Una fragancia principalmente amaderada, con notas dominantes de cedro... tal vez un toque de rosa (notas florales) y pimienta. Es una fragancia agradable y ligera. Podría imaginar a alguien usándola como fragancia de oficina o a diario. Si te gustan las fragancias amaderadas, deberías probar esta.
¡Dios! Esto es poco inspirador, y aunque normalmente escribiría una crítica bastante neutral que dijera que está bien, hoy estoy eligiendo activamente que esto no me guste. La razón es que me gusta bastante la fragancia original de Jag y me gusta la marca, es una institución británica. No voy a hablar de notas ni de rendimiento porque ya me estoy aburriendo.... Aunque diré esto...No es una fragancia de té (de ninguna nota) abre bastante bien. Pronto desciende en un almizcle sintético, mezclado con un seasideyness acuática (ver re: Azzaro Chrome Legend) y luego un poco de dios horrible, crema solar y floral blanco "frescura" (de nuevo ver leyenda cromo) Si quieres algo genérico que normalmente digo que no van para las cosas bien conocidas explorar los tesoros con descuento como Dunhill y Jaguar, pero en este caso, tal vez no se moleste.
Así que.... Fragrantica finalmente logró listar este, no, lo siento, no debería quejarme, han respondido bastante rápido, ¡solo han pasado CUATRO AÑOS! De todos modos, escribí una reseña en su momento que intenté difundir a través de los foros, no recuerdo exactamente lo que dije, pero probablemente fue.... "Esto huele mucho a Aventus." y es cierto que lo hace, pero cuando lo olfateé por primera vez, o había olvidado cómo era Aventus y no hice la conexión, o tenía algún grado de fatiga nasal ese día. El punto es que me gustó lo suficiente como para comprarlo y fue solo al llegar a casa que comencé a captar la conexión con Creed. Desde entonces hemos tenido muchas reseñas y personas descubriendo esta fragancia como un clon o alternativa de Aventus, pero en verdad, los lotes de Aventus parecen ser tan variables que los dobles evocan muchas cualidades diferentes de muchos lotes distintos. Este diría que es una encarnación muy rica, profunda y más densa de este 'género', por falta de mejores términos. Uno de los otros Rumz (el que tiene el guepardo) me recuerda mucho a Black Afgano y este incluso tiene más de esa profunda textura de cuero y madera, con un abedul y cedro bastante intensos. Esto no quiere decir que 9325 no sea almizclado o con notas de piña, porque también tiene eso a su favor. Es raro porque, aunque es muy similar y más barato que Aventus, aún poseo y disfruto ambos porque es lo suficientemente diferente como para hacerlo. Para aquellos que solo quieren un buen clon a un precio barato, este es un imprescindible. Definitivamente no soy una de esas personas que está amargada porque compró Aventus a precio completo y lo defiende desesperadamente a toda costa cuando la gente menciona clones que les gustan más. Todo es cuestión de preferencia personal, y disfruto esto, pero realmente prefiero mi botella de Aventus. Ni siquiera puedo dar una explicación decente de por qué. Simplemente prefiero el olor. Si me obligaran a elegir, diría que este se siente un poco más pesado y torpe que el Creed, que puede ser empalagoso y molesto, pero cuando se aplica con moderación es algo celestial, simplemente no estoy tan apasionado por este. Así que, en cuanto a rendimiento, este es superb como cabría esperar y 100% vale la pena añadirlo a tu colección... Simple.
Probé uno de esos F Paces hace unos meses y estaba considerando comprar uno ya que me impresionó bastante, desafortunadamente su nombre de fragancia está un poco por debajo de la marca, pero solo un poco, que conste. Se abre de manera muy genérica, con una sensación acuática, algo de los 90, pero pronto muestra de qué se trata, ya que esa hierba de romero y lavanda comienzan a darle un toque amaderado. Es jabonoso y mega limpio, casi imposible de odiar, pero difícil de amar o emocionarse por él de alguna manera. Me recordó a algunas fragancias, pero afortunadamente una que se siente más fuerte a medida que se asienta fue Paco XS/Creed Himalaya, pero lamentablemente no es tan agradable como cualquiera de esas. También tiene un poco del Mr Burberry, una fragancia que estoy seguro de que me criticarán por disfrutar en algún nivel, hay matices de otras cosas también, pero todo es muy desodorante en roll-on y olvidable. Ha disminuido considerablemente después de 2 horas, pero aún está presente y ya no me recuerda a XS (francamente, desearía estar usando XS en este momento y eso resume un poco esta fragancia). No estoy enojado con ella y en cuanto a eso, Jaguar tiene aquí otra fragancia perfectamente utilizable y aún masculina, exactamente el tipo de cosa que atrae al tipo de hombre práctico que compra una fragancia de Jaguar.
Me encanta lo que CT hace en maquillaje, incluso tengo uno de sus labiales (solo uno por su precio, de lo contrario tendría más productos) y es fabuloso, tiene una buena fórmula, un gran color y buena duración, todo en un empaque lujoso. Así que realmente quería que me gustara este perfume y estaba muy interesada en probarlo, pero una pequeña voz en mi cabeza seguía apareciendo diciendo: "esto podría ser una gran decepción", así que no fui a buscarlo activamente. Al final, tuve la ocasión cuando una vendedora entusiasta se acercó a mí dentro de un House of Fraser el invierno pasado. El mayor error de todos. Terminé con esta cosa en mi muñeca que asaltó mi nariz y no de una buena manera. Olía barato y convencional y tomó mucho esfuerzo para que se fuera de mi piel. No solo eso, sino que la fragancia literalmente se quedó pegada al suéter de lana y al abrigo que llevaba durante días, así que tuve que lavar el suéter y airear el abrigo para deshacerme de él. No soy fan. Incluso recibí una muestra un día y lo rocié de nuevo para ver si algo había cambiado, pero todavía no me gusta. Pero, por supuesto, es algo muy personal y en realidad pensé que recordaba haber olfateado algo similar en muchas mujeres en el pasado, así que estoy segura de que hay un mercado para ello.
Songes... Realmente entiendo por qué tiene tantos fans :) Una fragancia de flores blancas tan agradable, creo que es mi favorita personal de la casa Annick Goutal hasta ahora. Comienza con una mezcla de todas las flores blancas - ylang ylang domina, pero se obtiene la cremosa frangipani y vainilla de las notas de corazón hasta el final y el secado es más agradable. Una fragancia realmente suave y reconfortante. No produce dolores de cabeza, no es abrumadora, es simplemente encantadora y, de hecho, también es estupenda para el clima cálido, ya que tiene algo de frescor. Muy recomendable para los amantes de las flores tropicales, especialmente del ylang-ylang. Por cierto, el que probé era EDT.
Las notas suenan bastante bien, pero el aroma me huele fatal, lo siento por la gente a la que le guste. Ni siquiera me lo he echado encima. Mi hermana lo estaba probando hoy y lo huelo por todas partes... incluso cuando ella no estaba cerca de mí, seguía estando conmigo todo el tiempo. Este olor me da náuseas y dolores de cabeza. Me parece tan poco natural, y tiene ese toque masculino... tal vez la castaña o la combinación de notas que no funcionan con mi química. Realmente no es de mi gusto. Solo hay que tener cuidado con la dosis, parece que dura toda la vida :S
Mucho ylang-ylang y jazmín, muy fuerte y sin rastro de coco... Esperaba un perfume un poco más ligero, cremoso y relajado para el verano, pero este no es para mí. Recomendaría probarlo antes de comprarlo a ciegas.
Es una obra maestra de Bissoumine. Por cierto, creo que la marca está un poco infravalorada, al menos para mí los aromas de Bissoumine huelen muy naturales y no son tan fuertes como los de otras marcas de nicho o de diseño, pero duran todo el día. Exactamente lo que estaba buscando. Nuit des Iles es una adaptación casi uno a uno del tipo de frangipani blanco y amarillo que se puede encontrar en casi todas partes en la costa este de Australia. También se nota un poco de cítricos y vainilla, lo que le da una sensación de comodidad. Este aroma dulce, floral y cremoso me trae recuerdos maravillosos, y es muy fácil de llevar. Si te gusta la plumeria/frangipani, pruébalo.
Así que finalmente conseguí esto y tuve que comprarlo a ciegas para hacerlo. Esto fue razonablemente seguro debido a mi conocimiento previo y altas expectativas de las fragancias de Scent Story. ¡Oh chico, no me decepcionó! Elixir entregó el mismo factor sorpresa que experimenté con el original 24 Gold e incluso con la edición Oud. (El OA, admitidamente, en menor medida). Entonces, ¿esto es brillante? Bueno... no realmente, y por una simple razón: la nota de miel es muy fuerte y muy precisa. Para los fanáticos de la miel, esto es altamente recomendable, pero eso no es de lo que se trata 24 Elixir en absoluto. La apertura es una mezcla compleja de especias dulces, canela e incluso un toque de fruta, pero principalmente es un denso oriental compuesto de maderas ámbar profundas y resinosas y un toque de vainilla. Esta parte de la fragancia es increíble, pero la nota de miel está ahí para proporcionar una sensación pegajosa, casi desagradable a algo que de otro modo es dulce y rico. No me malinterpretes, creo que en realidad funciona muy bien y necesita esa dimensión extra porque si todo fuera diversión y juegos, 24 Elixir no sería ni la mitad de memorable y probablemente demasiado seguro. Hay comparaciones obvias en mi mente con el reciente lanzamiento de CdG Floriental, luego hay un toque de Parfum de Marly Oajan y una cantidad considerable más de Back to Black de By Killian. Así que la descendencia resultante de un trío entre estos no está muy lejos de lo que obtienes. El rendimiento es bueno como cabría esperar, pero comienza muy fuerte y proyectando locamente, luego se desvanece considerablemente. Esto coincide con el desvanecimiento de la fuerte nota de miel y lo que te queda debajo en el secado es todo lo bueno asociado con la miel y ninguno de los malos. Sin mencionar las resinas y la bondad leñosa en la base de esta fragancia, encontré el secado muy agradable. No puedo darle demasiados elogios por razones de gusto simples y mi aversión a la miel en esta cantidad. Sin embargo, este es un ejercicio en gran medida exitoso para Scent Story, mostrando que continúan innovando y logrando, enormes y deslumbrantes orientales cada vez.
Así que lo compré en el acto y a menudo me preocupan estas compras extravagantes e impulsivas porque suelo arrepentirme de ellas, si no del todo, desde luego en menor medida. Debo decir que Iris Nazarena ha aguantado bien, han pasado dos semanas y me sigue encantando esta fragancia. La apertura me abrió los ojos, un cuero suave, cremoso y empolvado que no me resulta extraño de muchas fragancias que quizás hubiera llamado "un poco femeninas" en el pasado. Sin embargo, es brillante. El Iris es obvio en la apertura y en todo el perfume, pero lo que me sorprendió fue lo real y mantecoso que es el olor del cuero. No es áspero ni envejecido, es cuero blanco italiano, nuevo y moderno. También es amaderado en extremo desde el principio. Quiero decir que hay un sándalo de calidad inconfundible en esta fragancia que complementa y acentúa perfectamente el iris y el cuero. Yo diría que hay trazas de especias, que aparecen más en el profundo y satisfactorio final. La única crítica a esta fragancia podría ser que no es tan fuerte ni duradera. Yo diría que huele tan bien que puedo perdonar estos pequeños problemas y me pongo bastante, así que dura fácilmente todo el día y se adhiere a la ropa de forma muy eficaz. Es una fragancia íntima que no necesita anunciarse o proyectarse salvajemente, así que eso tampoco me molestó. Como he mencionado, no es totalmente único o como nada que haya olido antes, me refiero a un montón de aromas de iris que me vienen a la mente, pero pocos ofrecen el sándalo y el cuero en tal abundancia y equilibrio. Es un poco como Dior Homme/Homme parfum, Zegna's Florentine Iris, YSL's Noble leather, Ann Gerard Cuir d' Nacre y cualquier otra fragancia de sándalo de calidad que quieras insertar aquí. La cuestión es que Aedes de Venustas Iris Nazarena es una tormenta perfecta de todas ellas, que llega a mi radar en el momento perfecto y, por lo tanto, se introduce rápidamente en mi armario. No sé por qué esta elegante fragancia me habló tanto... pero lo hizo. Esta fragancia es una ganadora absoluta. Antes de irme. Sólo brevemente sobre el diseño de la botella. Me quejé y puse los ojos en blanco cuando la vendedora me enseñó AdV y el mecanismo del tapón, pero cuando llegué a casa y toqué el frasco por mí misma me pareció un diseño genial.
Para todos aquellos que se perdieron estos productos, me complace decirles que la mayoría (¿o toda la línea?) vuelve con un nuevo envase. Éste es especialmente codiciado porque es precioso, pero también me han gustado mucho otros, como el de ruibarbo y jengibre de Signature, de Bertrand Duchaufour. Una rara delicia y una recontinuación para los amantes de las fragancias.
Algunas personas podrían pensar que Amouage ha perdido su esencia, no más que yo, ya que he sido vagamente crítico de sus últimos lanzamientos, pero aún creo en la dirección creativa de la marca. Me atrevería a decir que Bracken es un esfuerzo por diversificar y ampliar su gama, alejándose de las composiciones super complejas y cargadas de incienso por las que se hicieron famosos. No creo que haya nada de malo en cubrir la base fougère y pienso que este perfume hace un muy buen trabajo evocando helechos y la vegetación del bosque. Bracken es una composición suavemente masculina y madura que se abre con cítricos limpios y toques de especias de clavos y canela, y percibí bastante lavanda. Luego da paso a una increíble combinación de pachulí terroso, cedro y ciprés. Insinúa todos los criterios principales para una fragancia fougère clásica y, por mi parte, me gusta. Necesito probarlo de nuevo adecuadamente para determinar si vale la pena el dinero y si tiene la durabilidad en comparación con alternativas más baratas. Hablando de esas, tiene más que un leve parecido con Fougere Royale, pero definitivamente es más fuerte y más atrevido. Me gusta mucho Bracken, pero dependiendo de las expectativas, algunos podrían ver este como un lanzamiento de relleno de Amouage.
Vale, estoy de acuerdo con las comparaciones con lo obvio, es como uno de esos brebajes dulces de cuero con forma de frambuesa de los sospechosos habituales. Sin embargo, Nejma tiene su propia cosa y especialmente en la apertura. Puedo creer que hay oud, rosa e incluso azafrán, porque es ligeramente más ahumado, con un tono más oscuro y menos clónico de... ya sabes qué. Ahora puedo decir que uno al lado del otro se desarrollan de manera muy diferente, pero en última instancia, con el mismo fin. Bueno, yo diría que comparte más con Clive Christian C que con cualquier otra cosa, el cuero parece más genuino y no es tan intrusivo, pero también significa que no es tan fuerte. Al parecer, según algunos, tiene un precio razonable y podría ser una opción viable si te gusta este tipo de aroma. Creo que porque he olido tantos de estos, puedo detectar matices sutiles en la forma en que vienen, pero francamente una vez que haya probado estos y decidió que funciona para usted presupuesto sabio y longvity/silage realmente no es algo que usted necesita para poseer una carga de y por esa razón, aunque el olor encantador Nejma 1 es un poco redundante. He evitado mencionarlo hasta ahora, pero a fin de cuentas también podrías comprar cuero toscano. No es el mejor valor, pero en verdad es un poco más fuerte y más duradero.
El ruibarbo es posiblemente una de mis cosas favoritas y ya me han engañado antes con mis fragancias de ruibarbo de la talla de CdG y la última que compré en Hermes. Sin embargo, nunca me convenció la exactitud de estas fragancias y, francamente, no me importaba demasiado, porque una nota aumentada de manzana y pomelo o un dulce de ruibarbo y natillas es tan agradable como algo auténtico, orgánico y exacto. Aedes de Venustas hace que lo anterior parezca Clinique Happy comparado con el olor de una naranja madura cortada. Probablemente se deba en gran medida a la envolvente hoja de tomate vegetal y al vetiver verde, un ligero toque efervescente, el zing de un toque de incienso que da más credibilidad al ruibarbo y también es una nota de salida bastante duradera. Aunque no es muy compleja, esta fragancia es lo suficientemente intensa como para mantenerme interesada en ella, y se seca con un vetiver calmante y notas florales perceptibles. (debe ser la madreselva) Mi aspecto favorito es el jengibre. No aparece en las notas de salida. Bueno, aquí tengo la clásica combinación culinaria de ruibarbo y jengibre. Puede que sean los otros elementos, como el vetiver, los que crean ese efecto, pero sin duda está ahí, y además es maravilloso. La calidad es evidente en esta fragancia y aunque no es masiva en poder duradero o ensilaje estaba bien, suave pero pasable. Me ha gustado. No lo suficiente como para comprarlo pero lo admiro.
Cualquiera que lea mis reseñas sabrá que soy un gran fan de Comme des Garçons, pero últimamente he estado un poco desconectado en cuanto a fragancias, así que este lanzamiento me había pasado un poco desapercibido. Ahora he adquirido algunas muestras y tengo que decir que, a medida que lo evalúo, no creo que sea muy bueno. La apertura es fantástica y tiene toda la emoción que esperaría, no solo de CdG, sino de una fragancia centrada en la pimienta. Me encanta la idea de que la pimienta negra sea la atracción central de una fragancia y realmente me gustan, por ejemplo, Marc Jacobs Bang y Clive Christian V. Desafortunadamente, mi principal queja con esta fragancia es que sufre de la misma falta de rendimiento y problemas de intensidad que Bang. Blackpepper abre lo suficientemente bien con una nota de pimienta inconfundible y aromática que es dulce, picante, seca y luego se convierte en una especie de salsa de pimienta gourmand. Lo que me interesa es '¿hacia dónde va esta fragancia desde aquí?' esa es la pregunta, sabiendo que las notas de pimienta son efímeras en la mayoría de las otras fragancias. Esta en realidad entra en un bonito territorio de CdG y se vuelve extrañamente dulce, recordándome algo que no puedo ubicar del todo. Es compleja y más parecida a una pimienta rosa después de unos 20 minutos, pero con algunos elementos y estilo de Amazingreen o Man 2 y esa modernidad del incienso que siempre es un tema al que CdG hace referencia en la mayoría de sus creaciones. La tonka se insinúa y el pachulí funciona bien con la pimienta, promoviendo una vibra terrosa pero casi cremosa. Toda esta complejidad complace e intriga y nunca soy de ser injusto con una fragancia por falta de rendimiento, pero esta en mi piel fue una broma. Desearía poder decirte cómo fue después de la primera hora, pero el hecho es que Blackpepper había desaparecido casi por completo. Quería amarlo tanto y tiene cierto mérito, todas las fragancias de Comme des Garçons te agradan desde el principio, pero luego, después de unas cuantas pruebas, se convierten en caballos de un solo truco. Esta pasó por toda la serie de emociones en un tiempo récord y ahora estoy en la última etapa de 'aceptación' del hecho de que simplemente no es tan buena. Usaré el resto de mis muestras y tal vez incluso haga una revisión de esta reseña, quizás fueron mis altas expectativas, pero ahí lo tienes.
Así que comencé con lo que pensé que era la fragancia emblemática de Jeroboam y lo que obtuve fue algo bastante estándar y, en mi opinión, más enfocado en lo masculino. Abre con enebro y limón, antes de asentarse en un potente groove de cedro, ambos afilados con una musgosidad sintética y cítrica con un toque de nuez moscada, pero en general es una fragancia fresca y amaderada. Me gustó, Origino es moderno y más adecuado para un hombre, pero no me encantó. También pensé que duraba bastante bien, aunque era discreto en términos de proyección. No tengo idea de cuánto cuestan las fragancias de Jeroboam, pero parecen caras y, a juzgar por esto, han comenzado de manera tibia conmigo.
No veo cómo esto es una nueva dirección para Joop Homme. Me huele bastante similar al original y podría describirse más acertadamente como una versión ajustada y de calidad inferior de una fragancia que a muchas personas no les gusta de todos modos. No estoy totalmente en contra de Joop, solía gustarme hace años y no encuentro que las nuevas formulaciones sean ni de cerca tan potentes. (no sé si eso es algo bueno o malo?) Quizás mis gustos se han vuelto más refinados, pero encuentro que Joop Homme es una construcción desordenada. Red King también lo es. Tiene una sensación muy empolvada con la canela y quizás pimiento para darle vida en la apertura. Extrañamente, lo encuentro frío y un poco plano, probablemente no es lo que estaban buscando. No se equivoquen, no estoy en contra de una sopa química de esta naturaleza, como Davidoff Hot Water, por ejemplo, que tiene su momento y lugar para mí. Sin embargo, esto no me hace pensar: '¡oh, wow! (sin juego de palabras respecto a la otra nueva fragancia de Joop) esta fragancia ha reiniciado y revitalizado la línea Homme.' Nuevamente, creo que esa fue la intención más que probablemente. Definitivamente es diferente del original; cuando se asienta, hay una sensación más ligera que probablemente proviene de la flor de azahar. No estoy seguro de que esto funcione. Solo lo he probado una vez, así que otra prueba y una actualización de esta reseña están en camino, pero no puedo ver cómo de repente se convertirá en una fragancia inspiradora.
¡Joop wow! A pesar del nombre ridículo con el que puedo vivir, y de la caja naranja y el diseño poco inspirador, que de hecho creo que es llamativo a su manera. Incluso puedo aceptar el truco de tener que tener el tapón que se asemeja a un caramelo polo, algo que admito que es una novedad para mí... lo que no podría soportar es si esta fragancia es horrible. A decir verdad, ¡Wow! no es horrible. Tiene matices de una Spicebomb gomosa o un Gucci PHII menos elegante, ya sabes, ese tipo de dulzura especiada y dirección. Se abre mucho más dulce y penetrante con un acorde de chicle y bayas sintéticas antes de asentarse en ese territorio más familiar de Spicebomb. El punto aquí es que ¡Wow! no es Spicebomb y puedo entender que podría ser más pesado en cardamomo, pero las notas individuales se pierden un poco en esta composición desordenada. Básicamente, wow tiene todo el ADN grosero que esperarías de una fragancia Joop y (aunque actualmente no poseo ninguna) realmente lo digo desde un lugar de amor... solo. Desesperadamente quiero gustar de algunos de los flankers pour homme que han adornado nuestras estanterías en los últimos años, pero todos tienen la misma falta total de sutileza y matices. Oye, algunas personas quieren eso y Joop ciertamente lo proporciona, a raudales. Al entrar en esto, realmente pensé que era un poco débil, pero está proyectando suavemente y ¿sabes qué? No lo odio. Es torpe y problemático, pero de ninguna manera horrible; si no te importa una fragancia dulce, ligeramente pegajosa y especiada, entonces vale la pena olerla. La estela fue bastante buena al principio, ya que seguía recibiendo ráfagas inesperadas, pero la fuerza general y la longevidad no son nada notables. No estoy impresionado por ¡wow!
Mi opinión sobre esta fragancia, después de haberla probado hace unos años y haberla dejado de lado por ser un cítrico poco inspirador, es que... ¡Lalique White desearía ser esto! No... para ser justos, es un paralelismo decente, es un cítrico almizclado y metálico con más de un toque de pimienta, pero no es ni de lejos tan picante como Lalique, tiene cítricos mucho más duraderos y una base cálida interesante que perdura mucho después de que Lalique White sea un recuerdo lejano. Tengo la modernidad despojada que podría evocar un Aventus o Sauvage y personalmente creo que tiene el borde metálico y almizclado de algo como Silver mountain water, (otros Creeds cítricos) o en menor medida Caron L'anarchiste. Definitivamente, tiene un toque sencillo y es de mucha mejor calidad que la mayoría de los productos de diseño que siguen un modelo similar. Dura muy bien y proyecta mejor de lo que uno se imagina. Si su precio se redujera mucho, me haría con un frasco como fragancia de verano. Galloway es una fragancia agradable.
No puedo creer que compré esta fragancia en Fortnum & Mason hace unos tres años y todavía no he publicado una reseña... me estoy volviendo tan laxa estos días. De todas formas...creo que esa cantidad de tiempo y varios inviernos (porque es una cosa de invierno realmente) de uso me hace más que cualificada para dar mi opinión y es que Oajan es una salida fuerte de esta casa. Aunque soy relativamente fácil de complacer, hay pocas fragancias de las que diría que siempre estoy enamorada. Oajan casi tiene ese honor, pero debido a su estacionalidad inherente y festiva, necesita descansar de vez en cuando, pero cuando se vuelve a visitar, la historia de amor comienza de nuevo. Sí, es una gran y cálida fragancia de canela, alcohol y miel con un profundo fondo amaderado resinoso... adorable. Aparentemente es una imitación de alguna fragancia de Hermes y se podría pensar que este género está sobre suscrito pero el equilibrio y la calidad de Oajan hacen que destaque y brille para mí. Es genial, el frasco también lo es, pesa mucho y el tapón hace un satisfactorio "clic"...(saborear las pequeñas cosas.) Ah y el rendimiento y el ensilado también son buenos.
Gucci Guilty Absolute Casi no me molesté en probar esto por defecto, tal es la apatía y el cinismo que siento hacia la línea Gucci Guilty y, por extensión, hacia los perfumes de Gucci de los últimos años en general. Estoy tan contento de no haber cedido a mi instinto porque... qué equivocado estaba. Gucci Guilty Absolute es un triunfo y una señal de que Gucci ha vuelto a estar en forma con algo que realmente empuja los límites de la fragancia de diseñador y no solo es una porquería genérica. La apertura es pura venda y antiséptico, convirtiéndose en un acorde de benjuí ultra seco, algo muy polvoriento, antiguo, un tipo de ámbar precioso. Sin embargo, es más que eso, tiene un carácter de cuero de una manera verdaderamente auténtica, pero con toda la rareza de las resinas y un pachulí terroso y ahumado y vetiver. (Aquí sí que veo comparaciones con fragancias de Indie) Más que probablemente sería demasiado extraño si no fuera por una nota ligeramente afrutada y un toque de dulzura que se desarrolla pero que rápidamente retrocede, secándose a puro cuero y un pachulí casi terroso en el secado. Estoy sorprendido de lo brillante que es este perfume, porque tiene toda la rareza de una fragancia de Indie pero es lo suficientemente llevable como para atraer a mi novia, y eso realmente es un gran elogio. Las maderas en esto son exóticas y algunas de las más secas que he encontrado en la perfumería de diseñador. Vetiver rasposo y sándalo duro especiado, menos la cremosidad que a menudo se obtiene. Aunque Alberto Morillas es un tipo brillante responsable de algunas fragancias legendarias, trato de nunca tener expectativas de un perfumista, especialmente cuando tienen un portafolio tan diverso. Sin embargo, en este caso ha creado una verdadera joya. Muchas personas disfrutaron de Gucci Pour Homme I y su masculinidad picante e inquebrantable; creo que esto podría señalar un regreso a ese tipo de pensamiento de manera pequeña. Podría estar equivocado y ser solo una casualidad, pero es una casualidad muy agradable con un rendimiento bastante decente y definitivamente lo agregaré a mi colección. Actualización: Así que sí, lo compré en mi camino a casa del trabajo anoche. No voy a ser demasiado generoso en sus elogios, pero me mantengo en lo que dije arriba, esta es una salida muy fuerte de Gucci. Sé a qué me recuerda la apertura y es el olor del líquido verde que mi amigo usa en los clientes en su tienda de tatuajes (él lo llama "jabón verde"); es bastante astringente y aunque la fragancia de Gucci se convierte en texturas más terrosas de pachulí y eventualmente cuero, definitivamente comparte similitudes al principio. No sé qué es lo que tengo con el pachulí. Siempre solía odiar (principalmente los perfumes de mujeres) que eran pesados en pachulí, pensando para mí mismo '¿por qué demonios querría ella oler a tierra?' pero paso por fases de anhelarlo. No solo el tipo grueso, aterciopelado y chocolateado, sino también la variedad hippie completa, y creo que aquí es donde Guilty Absolute encuentra un gran punto medio feliz.
Probablemente me criticarán por dar otra reseña positiva a una fragancia de CC, pero se lo merece. Bueno... "positiva" podría ser un poco exagerado porque, en términos de gusto, esto no es realmente lo mío. Sin embargo, en cuanto a complejidad, creatividad y pura calidad, tengo que quitarme el sombrero ante Rock Rose. Si no me equivoco, la resina labdanum proviene de una planta llamada rosa de roca, ¿verdad? Bueno, parece que hay un tipo de rosa llamada rosa de roca, porque la labdanum no se parece a una rosa convencional. De todos modos, me desvío del tema, si esperas una bomba de resina, entonces no tendrás suerte porque esto es una fragancia fresca y estimulante en la superficie, pero con algo ligeramente más siniestro acechando debajo. La apertura es muy brillante con cítricos etéreos y almizcle, pero con una sensación muy limpia y fría, acentuada por la vibra mentolada. Me parece inmediatamente más en la categoría de fragancias de rosa tipo Lyric Man y, a medida que se seca, obtienes un poco más de tierra del salvia sclarea y una sensación más floral de neroli. Es extraño porque, aunque dura mucho en mi piel, evolucionó de manera muy diferente a como lo hizo en la tarjeta y al ser rociada y guardada en una bolsa mientras compraba. Al olerla ahora, obtengo una base mucho más lujosa de ella y, sin embargo, más confusión de algo que se asemeja a una sensación profunda de cuero y resina, pero aún con todas las notas de salida presentes, incluso la menta. Debo decir que esta revelación fue mucho más notable que si simplemente hubiera usado la fragancia, porque no me di cuenta de lo compleja que era Clive Christian Rock Rose. A mi novia le encantó desde el primer olfateo y ella la usó el mismo día que yo. Francamente, si era una pista para conseguirla para el día de San Valentín, puede seguir deseándola por este precio. Las fragancias de CC parecen estar aumentando constantemente de precio, la que compré hace unos años parece bastante razonable en comparación con el aumento que he visto desde entonces. De todos modos... creativamente, esto es un ganador para mí y algo que debe ser explorado y usado varias veces o podrías confundirlo con algo más lineal. Genial, pero no excepcional.
No puedo evitar pensar que esta es la respuesta de Jo Malone a Fevé deliciouese, pero cuando realmente lo olfateé, me di cuenta de que no es un clásico de haba tonka. Se abre con la promesa de profundidad y esa bondad almendrada y vainillada con una armonía gourmand densa, dulce y aguda. Digo esto, pero sigue siendo una apertura ligeramente decepcionante. Me gusta la tonka cuando es más oscura y amarga, con toques casi de café, pero esto se inclina más hacia un acorde vainilla/resinoso en polvo que puede inducir un poco de dolor de cabeza. Además, esto no me parece muy unisex y se inclina hacia lo femenino, incluso para un amante de las fragancias experimentado que prácticamente usará cualquier cosa. No hay rastro de la mirra prometida a medida que se asienta; cuando olfateé la apertura, comenté al SA: "¿eh? Esto es otra fragancia de Jo Malone, de 2 notas que no huele especialmente a ninguna de las notas." Esa es prácticamente la historia aquí. La apertura tiene algo balsámico, sin duda, y tiene una sensación ámbar, pero a medida que se seca se convierte más en un sándalo y simplemente en un montón de vainilla con un poco de especias femeninas. Esto deja de ser una fragancia gourmand muy rápidamente y carece de los tonos comestibles y naturales del Dior. Tal vez sean los químicos aromáticos utilizados para teñir este acorde de vainilla/tonka con algo que se asemeja a 'Mirra', pero huele un poco barato cuando se seca. No lo odio exactamente, pero no lo estoy disfrutando. Creo que con más elementos añadidos y algo que lo haga 'destacar' simplemente falta aquí. La muy profunda base después de 5 o 6 horas tiene una transformación hacia algo más parecido a la tonka y un aroma de ámbar cremoso en la piel que me ganó un poco. Esto se debe a que podía oler un poco más del fondo que de alguna manera está enmascarado por un acorde de vainilla/almendra más limpio a lo largo, pero realmente no fue suficiente para salvar este, demasiado poco y demasiado tarde. El rendimiento no es malo y cuando se aplica en abundancia (como hice yo) proyecta de manera bastante impresionante durante las primeras horas, desafortunadamente no lo disfruté, pero indudablemente estaba allí en una nube penetrante. No se compara con las recientes fragancias de tonka, pero vale la pena olerlo, aunque no es para mis gustos. Oh, y a la persona que piensa que esto huele como Z&V This is Him, puedo entender de dónde vienes, algo sobre la mirra y la tonka, sí da una vibra de sándalo. Sin embargo, ahí es donde terminan las breves similitudes y Z&V es con mucho superior a esto en términos de olor, no hay competencia.
La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado nada. Si leemos las dos primeras notas y decimos que Mon Numero 10 es un asunto de canela e incienso, supongo que sería un resumen rápido y justo, pero no le hace justicia. Es sencillo a primera vista, pero si se usa durante unas horas, las profundidades ocultas se hacen más evidentes. Hay un cuero, cualidades animales, flores con yuxtaposiciones de limpio y sucio, dulce y amargo. Al principio pensé que era una interpretación moderna de un aroma amaderado especiado, pero ahora creo que es mucho más clásico, sobre todo en la fase final. Bertrand Duchaufour ha creado una pieza unisex equilibrada en Mon Numero 10 que no puedo reprochar. El rendimiento y el ensilado no son masivos pero perfectamente aceptables y si se encuentra barato es una joya asequible para la colección de cualquiera.
