Voy a arriesgarme y decir que Marc Jacobs es una marca que se comercializa más hacia mujeres que hacia hombres. Digo esto porque solo hay una fragancia dedicada para 'hombres' que ha estado en el mercado durante algunos años y siempre parece estar relegada a la estantería inferior en las tiendas por departamentos. Las mujeres (bueno, las pocas que conozco) parecen tener un mejor conocimiento de la marca, y a menudo me he preguntado ¿por qué? ¿Quizás los otros productos o perfumes femeninos son realmente buenos? (me lo he preguntado...) Porque algunas de las 'splashes' unisex que he probado huelen realmente bien, pero no duran debido a una concentración deficiente y a ser ligeros por naturaleza. (la misma historia para los hombres) En realidad, me gusta un poco de diseño innovador y el aspecto de bolso barato de la botella, sirve para atraer a otro accesorio que a las mujeres les encanta... astuto. También me gusta mucho el color de la botella, ese azul verdoso profundo es visualmente atractivo para mí. Sin embargo, la fragancia en sí no es algo que recomendaría debido al hecho de que la veo como un perfume de segunda categoría en la línea de Tom Ford Black Orchid. Ni siquiera tiene el misterio de BO, las notas de salida son un cóctel exóticamente dulce de bayas ácidas y ciruelas con flores exóticas (me sorprende que no haya ninguna lista? aunque podría ser la combinación de orquídea/jazmín sambac?) que es realmente agradable y aunque es demasiado femenino para mí, me gusta. El problema es que esto dura alrededor de 5 minutos antes de que ese mismo olor afrutado se vuelva empalagoso y un poco nauseabundo, para ser sincero. Esto se agrava por la asociación con Black Orchid, las notas de pachulí chocolatoso y una base de ámbar en polvo solo hacen que esto sea espeso y pesado. La etapa media de esta fragancia es realmente polvorienta, orquídea/ámbar, que junto con las notas de salida fue un uso ligeramente mareante y doloroso para mí. Está bien, esta es la perspectiva de un hombre y como tal no tengo autoridad en fragancias femeninas, pero de vez en cuando me animo cuando algo me llama la atención o en este caso me dieron muestras. Marc Jacobs Decadence vale la pena probarlo, pero honestamente no pensé que fuera nada especial... menos mal que el rendimiento fue promedio y se lavó bastante fácilmente.
Odio decir esto, y especialmente como la primera reseña, pero me decepcionó este lanzamiento de Cerruti. Lo compré a ciegas ya que era barato, lo cual fue otra rareza. ¿Una fragancia tan nueva que ni siquiera estaba en Fragrantica ni tenía un tester (en la tienda a la que fui) y ya estaba reducida en la sección de ofertas? ¡Bizarro!!?!?! Esta es la versión fragancia de una película directa a DVD y, desafortunadamente, también huele así. Me recuerda a la nueva línea de fragancias de Gucci con un toque de una vibra de crema de manos, ¡que odio! Se abre con cítricos/bergamota y luego entra en una sensación de polvo, sintética y 'limpia' que podría tal vez explicar un especiado de cardamomo jabonoso. Hay un toque de lavanda y tal vez una brisa acuática. Tampoco percibo una base de vetiver, 1881 Sport es solo un poco un desastre. Básicamente, si esperas (como yo) una entrega de las notas listadas aquí con el toque elegante del original Cerruti 1881, entonces prepárate para decepcionarte. Esto es un asunto insípido, genérico y simplemente no es lo suficientemente bueno. Odio ser tan negativo, pero lo olfateé antes y no fue inspirador la primera vez. El rendimiento es en realidad muy bueno, lo cual será una buena noticia para esos jóvenes que salen a la ciudad dejando nubes asfixiantes a su paso, pero no para el usuario promedio que no le importará cuánto dure, ya que garantizo que te cansarás de él en menos de una hora. Estoy siendo duro con esto porque mis expectativas eran altas (no tan altas, pero bueno) y aún así no cumplió. El olor no es horrible y no es 'malo' como tal, pero tuve que votar en contra porque no puedo soportar este tipo de lanzamientos más. La razón principal por la que soy tan duro con 1881 Sport es porque lo compré a ciegas, ¡como un idiota! (recuerda que no había tester) y simplemente no tengo espacio para este tipo de mediocridad en mi guardarropa.
Se trata de otro perfume de olor sorprendente y único. El nombre se ajusta perfectamente a lo que es, una fragancia oscura, terrosa y sensual. El ruido que hizo mi novia al olerlo fue casi de excitación y yo pensando que podría ser demasiado extraño para ella. La apertura es una densa y especiada madera de ébano y oud sin esa sensibilidad medicinal y ambarina, sólo húmeda, dura y fuerte. Hay un toque de verdor natural de vetiver, papiro y pachulí, pero nada lo suficientemente fuerte como para dominar la madera de incienso de la base. Todo lo demás que contiene Black ebony conspira para crear otra firma única de esta casa, incluso el pachulí, que es terroso, pero que en este contexto se transforma en algo que no había olido antes. Bella Bellissima nunca podria ser acusada de carecer de innovacion y este es otro maravilloso ejemplo. ¡¡¡Brillante!!!
Me gusta esta fragancia por lo que es, una mezcla de este y oeste, no del todo fresca, yo diría más bien que intenta ser "fresca" pero con un núcleo pesado. Las notas se mezclan en la oscuridad, pero en el buen sentido, una apertura definitiva de cítricos que se vuelve más naranja como la fragancia se asienta. No estoy seguro de cómo huele la pimienta en Madagascar, pero desde luego no es a lo que estoy acostumbrado y aquí no hay ninguna especia picante, Chastity es suave y redondeada. No sé muy bien a qué me recuerda. Querría decir más balsámicos como Scent Story 24 o Loewe Solo... pero es mejor y más atractivo para mí que cualquiera de ellos. Probablemente haya pachuli aquí abultando la base y un almizcle definido, tengo que decir que me gusta mucho y me impresionan las pocas casas árabes que he probado últimamente. Rasasi probablemente hace las fragancias más occidentalizadas y convencionales, pero siguen teniendo una grandeza oriental. La longevidad es buena y la proyección ligera pero significativa.
Bueno, me siento privilegiado de ser el primer reseñador de esta fragancia porque irradia un encanto confiado. El hecho de que Francis Kurkdjian sea un colaborador no es sorprendente en absoluto, ya que tiene la marca de los perfumes de estilo MFK como APOM o Amyris. Estoy muy sorprendido de que no haya flores blancas listadas en las notas aquí, porque después de una apertura maravillosamente fresca de cítricos y un toque de jengibre, hay un núcleo de pura flor de azahar/neroli. Estos elementos están muy bien equilibrados, porque generalmente no son de mi agrado, pero los encuentro elegantes y tratados con respeto. Puedo ver cómo la especia jabonosa del cardamomo podría ser un gran jugador en la sensación general que da la fragancia. Además, el impulso de ese núcleo floral ceroso sirve para prolongar la nota de salida amarga de pomelo, haciendo que la frescura no sea un coqueteo breve, sino un romance más duradero. El secado también es más cálido, en comparación con algo en una línea similar... digamos Mugler Cologne, y eso es quizás algo de ese ámbar que se asoma? Realmente no puedo decirlo con certeza, pero definitivamente se comporta mejor en mi piel que muchas fragancias aparentemente similares. Hoy lo llevo puesto y lo encuentro enormemente placentero, incluso más que la ocasional prueba de muestras de MFK. Carven L'eau Intense logra un muy buen equilibrio y eso, para mí, es lo que hace una buena fragancia, incluso cuando contiene menos de mis notas favoritas. La longevidad, ya puedo decir, va a ser bastante buena para una fragancia tan delicada, especialmente cuando se posa en la ropa. (Supongo que eso no dice mucho, ya que la mayoría de las cosas duran en la ropa, pero sabes a qué me refiero.) Entonces, estoy alabando a L'eau Intense y ya era hora, porque no estaba tan entusiasmado con los últimos dos lanzamientos renovados. Este es un imprescindible y (supongo?) una alternativa más económica para los fans de MFK.
Es difícil distinguir las notas, pero el sándalo es sin duda la base de esta agradable fragancia cremosa. La apertura es un cítrico olor moderno que tiene un toque de pimienta, pero eso es más especias de la madera de sándalo en lugar de ser cualquier cosa como la explosión original. Otra diferencia notable es que BB dura bastante tiempo si retroceder a un olor de la piel suave rápidamente, todavía puedo oler un buen 6 horas más tarde. La verdad es que me gusta mucho, al igual que la original, pero siempre me resisto a comprarla por su escasa duración, pero en cuanto a creatividad es tan innovadora y simpática como la bomba de pimienta. Es posible que lo añada a mi colección.
Una vainilla floral muy suave, que en mi opinión es un poco demasiado femenina para mí, y creo que tengo una tolerancia bastante alta para lo suave, dulce e incluso a veces melocotón. La apertura es un ámbar delicioso y toques de flores exóticas y algunas flores blancas limpias, se asienta a más de un caramelo, vainilla una especie de ámbar gourmand. Para mi olfato es una fragancia encantadora y en consonancia con los excelentes lanzamientos de esta casa, si buscas una fragancia de vainilla con bordes muy suaves y un gran rendimiento, merece la pena probarla, pero no por el método uno.
¡Vaya! Publicando esta reseña ahora y mirando el comentario de Endymion pensé exactamente lo mismo... seguramente el original de Issey es tan fresco como se puede y para algunos, igual de irritante. Así que mis pensamientos sobre una versión fresca son... ¿será una de esas ediciones de verano acuosas, de pepino y kiwi, empaquetadas en otro flanker cansado? Sin embargo, me sorprendió gratamente cuando lo olfateé, descubriendo una adición fresca pero masculina, bien matizada, a la gama. Se abre con cítricos amargos y casi tiene algo áspero de vetiver o musgo de roble y un toque picante que lo descarta como solo otro acuático aburrido o que realmente huela como el Original L'eau d'Issey. Sin duda tiene ese ADN, pero no en un efecto tan pleno como se esperaría. Así que 'Fraiche' no es el nombre más adecuado para este, se seca bastante terroso en mi piel pero aún con un cítrico de larga duración. De hecho, la longevidad fue muy, muy buena y todavía se aferra a la ropa días después. Me gusta esta propuesta de IM, no está nada mal y vale la pena considerarla entre muchas fragancias frescas mundanas como esta que hay por ahí.
Definitivamente he probado este perfume antes, estoy seguro de ello, hay tantos 212 Flankers ahora que es un poco difícil seguir la pista. Si quisieras crear una versión sexy de 212, ésta sería sin duda la forma de hacerlo, mucho más cálida que la original y con un toque oriental más dulce y acogedor. Al volver a probarlo recientemente, me ha recordado a fragancias como Hot Water o el antiguo Xeryus Rouge, pero con los tonos sintéticos y verdes del original. Sin embargo, la sensación general es de vainilla cremosa, almizcle, ámbar y maderas especiadas que, extrañamente, conserva un comportamiento bastante masculino. Es un flanker bastante desechable y realmente nada especial, pero realmente me gusta, de la misma manera que me gustó el original a finales de los 90. No me fijé mucho en el rendimiento pero eso me dice que no puede haber sido nada destacable. Si la veo rebajada de precio me compraría 212 Sexy Men ya que es la típica a la que podría echar mano cuando no estoy seguro de qué ponerme.
Tengo que darle un 'me gusta' porque no está mal... pero, ¿qué es el "Parisian break"? Diría que es un palabrerío genérico. Principalmente es Ambroxan para mi nariz, hay un montón de cítricos y salvia y también es mentolado, lo que me recuerda a Invictus/Eros/algo de Gucci blah... y al reciente Sauvage. A pesar de su homogeneidad en polvo (sí, sí, no encontrarás eso en ningún diccionario), tiene algo ligeramente masculino, ¿podría ser un poco de vetiver? No es que sea muy evidente, ciertamente no es digno de ser la parte superior de las notas de voto... bizarro. Como dije, no está mal, pero realmente no me emociona y es incluso un poco insípido después de un tiempo, pero bueno, dura muy bien, no es que eso importe.
Se abre con una textura exuberante, punzante, verde, fresca y definitivamente huele a amapola, un olor floral con el que estoy familiarizado. No es especialmente agradable ni dulce, sino muy natural, ñoño y ligeramente metálico. También detecto un toque de resina, quizás gálbano, ya que es un frescor y verdor duraderos. A lo largo de Piment Brulant se percibe la fuerza del pimiento en el fondo, el picante de la pimienta en todo su esplendor y un indudable toque terroso y agridulce de cacao que funciona tan bien en este perfume como en un postre de chocolate y chile. A medida que se va secando, se hace más fuerte y se va convirtiendo cada vez más en lo que es la fragancia, realmente da la sensación de que podría quemarte la nariz si lo hueles durante demasiado tiempo. Creo que el efecto deseado es similar al de otras fragancias de este perfumista, un verdadero reto para los sentidos, unido a algo que realmente me gusta llevar, como Timbuktu. Creo que Bertrand Duchaufour es genial y aunque este no es mi favorito de su trabajo no puedo dejar de apreciar el oficio. Creo que si te gustan las aperturas verdes unidas a drydowns muy especiados pero al mismo tiempo bastante débiles, translúcidos, aromas de piel....entonces recomendaría este. Piment Brulent no es un gran proyector y tiene una duración media.
Tomé el nombre como una descripción literal de los ingredientes y estaba listo para comentar que la raíz de orris tiene una calidad muy similar a la violeta... bueno, resulta que, juzgando por las notas aquí, también hay violeta, no es una sorpresa. Debo decir que se abre con más sándalo, curiosamente, obtuve una calidad muy suave y lechosa con iris y un toque de tierra. A medida que el orris y el sándalo se asientan y se secan, se vuelve mucho más floral y polvoriento que especiado, entregando todo lo que esperaba de esta fragancia. Así que es buena, pero no es asombrosa, me gustan las composiciones simples que Jo Malone ha lanzado últimamente, especialmente cuando las notas se complementan tan bien, incluso si es algo que no me gusta particularmente. Sufre un poco de los viejos problemas de longevidad de Jo Malone, incluso en su concentración Cologne Intense... pero no está mal, dura varias horas pero se siente baja debido a la naturaleza de esta fragancia. Creo que vale la pena olerla.
Reservé mis predicciones para esta fragancia porque realmente odiaba el Ideal original y no quería que ese fuera el caso para este flanker. Gracias a Dios, el agua de colonia Ideal es mucho mejor para mi nariz, el toque cítrico y la almendra cremosa podrían salir muy mal, pero aquí está absolutamente manejado de manera perfecta. Mi principal queja con el primer Ideal era que era tan sintéticamente dulce y extremadamente fuerte que no había matices, nada que cortara lo que consideraba un desastre de fragancia empalagosa y desenfocada. No hay problemas con eso aquí, frutas cítricas frescas y duraderas en la apertura, maderas ligeras almizcladas y una vainilla/almendra muy ligera que es dulce y ligera, más como un toque de mazapán dulce que una dosis pesada de almendras o heliotropo o ese tonka bean exagerado en muchas fragancias nuevas, que simplemente no puedo soportar. Esto dura bien pero está muy cerca de la piel y hasta me compré un set de regalo con un gran descuento justo en el momento... Guerlian ha redimido lo que yo pensaba impopularmente que era un verdadero fracaso con este decente flanker que se acerca más a una de mis combinaciones favoritas de cítricos y almendra, mandorlo di Sicilia. Estoy feliz con mi compra.
Me gustó mucho esta fragancia, se abre con una profunda mandarina especiada infundida con jengibre y un poco de tierra de vetiver y pachulí. No es nada como Hermes TDH, a pesar de las notas similares, Eau d'Aromes no es seco, es más completo, más cálido y casi como incienso. Muy impresionante teniendo en cuenta que no me gusta mucho el original, Nuit tendré que volver a probarlo y Cedre me decepcionó bastante. Me alegro de que me guste uno de esta gama, pero no es nada extraordinario. No es el peor del mundo, pero sólo dura unas horas antes de convertirse en una fragancia muy suave para la piel. En general, tengo que ser positivo y decir que vale la pena oler este Armani y si estuviera barato en una oferta o algo así, me compraría un frasco.
Gracias a Dios Givenchy no sigue completamente los pasos de otras marcas de diseñadores porque, pensándolo bien, Pi y Play son fragancias masculinas bastante poco convencionales y luego tienen clásicos más antiguos como Gentlemen y Xeryus. El original Gentlemen Only es inofensivo y nunca me ha obligado a comprarlo, pero este flanker de un flanker (de alguna manera) tengo que decir que realmente lo disfruté. No sé exactamente qué es lo que me impresionó tanto del casual chic porque es bastante estándar. Creo que simplemente estaba contento de que fuera un lío confuso y asfixiante. La apertura se centra en una vibra de ginebra y tónica con pimienta, que es tan refrescante como los cítricos y se combina bien con el jengibre, que es fresco y picante al mismo tiempo. Inmediatamente asocio esa sensación con Dior Homme Sport, una fragancia que rara vez uso, pero que siempre disfruto cuando lo hago. La base parece ser un toque más maduro de abedul ahumado y cedro sintético, que es masculino y funciona bien detrás de esas notas de salida. La duración es promedio y la estela ligera, pero diría que esta es una fragancia decente y supera al original, sin duda, en mi opinión.
Esta fragancia es todo un enigma. Tiene una extraña pero familiar mezcla de características, una de ellas es el sándalo cremoso, el esplendor del guayaco y el oud, una vainilla dulce y canela, que se hace más evidente a medida que se seca y es similar a 24 Gold o Raghba, y también un elemento floral jabonoso. Las maderas empolvadas de la apertura me hacen pensar en un toque de rosa, pero parece que no aparece en las notas. Algo da un efecto floral bastante fuerte y acepto que podría ser jazmín, sea lo que sea es muy agradable. Esta fragancia me cautivó porque utiliza muchas técnicas de oriente medio y tiene una opulencia dominante que me encanta y que atribuiría a muchas fragancias más evasivas y caras. Esta fragancia me gusta tanto que es ridícula. De hecho, me impresionó tanto que compré Khalis Oudi en el acto. Un gran rendimiento, un olor maravilloso y envolvente, pero sin empalagar ni ser demasiado fuerte. Le doy a esta fragancia la máxima puntuación y es una adición bienvenida a la colección. Ah, y como nota al margen, una fragancia muy bien empaquetada. Tiro casi todas mis cajas a menos que sean muy especiales, no me quedaría con esta, pero está muy bien decorada. El frasco tiene canela en su interior lo que me parece un buen detalle y aunque la detecto en el aroma no es tan prominente. Este es el Lataffa para ti si te gusta lo que Raghba tiene que ofrecer sin ser demasiado dulce, sólo tienes que conseguir Khalis Oudi es magnífico.
Citando a ese tipo de Man Vs Food... "¡Oh, Dios mío... OH... MI... GOODNESS!" Por fin he conseguido esta fragancia, comprada a ciegas porque no la encontraba en ningún sitio del Reino Unido, a pesar de que Bentley es una marca abiertamente británica. No podría estar más contenta desenvolviendo el frasco y el tapón de diseño bien pensado, oliendo un ligero resto en el pulverizador mientras lo hacía. La primera chispa que me llegó fue un viaje en alfombra mágica de sándalo y especias, y enseguida me vino a la mente L'air du desert marocain. Es una fragancia que se mantiene durante unos diez minutos y luego se convierte en una fragancia masculina más ambarada. Yo diria que es una hermosa cara fresca, hijo del amor de LDDM, Dirty English, Lubin Idole, y Tom Ford for Men...quizas con un toque de Amouage Epic. Creo que es el incienso y el secado grasiento (en el buen sentido) lo que me recuerda a Amouage, todo un elogio. La verdad es que me he subido al tren de la exageración, me alegro de haber escuchado a los innumerables críticos y defensores de esta fragancia en fragrantica, Tony T no es uno de ellos. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada, pero que me ha gustado mucho. Si yo pensara que es un fiasco o que no tiene mérito aunque no sea de mi gusto .... lo diría. Afortunadamente, Bentley Intense es una fragancia asombrosa, realmente una maravillosa adición a mi armario y algo a lo que recurriré en el futuro. Perfromance/silage and projection seem pretty good so far....It's a winner this one. La verdad es que me ha encantado y me ha gustado mucho. El aroma de esta fragancia es muy intenso, con un toque de vainilla, ron y coca-cola, Baldessarini Ambre/chambre noire... y un pachulí terroso. Esta fragancia es sencillamente espectacular y me tiene enamorada.
Pensé que había revisado esto cuando salió, resulta que no lo hice y el posterior re muestreo no ha cambiado mi opinión sobre Intenso. Se abre bastante bien, aunque de manera genérica, con esa vibra acuática matizada de lavanda directamente del D&G Pour Homme original. Era un fanático en los noventa, pero creo que he superado el Pour Homme original. El problema con Intenso es el intento de incluir algunas notas más profundas y sensuales de ámbar y tabaco. El problema es que el 'tabaco' no huele de manera precisa y choca con todo el atractivo fresco de Pour Homme. Se podría hacer el mismo argumento para el ámbar, aunque en menor medida. Inicialmente es bastante agradable, pero después de media hora aproximadamente lo encontré irritante y agrio en mi piel. La longevidad es bastante pobre, pero no me malinterpretes, no puedo decir que odie Intenso, está lejos de ser ofensivo, simplemente no es muy bueno.
La apertura es muy verde y jugosa, transmitiendo algo parecido a un olor a higo, pero con un toque de lavanda y violeta en polvo. El aroma es muy verde y jugoso, transmitiendo algo parecido al higo, pero con algo de lavanda y violeta en polvo. Me llega la pimienta rosa pero no mucho anís, es un poco desdentado para ser honesto y es un poco confuso... ¿o confuso? La verdad es que es un poco confuso, porque me gustó el inicio y luego odié el medio de esta fragancia y ahora que se ha secado hasta convertirse en un aroma quejumbroso para la piel, en realidad huele muy bien. El problema es que apenas está, tengo que decir que despertó mi interés, la transición absolutamente así que eso es algo al menos.
Me encantaría hacer eco de algunas de las reseñas positivas aquí y decir que este nuevo lanzamiento de Armani es un antídoto para los lanzamientos de diseñadores insípidos a los que estamos constantemente sometidos, pero lamentablemente no puedo. Quería que me gustara desde el momento en que vi la botella y me proporcionaron amablemente 3 frascos de muestra, pero lamentablemente le falta algo y no es realmente el cedro clásico que esperaba. Es un acorde moderno de apertura cítrica fresca, sintética o falsa, de cuero, violeta, salvia... lavanda... herbal... ¿no sé qué? La composición es un poco confusa para mí y cuando se asienta se convierte en un cedro limpio y picante con cardamomo... pero hay 'algo' que simplemente no me gusta... y eso es algo que no me agrada. Es raro porque me impresiono con facilidad y me gusta pensar que soy indulgente con muchas fragancias, criticadas por otros críticos en la comunidad de fragancias, pero nada sobre Armani Eau de Cedre lo hace destacar entre la multitud. Eso estaría bien incluso si tuviera algo que me gustara para redimirlo, pero no lo tiene. Lo he probado en la tienda y una vez en casa, pero perseveraré con mis muestras y, ¿quién sabe? ¿quizás cambie de opinión al respecto? Por ahora, sin embargo, no estoy impresionado.
Bueno, había visto un par de reseñas en YouTube antes de ponerme esto en la nariz y tengo que decir que no tenía muchas esperanzas. El consenso general era que "...está bien." y tengo que decir que pienso lo mismo. Comienza con un acorde afrutado y fresco que realmente no puedo atribuir a la fruta (de la cual nunca había oído hablar antes) pero que, sin embargo, es muy agradable. Hay tonos más cálidos y quizás un poco de jengibre? Pero el aroma inevitablemente se convierte en un olor genérico que es vagamente reminiscentemente pero difícil de ubicar. Normalmente me uniría al grupo de los que odian y diría... "¿por qué no puede el diseñador crear algo original por una vez?" O palabras en ese sentido. Bueno... ¿sabes qué? Mientras no sea horrible, voy a dejar de lado ese tipo de retórica. Boss ha creado un aroma que puede ser poco interesante, pero ¿es malo? No... se seca a una lavanda vagamente aburrida y un acorde de ron especiado mezclado con una vibra limpia de almizcle artificial/ámbar, que en esencia es un blob químico que agrada a la multitud, ni una cosa ni la otra, pero que como tal apela a la mayoría (bueno, no a la mayoría de los Fragranticians, al parecer) es bastante cálido y agradable y en realidad dura alrededor de 4 horas, proyectando de manera suave. No tengo odio por este, solo un tibio "meh".
Esta es una fragancia con un aroma increíble, absolutamente un 10 para Aramis por crear algo fresco y accesible, sin los típicos rasgos genéricos. Se abre fresca, e incluso un poco verde, pero instantáneamente dulce y estimulante con esa combinación de resinas, elemi, mástique... etc... combinada con enebro, lo que resulta en una apertura realmente chispeante. La fragancia es cálida, alcohólica y con algo de dulzura también, pero no es fácil discernir las notas, aparte de la aparente vibra balsámica e incienso. Sin embargo, Aramis Black nunca es un cliché y puedo decir honestamente que estas notas son un soplo de aire fresco, creando una apertura única. Me temo que la mala noticia es el rendimiento... absolutamente patético y ¡me empapé en esto! Aún podía olerlo débilmente, pero es muy decepcionante considerando lo bien que huele. Me he anotado como interesado en una botella, pero solo la compraría en la sección de ofertas. No es una exageración de mi parte, generalmente soy indulgente incluso con las fragancias más débiles, pero esta se apaga muy rápido... podría ser solo mi piel... ¿quién sabe? No me malinterpretes, la apertura es fantástica, así que te recomendaría que al menos la pruebes por ti mismo.
Este lo conozco desde hace años, mi padre nunca lo tuvo ni nada (al menos no creo que lo tuviera...) pero recuerdo perfectamente haberlo probado en un puesto del mercado cuando tenía unos 12 años y no me gustó mucho. Pues creo que mis gustos han cambiado porque Pino no me parece gran cosa. Decir que huele a pino no le hace justicia como composición. Tiene ese enebro fresco y pino en la apertura que también tiene notas verdes de albahaca y menta. Sin embargo, lo que más percibo es una nota dura, especiada y anisada que tiene que provenir del clavel. El final es un asunto de pino, cedro y musgo. Me gusta mucho Pino Silvestre porque es una fragancia descaradamente masculina y es bastante ácida... ¿quizás no sea la palabra correcta? Es agradable...pero un poco "apagada" No se puede decir que sea mala en ningún aspecto...precio, rendimiento o desarrollo de las notas. Ahora tengo una botella y estoy más que feliz de usarla.
Lo que más le falla es el rendimiento... es mediocre... lo cual está bien pero es decepcionante porque se desarrolla muy bien durante las dos primeras horas, lo que te lleva a una falsa sensación de seguridad y a creer que puede durar bastante. Luego... ¡pum! se va. Una pena porque es una de las mejores fragancias "deportivas" que he probado en los últimos años. Una apertura fresca y nítida de tonos cítricos y acuáticos, compensada con la sutileza herbácea de la albahaca y la lavanda, luego una tonelada de pimienta golpea y cuando la base amaderada de cedro y almizcle empieza a secarse, esta es realmente una fragancia masculina muy bien concebida y no está a un millón de millas de su predecesora. Solo mencionar que este flanker sale solo 28 años después del original, seguramente no ha estado en proceso todo ese tiempo ???? Por muy bonito que sea no merece la pena esperar, ni siquiera para los fans de Loewe. Me gustó, si hubiera durado lo habría añadido a mi colección para demostrar que las fragancias deportivas pueden ser sencillas, refinadas y sobre todo masculinas. Pero no es así, así que no lo haré.
