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Nejma Nejma 1

Vale, estoy de acuerdo con las comparaciones con lo obvio, es como uno de esos brebajes dulces de cuero con forma de frambuesa de los sospechosos habituales. Sin embargo, Nejma tiene su propia cosa y especialmente en la apertura. Puedo creer que hay oud, rosa e incluso azafrán, porque es ligeramente más ahumado, con un tono más oscuro y menos clónico de... ya sabes qué. Ahora puedo decir que uno al lado del otro se desarrollan de manera muy diferente, pero en última instancia, con el mismo fin. Bueno, yo diría que comparte más con Clive Christian C que con cualquier otra cosa, el cuero parece más genuino y no es tan intrusivo, pero también significa que no es tan fuerte. Al parecer, según algunos, tiene un precio razonable y podría ser una opción viable si te gusta este tipo de aroma. Creo que porque he olido tantos de estos, puedo detectar matices sutiles en la forma en que vienen, pero francamente una vez que haya probado estos y decidió que funciona para usted presupuesto sabio y longvity/silage realmente no es algo que usted necesita para poseer una carga de y por esa razón, aunque el olor encantador Nejma 1 es un poco redundante. He evitado mencionarlo hasta ahora, pero a fin de cuentas también podrías comprar cuero toscano. No es el mejor valor, pero en verdad es un poco más fuerte y más duradero.

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hace 10 años

Aedes de Venustas Aedes de Venustas Eau de Parfum

Aedes de Venustas Eau de Parfum

Aedes de Venustas

El ruibarbo es posiblemente una de mis cosas favoritas y ya me han engañado antes con mis fragancias de ruibarbo de la talla de CdG y la última que compré en Hermes. Sin embargo, nunca me convenció la exactitud de estas fragancias y, francamente, no me importaba demasiado, porque una nota aumentada de manzana y pomelo o un dulce de ruibarbo y natillas es tan agradable como algo auténtico, orgánico y exacto. Aedes de Venustas hace que lo anterior parezca Clinique Happy comparado con el olor de una naranja madura cortada. Probablemente se deba en gran medida a la envolvente hoja de tomate vegetal y al vetiver verde, un ligero toque efervescente, el zing de un toque de incienso que da más credibilidad al ruibarbo y también es una nota de salida bastante duradera. Aunque no es muy compleja, esta fragancia es lo suficientemente intensa como para mantenerme interesada en ella, y se seca con un vetiver calmante y notas florales perceptibles. (debe ser la madreselva) Mi aspecto favorito es el jengibre. No aparece en las notas de salida. Bueno, aquí tengo la clásica combinación culinaria de ruibarbo y jengibre. Puede que sean los otros elementos, como el vetiver, los que crean ese efecto, pero sin duda está ahí, y además es maravilloso. La calidad es evidente en esta fragancia y aunque no es masiva en poder duradero o ensilaje estaba bien, suave pero pasable. Me ha gustado. No lo suficiente como para comprarlo pero lo admiro.

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hace 10 años

Comme des Garcons Blackpepper

Comme des Garcons

Cualquiera que lea mis reseñas sabrá que soy un gran fan de Comme des Garçons, pero últimamente he estado un poco desconectado en cuanto a fragancias, así que este lanzamiento me había pasado un poco desapercibido. Ahora he adquirido algunas muestras y tengo que decir que, a medida que lo evalúo, no creo que sea muy bueno. La apertura es fantástica y tiene toda la emoción que esperaría, no solo de CdG, sino de una fragancia centrada en la pimienta. Me encanta la idea de que la pimienta negra sea la atracción central de una fragancia y realmente me gustan, por ejemplo, Marc Jacobs Bang y Clive Christian V. Desafortunadamente, mi principal queja con esta fragancia es que sufre de la misma falta de rendimiento y problemas de intensidad que Bang. Blackpepper abre lo suficientemente bien con una nota de pimienta inconfundible y aromática que es dulce, picante, seca y luego se convierte en una especie de salsa de pimienta gourmand. Lo que me interesa es '¿hacia dónde va esta fragancia desde aquí?' esa es la pregunta, sabiendo que las notas de pimienta son efímeras en la mayoría de las otras fragancias. Esta en realidad entra en un bonito territorio de CdG y se vuelve extrañamente dulce, recordándome algo que no puedo ubicar del todo. Es compleja y más parecida a una pimienta rosa después de unos 20 minutos, pero con algunos elementos y estilo de Amazingreen o Man 2 y esa modernidad del incienso que siempre es un tema al que CdG hace referencia en la mayoría de sus creaciones. La tonka se insinúa y el pachulí funciona bien con la pimienta, promoviendo una vibra terrosa pero casi cremosa. Toda esta complejidad complace e intriga y nunca soy de ser injusto con una fragancia por falta de rendimiento, pero esta en mi piel fue una broma. Desearía poder decirte cómo fue después de la primera hora, pero el hecho es que Blackpepper había desaparecido casi por completo. Quería amarlo tanto y tiene cierto mérito, todas las fragancias de Comme des Garçons te agradan desde el principio, pero luego, después de unas cuantas pruebas, se convierten en caballos de un solo truco. Esta pasó por toda la serie de emociones en un tiempo récord y ahora estoy en la última etapa de 'aceptación' del hecho de que simplemente no es tan buena. Usaré el resto de mis muestras y tal vez incluso haga una revisión de esta reseña, quizás fueron mis altas expectativas, pero ahí lo tienes.

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hace 10 años

Jeroboam Origino

Así que comencé con lo que pensé que era la fragancia emblemática de Jeroboam y lo que obtuve fue algo bastante estándar y, en mi opinión, más enfocado en lo masculino. Abre con enebro y limón, antes de asentarse en un potente groove de cedro, ambos afilados con una musgosidad sintética y cítrica con un toque de nuez moscada, pero en general es una fragancia fresca y amaderada. Me gustó, Origino es moderno y más adecuado para un hombre, pero no me encantó. También pensé que duraba bastante bien, aunque era discreto en términos de proyección. No tengo idea de cuánto cuestan las fragancias de Jeroboam, pero parecen caras y, a juzgar por esto, han comenzado de manera tibia conmigo.

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hace 10 años

Joop! Joop! Homme Red King

Joop! Homme Red King

No veo cómo esto es una nueva dirección para Joop Homme. Me huele bastante similar al original y podría describirse más acertadamente como una versión ajustada y de calidad inferior de una fragancia que a muchas personas no les gusta de todos modos. No estoy totalmente en contra de Joop, solía gustarme hace años y no encuentro que las nuevas formulaciones sean ni de cerca tan potentes. (no sé si eso es algo bueno o malo?) Quizás mis gustos se han vuelto más refinados, pero encuentro que Joop Homme es una construcción desordenada. Red King también lo es. Tiene una sensación muy empolvada con la canela y quizás pimiento para darle vida en la apertura. Extrañamente, lo encuentro frío y un poco plano, probablemente no es lo que estaban buscando. No se equivoquen, no estoy en contra de una sopa química de esta naturaleza, como Davidoff Hot Water, por ejemplo, que tiene su momento y lugar para mí. Sin embargo, esto no me hace pensar: '¡oh, wow! (sin juego de palabras respecto a la otra nueva fragancia de Joop) esta fragancia ha reiniciado y revitalizado la línea Homme.' Nuevamente, creo que esa fue la intención más que probablemente. Definitivamente es diferente del original; cuando se asienta, hay una sensación más ligera que probablemente proviene de la flor de azahar. No estoy seguro de que esto funcione. Solo lo he probado una vez, así que otra prueba y una actualización de esta reseña están en camino, pero no puedo ver cómo de repente se convertirá en una fragancia inspiradora.

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hace 10 años

Joop! Wow!

¡Joop wow! A pesar del nombre ridículo con el que puedo vivir, y de la caja naranja y el diseño poco inspirador, que de hecho creo que es llamativo a su manera. Incluso puedo aceptar el truco de tener que tener el tapón que se asemeja a un caramelo polo, algo que admito que es una novedad para mí... lo que no podría soportar es si esta fragancia es horrible. A decir verdad, ¡Wow! no es horrible. Tiene matices de una Spicebomb gomosa o un Gucci PHII menos elegante, ya sabes, ese tipo de dulzura especiada y dirección. Se abre mucho más dulce y penetrante con un acorde de chicle y bayas sintéticas antes de asentarse en ese territorio más familiar de Spicebomb. El punto aquí es que ¡Wow! no es Spicebomb y puedo entender que podría ser más pesado en cardamomo, pero las notas individuales se pierden un poco en esta composición desordenada. Básicamente, wow tiene todo el ADN grosero que esperarías de una fragancia Joop y (aunque actualmente no poseo ninguna) realmente lo digo desde un lugar de amor... solo. Desesperadamente quiero gustar de algunos de los flankers pour homme que han adornado nuestras estanterías en los últimos años, pero todos tienen la misma falta total de sutileza y matices. Oye, algunas personas quieren eso y Joop ciertamente lo proporciona, a raudales. Al entrar en esto, realmente pensé que era un poco débil, pero está proyectando suavemente y ¿sabes qué? No lo odio. Es torpe y problemático, pero de ninguna manera horrible; si no te importa una fragancia dulce, ligeramente pegajosa y especiada, entonces vale la pena olerla. La estela fue bastante buena al principio, ya que seguía recibiendo ráfagas inesperadas, pero la fuerza general y la longevidad no son nada notables. No estoy impresionado por ¡wow!

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hace 10 años

Parfums de Marly Galloway

Parfums de Marly

Mi opinión sobre esta fragancia, después de haberla probado hace unos años y haberla dejado de lado por ser un cítrico poco inspirador, es que... ¡Lalique White desearía ser esto! No... para ser justos, es un paralelismo decente, es un cítrico almizclado y metálico con más de un toque de pimienta, pero no es ni de lejos tan picante como Lalique, tiene cítricos mucho más duraderos y una base cálida interesante que perdura mucho después de que Lalique White sea un recuerdo lejano. Tengo la modernidad despojada que podría evocar un Aventus o Sauvage y personalmente creo que tiene el borde metálico y almizclado de algo como Silver mountain water, (otros Creeds cítricos) o en menor medida Caron L'anarchiste. Definitivamente, tiene un toque sencillo y es de mucha mejor calidad que la mayoría de los productos de diseño que siguen un modelo similar. Dura muy bien y proyecta mejor de lo que uno se imagina. Si su precio se redujera mucho, me haría con un frasco como fragancia de verano. Galloway es una fragancia agradable.

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hace 10 años

Parfums de Marly Oajan

Parfums de Marly

No puedo creer que compré esta fragancia en Fortnum & Mason hace unos tres años y todavía no he publicado una reseña... me estoy volviendo tan laxa estos días. De todas formas...creo que esa cantidad de tiempo y varios inviernos (porque es una cosa de invierno realmente) de uso me hace más que cualificada para dar mi opinión y es que Oajan es una salida fuerte de esta casa. Aunque soy relativamente fácil de complacer, hay pocas fragancias de las que diría que siempre estoy enamorada. Oajan casi tiene ese honor, pero debido a su estacionalidad inherente y festiva, necesita descansar de vez en cuando, pero cuando se vuelve a visitar, la historia de amor comienza de nuevo. Sí, es una gran y cálida fragancia de canela, alcohol y miel con un profundo fondo amaderado resinoso... adorable. Aparentemente es una imitación de alguna fragancia de Hermes y se podría pensar que este género está sobre suscrito pero el equilibrio y la calidad de Oajan hacen que destaque y brille para mí. Es genial, el frasco también lo es, pesa mucho y el tapón hace un satisfactorio "clic"...(saborear las pequeñas cosas.) Ah y el rendimiento y el ensilado también son buenos.

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hace 10 años

Gucci Gucci Guilty Absolute

Gucci Guilty Absolute

Gucci Guilty Absolute Casi no me molesté en probar esto por defecto, tal es la apatía y el cinismo que siento hacia la línea Gucci Guilty y, por extensión, hacia los perfumes de Gucci de los últimos años en general. Estoy tan contento de no haber cedido a mi instinto porque... qué equivocado estaba. Gucci Guilty Absolute es un triunfo y una señal de que Gucci ha vuelto a estar en forma con algo que realmente empuja los límites de la fragancia de diseñador y no solo es una porquería genérica. La apertura es pura venda y antiséptico, convirtiéndose en un acorde de benjuí ultra seco, algo muy polvoriento, antiguo, un tipo de ámbar precioso. Sin embargo, es más que eso, tiene un carácter de cuero de una manera verdaderamente auténtica, pero con toda la rareza de las resinas y un pachulí terroso y ahumado y vetiver. (Aquí sí que veo comparaciones con fragancias de Indie) Más que probablemente sería demasiado extraño si no fuera por una nota ligeramente afrutada y un toque de dulzura que se desarrolla pero que rápidamente retrocede, secándose a puro cuero y un pachulí casi terroso en el secado. Estoy sorprendido de lo brillante que es este perfume, porque tiene toda la rareza de una fragancia de Indie pero es lo suficientemente llevable como para atraer a mi novia, y eso realmente es un gran elogio. Las maderas en esto son exóticas y algunas de las más secas que he encontrado en la perfumería de diseñador. Vetiver rasposo y sándalo duro especiado, menos la cremosidad que a menudo se obtiene. Aunque Alberto Morillas es un tipo brillante responsable de algunas fragancias legendarias, trato de nunca tener expectativas de un perfumista, especialmente cuando tienen un portafolio tan diverso. Sin embargo, en este caso ha creado una verdadera joya. Muchas personas disfrutaron de Gucci Pour Homme I y su masculinidad picante e inquebrantable; creo que esto podría señalar un regreso a ese tipo de pensamiento de manera pequeña. Podría estar equivocado y ser solo una casualidad, pero es una casualidad muy agradable con un rendimiento bastante decente y definitivamente lo agregaré a mi colección. Actualización: Así que sí, lo compré en mi camino a casa del trabajo anoche. No voy a ser demasiado generoso en sus elogios, pero me mantengo en lo que dije arriba, esta es una salida muy fuerte de Gucci. Sé a qué me recuerda la apertura y es el olor del líquido verde que mi amigo usa en los clientes en su tienda de tatuajes (él lo llama "jabón verde"); es bastante astringente y aunque la fragancia de Gucci se convierte en texturas más terrosas de pachulí y eventualmente cuero, definitivamente comparte similitudes al principio. No sé qué es lo que tengo con el pachulí. Siempre solía odiar (principalmente los perfumes de mujeres) que eran pesados en pachulí, pensando para mí mismo '¿por qué demonios querría ella oler a tierra?' pero paso por fases de anhelarlo. No solo el tipo grueso, aterciopelado y chocolateado, sino también la variedad hippie completa, y creo que aquí es donde Guilty Absolute encuentra un gran punto medio feliz.

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hace 10 años

Clive Christian Rock Rose

Clive Christian

Probablemente me criticarán por dar otra reseña positiva a una fragancia de CC, pero se lo merece. Bueno... "positiva" podría ser un poco exagerado porque, en términos de gusto, esto no es realmente lo mío. Sin embargo, en cuanto a complejidad, creatividad y pura calidad, tengo que quitarme el sombrero ante Rock Rose. Si no me equivoco, la resina labdanum proviene de una planta llamada rosa de roca, ¿verdad? Bueno, parece que hay un tipo de rosa llamada rosa de roca, porque la labdanum no se parece a una rosa convencional. De todos modos, me desvío del tema, si esperas una bomba de resina, entonces no tendrás suerte porque esto es una fragancia fresca y estimulante en la superficie, pero con algo ligeramente más siniestro acechando debajo. La apertura es muy brillante con cítricos etéreos y almizcle, pero con una sensación muy limpia y fría, acentuada por la vibra mentolada. Me parece inmediatamente más en la categoría de fragancias de rosa tipo Lyric Man y, a medida que se seca, obtienes un poco más de tierra del salvia sclarea y una sensación más floral de neroli. Es extraño porque, aunque dura mucho en mi piel, evolucionó de manera muy diferente a como lo hizo en la tarjeta y al ser rociada y guardada en una bolsa mientras compraba. Al olerla ahora, obtengo una base mucho más lujosa de ella y, sin embargo, más confusión de algo que se asemeja a una sensación profunda de cuero y resina, pero aún con todas las notas de salida presentes, incluso la menta. Debo decir que esta revelación fue mucho más notable que si simplemente hubiera usado la fragancia, porque no me di cuenta de lo compleja que era Clive Christian Rock Rose. A mi novia le encantó desde el primer olfateo y ella la usó el mismo día que yo. Francamente, si era una pista para conseguirla para el día de San Valentín, puede seguir deseándola por este precio. Las fragancias de CC parecen estar aumentando constantemente de precio, la que compré hace unos años parece bastante razonable en comparación con el aumento que he visto desde entonces. De todos modos... creativamente, esto es un ganador para mí y algo que debe ser explorado y usado varias veces o podrías confundirlo con algo más lineal. Genial, pero no excepcional.

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hace 10 años

Jo Malone London Myrrh & Tonka

Jo Malone London

No puedo evitar pensar que esta es la respuesta de Jo Malone a Fevé deliciouese, pero cuando realmente lo olfateé, me di cuenta de que no es un clásico de haba tonka. Se abre con la promesa de profundidad y esa bondad almendrada y vainillada con una armonía gourmand densa, dulce y aguda. Digo esto, pero sigue siendo una apertura ligeramente decepcionante. Me gusta la tonka cuando es más oscura y amarga, con toques casi de café, pero esto se inclina más hacia un acorde vainilla/resinoso en polvo que puede inducir un poco de dolor de cabeza. Además, esto no me parece muy unisex y se inclina hacia lo femenino, incluso para un amante de las fragancias experimentado que prácticamente usará cualquier cosa. No hay rastro de la mirra prometida a medida que se asienta; cuando olfateé la apertura, comenté al SA: "¿eh? Esto es otra fragancia de Jo Malone, de 2 notas que no huele especialmente a ninguna de las notas." Esa es prácticamente la historia aquí. La apertura tiene algo balsámico, sin duda, y tiene una sensación ámbar, pero a medida que se seca se convierte más en un sándalo y simplemente en un montón de vainilla con un poco de especias femeninas. Esto deja de ser una fragancia gourmand muy rápidamente y carece de los tonos comestibles y naturales del Dior. Tal vez sean los químicos aromáticos utilizados para teñir este acorde de vainilla/tonka con algo que se asemeja a 'Mirra', pero huele un poco barato cuando se seca. No lo odio exactamente, pero no lo estoy disfrutando. Creo que con más elementos añadidos y algo que lo haga 'destacar' simplemente falta aquí. La muy profunda base después de 5 o 6 horas tiene una transformación hacia algo más parecido a la tonka y un aroma de ámbar cremoso en la piel que me ganó un poco. Esto se debe a que podía oler un poco más del fondo que de alguna manera está enmascarado por un acorde de vainilla/almendra más limpio a lo largo, pero realmente no fue suficiente para salvar este, demasiado poco y demasiado tarde. El rendimiento no es malo y cuando se aplica en abundancia (como hice yo) proyecta de manera bastante impresionante durante las primeras horas, desafortunadamente no lo disfruté, pero indudablemente estaba allí en una nube penetrante. No se compara con las recientes fragancias de tonka, pero vale la pena olerlo, aunque no es para mis gustos. Oh, y a la persona que piensa que esto huele como Z&V This is Him, puedo entender de dónde vienes, algo sobre la mirra y la tonka, sí da una vibra de sándalo. Sin embargo, ahí es donde terminan las breves similitudes y Z&V es con mucho superior a esto en términos de olor, no hay competencia.

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hace 10 años

L'Artisan Parfumeur Mon Numero 10

L'Artisan Parfumeur

La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada. Si leemos las dos primeras notas y decimos que Mon Numero 10 es un asunto de canela e incienso, supongo que sería un resumen rápido y justo, pero no le hace justicia. Es sencillo a primera vista, pero si se usa durante unas horas, las profundidades ocultas se hacen más evidentes. Hay un cuero, cualidades animales, flores con yuxtaposiciones de limpio y sucio, dulce y amargo. Al principio pensé que era una interpretación moderna de un aroma amaderado especiado, pero ahora creo que es mucho más clásico, sobre todo en la fase final. Bertrand Duchaufour ha creado una pieza unisex equilibrada en Mon Numero 10 que no puedo reprochar. El rendimiento y el ensilado no son masivos pero perfectamente aceptables y si se encuentra barato es una joya asequible para la colección de cualquiera.

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hace 10 años

Ferrari Scuderia Ferrari Racing Red

Scuderia Ferrari Racing Red

Siento que no debería ser tan crítico con esto porque para la mayoría de la gente, es probablemente perfectamente usable, sin embargo, me parece algo sobre Scuderia a ser discordante. Me da más la sensación de limón que de lima y entiendo por qué podría describirse como metálico, porque es extrañamente futurista, pero sin duda me he encontrado con metálicos más brillantes en mi vida. Creo que la salvia sclarea y la lavanda junto con una naturaleza vagamente acuática hacen un perfume de olor confuso pero no único que no me pareció ni remotamente agradable de llevar. No quiero ser tan reduccionista como para compararlo con productos de limpieza o lo que sea, pero definitivamente tiene matices de toallita perfumada para bebés o algo así. También mencioné que era único, así que no es la típica mezcla de cítricos y lavanda... así que es un enigma, pero un enigma que no tengo ningún interés en desentrañar. La duración es buena y tengo que decir que los restos que quedan en la ropa huelen mejor al día siguiente, pero no lo suficiente como para convencerme. He probado otras fragancias de Ferrari y debo decir que me sorprendieron gratamente pero este Racing Red no es para mi.

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hace 10 años

Bella Bellissima Noble Incense

Bella Bellissima

Mantendré esto breve porque Noble Incense necesita poca introducción o explicación y mi constante entusiasmo hará que la gente piense que soy algún tipo de promotor de Bella Bellissima... bueno, no soy solo un animador vocal. Noble Incense comienza con esa vibra oriental y balsámica de especias que te hace sentir mareado, como si estuvieras entrando en un fumadero de opio, completo con el punzante sonido de instrumentos exóticos, como arpas... bueno, al menos a mí me pasó. Tiene el labdanum y otras resinas que amo, una madera sólida infinitamente compleja y, aunque es una nota dominante, es mucho mejor que el olíbano directo que otras casas parecen producir. Puedo notar que hay un gran sándalo aquí e incluso papiro, que normalmente no me gusta tanto, pero francamente esta fragancia no puede y no comete errores. Dura mucho, proyecta y es simplemente brillante. ¡Ahí lo tienes!

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hace 10 años

Bella Bellissima Vetiver Spice

Bella Bellissima

¡POR FIN!!!! Fragrantica ha añadido algunas fragancias Bella Bellissima que habían pasado por alto en la base de datos. Simplemente, Vetiver Spice ES la mejor fragancia de vetiver que he probado. Es un triunfo, un completo éxito que abarca todas las mejores características de las fragancias de vetiver y las presenta en un paquete de alta calidad y increíblemente duradero. El equilibrio de esta composición es perfecto, abriendo con cítricos, retrocediendo hacia especias picantes, con un cardamomo aromático limpio al fondo. Aún más interés se inyecta en esta fragancia con un toque de absenta y hasta un poco de una textura cremosa (¿quizás la vainilla?). Lo principal es que el vetiver está verdaderamente realzado, ocupando el centro del escenario y no siendo opacado por notas interesantes que lo rodean. Justo en el dry down obtienes un suave y ligeramente ahumado aroma a maderas, ¡es absolutamente brillante! No soy un gran fan del vetiver, me gusta mucho en varias formas, pero no lo enumeraría como una de mis notas/acordes/materiales favoritos. Por favor, por favor, créanme, si eres un fan del vetiver, esto debe ser probado porque estoy seguro de que será apreciado por todos, desde los amantes del vetiver gris hasta los fanáticos de Encre noire; esto tiene algo para todos y, sobre todo, un vetiver de calidad que durará de 10 a 12 horas fácilmente. Sublime, y aún más razones por las que Bella Bellissima es una de mis casas favoritas.

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hace 10 años

Zara Tobacco Collection Intense Dark Exclusive

Tobacco Collection Intense Dark Exclusive

Bueno... así que... fui a Zara hoy para probar los nuevos perfumes de oud. Desafortunadamente, no los tenían en mi tienda local, no estoy seguro de por qué, pero decidí probar otro que se ha lanzado recientemente. Al ver que tenía tabaco en el título, pensé que podría descubrir una fragancia profunda y relativamente barata de buena calidad, juzgando por algunas de las otras fragancias de Zara que he probado. Sin embargo, ¡esta fragancia no es oscura ni masculina en lo más mínimo! No necesariamente es algo malo, de hecho, disfruto bastante del olor... momentáneamente. Comienza con una textura muy dulce, afrutada, espesa, tipo jarabe, que para mí es más un asunto gourmand que de tabaco. Aunque juguetona, tiene un aire de calidad y generalmente soy un aficionado a los olores infantiles, excesivamente empalagosos como este, pero en este caso necesito ponerme la cabeza de reseñador sensato. A medida que se asienta, se convierte en la fragancia más dulce, de cupcake y vainilla que se pueda imaginar, y empieza a oler mucho como la muñeca de pastel de fresa de los años 70 y 80. No sé si alguien recuerda esas muñecas. Sí, así que un poco, cabeza de muñeca de plástico y una vainilla... fresa. Esto se suaviza aún más, volviéndose menos dulce y tiene algunas maderas sutiles que aparecen, pero si esperas tabaco, prepárate para decepcionarte. Podría estar ahí en términos muy amplios y vagos, quizás más en la apertura, pero estoy totalmente exagerando porque ciertamente no lo detecté con certeza. Me gusta el olor, pero ¿es realmente una gran fragancia para hombres? No realmente. Debo decir que proyecta mucho al principio y generalmente es un buen performer, vale la pena probarlo, pero algo que en realidad comenzó a volverse empalagoso y un poco molesto al final.

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hace 10 años

Lorenzo Villoresi Teint de Neige

Lorenzo Villoresi

Advertencia: técnicamente esto no es una reseña, sino más bien una carta de amor/cuento/página de diario muy larga donde rememoro mi experiencia continua con esta fragancia, así como un gran elogio a los asistentes de ventas competentes, pacientes, perspicaces y conocedores. Procede bajo tu propio riesgo. ;)
Me topé con ella hace algunos años, por accidente. Imagina esto: una fresca y soleada mañana de invierno en Roma, el aire es nítido pero el sol tiene un toque de calidez, estamos cerca de Navidad, así que las decoraciones y luces están encendidas y la atmósfera es festiva. Estaba caminando por una calle llena de tiendas cuando de repente entré en una perfumería antigua, un poco exclusiva y muy conocida, me acerqué a uno de los asistentes de ventas con una solicitud: le dije que recientemente había probado Prada Infusion d’Iris, me gustó la limpieza y la jabonosa de la fragancia, pero me decepcionó mucho el escaso poder de permanencia (especialmente comparado con el precio). ¿Podría recomendarme un perfume similar que no desapareciera después de una hora? Me hizo algunas preguntas, mencioné, incidentalmente, que había probado y me había gustado mucho Bas de Soie de Lutens en el pasado reciente, pero que no era exactamente lo que tenía en mente. Si en este momento estás pensando cómo demonios puedes pasar de Infusion d’Iris a Teint de Neige, que casi no tienen nada en común excepto la nota de iris, estaría de acuerdo, pero ten paciencia conmigo. No puedo alabar lo suficiente cómo el asistente de ventas me leyó y me escuchó, porque no solo tomó en cuenta mi apariencia - morena, veintitantos, lápiz labial rojo, ojos de gato, ropa oscura minimalista, abrigo de lana rojo - sino que también vio más allá de eso. Tengo algunos amigos que me llaman en broma Diva, que no soy en absoluto, por cierto, solo que soy un poco distante cuando me conoces por primera vez, pero luego me caliento. De todos modos, anticipó mis necesidades y me presentó algo que no sabía que me gustaba: el polvo. Quiero decir, sabía y hasta amaba el olor del talco, diez años antes, cuando era adolescente, había estado brevemente obsesionada con Bvlgari Petits et Mamans, lo que quiero decir es que no era consciente de mi amor por las fragancias empolvadas a un nivel consciente. Dijo que, dado que había dicho que no a Bas de Soie, que era una de sus primeras opciones para mí (definitivamente captó la distancia allí), iba a tomar otro camino. Hablamos un poco y eventualmente redujimos las muestras a tres: Lutens Daim Blond, Teint de Neige y una tercera fragancia que por nada del mundo puedo recordar. Después de olerlas en las tiras, descarté la olvidada tercera y rocié las otras dos en la piel. Al principio me gustaron ambas, pero casi de inmediato noté el albaricoque en Lutens y no soy realmente fan de los perfumes frutales, así que eso se convirtió en un no cada minuto que pasaba. Por otro lado, con Teint de Neige, además de ser amor a primera olfateada, la fascinación creció con el paso del tiempo. No lo compré ese día, el muy competente asistente de la tienda me aconsejó que pasara el día con él y viera cómo evolucionaba en mi piel. No solo evolucionó maravillosamente, aún podía olerlo al día siguiente después de una ducha. Regresé una semana después y compré una botella. Ahora se ha convertido en mi firma, lo uso casi todos los días, en invierno y también en verano porque no creo en la estacionalidad de las fragancias (lo siento, no lo siento por la gente a mi alrededor), y aunque me abstengo de perfumarme durante el día en verano, no es realmente por preocupación por los demás, solo por miedo a que el perfume reaccione con la luz. ¡Soy vanidosa y egoísta así! ;)
El sillage y el poder de permanencia, para mí, son enormes hasta el punto de que las personas más observadoras me reconocen por ello, como cuando fui a una fiesta en casa de un amigo y la anfitriona, que me conoce bastante bien pero no sabía que había llegado, preguntó desde otra habitación si estaba allí solo porque reconoció la estela de perfume en la casa. En Navidad hace un par de años volví a ver a mis padres y por la noche, cuando mi madre me abrazó en el aeropuerto, dijo que extrañaba mi perfume (así como a mí, jaja) que apliqué por la mañana, y luego dijo que lo olió de nuevo a la mañana siguiente cuando entré a la cocina para desayunar. Muchas personas comentan sobre ello cuando entro en una tienda o en un vagón de tren. En conclusión, este perfume ahora se ha convertido en mí, lo habito, es un millón de cosas para mí, como lencería de encaje bajo un cómodo suéter de cachemira, es viejo y nuevo, un vestido vintage de seda usado con una chaqueta de cuero. No estoy diciendo que sea un perfume complejo, o un concepto revolucionario, creo que me siento así porque me identifico tanto con él ahora. Y aunque sé que es ridículo, siento que es mío y solo mío, también porque nunca he pasado junto a nadie más que lo llevara. Creo que también me gusta tanto porque compensa mi distancia, como si con su dulzura empolvada le dijera a otras personas que no soy la Reina de Hielo que podría parecer al principio. En última instancia, creo que esa fue mi razón inconsciente para descartar Bas de Soie desde el principio, es un perfume que me gusta mucho pero probablemente temo que jugaría demasiado con mi percepción de ser distante. Una última cosa: sí, es cierto, Iris de L’erbolario, que me habría encantado amar ya que Villoresi no está realmente en mi rango de precios, es casi la copia exacta, aunque mucho más plana, pero comparado lado a lado con Teint de Neige huele tan barato, químico y plástico que literalmente duele. Cuando aún vivía en Italia no era inusual pasar junto a mujeres empapadas en la imitación, fue muy popular por un tiempo, pero, querido, los dolores de cabeza que me provocaba oler eso!

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hace 10 años

Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme Eau Électrique

La Nuit de L'Homme Eau Électrique

Yves Saint Laurent

Estoy de acuerdo con BurtReynolds (no es una frase que pensé que diría alguna vez :)) en que no entiendo a la gente que vota para desagradar sin haber probado la fragancia. Como algunos señalan, la fragancia se pone a disposición de las personas de la industria antes de su lanzamiento, pero seamos realistas, dudo que sean ellos los que votan.

Oh, también quería decir que, aunque sin duda ha habido un declive en la originalidad de las líneas principales de diseño de YSL desde los likes de M7 y Rive Gauche, ser parte de L'Oreal no los hace incapaces de crear una fragancia decente. Esos de cuero y rosa de alta gama que han hecho en los últimos años (a pesar de ser absurdamente caros) me parecieron bastante buenos. La gente no debería aferrarse a los días de gloria para siempre y al menos intentar mostrar un poco de optimismo, ¿quizás? Podría ser bueno, no puede ser peor que ese Ultime. Oh, y otra cosa... ¿la gente que se queja de 'Otro flanker de L'nuit'? No lo entiendo. ¿L'Nuit no tiene tantos flankers, verdad? A menos que contemos la línea L'Homme también... entonces podrían tener un punto. Este será el cuarto... tercero si no cuentas el Parfum que no fue genial pero estuvo bien, el Frozen que me gustó bastante y el L'Intense que fue bastante pobre... te lo concedo. L'electrique podría ser bueno... nunca se sabe y esa es la belleza de estar interesado en las fragancias... la sorpresa de que tus expectativas sean superadas.

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hace 10 años

Bentley Infinite Eau de Toilette

Infinite Eau de Toilette

Los cítricos jugosos se presentan en las notas de apertura como un pomelo agudo para mi nariz. Luego es una combinación de cedro, vetiver y pimienta que forma una gloriosa combinación bajo ese cítrico. La apertura es en realidad un poco reminiscentes de una fragancia que adquirí hace unas semanas, que desafortunadamente no está en la base de datos, Lange Orient Treasure. Lo que distingue esto de Terre d'Hermes, aunque es muy, muy similar (especialmente cuando se asienta) es el toque de florales en el medio de esta fragancia. Es un efecto muy sutil y podría deberse a la violeta, pero definitivamente se identifica como geranio, que en realidad está muy en consonancia con el tono general de Infinite y mantiene las cosas masculinas. En general, mi opinión es que Bentley Infinite es una fragancia de vetiver cítrico muy buena y cuando entras en ese ámbito es difícil no oler a Terre d'Hermes. Incluso el pomelo, distintivamente diferente en la apertura, se vuelve más como una naranja amarga, los florales no son lo suficientemente pronunciados como para hacer una diferencia significativa en esta fragancia, especialmente después de la primera hora o dos. Fui animado por la SA en la tienda a comprar el EDP que no estaba disponible para probar, aunque ella me aseguró que era 'más fuerte y de mayor duración', bueno, si mi experiencia con TdH EDP y EDT es algo a tener en cuenta, estoy bastante seguro de que sería todo lo contrario. En resumen, no hay suficiente aquí para hacerme quererlo debido a tener TdH, pero eso no quiere decir que todos estarán de acuerdo. Hay destellos de algo allí... una nueva clase de giro masculino en la fórmula de Hermes, tal vez con algunos ajustes, aumentar la pimienta, el geranio y la violeta y quizás tendríamos una versión alternativa realmente buena de TdH, pero lamentablemente esto le falta un poco. Aún así, es una buena fragancia y un rendimiento bastante decente, pero nada excepcional.

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hace 10 años

Penhaligon's The Tragedy of Lord George

The Tragedy of Lord George

Decir que quiero este perfume más por la botella que por la fragancia en sí, podría hacerme parecer caprichoso y disminuir el estatus de lo que es una cosa con un olor muy encantador. Sin embargo, debemos enfrentar los hechos... el tapón de esta botella es impresionante y ver la botella en la vida real no es una decepción, realmente es tan genial. La fragancia en sí muestra la típica moderación que se obtiene en la mayoría de los Penhaligon's, intercambiando una opulencia verdaderamente profunda con un atractivo genuinamente llevable. Puede que no siempre (de hecho, rara vez) alcancen alturas vertiginosas, pero consistentemente lanzan fragancias que creo han sido elaboradas y consideradas de manera constante, Lord George no es diferente. Se abre con un ámbar boozy, instantáneamente cálido y agradable que se asienta en una vibra de madera exótica/ vainilla. Es indudablemente dulce, pero contrarrestado por su booziness madura y algo de ese elemento amargo, tipo café, de la haba tonka. Lord George no es un gourmand completo como otras recientes lanzamientos de Tonka como Feve délicieuse. En cambio, se centra en las maderas y el ámbar para darle un énfasis más masculino. Lo disfruté enormemente, se abre genial y solo mejora en el dry down gracias a algunas notas geniales que se complementan bien entre sí. Lord George es la definición de más que la suma de sus partes y, al igual que los otros en esta gama, tiene algunas notas o cualidades que son difíciles de ubicar. Es bastante duradero, especialmente en la ropa, pero nada monumental y muestra el habitual rendimiento poco brillante de la marca. (aunque lo encontré completamente aceptable) Aquí es donde la mayoría de la gente tiene problemas con la marca y si estás gastando tanto, entonces tienes derecho a quejarte. Sin embargo, si decides comprar, serás tratado con una fragancia invernal de buen olor y una maravillosa botella para adornar tu estante de perfumes. Probablemente conseguiré este en algún momento.

Actualización rápida de la reseña aquí, mientras retrocedo un poco en mi evaluación inicial, estaré de acuerdo y también tendré problemas con algunas de las cosas que dijo Nick Zee. No sé si es solo el hecho de que realmente me gusta el ambroxan, pero espero que las composiciones modernas lo contengan y esto no me gritó inmediatamente. Sin embargo, al usarlo en el día de Navidad, concederé que el elemento de crema de afeitar es ese tipo de jabón, limpio, ámbar, almizcle que algunas personas podrían considerar barato o que no pertenece a una fragancia de alta gama como esta... No estoy de acuerdo, pero lo noto más ahora que he tenido algunas pruebas adecuadas, creo que es injusto criticar al perfumista por esto, ya que todavía pienso que es una composición muy interesante y digna del nombre de Penhaligon's. También estoy de acuerdo en que este producto está sobrevalorado y el rendimiento es un poco deficiente. Es extraño porque lo probé extensamente antes de conseguir la botella completa, tal vez este es un poco más estilo que sustancia, pero dejé claro que lo estaba comprando principalmente por la botella, algo que nunca hago, pero esta era demasiado buena para perderla.

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hace 10 años

Zadig & Voltaire This Is Her

Zadig & Voltaire

Un complemento perfecto para la fragancia masculina, pero no porque sea contrastante, sino más bien, muy similar. El enfoque y la base son exactamente el mismo tipo de cosa... una mezcla cremosa de vainilla/sándalo que es realmente muy agradable, las diferencias clave son que no tiene notas balsámicas o de incienso que son tan prevalentes en This is Him y tiene notas de salida más juguetonas y femeninas. Algo en esta fragancia me recuerda a un aroma de Tokyo Milk, ligeramente floral pero generalmente cremoso, realmente me gusta la sutileza de esta. Es muy discreta y dura más de lo que podrías esperar, pero no pienses que va a proyectar con fuerza, estas se quedan cerca. Me gusta tanto que estaba tratando de animar a mi novia a que la comprara para usarla en solidaridad con la mía. Por favor, no pienses que soy tacaño, la compraría para ella, pero francamente la consiento tal como está y ella no aprecia los regalos fragantes tanto como yo. Oh, y tienen esas botellas de estilo Armani que son un poco llamativas (¿cómo se llamaba esa fragancia?) que encajan entre sí y parecen estar abrazándose. Z&V tienen dos paredes algo irregulares y en forma de escalera que se entrelazan, lo cual es mucho más genial. Olvidé decir que, crucialmente, yo usaría esta fragancia.

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hace 10 años

Penhaligon's Much Ado About the Duke

Much Ado About the Duke

Un conjunto realmente interesante de lanzamientos de Penhaligon's, este tiene una naturaleza similar al centrado en la rosa femenina, pero en verdad creo que los cuatro son unisex. Esto se debe a la cuidadosa mezcla de notas en cada composición y no es un error que las fragancias de Penhaligon's tengan esta calidad en general, independientemente del perfumista. Otra cosa que he notado es que los cuatro tienen una apertura explosiva, siendo el Duke una excepción. Me gusta mucho el olor, tiene una vibra similar a la sublime Amber nuit de Dior, una especie de rosa balsámica fresca, limpia pero aún cálida. La diferencia clave es que en lugar de ámbar, se perciben pimienta, maderas y cuero, pero con esa vibra refrescante de un G&T. Esto también le da guiños a la línea de Liquides Imaginaires en el sentido de que hay una calidad de champán/vino en estas cuatro creaciones también. También me recuerda un poco a Bloody wood. El dry down de esto es una rosa maderosa sensual que es de alta calidad y aunque no tiene una gran estela, pensé al principio que tampoco tenía mucha longevidad... esto duró silenciosamente. Nunca pregunté cuánto costaba, pero sin dudarlo o el habitual proceso de suplicar, me proporcionaron algunas muestras, gracias a mi tienda local de Penhaligon's por eso. Creo que se necesitan más pruebas, pero dudo que lo compre a este precio. A pesar de todos los aspectos positivos que veo en esta fragancia, como un tapón o botella novedosa en el mejor de los casos, pero a pesar de las comparaciones con grandes fragancias que poseo, creo que el Duke aún tendría un lugar porque es refinado y lo suficientemente diferente a su manera. La única restricción para mí es el precio y el hecho de que si tuviera que poseer uno de estos, sería Lord George por el increíble tapón con cabeza de ciervo... Las fragancias son ambas muy agradables.

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hace 10 años

L'Artisan Parfumeur Tea for Two

L'Artisan Parfumeur

Tea for Two es uno de los perfumes más escasos de L'Artisan. En los últimos años, parece que no queda ni en las tiendas más completas. Lo había probado hace mucho tiempo y me hice con algunas muestras hace unos meses, lo que me recordó que T4T estaba en mi radar. Me sorprendió mucho verla en TK Maxx, donde la compré a un precio muy razonable de 25 libras por 50 ml. Es evidente que no es una fragancia para todo el mundo, pero como entusiasta del té siempre estoy dispuesto a ampliar mis fragancias de té y éste representa una clara diferencia de la norma de corte metálico, frescura junto con cítricos o frutas. Es más como una taza de té con leche (sin sugerir que sea cremoso) mezclado con tabaco, tiene frescura pero tiene la firma "desafiante", compensada, oscura de otros lanzamientos como Timbuktu o Dzing. Tiene el picante de un té chai, mucha canela que es picante pero no dulce, y clavo que representa una vieja colonia. Yo diría que aquí hay vetiver y un toque de cuero, pero limpio de una forma tradicionalmente masculina, como un Knize Ten. Para mi el secado es como un tipo de jabon muy antiguo que ya no se encuentra y de alguna manera es indicativo de los años 60 (¡no es que yo estuviera por aqui entonces!) Es como el tipo de articulos de tocador que un hombre realmente varonil puede admitir que usa. Ya sabes... ni Dior ni Chanel, es el tipo de crema hidratante puramente funcional que hicieron famosa los pescadores islandeses o algo así. (Tea for Two nunca va a gustar a todo el mundo y yo casi soy una de esas personas, a pesar de haber comprado esta fragancia. Sin embargo, me desafía y a veces me gusta eso en una fragancia.

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hace 10 años

Cartier L'Envol de Cartier Eau de Parfum

L'Envol de Cartier Eau de Parfum

Estoy un poco sorprendido de descubrir que esto está destinado a hombres. En realidad, no estaba seguro si era unisex, pero pensé que L'Envol era más bien una fragancia femenina por la concentración de EDP, el aspecto general del envase y el olor inicial. Digo olor inicial, porque empecé a pensar que podría ser unisex o dirigido a hombres y si lo es... wow, esto es valiente y bastante clásico, las comparaciones con Shalimar están muy bien fundamentadas. Creo que se abre con un olor a higo (aunque eso podría ser la humedad terrosa del pachulí), combinado con miel y un almizcle floral y un elemento tipo civeta. Para que conste, no soy fan de esta combinación de notas animales, florales y con miel la mayor parte del tiempo, pero como amante de los perfumes no puedo evitar sentir que grita una cierta calidad. Cartier ha creado algo clásico de los últimos 100 años de perfumería (en gran parte femenina) y lo ha dirigido directamente al hombre moderno, y hay que admirar eso considerando que va en contra de las tendencias recientes, pero supongo que todo viene en ciclos y este tipo de cosas quizás estaba debido a un renacimiento. Quiero decir, los puritanos podrían decir que esto es, de hecho, basura moderna y no comparable a cosas como Shalimar, pero en esencia eso es lo que saqué de él. Lo grandioso también fue la capacidad de L'Envol de suavizarse y crecer en mí en el secado, convirtiéndose en un aroma de iris y pachulí mucho más cálido y resinoso en la piel. Solo un breve comentario sobre la botella, pensé que era un poco llamativa al principio, especialmente para Cartier, pero después de ser inicialmente impactante, realmente es algo digno de contemplar cuando la miras durante un minuto más o menos. Ese diseño no es realmente algo que haya visto, aunque ligeramente reminiscentes del reciente lanzamiento de CK, esto es un asunto mucho más elegante. Lamentablemente, no me gusta lo suficiente de esta fragancia como para usarla, pero me quito el sombrero ante Cartier por reinventar la fragancia masculina con un lanzamiento interesante que eventualmente entra en un territorio que disfruté, pero solo después de varias horas, lo que supongo que solo habla de la buena longevidad. Tengo la sensación de que esto dividirá a la gente, pero por favor, pruébalo porque nunca se sabe, L'Envol podría sorprenderte.

No sé qué pasó aquí. Debo no haberle dado al EDT una oportunidad justa porque lo descarté como un higo vagamente cubierto de miel, una especie de fragancia realmente sin evento. Excepto por la botella, que es verdaderamente algo único de contemplar... en una imagen. Me temo que la ejecución deja algo que desear, creo que es el exterior de plástico que acepto que tiene que ser de plástico, pero simplemente lo hace parecer un poco barato y no soy un snob. De todos modos, este EDP era realmente agradable, se abre de manera fresca, floral y no inmediatamente reconocible. Luego el acorde de violeta e iris crece y es elegante, no tiene del todo la sensación satinada y cosmética que puede tener el orris o el iris, pero lo insinúa. Combina eso con una nota de violeta evidente e incluso un ligero tinte a gasolina... ¿puedes ver a dónde voy con esto? Hay un cuero en polvo elegante y sí, se asemeja a Fahrenheit. Sin embargo, la dulzura y el higo griego con miel y quizás algo de vainilla, lo llevan más al territorio del parfum Fahrenheit, pero L'Envol EDP es menos pesado y más aireado. Me gustó, también se desarrolló convirtiéndose en un agradable aroma cálido en la piel. Esto es mejor que muchos lanzamientos de diseñadores, que es lo que Cartier hace, ¿no? La longevidad fue aceptable, no lo llamaría buena.

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hace 10 años