comme ça ? Cela semble être un choix évident de faire un cube mais il n'y a pas beaucoup d'autres qui copient ce format. Une autre petite critique est que ma première impression du pulvérisateur n'était pas bonne, il produisait un faible jet plutôt qu'un brouillard, ce qui a également trempé mon doigt de la gâchette. Quoi qu'il en soit, le jus est la chose la plus importante, alors à quoi ressemble le live ? Et bien malheureusement, il est victime du plaisir de la foule, et ce dans des proportions épiques. Les agrumes du début font place à un parfum prévisible mais pas désagréable qui ressemble beaucoup à d'autres produits sportifs. C'est un peu vert mais pas naturel du tout et boisé je suppose mais je n'ai pas vraiment la signature typique du bois de gaïac et je n'ai pas non plus de réglisse. Il faudra peut-être que je réessaie car il y a des ingrédients intéressants qui semblent avoir été mélangés sans aucune reconnaissance dans un désordre générique. Pas mauvais, pas bon non plus et la longévité était médiocre sur ma peau.
Le flacon est superbe... vraiment fantastique ! Les notes ne me semblent pas très attirantes mais tous les Prive que j'ai essayés (c'est-à-dire presque tous maintenant), qu'ils soient féminins ou non, sont vraiment bien exécutés. Je suis sûre que celui-ci ne fera pas exception, j'ai hâte de l'essayer et de le découvrir.
J'ai écrit une autre critique de ce film, puis je l'ai égarée et je ne l'ai évidemment pas postée ici, essayons de nous rappeler comment cela s'est passé, d'accord ? ??? Quelle déception ! Je ne sais pas ce que j'attendais de ce nouveau He Wood 'Intense' mais inutile de dire qu'il n'a même pas été à la hauteur de mes attentes inexistantes. Allez DSquared2, c'est nul ! J'ai He Wood qui a mis du temps à me séduire et si je fais une purge de ma collection à la fin de l'été, il sera probablement l'un des premiers à partir. Ne vous méprenez pas, j'aime bien l'étrange combinaison de violet fantomatique et de bois, mais je ne l'aime pas assez pour le porter fréquemment. J'ai essayé ce parfum côte à côte avec l'original et les similitudes sont évidentes, comme on peut s'y attendre, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il est "plus fort" que He Wood, certainement pas en termes de sillage/projection ou de longévité. Plus profond ? peut-être oui et moins de violette en poudre, ce qui le rend plus boisé mais pas assez pour justifier le nom. Tout ceci étant dit, je pense que je préfère cette version parce que les notes de tête ne sont pas aussi envahissantes que He Wood, mais je suis tout de même un peu irrité par la reprise d'une formule fatiguée alors qu'ils auraient pu nous donner quelque chose de nouveau. Au lieu de cela, tout ce que l'on obtient est un jus légèrement modifié dans un flacon plus ennuyeux que le He Wood original.
Il s'ouvre comme un parfum Oud classique à la rose, avec une balance qui penche vers la rose. Je ne pense pas que ce parfum soit similaire à Montale ou à d'autres Oud/roses lorsque vous le prenez dans le contexte d'un parfum entier, de l'application à la senteur de fond. Néanmoins, il respire la qualité dès le départ, les deux premières minutes et j'ai commencé à détecter quelque chose d'autre de doux et de poudré comme une violette. L'encens commence alors à se faire sentir et, bien que subtil, change légèrement la nature du parfum. Cette progression se poursuit et le parfum devient tout à fait imprévisible, ce que je n'aurais pas imaginé à partir d'un tel cliché, la complexité du Saphir sombre devenant plus apparente. Ne vous méprenez pas, l'oud, la rose et l'encens sont les principales vibrations, mais d'autres subtilités apparaissent et le parfum commence à ressembler davantage à un voyage enivrant. Ce voyage ne s'éloigne pas trop d'un chemin bien tracé mais, ce qui est le plus important pour moi, passe de quelque chose que je pense être correct à quelque chose que j'aime à la fin. Le fond est composé de notes subtiles de patchouli, de vanille et de labdanum, et Saphir sombre est un joyau surprenant. Si vous aimez les parfums de rose (et avouons-le, vous avez l'embarras du choix), ce parfum vaut vraiment la peine d'être reniflé.
Propre, frais, féminin et finalement peu inspirant ! Il y a quelque chose d'intrinsèquement bon marché dans ce parfum - ce n'est pas mauvais, c'est juste le même genre de foire florale et fruitée que l'on sent souvent dans les parfums féminins. Il s'ouvre sur une note de pomme et de fruits exotiques avant de laisser place à un soupçon de fleurs sucrées et de néroli, mais il est mince et aucun de ces éléments ne prend vraiment effet pour créer une impression durable. J'ai déjà beaucoup trop parlé de ce parfum... c'est un pétard mouillé ! Mais bon, je suis un homme, qu'est-ce que j'en sais ? Si vous aimez, faites-vous plaisir car j'ai senti bien pire.
J'adore cette eau ! Contrairement à ce que pensent la plupart des gens (à en juger par les critiques ici), je pense en fait que Cristalle eau verte est assez complexe. Elle commence par une explosion rafraîchissante de bergamote et d'agrumes citronnés, la force propre et la puissance durable du néroli. Il devient ensuite assez vert et frais pour moi, je jure aussi que je ressens une touche de poivre noir... sérieusement, c'est le cas, bien qu'il n'y ait pas de piquant ou d'assaisonnement. Une base de musc, présente tout au long de la transition, termine ce parfum. Ce parfum respire la classe Chanel et, pour moi, pourrait facilement être un parfum unisexe, je ne sourcillerais pas à l'idée de le porter. J'adore la différence avec l'original qui est trop audacieux et trop féminin à mon goût. Il se peut que je l'achète pour l'été.
