Me sorprende que no haya una ridícula historia de Creed que acompañe a este perfume (¿quizás la haya?) pero quizás podría evocar alguna? La razón por la que digo esto es que me da una clara sensación de colonia tradicional, muy fresca y limpia. El enebro y las frutas son mordaces y picantes y la albahaca es fresca. A pesar de no ser una nota demasiado innovadora, es una combinación de cítricos, enebro y almizcle que aporta calidad y sofisticación. También tiene algo de sencillo y masculino. Pero eso no es todo, porque el secado tiene un característico toque herbal y lo que supongo que es ámbar gris. Es algo que puedo identificar en esta fragancia al igual que en millesime imperial, silver mountain water, erolfa etc... El agua real me atrae un poco más que el erolfa o el MI, no sé por qué simplemente es así. Me gusta machacar un poco a Creed pero sinceramente me encantan muchas de las fragancias de esta casa y si puedo conseguirlas a un precio de derribo, lo consideraría. Longevidad y proyección bastante medias pero de nuevo no está mal para ser un cítrico. Me lo pondria en un dia caluroso de primavera o verano y seguro que lo disfrutaria.
He tenido esto durante una semana y, siendo el orgulloso propietario de toda la línea 24, estaba ansioso por el lanzamiento de este. Lo compré a ciegas en la sala trasera de la tienda porque ni siquiera los habían puesto en las estanterías y no tenían probadores. Francamente, pensé, ¿qué tan mejor puede ser esto que el original? Una fragancia que era justo mi estilo, dulce, afrutada, gourmand, pero resinoso, amaderado y cremoso con vainilla. ¡Bueno, Scent Story ha logrado clavarla de nuevo! Esto es simplemente 24 Gold con una nota de Oud amplificada que es prominente y obvia desde el principio. Es más amaderado, especiado de una manera más oscura con más pimienta rosa en la apertura, sin duda, pero con esa dulzura persistente por debajo. Esto dura varias horas y luego se seca a un acorde de vainilla 24 Gold muy familiar. Este es un jugo impresionante y una adición perfectamente bienvenida a mi colección a pesar de poseer el original. Aunque me encanta, 24 Gold puede volverse un poco empalagoso después de un tiempo solo debido a su dulzura y su enorme longevidad y proyección. Esta adición de oud es un remedio para este problema debido a la clara transición entre las primeras horas de apertura y la dulzura más reconocible más tarde. Para cuando llega, es más suave y bienvenida a mi nariz. Gran proyección y longevidad como se esperaba... ¡solo consíguelo!
¡Así que finalmente han llegado a Fragrantica! Mi principal preocupación cuando se anunciaron fue realmente ¿cuánto mejor van a ser? He tenido las ediciones de oud durante una semana y puedo decir honestamente que estoy contento de haberlas comprado a pesar de tener toda la gama de 24 (y botellas de respaldo). He comenzado con esta porque, en mi opinión, se diferencia más del original que Gold de su contraparte. El original 24 Platinum era un pez raro, una fragancia de rosa oud almizclada pero con una agudeza de cítricos a lo largo, lo que hacía una combinación extraña. Más extraño aún es que el oud no estaba listado entre las notas, pero era claramente evidente para cualquier nariz que olfateara esta fragancia. Lo que me gustó de esto fue que era inusual y diferente a cualquier otra cosa que hay por ahí. La comparación más cercana que podría hacer sería con Acqua di Parma Colonia Oud y quizás Tom Ford Oud Wood, con un guiño a combinaciones más comunes de Oud/rosa también... como dije, 24 Platinum era un poco como un cubo Rubik. Esta edición de oud es un gran cambio en el sentido de que es más una Oud/rosa tradicional y, francamente, no es tan desafiante para mí como lo fue el original. La edición de oud todavía tiene elementos de esa cosa metálica y cítrica del original, pero está muy atenuada. Piensa en una fuerte rosa almizclada de Montale; creo que esto está en algún lugar entre White Aoud y Roses Musk. He usado esos como puntos de referencia recientes, pero creo que es bastante preciso, ya que tiene esa vibra sintética OTT de Montale. Por esta razón, la apertura es demasiado rosada para mí y no tan refinada como algo con un carácter más amaderado, una vibra de oud medicinal o patchouli/vanilla/saffron, etc... ¡Eso no quiere decir que no me guste... ¡lejos de eso! Esta es una fragancia superb para el precio y animaría a cualquiera que busque una fragancia de rosa a que la pruebe antes de gastar grandes sumas en jugos de nicho. ¡£37.50 por 100ml no se puede discutir! Mencioné la apertura pero he descuidado un poco el secado porque es realmente, realmente agradable. La rosa todavía está ahí, pero se asienta, el almizcle es menos prominente y las cualidades amaderadas cantan en mi piel volviéndose más suaves. La longevidad y la proyección son una locura.
No soy el mayor fan de Zerjoff... sólo un par de grandes entre las filas y demasiados olores decepcionantes. Este 1888, del que no tenía ideas preconcebidas y que elegí al azar para probar, tengo que decir que me ha impresionado. La verdad es que me sorprende, ya que no soy un gran amante de las flores, especialmente de las blancas y floridas. Sin embargo, lo que percibo es una apertura floral equilibrada y encantadora, ligeramente especiada con pimienta y clavo. A continuación, un cálido corazón amaderado con una hermosa nota de neroli. Sí, "precioso". No es que odie el neroli pero no es mi favorito en el mundo. Sorprendente cuando aparece después de lo que pensé que iba a ser una fragancia de tipo floriental/ámbar/picante, te da un encantador equilibrio fresco de la nota floral blanca. El drydown es un suave empolvado, ante y florales. Un zumo complejo y muy bien concebido, estoy segura de que será un éxito entre las que os guste un aroma suave. Me pareció interesante y elegante, y bastante italiana, algo que no suelo asociar con Zerjoff, a pesar de su origen. Me encantó esta fragancia para ser honesto, un poco decepcionado por el rendimiento es bueno, pero no es genial, contento de un comprobado hacia fuera sin embargo.
No sé... ¿quizás me pasa algo? Me encantan las fragancias dulces, adoro las almendras, todo lo gourmand en realidad y disfruto con la idea de notas lácteas y de trigo. Entonces, ¿por qué muchas de estas creaciones me resultan insípidamente insoportables... especialmente en la piel? Tengo un verdadero problema con algunas fragancias de almendra, son simplemente ásperas y extrañas, no la encantadora almendra cremosa de algo como AdP Mandorlo di sicilia. Jour de Fete no es una de esas fragancias profundas y pesadas, es simplemente inquietante. Las notas de salida son iris y en este caso resultan fantasmales y distantes. Flotan por encima de las notas cremosas de almendra y vainilla, dando un efecto mimoso que no funciona para mi. Es una fragancia extraña. Cuanto más la huelo, más siento que estoy hurgando desesperadamente con el hocico como un cerdo en busca de trufas, tropezando de vez en cuando con algo remotamente agradable. En general me resulta amargo y empeora ligeramente a medida que se va asentando pero por suerte para mi la longevidad es pobre. No me impidió comprárselo a mi novia para Navidad aunque no podía negar 20€ por 100ml de L'AP...espero que le guste y huela mejor en ella.
Puedo entender completamente la posición del crítico de abajo este es OTRO incienso/Avignon/cardenal completo etc etc etc...¡la lista es realmente enorme! Una nota prominente de incienso blanco fresco y ligero que resplandece en esta creación y no puedo evitar disfrutarla. Claro que no es original y este (que yo recuerde) es mi primer perfume de esta casa, así que no es el mejor comienzo para impresionarme. La señora de la tienda me dijo: "Me gustan los perfumes resinosos y amaderados, complejos, ¿sabes? Posiblemente algo con incienso y especias". En cuanto mencioné el incienso, se animó y me ofreció un montón de cosas muy familiares, de hecho, ¡también trajo Cardinal! Cuando pedí incienso no me refería a cuatro perfumes que huelen todos igual. Ah, y también... para hablar de ese ataúd de madera... parece ser que los hacen personas discapacitadas en la Patagonia o en los Andes o en algún sitio... No sabía si promovían el comercio justo, el aspecto ético de la fabricación o qué? Estoy seguro de que no es explotación ni trabajo esclavo ni nada, pero cuando ves una marca que exige un precio alto, en una tienda boutique parece un poco fuera de lugar. En cualquier caso, dejando a un lado la moralidad, Fueguia parece ofrecer algunos zumos interesantes, así que me reservaré mi opinión hasta que haya probado más de la línea. Un rendimiento medio y nada realmente nuevo en cuanto a aroma, pero aún así adoro el olor, ¡es impresionante!
Esta fragancia nunca se ve en el Reino Unido, ni siquiera en las tiendas que tienen una amplia selección de fragancias de Comme des Garcons. Por suerte, la encontré en la perfumería CdG de París y es el epítome de las fragancias de esta casa. Es extrañamente distante, vanguardista y, sin embargo, acogedora. Puedo ver como algunas de las fragancias de esta casa pueden dejar a la gente fria (especialmente esta) pero yo abrazo la rareza y me encanta desafiar a mi nariz. Las notas de salida son frescas y brillantes, con un toque de enebro, el corazón es ligeramente picante y herbáceo y el fondo es amaderado. Es una fragancia extraña y tiene ese olor a celofán, sintético, a revista nueva, a tinta impresa. Para mi es bastante calido y amaderado y resulta bastante natural. Es posible que tenga debilidad por la creatividad de Mark Buxton y CdG y que les perdone casi todo. Es una fragancia moderna y no para todo el mundo, pero me ha gustado. Es una fragancia moderna y no es para todo el mundo, pero a mi me ha gustado.
Es tan clásico como el ámbar floriental, pero a pesar de su "clasicismo" es bastante extraño. La palabra es anticuado, muy anticuado. La apertura floral (¿debe ser lila?) es bastante agradable pero no de mi gusto. El corazón de esta fragancia es opoponax, benjuí y vainilla. Es muy balsámico y empolvado, me encanta. Royal Bain representa los elementos cálidos que me encantan en los perfumes, pero de alguna manera no es algo que pueda ponerme. No puedo explicarlo... tiene un cierto estigma. En mi piel es un poco raro pero me lo imagino increible en un baño caliente asi que se lo he comprado a mi novia para navidad.
Nada que no haya olido antes pero de alguna manera el almizcle de Roses me ha cautivado. No lo probé en mi piel, pero desde el punto de vista químico creo que los aromas pueden oler diferente en diferentes pieles, pero no mucho. Lo digo porque hice que mi novia lo probara ya que tenía muestras en ambas muñecas en ese momento. La fui oliendo a lo largo del día y esto es lo que me pareció. El almizcle de rosas comienza con una nota de rosa muy brillante y jugosa que considero femenina, ¿posiblemente con la adición de jazmín? Es demasiado rosado para mí, sinceramente, y siendo un Montale este periodo de "Apertura" es más largo que el de muchos perfumes, pero cuando se asienta empieza a brillar. La rosa se asienta y un suave almizcle blanco y podría jurar que casi vainilla y pachulí en el fondo de esto lo hacen casi comestiblemente hermoso. Lo olí en Bélgica y unos días antes había estado en París y había comido Macarons frescos muy elegantes con un sabor a rosa en muchos de ellos, esto me lo recordó. Es una fragancia de rosas encantadora, potente, duradera pero suave.
Otra fragancia que recuerdo de los años 90 y que ya no veo por ninguna parte. Por suerte, he vuelto a tropezar con ella y los recuerdos me han invadido. Se trata de una fragancia compleja, amaderada y fresca, pero con un elemento almizclado predominante. Es un verdadero acuático masculino, con toques de hierbas verdes en la entrada y cedro seco, musgo de roble y sándalo en la salida. No es mi estilo y nunca lo ha sido, pero creo que las fragancias que se lanzan hoy en dia podrian tomar nota de que hay mas formas de hacer esencias amaderadas o acuaticas que la falsificacion sosa. Adecuado para todas las ocasiones y con un buen rendimiento. También es muy interesante el diseño del frasco, que ha resistido el paso del tiempo.
L'Homme Sport es horrible. No puedo creer que esta línea haya tardado tanto en tener un flanker 'Sport' y no deberían haberse molestado. En serio, ¿cómo puedes estropear lo que en general no es una mala línea de fragancias? ¿Verbena cítrica/limón y especias suaves deberían ser geniales? Pues poniéndole una base de ámbar/cedro insípidamente sintética y química. Eso tiene que ser todo porque (y odio ser melodramático aquí) ¡es ofensivo para mi nariz! La sensación es genérica y barata. Sport se desvía demasiado del L'Homme original (que es bastante normal de todos modos), si hubieran seguido el camino de la bergamota/verbena de limón/corriandro/vetiver, que reflejaría el limón/jengibre original, podría haber sido un poco aburrido, pero mejor que esto. El zumo tiene un color chulo, eso es todo lo positivo que le puedo poner, ah y me duró bastante bien en la piel...por desgracia.
¡Quién lo hubiera dicho, pero este flanker es increíble! ¡De verdad! El L'Homme original me resulta indiferente, me gusta La Nuit, la versión en perfume y la terrible versión Sport, pero creo que ésta podría ser mi favorita. Realmente invoca una frescura helada, las especias, el mentol y los cítricos crean esta sensación sin esfuerzo antes de secarse en un acorde más familiar de La Nuit de L'Homme. Ese cálido, amaderado, limpio y jabonoso cardamomo y frutas. Me gusta... es el mismo método de introducir un elemento más fresco y brillante en una fórmula ya ganadora. Sin embargo, sólo la apertura es muy diferente, así que no puedo justificar la compra por el momento. Pero me ha sorprendido gratamente.
El punto de Clive Christian (Cualquier cosa no sólo fragancia) es que no se preocupan por el consumidor que se queja de la opulencia y los precios, porque no son su mercado objetivo. Desde luego, yo no puedo permitirme estas cosas, y aunque fuera multimillonario, ¿las compraría?... pues no, pero para los que sí pueden, me parece justo. Soy el primero en despreciar la basura vulgar con incrustaciones de "joyas" que usan los ricos imbéciles para presumir de lo ricos que son, pero no creo que éste sea el caso. Tal vez tenga una visión de color de rosa de CC como empresa, pero defiendo que se venda esto. No creo que estén estafando a nadie con que el zumo vale 147 pavos grandes, es obviamente el frasco, que me parece bastante chulo. Si te preocupa el precio es que no te lo puedes permitir. ¡¡¡Tres hurras por la opulencia y el exceso decadente!!!
La verdad es que me ha impresionado mucho su composición. Realmente no he olido nada ni remotamente parecido a esto, una maravillosa apertura afrutada, de bayas y cítricos, luego una explosión de flores que ni siquiera puedo empezar a categorizar (al menos en la apertura), creo que es principalmente peonía y rosa, pero no soy experta. Luego incienso, almizcle, pachulí y mi azafrán favorito, ¡un auténtico mercado de notas con clase! El secado es un delicado ante, cuero y talco que sigue siendo floral y estimulante y funciona bien con esa nota de azafrán. Creo que L'Olympia Music Hall es sin duda una fragancia unisex, pero haría falta un hombre más valiente que yo para llevarla, ¡y yo me pondría casi cualquier cosa! No es femenina, simplemente muy atrevida. Buena longevidad y proyección, una creación maravillosa de Gerard Ghislain (alguien a quien no puedo decir que conozca) realmente innovadora. Los amantes de las fragancias tienen que probarlo, lo amen o lo odien, revitalizará su apreciación de las fragancias.
¡¡¡Esta fragancia es absolutamente BANGIN '!!! Me arrepiento mucho de no haber comprado esta fragancia en mi reciente viaje a Francia, es magnífica y un zumo sobresaliente de esta casa. Seré honesto, normalmente no soy un fan de la siempreviva y definitivamente huelo algo de ella aquí, floral pero dulce y caramelizada, pero en este contexto es atractiva. Probablemente sea porque 1740 es una bomba masculina de cuero, pachulí y resina que me encanta. Mezcla perfecta de indulgencia pesada y algo más animal y sucio. Es una fragancia rica, tipo oldskool, con la fuerza bruta del cuero especiado, el vigorizante ládano (que me encanta) e incluso un toque de vainilla detectado en la fase final. Esto endulza las cosas y le da un toque de jarabe de arce. Me encanta 1740, es fuerte en la piel, se proyecta bien y dura mucho, mi colección lo está pidiendo a gritos.
Llego tarde a la fiesta. Algunas de mis reseñas las hago mucho después de probar por primera vez una fragancia, pero algunos clásicos me pasan de largo. Esta es una que recuerdo de los años 90 pero no la había visto a la venta en años y pensé que estaba descatalogada, sin embargo hace poco la encontré para volver a visitarla. Es un verdadero clásico. Tsar para mí todavía tiene una sensación aromática auténtica, una gran apertura fresca y cítrica, luego musgo, cuero, lavanda y un toque de humo. A medida que se asienta, la prominencia de los aldehídos verdes se muestra como un maravilloso pino resinoso. Complejo, bello, masculino y quizás un poco anticuado, pero este tipo de fragancia me resulta más agradable que VC&A Pour Homme, por ejemplo. El final es suavemente ahumado, sándalo/pino/cuero, supongo. La lavanda y el pino dan a este perfume un toque relajado y calmante a lo que podría ser un asunto varonil bastante fuerte. La lavanda y el pino le dan un toque relajado y calmante a lo que podría ser un asunto varonil bastante fuerte. No hay nada que no te guste aquí si eres un fan de los clásicos.
Tengo que decir que a pesar de la falta de creación de la que se podría acusar a esta línea, me gustan en general. El hecho de que este sea bastante diferente y sea quizás mi favorito lo dice todo. Tiene una apertura cítrica y frutal de bayas maravillosamente brillante y precisa para mí. A continuación, algo de hoja verde y una base de pachulí. Eso no es todo lo que puedo decir, hay toques de madera y resina, incluso incienso, pero muy pequeños. Es una fragancia afrutada muy interesante y duradera, que se percibe más en el secado. Me ha gustado mucho.
Como era de esperar, también tiene el acorde resinoso, amaderado y de oud del Black afgano, ¿quizás con un toque de la madera especiada de Duro y la magia de Pardon? Un camino bien andado, algunos dirían pisoteado, pero yo digo... ¡me encanta! Hay un toque terroso, a tabaco, ¿quizás algo de pachulí? Es reconocible al instante por sus similitudes con muchos de los trabajos de Gaultieri... pero no me importa, no me hace desearlo más que los que he mencionado. Creo que si tuvieras Black Afgano y Pardon, Duro etc...¿realmente necesitarías esto? Sospecho que no. Merece la pena olerlo si eres fan de Nasomatto.
¡Profundo, profundo, mermelada, rosa oscuro! Aunque la rosa es super dominante, casi juraría que hay un toque de oud o algo amaderado en el fondo... tal vez sea sólo mi imaginación por todos los oud/rosas que he olido. No se equivoquen, es el epítome de las rosas turcas, pero no es algo que yo usaría porque es demasiado rosado para este caballero. El rendimiento y la fuerza de este jugo es realmente impresionante.
¿Alguien ha probado la fragancia? Bueno, yo sí, y 'Natural' o no, sea cual sea el caso, pensé que me encantaba tanto el Ámbar 'Animal' (Ámbar gris) como el Ámbar 'Piedra' (el acorde resinoso de fantasía), pero tengo que decir que no fui la mayor fan de este. Me entusiasmaba probarlo porque Ambre nuit de Dior es una de mis fragancias favoritas y, al parecer, también contiene ámbar gris. He olido ámbar gris crudo y aunque es un poco raro posee unas cualidades preciosas. Este no es dulce, ni tiene los encantos multifacéticos de nuevo es sólo muy fuerte, bastante almizclado y casi medicinal a mi nariz. Creo que tendre que volver a probarlo pero las primeras impresiones no fueron positivas.
¡Vaya! Estos Dior Exilir sí que han suscitado debate. Aunque no voy a entrar en ello. Sintético o no, el almizcle de esta fragancia es horrible. Asfixiante, fuerte y simplemente funky. Puede que sea solo mi gusto, pero los unicos que me gustaron de esta coleccion fueron el Oud y la Rosa. Sea lo que sea lo que está pasando aquí es extraño.
¡Oh wow! Tuve la oportunidad de probarlos en París y tengo que decir que me impresionó lo inflexibles que son, ¡esta es una fragancia para las cabezas! Un Oud de alta calidad, majestuoso, cerebral, complejo y profundo. Un equilibrio perfecto entre especias ahumadas, oscuras y amaderadas, y tonos animales, almizclados y ligeramente medicinales. Pero eso no es todo, porque también tiene facetas de dulzura ambarina. Como todas las fragancias de alta gama de Dior, parece encontrar el equilibrio perfecto. Me ha gustado mucho, no es mi favorito, pero demuestra que el Oud sigue sin desvelar todos sus secretos.
Como fan de los aromas dulces y gourmands, me encantó esto. Nunca realmente había pensado en Yves Rocher hasta que estuve de vacaciones con mi novia y ella estaba probando cosméticos en una tienda de YR. Probé un par de fragancias y tengo que decir que eran bastante buenas. Solo una crítica menor aquí, pero esperaba más pera, seré honesto, aunque aprecio que es un poco difícil equilibrar dos notas bastante diferentes y para mí el caramelo domina. Esto no es algo malo, la pera es detectable pero se apaga, especialmente en el secado, a una fragancia gourmand perfecta, no excesivamente empalagosa. Me encanta, no tiene gran longevidad ni proyección, pero vale la pena olerlo.
Es tan extraño que, después de probar toda la línea (en realidad, después de dos), pensé que me recordaban mucho a Nasomatto. Pensé que era sólo mi imaginación porque estaban situados junto a los de Nasomatto en Jovoy, París. No es de extrañar que sean del mismo perfumista y se nota. Sin embargo, esto no es malo en absoluto, ya que se obtienen esas composiciones pesadas, grandes, de martillo de trineo. Se trata de una fragancia resinosa, profunda, oscura y pesada como el chocolate, con maderas como la masilla del Afgano Negro. La verdad es que me encantó Boccanera... pero sin duda es terreno trillado, especialmente de este perfumista. No voy a criticar.
