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Chanel Paris – Deauville

Paris – Deauville

Debo decir que este fue el más memorable de los tres en mi opinión. Realmente no hay mucho que decir, tal es el chic minimalismo de este perfume. Polge aportó parte de su arte a una línea que probé recientemente, Mugler Les Exceptions, que ahora parecen audaces y llamativos en comparación con estos. Tiene una apertura verde con notas frescas de lima y mandarina; a medida que se seca, obtienes un delicado corazón floral suave y un fondo del patchouli más dulce. No está reinventando nada y podría ser funcional para algunos... pero no al precio que sospecho que podría tener. Me sentí claramente decepcionado por la línea.

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hace 8 años

BeauFort London Lignum Vitae

BeauFort London

Lignum Vitae es extraño y excepcional en igual medida, pero no del tipo habitual de rareza que he llegado a esperar de esta marca. Lignum Vitae es 'Beaufort hace gourmand' y lo último que esperaba oler era un pastel de Madeira de limón, pero eso es exactamente lo que obtuve de él. Un acorde tan preciso pero con una explosión salada y ozónica al principio y también un toque herbáceo y foliar, pero luego un inteligente y jarabe de limón que gotea de cítricos y ese acorde de vainilla caramelizada y pastosa que va creciendo. Me impresionó mucho cuando leí las notas y vi 'acorde de pastel de Madeira' entre la lista... quiero decir, ¿qué tan específico? y mi esposa y yo ya habíamos comentado que esto olía a eso. Lo que me gusta es que este perfume no es un truco único porque una vez que has digerido tu pastel, obtienes más de esa cosa acuática salada que recuerda al final de Tonnare, una fragancia que lo insinúa a lo largo de todo el camino, pero hasta que el humo se disipa no aprecias el efecto completo. También obtengo algo de esa cosa sabrosa y herbácea, casi como si el pastel estuviera hecho con aceite de oliva. Lignum Vitae es desafiante de una buena manera y es agradable ver a la marca diversificarse del territorio ahumado/cuero a algo igualmente excéntrico.

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hace 8 años

Giovanna Antonelli 811 Absoluto

Giovanna Antonelli

Estoy sorprendido y atónito de que me guste tanto esta fragancia. Para mí, es una fragancia balsámica grande y audaz que se aplica casi como si la resina nunca hubiera sido diluida en líquido, tal es la densidad. Muy dulce y principalmente percibo el jazmín en la parte superior, dándole una inclinación más femenina, al igual que las otras dos de la línea. Lo sorprendente para mí es lo prominente que es la nota de miel y no es una miel tímida, es completamente desarrollada, pero combinada con el bálsamo de tolu especiado con canela, un toque de vainilla y florales, se equilibra muy bien. La miel se suaviza y todo se convierte en un abrazo cálido y acogedor de una fragancia con calidad innegable. Me encanta. Me recordó al estilo antiguo de Thierry Mugler (más que a Mugler) pero algo más seguro y también a Parfums de Marly Oajan, aunque solo un vistazo fugaz de similitud. Pensé que tendría un rendimiento monstruoso porque se aplica con fuerza y proyecta una nube a su alrededor, pero es más modesta. No me malinterpreten, dura bastante bien y creo que requerirá otra aplicación.

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hace 8 años

BeauFort London Rake & Ruin

BeauFort London

Oh querido.... Oh querido, querido.... El experimento olfativo de prueba de límites que es Beaufort acaba de entrar en un territorio que no me gusta en absoluto. Habiendo probado primero Tonnare y amando las notas de piedra mojada/pólvora, muy ahumadas y secas, luego un cítrico fresco y un acorde ozónico de brisa marina que era simplemente impresionante... a esto, ha sido un largo viaje. Algunos intermedios coquetearon con molestarme, este simplemente se desbordó en algo realmente raro. Me recuerda un poco a un amigo mío cuya higiene personal deja algo que desear. Hay un olor animal, sudoroso, pelo/barba sucia y sin lavar, chaqueta de mezclilla (completa con parches de bandas de metal), un ligero toque de alcohol, humo de cannabis y agua de bong salteados que arruinan todo. Ahora... coloqué la imagen en la mente de mi pareja cuando le dije, ¿crees que esto huele a....%$^$"%&^??? y ella fue como OMG ¡SÍ! pero aún así impresionante. De todos modos, ¿es esto único... absolutamente, nunca he olfateado nada igual... Es amaderado y tiene el elemento de pino o abeto, incluso percibo una cualidad meditativa de incienso. La salsa de costillas a la barbacoa y el humo de la hoguera son muy prominentes y, junto con esas cualidades animales (a las que soy adverso, por cierto), en este contexto y composición son bastante insoportables. La apertura da esa hermosa pólvora, con una calidad de humo ligeramente metálica, algo de una firma de Beaufort, es simplemente una fragancia loca. Ni siquiera creo que la composición sea desordenada, es deliberada, enfocada y tiene un propósito real para mí. Desearía que me gustara, incluso que me encantara... pero no puedo superar el hecho de que es un mal olor. Infinitamente compleja y una increíble hazaña de innovación olfativa... pero aún así es un mal olor. Una pieza de arte olfativo pero inusable. Probablemente podría replicar el efecto yendo a una juerga de tres meses sin ducharme ni cambiarme de ropa, durmiendo al lado de un montón de neumáticos en llamas, tal vez ingiriendo algunos de los ingredientes que se dice que están aquí. Lo siento, Beaufort, generalmente eres una marca que amo... esto es solo un estiramiento demasiado lejos para mí personalmente, buena suerte a aquellos que lo aman y lo usan. ACTUALIZACIÓN: Está bien, mis pensamientos no han cambiado sobre este, pero me interesa notar que Ambrome ahora se está citando como una nota en Fragrantica y es un material incluido en Rake & Ruin. Tengo algo de Ambrome y es el material más extraño, huele algo similar al absoluto de labdanum. Genial, ¿verdad? ¡No! En realidad ha agriado mi apreciación por el labdanum y quizás usado en cantidades de Minuit podría ser realmente efectivo, pero el material crudo o si pones demasiado... ¡Jesús, es horrible! ¿Quizás eso es un factor que contribuye a por qué odio esto tanto? En cualquier caso, aunque no lo olfateé (definitivamente lo habría mencionado en mi reseña), no me sorprende verlo aquí.

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hace 8 años

Giovanna Antonelli 611 Extremo

Giovanna Antonelli

La apertura de esta fragancia es increíblemente pegajosa y dulce, con una tuberosa que tiene esa cualidad de chicle que a veces se puede percibir. En verdad, no noté el ruibarbo, pero podría haber estado conspirando para crear esa apertura rosa de hubba bubba. 611 se vuelve muy exótica y embriagadora con lo que percibo como ylang ylang, aunque podría ser solo la tuberosa suavizándose. También, añadiendo a esto, noté una base casi alcohólica de tonka/caramelo por debajo, pero esto probablemente sea el dulce benzoína/vainilla y también se percibe un toque de regaliz. Es interesante leer las notas ahora y compararlas con lo que pensé que podrían haber sido. De todos modos... esta fragancia transita un largo camino, manteniéndose bastante floral, pero luego secándose básicamente a una vainilla dulce de benzoína, que probablemente sea mi parte favorita. Al principio pensé que era torpe, volátil, perfumada y excesivamente audaz de una manera Mugler. Este perfume me recordó a la tendencia de esto y el mini resurgimiento reciente con todos y su perro hablando sobre Byron Mula Mula, con el cual tiene algunas similitudes. La primera hora o dos fue un poco difícil, pero luego, a medida que se desarrolló, realmente me gustó; diría que es más femenina para mí.

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hace 8 años

Giovanna Antonelli 411 Intenso

Giovanna Antonelli

Un aroma directo este. Una fragancia que es algo verde, pero con una apertura cítrica floral ligeramente polvorienta. Luego se convierte cada vez más en un acorde limpio y jabonoso con una nota de manzanilla inconfundible. Seré honesto, no pensé mucho en ello, no estoy seguro de cuánto cuesta este perfume (acabo de mirar, son £135 por 100ml) así que en realidad no es exorbitante y supongo que si te gusta su frescura, está bien, pero no es para mí en absoluto.

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hace 8 años

HERBA London H.E.R. 86

¡Esta es una fragancia impresionante! Justo cuando piensas que eres un verdadero conocedor de la rosa y has tenido todas las notas de apoyo concebibles en cada composición que sería dominante en rosa pero que aún tiene elementos originales y, lo más importante... funciona. Te sorprende algo más. Siempre evito las fragancias de rosa que se dicen dirigidas a mujeres pensando que no las disfrutaré... tonto. De todos modos, el hecho de que haya dos rosas listadas es muy curioso porque así es como se percibe... una rosa morada, roja y mermelada y una rosa más ligera, más brillante y más fresca. Armonía turca y búlgara para ti. El fondo de pachulí le da peso y dulzura en lugar de tierra cruda, el sándalo y la vainilla/ámbar no son particularmente cremosos o distintos, pero algo sobre la suma de estas partes crea un perfume impresionante. Realmente, esto es un verdadero éxito y estoy tan contento, viniendo de la nada porque no estoy buscando un perfume de rosa, pero creo que uno podría haberme encontrado.

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hace 8 años

HERBA London G.E.M. 87

Bueno, estoy un poco sorprendido de no ver clavos en las notas, ni siquiera como una mención superficial. Sin embargo, tengo un problema con esta fragancia porque hay vastas partes de ella que no disfruto. No odio los clavos y, de hecho, puedo identificar que esto no es exactamente una nota de clavo, es un poco clava, pero peor... No sé si eso tiene sentido. La apertura es un pulgar arriba, buena sensación, fresca, almizclada, especiada y las notas no dan ninguna pista sobre lo que podría estar molestándome. Es solo una mezcla que no estoy disfrutando. Esta es la contraparte masculina de la versión femenina, que déjame darte un spoiler... ¡es FANTÁSTICA! Volveré a intentarlo y actualizaré, ¿quizás era mi nariz?

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hace 8 años

HERBA London Urban Hipster

¿Es el nombre realmente tan irónico? Herba London fue lo suficientemente amable como para enviarme las muestras de toda la línea, así que no puedo ser demasiado duro... jaja... pero me parecen el tipo de marca para los tipos de Nathan Barley. Incluso hasta el branding, que es una mezcla ingeniosa de LeLabo, Byredo, Heeley y, aún más nuevo... Byron. Estoy siendo cuidadoso para no sonar demasiado cínico porque, ya sea que sean conscientes de estas marcas o no... la limpieza, la modernidad y la esterilidad realmente atraen a muchas personas, incluyéndome. Así que esperaba que este perfume no fuera una decepción y ¡no lo es! Muy competente y se asemeja a algo que normalmente disfrutaría, ¿ahumado y un poco melancólico quizás? Urban hipster se abre con una nota de pimienta mordaz y un vetiver ahumado instantáneo. Es un perfume seco, de incienso/madera con todo el lado más sucio del sándalo, un tabaco curiosamente moderno que solo era evidente cuando se asentó, secándose eventualmente a un olor resinoso cálido y familiar de ámbar de libro viejo y vetiver. ¿Es esto lo que imaginas que huele un hipster? Sí. Breve encuentro en lo que a mí respecta, pero ¿lo usarán los verdaderos hipsters? Ya sea siendo tan posmodernos que pueden burlarse de su propio encasillamiento social, lo cual sería en realidad el tipo de cosa autoconsciente y pedante que haría un hipster. Lo siento... ¿ves cuán sesgado estoy contra ellos? Supongo que es solo moda y la forma en que se arreglan y deberían ser juzgados por el contenido de su carácter. (Parafraseando al Dr. King ;) Estoy seguro de que hay muchos encantadores :) ...pero no lo sabría porque estoy demasiado ocupado riéndome de los barbones para acercarme a ellos y averiguarlo. Hay mucho que disfrutar aquí, especialmente si te gustan las fragancias de tabaco, cosas como Man 2 o GPH1 o cosas secas y especiadas en general, tal vez fans de Andy Tauer o amantes del ámbar? Como dije, hay mucho que gustar. Solo lo he probado en mi muñeca, así que actualizaré si algo cambia después de usarlo, pero creo que tengo una buena medida de este. ¡Pulgar arriba de mi parte!

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hace 8 años

HERBA London Bergamot

Primero de la línea Herba London y estoy emocionado por ver de qué se trata. Solo lo he rociado brevemente en mi mano y normalmente no realizo una reseña después de un uso tan insuficiente. Sin embargo, presté atención diligentemente a cómo progresó esta fragancia y, juzgándola como lo hice cuando leí el nombre... no puede haber mucho en ella. Realmente no lo hay. Sin embargo, hay algunas sorpresas agradables aquí. La nota de bergamota claramente proviene de algunos naturales de alta calidad porque el olor es divino, cambiando constantemente entre lima, limón y petit grain, y está a la altura de algunas de las mejores fragancias de bergamota/cítricos que venero, como Aqva viva. Tiene mucha profundidad y una verdadera pungencia durante los primeros minutos, proyectando salvajemente. Sin embargo, a medida que se asienta, toma una dirección que no esperaba, se desarrolla un acorde muy jabonoso y no es la neroli cerosa y floral blanca que esperaba. Esto es más una limpieza indefinida, casi polvorienta, pero atenuando bastante los cítricos, luego esto disminuye y la neroli comienza a aparecer, convirtiéndose más en lo que sospechaba que podría ser. Entonces, ¿qué es la bergamota? Es un cítrico muy competente y bien presentado, que tiene una apertura exuberante y memorable, y un buen corazón y base, durando bastante bien. Pronto lo usaré adecuadamente, pero han tenido un buen comienzo.

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hace 8 años

Zoologist Perfumes Macaque

Zoologist Perfumes

Esta fue una experiencia de fragancia completamente nueva para mí cuando la probé por primera vez y debe ser elogiada por capturar algunas de las esencias de la jungla y frutales que evocan perfectamente al Macaco. No me sorprendió en absoluto cuando vi quién era el perfumista, porque Sarah tiene la costumbre de crear estas fragancias conceptuales con su propia marca. Al principio fui un poco cínico, pensando que eran novedosas solo por el hecho de serlo, pero hay que abrazar a alguien que está dispuesto a avanzar y no solo a producir otro chypre, oriental, etc... (no es que haya algo de malo en eso tampoco) desafiando nuestras narices con combinaciones extrañas y fragancias progresivas. Dicho esto... ¡odio el Macaco! jaja... no, es solo una broma, pero no me gusta particularmente, es simplemente raro. Muchas de las fragancias de Zoologist son así, haciéndolas inusables para mí. Las notas de salida verdes y casi la transparencia de esta fragancia son muy agradables, pero combinadas con una sensación de frutas poco maduras, té seco y un almizcle animal no hacen que la experiencia de uso sea placentera. Aunque la usaré de nuevo para estar absolutamente seguro. Me alegra que esto exista, que Sarah esté juntando estas ideas y que algunas personas lo estén amando y usándolo. Fragancias como esta realmente me hacen feliz, porque son películas de arte que se proyectan en cadenas de cines comerciales. Digo esto porque Zoologist no es una línea independiente underground, es un revisor de renombre, especialmente con los lanzamientos recientes. No sé si esto es psicosomático por el vínculo con el mono, pero percibo un ligero olor a plátano, es simplemente raro y no es para mí.

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hace 8 años

Ermenegildo Zegna Persian Saffron

Persian Saffron

Ermenegildo Zegna

Déjame empezar diciendo... ¡Wow! Esta fragancia es un absoluto sueño húmedo para mí, una tormenta perfecta de notas, carácter y poder. También comenzaré diciendo que las notas que se enumeran aquí no representan con precisión lo que huelo, así que te diré cuáles son, ¿de acuerdo? Una nota de azafrán que roba el espectáculo, brutal, cruda e implacable si no te gusta el azafrán, pero afortunadamente es una de mis notas favoritas y, francamente, aunque es tan potente y prominente como parece, tiene un carácter más oriental y ámbar. Tiene la aspereza, la terrosidad y la agudeza, obviamente, pero no es tan azafranada como el Oud de MFK o incluso esa de azafrán de Aramis; eso no quiere decir que no crea que esta fragancia tenga el mismo mérito que esas dos excelentes fragancias, porque lo tiene. El azafrán se une a una especia realmente curri de comino/ alcaravea, pero incluso más compleja que eso, danza de un lado a otro, casi animal en naturaleza. El secado es curioso porque luego desarrolla un olor intensamente resinoso y amaderado con una nota sutil de rosa que recuerda a un perfume de oud/rosa. Es bastante impresionante, proyecta masivamente, casi de manera intrusiva, cuando se aplica por primera vez, pero el azafrán persa es intrigante, único, picante y profundo, ¡me encanta! ¿Me gusta lo suficiente como para gastar £120? Sí, creo que sí!

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hace 8 años

Mugler Supra Floral

Así que... este perfume me produce un efecto un poco peculiar, pero creo que en general está bastante bien. Los jacintos son algo con lo que he crecido y mi madre siempre los tiene en el porche al entrar en casa. A veces (de hecho la mayoría de las veces) el olor es abrumador, muy "floral húmedo" me gusta llamarlo y bastante único, reconocible al instante en los perfumes que encuentro. Mi querida amiga en el mostrador de Mugler me retó a adivinar cuál era el componente floral de este perfume, posiblemente pensando que era difícil de adivinar y se quedó bastante asombrada cuando acerté. Es evidente que está ahí, especialmente en la apertura, pero francamente no es la fragancia con más jacinto que he olido, ni mucho menos, y me alegro de ser sincera. El equilibrio de esta fragancia es genial porque la base aparece desde el principio, lo que hace que lo supra floral sea menos floral. Aunque el oud es una iglesia amplia y parece que hay una obsesión con llamar a las fragancias por no tener oud en ellos cuando se indica en las notas, etc ... cuando en realidad se manifiesta de manera muy diferente en función de los muchos factores. Me pareció que tenía el vetiver seco y ahumado, el pachulí terroso y el regaliz que a veces asocio con el oud. No tenía ni idea de cuáles eran las notas antes de probarlo o usarlo, pero noté que huele bastante parecido a la combinación de grosella negra y regaliz que obtengo de Versace Man, Versace Oud Noir y CdG Wonderoud. Sin un oud resinoso o "de corral", tengo que suponer por los perfumes asociados que hay oud en este perfume. Esta fragancia evoca claramente el color púrpura, que encaja perfectamente con la oferta floral duradera y agradable del jacinto, que se suaviza a lo largo del perfume. Es un buen perfume, bien pensado, un poco espeluznante al principio pensando que olía a lo que yo asocio con ser femenino, pero eso pronto se calma y lo supra floral se vuelve más amaderado.

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hace 8 años

Mugler Woodissime

Es bastante loco que el primero de esta línea salió hace casi 5 años y yo apenas los estoy probando ahora. La idea de una línea exclusiva está bien, pero no la hagan tan exclusiva que nadie pueda oler las malditas cosas. El período exclusivo para Harrods (creo que fue así) en el Reino Unido fue una locura y apenas ahora he podido probarlos. Woodisime es una fragancia extremadamente agradable con una apertura dulce y afrutada que apela completamente a mi gusto por lo dulce, pero contrarrestada lo suficiente con una base decente para que no sea empalagosa ni molesta. El cuerpo, a medida que se asienta, es probablemente la suave flor de osmanthus afrutada y luego pasa a una madera picante, ligeramente resinosa que, si me dices que es oud, entonces te creo. El efecto principal y la base es de un sándalo suave, cremoso y ligeramente empolvado. Es agradable... la calidad está claramente ahí, pensé que no duraría y aunque es ligera, Woodisime ha durado todo el día, proyectando ligeramente. Buen comienzo para la línea para mí.

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hace 8 años

Lush Lord of Misrule

Lord of Misrule

Recuerdo haberlo probado en una tienda Lush hace unos años en Navidad y no prestarle mucha atención; sin embargo, probar una fragancia en una tienda Lush es bastante inútil, ya que te da un gran dolor de cabeza en el primer minuto de estar allí, ¡como una bomba de baño en el cráneo! Sin embargo, mi amigo lo llevaba anoche y, ¡vaya que le huele bien! Una verdadera mezcla tonal de vainilla sucia y especiada con pachulí, reafirmando mi sensación de que Lush tiene, de hecho, algunas fragancias fantásticas, esta es una de ellas.

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hace 8 años

Baruti NOOUD

La apertura huele exactamente a whisky de malta y no solo hablo del estallido inicial antes de que se asiente. Incluso después de eso, tiene una calidez alcohólica aguda y definitivamente evoca las cualidades resinosas del oud. Es tan agudo que provoca un cosquilleo en la nariz e incluso resulta desagradablemente cortante; sin embargo, cuando se asienta, se convierte en algo muy parecido a una madera de cuero, con pimienta y resina, tal vez incluso un poco a roble. Me gustó. No tengo idea de cuánto costó, pero no tuvo suficiente impacto para mí, soy más de bourbon que de malta simple y realmente no me gustó el cuero dorado de Atelier Cologne al principio, pero luego llegué a amarlo absolutamente y hay algo de eso en esta fragancia. Así que tal vez también podría llegar a gustarme con el tiempo.

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hace 8 años

Angela Ciampagna Nox

Angela Ciampagna

Nox es uno que probé hace mucho tiempo, pero he vuelto a visitar porque me ha llevado tiempo decidirme al respecto. Se abre con una explosión ozónica de notas amargas y herbales y un toque de menta y eucalipto, que atribuyo a la combinación de hinoki, cedro y ajenjo. A medida que se asienta, el acorde de brisa marina salada entra en pleno efecto, casi, pero no del todo, convirtiendo a Nox en un fracaso; Nox no es una abreviatura de nocivo como pueden ser muchos de los acordes de mar salado. Hubo una sorpresa más suave y dulce de vainilla en el secado. Esto fue sorprendentemente sutil y de corta duración considerando la evidente calidad. Pensé que estaba bien, el inicio vigorizante me hizo pensar... concedido, principalmente pensar 'esto no es lo mío'; las vibraciones saladas del mar son tonalmente correctas para la composición, con otras cosas agradables asomando, pero no lo suficiente como para emocionarme, me temo.

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hace 8 años

Amouage The Library Collection Opus XI

The Library Collection Opus XI

Déjame dejar mi huella en la arena y decir... "¡Toot... toot! ¡El tren del hype comienza aquí!!!" Si me importara ser uno de los primeros en declarar esa cosa!!! De hecho, no quiero que a la gente le guste, por lo tanto, lo hace más exclusivo y solo para aquellos que están en la onda, y siendo parte de la línea Opus, sospecho que ahí es donde permanecerá, en una relativa semi-obscuridad. Sin embargo, podría estar equivocado, porque es tan excelente que merece altos elogios. Opus XI se abre con una sensación húmeda de pedernal/piedra, casi rocío de verdes exuberantes, pero puedes notar instantáneamente que es la calma antes de la tormenta y hay una base densa y asombrosa acechando debajo. Ya es afilado y cortante, pero de alguna manera suave y meditativo. Básicamente, la combinación de una enorme nota de estirax que es INCREÍBLE sirve como el lado más oscuro y encantado de las resinas, que generalmente pueden variar entre incienso cerebral o edificante o ámbar seco y afilado a una calidez acogedora. El estirax y el oud en Opus XI son el matrimonio perfecto el uno para el otro, creando una fragancia altamente medicinal y cortante, pero que tiene una gran profundidad incluso con la relativa simplicidad. ¡Me encantó esta cosa! Audaz y directa, pero equilibrada y refinada también, la mejor manera de describir sus vibras si no estás familiarizado con este tipo de olor medicinal/resinoso/oud es el de Gucci Guilty Absolute pour homme. No solo la sensación casi antiséptica (Opus es mucho más suave y mejor, por cierto), sino un sentido natural, verdadero poder resinoso entregado en un paquete único. Hay algo crudo pero refinado en ello y dura y se desarrolla durante muchas horas. Siempre he sido fan de la serie Opus, son un poco deliberadamente pasados por alto y más oscuros que los lanzamientos principales (de él/ella). Los primeros seis libros, si lo prefieres, eran lo suficientemente agradables, pero los volúmenes adicionales han ido mejorando cada vez más. Recuerdo haber descrito Opus VII como algo que Al Pacino usaría en esa película 'El abogado del diablo' (aunque puede que haya robado eso de alguien que lo dijo sobre una fragancia diferente y aún no será acreditado).

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hace 8 años

Frederic Malle Outrageous!

En realidad sólo he probado los FM "principales", pero me estoy abriendo camino a través de los que han salido hace años pero a los que todavía no he llegado. Mi principal objeción a esto es el nombre ... porque no es escandaloso ¿verdad? Me refiero a notas como celofán, guijarro, gota de rocío, o calamar ... ahora que sería escandaloso, esto es sólo meh. Es un acorde cítrico sintético y almizclado con ese elemento clásico de edc de flores blancas que no son típicas pero tampoco escandalosas, sobre una base tipo cedro. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado mucho desde el principio, y cuando se ha asentado no me ha gustado mucho, pero cuando se ha secado (y esto suele pasar con muchos perfumes) he pensado mmmm...es muy agradable. La verdad es que es una barbaridad.

¡Indignante! entonces. Bueno, a nivel personal, me encanta la elegancia técnica en perfumería y sería difícil negar que Sophia Grosjman no la personifica. Su colección de materiales amaderados, florales, almizclados e iónicos, que utiliza habitualmente para crear un acorde característico, se asemeja a tomar una progresión de tres acordes bien establecida y crear una canción de éxito a partir de ella. Lo escandaloso de este perfume es quizá que adopta parte de ese enfoque y lo aplica a una marca de arte de gama alta, en lugar de a una más modesta y asequible de la calle. Así que... el precio es escandaloso, básicamente. Estoy bromeando, por supuesto, el valor del perfume no se juzga de esa manera en este campo, y por un momento pensé honestamente que me había enamorado de este perfume, pero pensándolo bien, no puedo justificar el gasto, incluso a un precio reducido. Outrageous huele brillante y tal en la apertura, no es muy analógico como se esperaba, es un polvo afrutado para la era digital. Lo que sí me gusta es lo minimalista y despejado que es. La nota de manzana no es molesta, la flor de azahar es tan limpia que apenas tiene nada del naturalismo que hace que la flor de azahar sea tan interesante, la cera y el indol animal o incluso el maridaje con especias como la alcaravea o el comino de perfumes como Fleur d'oranger de Serge Lutens, por ejemplo. Sin embargo, esta versión desinfectada de la flor de azahar (que es lo que domina para mí) es de alguna manera satisfactoria y no carente, porque me está proporcionando algo más que anhelo, un perfume que me permite usar y disfrutar y casi desconectar cualquier tipo de pensamiento crítico o emoción profunda, por lo general algo que yo diría que un perfume necesita tener, pero la falta de ella es lo que hace Outrageous (CASI) especial. hmmmm... Creo que tengo que continuar esto en algún momento.....

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hace 8 años

Initio Parfums Prives Psychedelic Love

Psychedelic Love

Initio Parfums Prives

No puedo evitar sentir que esta fragancia es para el más extravagante, ostentoso, con plumas de pavo real, que se pueda imaginar... ¡pero me encanta! Hay algo oscuro y melancólico, incluso un poco peligroso en ella a pesar de la aparente dulzura juguetona, evoca de alguna manera terciopelo morado triturado. No puedo evitarlo, y al leer el concepto detrás de ella, (¡no me di cuenta del componente psicoactivo!) me gusta aún más y la naturaleza adictiva y narcótica que esta fragancia claramente posee. Me encantó la apertura, claramente muy floral y dulcemente resínica, pero genuinamente diferente a cualquier cosa que haya probado antes. El heliotropo se vuelve más evidente a medida que se asienta, prestando un fondo gourmand de vainilla/almendra a toda la composición, es muy cremosa y con las exóticas y embriagadoras flores de la rosa confitada y el ylang... y con la resonante mirra y sándalo sumando a la mezcla, esta fragancia canta. Ahora es bastante femenina y lo digo con una clara actitud imparcial de 'usa lo que quieras'... pero solo me sentiría cómoda usando esto en ciertas situaciones. Triste como suena, viendo el boxeo en un bar lleno de hombres de verdad, me sentiría cohibida como si hubiera entrado con mi atuendo completo de Rupaul. ¡De verdad! Solo he probado dos de esta marca, el otro fue agradable pero tuvo un rendimiento pobre, pero se compensaron con esto... creo que quiero una botella.

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hace 8 años

Parfums de Marly Akaster

Parfums de Marly

Bueno, le puse un gran y gordo 'No me gusta' a esto sin siquiera publicar una reseña, lo cual no es inusual para mí ya que soy muy olvidadizo. De hecho, creo que Akaster es una buena respuesta para aquellos que dicen que PdM es una "casa de clones engreída" llena de su propia importancia, exclusividad y altos precios, pero que en realidad solo copia perfumes bien conocidos sin originalidad. Una afirmación que podría tener un toque de mérito pero que también es un poco injusta, porque como la mayoría de las cosas, es más complicado que eso. Digo que Akaster es diferente de muchos perfumes porque es bastante austero y, de hecho, bastante horrible. Sin embargo, me encantaría tener la botella para usar algo así, tan extravagante y animal. Akaster tiene un olor a queso y establo en la nota de oud que simplemente no puedo superar. También hay una rosa aquí, pero eso no ayuda, solo añade a la desagradabilidad, como un baño rociado con ambientador para enmascarar un excremento particularmente maloliente. Ahora, me gustan algunos perfumes rancios, animales, civet, potentes attars de Medio Oriente, acordes de oud genuinos, etc. incluso los tonos de estiércol del tabaco o el cuero curtido... básicamente, no soy una violeta tímida ni una prudente olfativa, pero esta cosa realmente no me cayó bien en absoluto. Lo que creo que lo hace peor es el aparente intento de aferrarse a la 'línea Marly', la narrativa continuista y preppy, similar a Creed, que podría no ser siquiera fomentada deliberadamente por el creador de la marca, pero que aún así se evoca para mí. Ejemplos como Pegasus, Carlyle y, por supuesto, Layton son 'diseñadores', si es que eso es algo. Y Akaster tiene elementos limpios y algo accesible, pero un corazón de absoluta locura y desagradabilidad. Como la esterilidad y limpieza de un hospital, pero con el olor de enfermedad y varias secreciones corporales, vagas pero siempre presentes. A pesar de todo su gurth de oud, hay algo ligero en Akaster. Un ejemplo de algo con suciedad y rancidez, pero que lo posee y lo lleva a cabo desde el concepto hasta el efecto en el usuario, es Bull's Blood de Imaginary Authors. Otro perfume que diría que no me gusta, pero por diferentes razones. Esta cosa fue, sin duda, un tema de conversación para mí.

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hace 8 años

Roads Supernova

Aunque estoy de acuerdo hasta cierto punto con las dos críticas que siguen y con la valoración de la marca en su conjunto, no puedo evitar ser algo más optimista con Supernova. Sinceramente, no sé qué me pasa últimamente, ¿dónde se ha metido ese yo nudoso y cínico? Si las Supernovas son acontecimientos lejanos que podemos observar pero que no tienen un gran impacto sobre nosotros, entonces, es un nombre bastante apropiado. Claro que este perfume es de poca importancia y ridículamente si nos fijamos en el precio de venta original, pero si lo consigues por una ganga en TK MAXX (20 £ que es lo que yo hice), entonces en contexto es una fragancia muy brillante, cítrica y algo de lo que mi colección carece. La apertura para mí es un asunto muy verde, tonos de Ninfeo mio de Goutal, un gálbano como casi hoja de higuera vibe, obviamente con una tonelada de limón amargo y pomelo. Cuando se asienta hay una nota limpia y ligeramente jabonosa de cardamomo y un toque de madera en la parte de atrás y más de lima kaffir/petitgrain que se promete en las notas que es realmente muy agradable. Pero antes de que eso ocurra, huele un poco a limón barato, a producto de limpieza, pero esa asociación desaparece rápidamente. La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero que me gusta mucho y que me hace sentir muy bien.

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hace 8 años

Comme des Garcons Scent Three: Sugi

Scent Three: Sugi

Comme des Garcons

Esta es probablemente la fragancia a base de maderas más hermosa que poseo y que jamás he olido. Sugi, como todo lo mínimo, es realmente difícil de describir. La apertura es una nota aguda y angulosa de ciprés limón que sobresale con bastante viveza y marca el tono de la fase seca. Hay un poco de pimienta picante, pero no es fuerte y no dura mucho antes de que se sienta muy, muy atrás en la fragancia en general. A medida que la salida se asienta, dominan un Iris cremoso que parece un poco old skool y un cedro suave, mientras que el ciprés limón se queda en un segundo plano. El pino está presente a lo largo de toda la fragancia, dándole al conjunto un aire conífero encantador, pero el vetiver es mínimo. Me encanta el vetiver, pero en este caso no está mal que no domine en absoluto, ya que siento que podría haber sido demasiado pesado para esta fragancia si hubiera sido más fuerte. En su mayor parte, esto se debe a la ligereza del aroma 03, que es sencillo, tradicional pero moderno y extremadamente etéreo. Eso es todo. Es extremadamente transparente y minimalista, lo que puede parecer aburrido, pero no lo es en absoluto. Es pura clase en la mezcla. Tengo que admitir que ya hay muy pocas fragancias que me emocionen como lo hace ésta. Absolutamente hermosa. En un esfuerzo por ser objetiva, esta fragancia está muy lejos del "modo bestia", así que si buscas eso, te irás decepcionado. Es una fragancia muy ligera. Aunque se proyecta bastante bien, no es densa ni atrevida en ningún sentido. Tampoco dura mucho, tres o cuatro horas como mucho. Muy segura para la oficina y posiblemente una de las mejores fragancias de trabajo disponibles. Yo también la vestiría para la noche, aunque creo que funciona mejor durante el día. Es caro para su escasa longevidad, pero aún así me encanta.

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hace 8 años

Tom Ford Beau de Jour

Tom Ford no ha dejado de lanzar fragancias Fougere últimamente. Sigo siendo optimista a pesar de que las otras dos no me han cautivado exactamente; este producto tiene notas muy prometedoras y nadie está apoyando a Beau de Jour más que yo. Sin embargo, quiero algo con profundidad, con algo nuevo, o si no puede lograr eso... que sea clásicamente bueno. Lo principal que busco es que sea FUERTE!

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hace 8 años