Siento que no debería ser tan crítico con esto porque para la mayoría de la gente, es probablemente perfectamente usable, sin embargo, me parece algo sobre Scuderia a ser discordante. Me da más la sensación de limón que de lima y entiendo por qué podría describirse como metálico, porque es extrañamente futurista, pero sin duda me he encontrado con metálicos más brillantes en mi vida. Creo que la salvia sclarea y la lavanda junto con una naturaleza vagamente acuática hacen un perfume de olor confuso pero no único que no me pareció ni remotamente agradable de llevar. No quiero ser tan reduccionista como para compararlo con productos de limpieza o lo que sea, pero definitivamente tiene matices de toallita perfumada para bebés o algo así. También mencioné que era único, así que no es la típica mezcla de cítricos y lavanda... así que es un enigma, pero un enigma que no tengo ningún interés en desentrañar. La duración es buena y tengo que decir que los restos que quedan en la ropa huelen mejor al día siguiente, pero no lo suficiente como para convencerme. He probado otras fragancias de Ferrari y debo decir que me sorprendieron gratamente pero este Racing Red no es para mi.
Mantendré esto breve porque Noble Incense necesita poca introducción o explicación y mi constante entusiasmo hará que la gente piense que soy algún tipo de promotor de Bella Bellissima... bueno, no soy solo un animador vocal. Noble Incense comienza con esa vibra oriental y balsámica de especias que te hace sentir mareado, como si estuvieras entrando en un fumadero de opio, completo con el punzante sonido de instrumentos exóticos, como arpas... bueno, al menos a mí me pasó. Tiene el labdanum y otras resinas que amo, una madera sólida infinitamente compleja y, aunque es una nota dominante, es mucho mejor que el olíbano directo que otras casas parecen producir. Puedo notar que hay un gran sándalo aquí e incluso papiro, que normalmente no me gusta tanto, pero francamente esta fragancia no puede y no comete errores. Dura mucho, proyecta y es simplemente brillante. ¡Ahí lo tienes!
¡POR FIN!!!! Fragrantica ha añadido algunas fragancias Bella Bellissima que habían pasado por alto en la base de datos. Simplemente, Vetiver Spice ES la mejor fragancia de vetiver que he probado. Es un triunfo, un completo éxito que abarca todas las mejores características de las fragancias de vetiver y las presenta en un paquete de alta calidad y increíblemente duradero. El equilibrio de esta composición es perfecto, abriendo con cítricos, retrocediendo hacia especias picantes, con un cardamomo aromático limpio al fondo. Aún más interés se inyecta en esta fragancia con un toque de absenta y hasta un poco de una textura cremosa (¿quizás la vainilla?). Lo principal es que el vetiver está verdaderamente realzado, ocupando el centro del escenario y no siendo opacado por notas interesantes que lo rodean. Justo en el dry down obtienes un suave y ligeramente ahumado aroma a maderas, ¡es absolutamente brillante! No soy un gran fan del vetiver, me gusta mucho en varias formas, pero no lo enumeraría como una de mis notas/acordes/materiales favoritos. Por favor, por favor, créanme, si eres un fan del vetiver, esto debe ser probado porque estoy seguro de que será apreciado por todos, desde los amantes del vetiver gris hasta los fanáticos de Encre noire; esto tiene algo para todos y, sobre todo, un vetiver de calidad que durará de 10 a 12 horas fácilmente. Sublime, y aún más razones por las que Bella Bellissima es una de mis casas favoritas.
Bueno... así que... fui a Zara hoy para probar los nuevos perfumes de oud. Desafortunadamente, no los tenían en mi tienda local, no estoy seguro de por qué, pero decidí probar otro que se ha lanzado recientemente. Al ver que tenía tabaco en el título, pensé que podría descubrir una fragancia profunda y relativamente barata de buena calidad, juzgando por algunas de las otras fragancias de Zara que he probado. Sin embargo, ¡esta fragancia no es oscura ni masculina en lo más mínimo! No necesariamente es algo malo, de hecho, disfruto bastante del olor... momentáneamente. Comienza con una textura muy dulce, afrutada, espesa, tipo jarabe, que para mí es más un asunto gourmand que de tabaco. Aunque juguetona, tiene un aire de calidad y generalmente soy un aficionado a los olores infantiles, excesivamente empalagosos como este, pero en este caso necesito ponerme la cabeza de reseñador sensato. A medida que se asienta, se convierte en la fragancia más dulce, de cupcake y vainilla que se pueda imaginar, y empieza a oler mucho como la muñeca de pastel de fresa de los años 70 y 80. No sé si alguien recuerda esas muñecas. Sí, así que un poco, cabeza de muñeca de plástico y una vainilla... fresa. Esto se suaviza aún más, volviéndose menos dulce y tiene algunas maderas sutiles que aparecen, pero si esperas tabaco, prepárate para decepcionarte. Podría estar ahí en términos muy amplios y vagos, quizás más en la apertura, pero estoy totalmente exagerando porque ciertamente no lo detecté con certeza. Me gusta el olor, pero ¿es realmente una gran fragancia para hombres? No realmente. Debo decir que proyecta mucho al principio y generalmente es un buen performer, vale la pena probarlo, pero algo que en realidad comenzó a volverse empalagoso y un poco molesto al final.
Advertencia: técnicamente esto no es una reseña, sino más bien una carta de amor/cuento/página de diario muy larga donde rememoro mi experiencia continua con esta fragancia, así como un gran elogio a los asistentes de ventas competentes, pacientes, perspicaces y conocedores. Procede bajo tu propio riesgo. ;) Me topé con ella hace algunos años, por accidente. Imagina esto: una fresca y soleada mañana de invierno en Roma, el aire es nítido pero el sol tiene un toque de calidez, estamos cerca de Navidad, así que las decoraciones y luces están encendidas y la atmósfera es festiva. Estaba caminando por una calle llena de tiendas cuando de repente entré en una perfumería antigua, un poco exclusiva y muy conocida, me acerqué a uno de los asistentes de ventas con una solicitud: le dije que recientemente había probado Prada Infusion d’Iris, me gustó la limpieza y la jabonosa de la fragancia, pero me decepcionó mucho el escaso poder de permanencia (especialmente comparado con el precio). ¿Podría recomendarme un perfume similar que no desapareciera después de una hora? Me hizo algunas preguntas, mencioné, incidentalmente, que había probado y me había gustado mucho Bas de Soie de Lutens en el pasado reciente, pero que no era exactamente lo que tenía en mente. Si en este momento estás pensando cómo demonios puedes pasar de Infusion d’Iris a Teint de Neige, que casi no tienen nada en común excepto la nota de iris, estaría de acuerdo, pero ten paciencia conmigo. No puedo alabar lo suficiente cómo el asistente de ventas me leyó y me escuchó, porque no solo tomó en cuenta mi apariencia - morena, veintitantos, lápiz labial rojo, ojos de gato, ropa oscura minimalista, abrigo de lana rojo - sino que también vio más allá de eso. Tengo algunos amigos que me llaman en broma Diva, que no soy en absoluto, por cierto, solo que soy un poco distante cuando me conoces por primera vez, pero luego me caliento. De todos modos, anticipó mis necesidades y me presentó algo que no sabía que me gustaba: el polvo. Quiero decir, sabía y hasta amaba el olor del talco, diez años antes, cuando era adolescente, había estado brevemente obsesionada con Bvlgari Petits et Mamans, lo que quiero decir es que no era consciente de mi amor por las fragancias empolvadas a un nivel consciente. Dijo que, dado que había dicho que no a Bas de Soie, que era una de sus primeras opciones para mí (definitivamente captó la distancia allí), iba a tomar otro camino. Hablamos un poco y eventualmente redujimos las muestras a tres: Lutens Daim Blond, Teint de Neige y una tercera fragancia que por nada del mundo puedo recordar. Después de olerlas en las tiras, descarté la olvidada tercera y rocié las otras dos en la piel. Al principio me gustaron ambas, pero casi de inmediato noté el albaricoque en Lutens y no soy realmente fan de los perfumes frutales, así que eso se convirtió en un no cada minuto que pasaba. Por otro lado, con Teint de Neige, además de ser amor a primera olfateada, la fascinación creció con el paso del tiempo. No lo compré ese día, el muy competente asistente de la tienda me aconsejó que pasara el día con él y viera cómo evolucionaba en mi piel. No solo evolucionó maravillosamente, aún podía olerlo al día siguiente después de una ducha. Regresé una semana después y compré una botella. Ahora se ha convertido en mi firma, lo uso casi todos los días, en invierno y también en verano porque no creo en la estacionalidad de las fragancias (lo siento, no lo siento por la gente a mi alrededor), y aunque me abstengo de perfumarme durante el día en verano, no es realmente por preocupación por los demás, solo por miedo a que el perfume reaccione con la luz. ¡Soy vanidosa y egoísta así! ;) El sillage y el poder de permanencia, para mí, son enormes hasta el punto de que las personas más observadoras me reconocen por ello, como cuando fui a una fiesta en casa de un amigo y la anfitriona, que me conoce bastante bien pero no sabía que había llegado, preguntó desde otra habitación si estaba allí solo porque reconoció la estela de perfume en la casa. En Navidad hace un par de años volví a ver a mis padres y por la noche, cuando mi madre me abrazó en el aeropuerto, dijo que extrañaba mi perfume (así como a mí, jaja) que apliqué por la mañana, y luego dijo que lo olió de nuevo a la mañana siguiente cuando entré a la cocina para desayunar. Muchas personas comentan sobre ello cuando entro en una tienda o en un vagón de tren. En conclusión, este perfume ahora se ha convertido en mí, lo habito, es un millón de cosas para mí, como lencería de encaje bajo un cómodo suéter de cachemira, es viejo y nuevo, un vestido vintage de seda usado con una chaqueta de cuero. No estoy diciendo que sea un perfume complejo, o un concepto revolucionario, creo que me siento así porque me identifico tanto con él ahora. Y aunque sé que es ridículo, siento que es mío y solo mío, también porque nunca he pasado junto a nadie más que lo llevara. Creo que también me gusta tanto porque compensa mi distancia, como si con su dulzura empolvada le dijera a otras personas que no soy la Reina de Hielo que podría parecer al principio. En última instancia, creo que esa fue mi razón inconsciente para descartar Bas de Soie desde el principio, es un perfume que me gusta mucho pero probablemente temo que jugaría demasiado con mi percepción de ser distante. Una última cosa: sí, es cierto, Iris de L’erbolario, que me habría encantado amar ya que Villoresi no está realmente en mi rango de precios, es casi la copia exacta, aunque mucho más plana, pero comparado lado a lado con Teint de Neige huele tan barato, químico y plástico que literalmente duele. Cuando aún vivía en Italia no era inusual pasar junto a mujeres empapadas en la imitación, fue muy popular por un tiempo, pero, querido, los dolores de cabeza que me provocaba oler eso!
Estoy de acuerdo con BurtReynolds (no es una frase que pensé que diría alguna vez :)) en que no entiendo a la gente que vota para desagradar sin haber probado la fragancia. Como algunos señalan, la fragancia se pone a disposición de las personas de la industria antes de su lanzamiento, pero seamos realistas, dudo que sean ellos los que votan.
Oh, también quería decir que, aunque sin duda ha habido un declive en la originalidad de las líneas principales de diseño de YSL desde los likes de M7 y Rive Gauche, ser parte de L'Oreal no los hace incapaces de crear una fragancia decente. Esos de cuero y rosa de alta gama que han hecho en los últimos años (a pesar de ser absurdamente caros) me parecieron bastante buenos. La gente no debería aferrarse a los días de gloria para siempre y al menos intentar mostrar un poco de optimismo, ¿quizás? Podría ser bueno, no puede ser peor que ese Ultime. Oh, y otra cosa... ¿la gente que se queja de 'Otro flanker de L'nuit'? No lo entiendo. ¿L'Nuit no tiene tantos flankers, verdad? A menos que contemos la línea L'Homme también... entonces podrían tener un punto. Este será el cuarto... tercero si no cuentas el Parfum que no fue genial pero estuvo bien, el Frozen que me gustó bastante y el L'Intense que fue bastante pobre... te lo concedo. L'electrique podría ser bueno... nunca se sabe y esa es la belleza de estar interesado en las fragancias... la sorpresa de que tus expectativas sean superadas.
Los cítricos jugosos se presentan en las notas de apertura como un pomelo agudo para mi nariz. Luego es una combinación de cedro, vetiver y pimienta que forma una gloriosa combinación bajo ese cítrico. La apertura es en realidad un poco reminiscentes de una fragancia que adquirí hace unas semanas, que desafortunadamente no está en la base de datos, Lange Orient Treasure. Lo que distingue esto de Terre d'Hermes, aunque es muy, muy similar (especialmente cuando se asienta) es el toque de florales en el medio de esta fragancia. Es un efecto muy sutil y podría deberse a la violeta, pero definitivamente se identifica como geranio, que en realidad está muy en consonancia con el tono general de Infinite y mantiene las cosas masculinas. En general, mi opinión es que Bentley Infinite es una fragancia de vetiver cítrico muy buena y cuando entras en ese ámbito es difícil no oler a Terre d'Hermes. Incluso el pomelo, distintivamente diferente en la apertura, se vuelve más como una naranja amarga, los florales no son lo suficientemente pronunciados como para hacer una diferencia significativa en esta fragancia, especialmente después de la primera hora o dos. Fui animado por la SA en la tienda a comprar el EDP que no estaba disponible para probar, aunque ella me aseguró que era 'más fuerte y de mayor duración', bueno, si mi experiencia con TdH EDP y EDT es algo a tener en cuenta, estoy bastante seguro de que sería todo lo contrario. En resumen, no hay suficiente aquí para hacerme quererlo debido a tener TdH, pero eso no quiere decir que todos estarán de acuerdo. Hay destellos de algo allí... una nueva clase de giro masculino en la fórmula de Hermes, tal vez con algunos ajustes, aumentar la pimienta, el geranio y la violeta y quizás tendríamos una versión alternativa realmente buena de TdH, pero lamentablemente esto le falta un poco. Aún así, es una buena fragancia y un rendimiento bastante decente, pero nada excepcional.
Decir que quiero este perfume más por la botella que por la fragancia en sí, podría hacerme parecer caprichoso y disminuir el estatus de lo que es una cosa con un olor muy encantador. Sin embargo, debemos enfrentar los hechos... el tapón de esta botella es impresionante y ver la botella en la vida real no es una decepción, realmente es tan genial. La fragancia en sí muestra la típica moderación que se obtiene en la mayoría de los Penhaligon's, intercambiando una opulencia verdaderamente profunda con un atractivo genuinamente llevable. Puede que no siempre (de hecho, rara vez) alcancen alturas vertiginosas, pero consistentemente lanzan fragancias que creo han sido elaboradas y consideradas de manera constante, Lord George no es diferente. Se abre con un ámbar boozy, instantáneamente cálido y agradable que se asienta en una vibra de madera exótica/ vainilla. Es indudablemente dulce, pero contrarrestado por su booziness madura y algo de ese elemento amargo, tipo café, de la haba tonka. Lord George no es un gourmand completo como otras recientes lanzamientos de Tonka como Feve délicieuse. En cambio, se centra en las maderas y el ámbar para darle un énfasis más masculino. Lo disfruté enormemente, se abre genial y solo mejora en el dry down gracias a algunas notas geniales que se complementan bien entre sí. Lord George es la definición de más que la suma de sus partes y, al igual que los otros en esta gama, tiene algunas notas o cualidades que son difíciles de ubicar. Es bastante duradero, especialmente en la ropa, pero nada monumental y muestra el habitual rendimiento poco brillante de la marca. (aunque lo encontré completamente aceptable) Aquí es donde la mayoría de la gente tiene problemas con la marca y si estás gastando tanto, entonces tienes derecho a quejarte. Sin embargo, si decides comprar, serás tratado con una fragancia invernal de buen olor y una maravillosa botella para adornar tu estante de perfumes. Probablemente conseguiré este en algún momento.
Actualización rápida de la reseña aquí, mientras retrocedo un poco en mi evaluación inicial, estaré de acuerdo y también tendré problemas con algunas de las cosas que dijo Nick Zee. No sé si es solo el hecho de que realmente me gusta el ambroxan, pero espero que las composiciones modernas lo contengan y esto no me gritó inmediatamente. Sin embargo, al usarlo en el día de Navidad, concederé que el elemento de crema de afeitar es ese tipo de jabón, limpio, ámbar, almizcle que algunas personas podrían considerar barato o que no pertenece a una fragancia de alta gama como esta... No estoy de acuerdo, pero lo noto más ahora que he tenido algunas pruebas adecuadas, creo que es injusto criticar al perfumista por esto, ya que todavía pienso que es una composición muy interesante y digna del nombre de Penhaligon's. También estoy de acuerdo en que este producto está sobrevalorado y el rendimiento es un poco deficiente. Es extraño porque lo probé extensamente antes de conseguir la botella completa, tal vez este es un poco más estilo que sustancia, pero dejé claro que lo estaba comprando principalmente por la botella, algo que nunca hago, pero esta era demasiado buena para perderla.
Un complemento perfecto para la fragancia masculina, pero no porque sea contrastante, sino más bien, muy similar. El enfoque y la base son exactamente el mismo tipo de cosa... una mezcla cremosa de vainilla/sándalo que es realmente muy agradable, las diferencias clave son que no tiene notas balsámicas o de incienso que son tan prevalentes en This is Him y tiene notas de salida más juguetonas y femeninas. Algo en esta fragancia me recuerda a un aroma de Tokyo Milk, ligeramente floral pero generalmente cremoso, realmente me gusta la sutileza de esta. Es muy discreta y dura más de lo que podrías esperar, pero no pienses que va a proyectar con fuerza, estas se quedan cerca. Me gusta tanto que estaba tratando de animar a mi novia a que la comprara para usarla en solidaridad con la mía. Por favor, no pienses que soy tacaño, la compraría para ella, pero francamente la consiento tal como está y ella no aprecia los regalos fragantes tanto como yo. Oh, y tienen esas botellas de estilo Armani que son un poco llamativas (¿cómo se llamaba esa fragancia?) que encajan entre sí y parecen estar abrazándose. Z&V tienen dos paredes algo irregulares y en forma de escalera que se entrelazan, lo cual es mucho más genial. Olvidé decir que, crucialmente, yo usaría esta fragancia.
Un conjunto realmente interesante de lanzamientos de Penhaligon's, este tiene una naturaleza similar al centrado en la rosa femenina, pero en verdad creo que los cuatro son unisex. Esto se debe a la cuidadosa mezcla de notas en cada composición y no es un error que las fragancias de Penhaligon's tengan esta calidad en general, independientemente del perfumista. Otra cosa que he notado es que los cuatro tienen una apertura explosiva, siendo el Duke una excepción. Me gusta mucho el olor, tiene una vibra similar a la sublime Amber nuit de Dior, una especie de rosa balsámica fresca, limpia pero aún cálida. La diferencia clave es que en lugar de ámbar, se perciben pimienta, maderas y cuero, pero con esa vibra refrescante de un G&T. Esto también le da guiños a la línea de Liquides Imaginaires en el sentido de que hay una calidad de champán/vino en estas cuatro creaciones también. También me recuerda un poco a Bloody wood. El dry down de esto es una rosa maderosa sensual que es de alta calidad y aunque no tiene una gran estela, pensé al principio que tampoco tenía mucha longevidad... esto duró silenciosamente. Nunca pregunté cuánto costaba, pero sin dudarlo o el habitual proceso de suplicar, me proporcionaron algunas muestras, gracias a mi tienda local de Penhaligon's por eso. Creo que se necesitan más pruebas, pero dudo que lo compre a este precio. A pesar de todos los aspectos positivos que veo en esta fragancia, como un tapón o botella novedosa en el mejor de los casos, pero a pesar de las comparaciones con grandes fragancias que poseo, creo que el Duke aún tendría un lugar porque es refinado y lo suficientemente diferente a su manera. La única restricción para mí es el precio y el hecho de que si tuviera que poseer uno de estos, sería Lord George por el increíble tapón con cabeza de ciervo... Las fragancias son ambas muy agradables.
Tea for Two es uno de los perfumes más escasos de L'Artisan. En los últimos años, parece que no queda ni en las tiendas más completas. Lo había probado hace mucho tiempo y me hice con algunas muestras hace unos meses, lo que me recordó que T4T estaba en mi radar. Me sorprendió mucho verla en TK Maxx, donde la compré a un precio muy razonable de 25 libras por 50 ml. Es evidente que no es una fragancia para todo el mundo, pero como entusiasta del té siempre estoy dispuesto a ampliar mis fragancias de té y éste representa una clara diferencia de la norma de corte metálico, frescura junto con cítricos o frutas. Es más como una taza de té con leche (sin sugerir que sea cremoso) mezclado con tabaco, tiene frescura pero tiene la firma "desafiante", compensada, oscura de otros lanzamientos como Timbuktu o Dzing. Tiene el picante de un té chai, mucha canela que es picante pero no dulce, y clavo que representa una vieja colonia. Yo diría que aquí hay vetiver y un toque de cuero, pero limpio de una forma tradicionalmente masculina, como un Knize Ten. Para mi el secado es como un tipo de jabon muy antiguo que ya no se encuentra y de alguna manera es indicativo de los años 60 (¡no es que yo estuviera por aqui entonces!) Es como el tipo de articulos de tocador que un hombre realmente varonil puede admitir que usa. Ya sabes... ni Dior ni Chanel, es el tipo de crema hidratante puramente funcional que hicieron famosa los pescadores islandeses o algo así. (Tea for Two nunca va a gustar a todo el mundo y yo casi soy una de esas personas, a pesar de haber comprado esta fragancia. Sin embargo, me desafía y a veces me gusta eso en una fragancia.
Estoy un poco sorprendido de descubrir que esto está destinado a hombres. En realidad, no estaba seguro si era unisex, pero pensé que L'Envol era más bien una fragancia femenina por la concentración de EDP, el aspecto general del envase y el olor inicial. Digo olor inicial, porque empecé a pensar que podría ser unisex o dirigido a hombres y si lo es... wow, esto es valiente y bastante clásico, las comparaciones con Shalimar están muy bien fundamentadas. Creo que se abre con un olor a higo (aunque eso podría ser la humedad terrosa del pachulí), combinado con miel y un almizcle floral y un elemento tipo civeta. Para que conste, no soy fan de esta combinación de notas animales, florales y con miel la mayor parte del tiempo, pero como amante de los perfumes no puedo evitar sentir que grita una cierta calidad. Cartier ha creado algo clásico de los últimos 100 años de perfumería (en gran parte femenina) y lo ha dirigido directamente al hombre moderno, y hay que admirar eso considerando que va en contra de las tendencias recientes, pero supongo que todo viene en ciclos y este tipo de cosas quizás estaba debido a un renacimiento. Quiero decir, los puritanos podrían decir que esto es, de hecho, basura moderna y no comparable a cosas como Shalimar, pero en esencia eso es lo que saqué de él. Lo grandioso también fue la capacidad de L'Envol de suavizarse y crecer en mí en el secado, convirtiéndose en un aroma de iris y pachulí mucho más cálido y resinoso en la piel. Solo un breve comentario sobre la botella, pensé que era un poco llamativa al principio, especialmente para Cartier, pero después de ser inicialmente impactante, realmente es algo digno de contemplar cuando la miras durante un minuto más o menos. Ese diseño no es realmente algo que haya visto, aunque ligeramente reminiscentes del reciente lanzamiento de CK, esto es un asunto mucho más elegante. Lamentablemente, no me gusta lo suficiente de esta fragancia como para usarla, pero me quito el sombrero ante Cartier por reinventar la fragancia masculina con un lanzamiento interesante que eventualmente entra en un territorio que disfruté, pero solo después de varias horas, lo que supongo que solo habla de la buena longevidad. Tengo la sensación de que esto dividirá a la gente, pero por favor, pruébalo porque nunca se sabe, L'Envol podría sorprenderte.
No sé qué pasó aquí. Debo no haberle dado al EDT una oportunidad justa porque lo descarté como un higo vagamente cubierto de miel, una especie de fragancia realmente sin evento. Excepto por la botella, que es verdaderamente algo único de contemplar... en una imagen. Me temo que la ejecución deja algo que desear, creo que es el exterior de plástico que acepto que tiene que ser de plástico, pero simplemente lo hace parecer un poco barato y no soy un snob. De todos modos, este EDP era realmente agradable, se abre de manera fresca, floral y no inmediatamente reconocible. Luego el acorde de violeta e iris crece y es elegante, no tiene del todo la sensación satinada y cosmética que puede tener el orris o el iris, pero lo insinúa. Combina eso con una nota de violeta evidente e incluso un ligero tinte a gasolina... ¿puedes ver a dónde voy con esto? Hay un cuero en polvo elegante y sí, se asemeja a Fahrenheit. Sin embargo, la dulzura y el higo griego con miel y quizás algo de vainilla, lo llevan más al territorio del parfum Fahrenheit, pero L'Envol EDP es menos pesado y más aireado. Me gustó, también se desarrolló convirtiéndose en un agradable aroma cálido en la piel. Esto es mejor que muchos lanzamientos de diseñadores, que es lo que Cartier hace, ¿no? La longevidad fue aceptable, no lo llamaría buena.
Creo que se trata de un aceite de perfume en capas, ya que es un aroma muy tenue y cercano a la piel. Almizclado y limpio. No lo he probado en combinación con otros perfumes, pero creo que es más interesante en capas, que usarlo solo.
Adoro esta fragancia porque responde a una necesidad primaria que tengo de fragancias suaves y dulces que sirvan tanto para calmar como para cualquier otro propósito. Esto no significa que Rogart carezca de sofisticación, ya que su enfoque es muy adulto. Es la suavidad y el confort lo que me gusta de él y quizás incluso roza lo más femenino. La apertura es muy dulce, no sé si con bayas de enebro (que me parecen bastante amargas), pero Rogart es más bien una mezcla sintética de bayas afrutadas durante ese minuto inicial. Luego queda claro de qué va esta fragancia y es cremosa, maderosa. El inconfundible dulzor característico del arce es una adición bienvenida a esta fragancia y funciona perfectamente con la madera de guayaco, realmente es un matrimonio hecho en el cielo. Junto con la angélica y lo que yo percibo como vainilla, son los principales protagonistas del corazón de Rogart y de la fase final. El Elemi aparece como resina, pero sinceramente creo que resulta más cálido y con un olor a benjuí/ámbar a medida que se va asentando. Es una fragancia muy interesante y gratificante, cuyas maderas cremosas recuerdan a fragancias de guayaco y sándalo de muy alta calidad. Las principales a las que me recuerda Rogart son Donna Karen Fuel y Atelier Cologne Santal Carmin. Me lo he puesto unas cuantas veces desde que lo compré a principios de año y tengo que decir que el rendimiento y el ensilado me parecieron medios. Sin embargo, hoy me han felicitado, me han dicho "tu perro huele a tu perfume... es muy agradable" (obviamente se me ha pegado al abrazarlo) y puedo notar un olor bastante fuerte en mí. Esto se debe a una aplicación abundante y es a menudo (no siempre) la respuesta a una fragancia de menor rendimiento... ¡rocía más! Otro gran perfume de Molton Brown.
Esta fragancia fue una compra a ciegas (¿alguna vez aprenderé?) y me recordó instantáneamente a algo. Es un calco completo de otra fragancia de diseñador, pero no puedo por nada en el mundo recordar cuál es. Es realmente frustrante, de hecho. Tiene el peso y la sensualidad de un oriental potente, pero con una naturaleza barata y sintética, todo al mismo tiempo. Quiero mencionar un montón de fragancias a las que se asemeja, ninguna de ellas siendo LA que realmente huele exactamente igual... pero primero, las notas. La apertura es un toque de bergamota, pero puedes olvidarlo en un nanosegundo, Chambre Rouge se trata de un montón de especias en polvo y una dosis masiva de ámbar dulce, toneladas de benjuí, toneladas de vainilla, almizcle y maderas. Diría que el guayaco y el sándalo son los más prominentes, solo añadiendo a la naturaleza polvorienta del secado de sándalo/vainilla. Tengo que admitir que me gusta y a mi novia le encantó absolutamente. Es casi empalagoso, una mezcla ligeramente extraña y cautivadora de The One, Le Male, Mont Blanc Individuel, y elementos de lo artificial, un poco plástico, de Henae Mori o Versace Dreamer. Actualizaré esta reseña cuando finalmente recuerde de qué es esencialmente un clon, después de darme un golpe en la cabeza. Los hechos son que, a pesar de que esta fragancia tiene sus defectos, en realidad dura bien y para aquellos que les gusta Chambre Rouge, sería bastante fácil terminar amándola, especialmente a este precio. Quiero decir, la botella no está mal, me recuerda un poco a YSL Jazz, pero la etiqueta impresa de manera un poco cursi y torcida con una fuente tomada de un cartel de Terminator 2 de 1991 solo sirve como un recordatorio de que esta es una fragancia de oferta. No podría usar esta fragancia a menudo porque la encuentro un poco empalagosa, pero para un uso ocasional en otoño/invierno vale la pena tenerla en mi armario. Es una agradable sorpresa que me hace querer indagar en lo que más tiene para ofrecer Pascal Morabito, algunos de los cuales no están en la base de datos de Fragrantica.
Me ha llevado un tiempo hacer una reseña de esta fragancia y se debe en gran parte al hecho de que no me gusta mucho Jay Z en sí. Esta era y el ethos del hiphop me pasó de largo y, a pesar de respetar el hecho de que es una estrella mundial, y los artistas que me gustan, parecen respetarlo, pero simplemente no me gusta su música. Si tuviera que hacer una lista de los mejores raperos de todos los tiempos definitivamente no figuraría, de hecho ni siquiera figuraría entre los mejores raperos de Brooklyn. De todas formas...Dejando eso a un lado probé esta fragancia no mucho después de su lanzamiento y al principio me gustó. El otro día la usé como es debido y no me sorprende decir que me sigue gustando mucho. La apertura recuerda a algún tipo de dulces de mi juventud y cambia de una naranja azucarada / mandarina vibra, pomelo agudo y que inconfundible nota de arándano que sin duda hace que este material memorable. Es como cuando tienes seis sabores diferentes de skittles en la boca al mismo tiempo. La base es empolvada, asi que puedo aceptar que hay hojas de violeta presentes (aunque no las huelo directamente), es mas un almizcle blanco, vainilla y ¿quizas un poco de cardamomo? Es bastante elegante pero tiene un aire deportivo y parece un antitranspirante veraniego. Esto no es en absoluto menospreciar Gold porque creo que es una de las mejores fragancias dulces y afrutadas del mercado. El rendimiento sin embargo no es bueno, no se proyecta en absoluto y se va en cuestión de una hora o dos, aun así sigo pensando que es digno de mérito e incluso me atrevería a decir que lo añadiría a mi armario si lo viera a un precio drásticamente reducido.
Es una fragancia acuática fina y fresca muy del estilo de Nautica Voyage y Versace Man Eau fraiche etc.... Blue tiene una apertura celestial que, siendo alguien que despertó a los perfumes (por así decirlo) en los años 90, no puedo evitar adorar y recordar. El aroma acuático, violeta, cítrico y almizcle blanco es encantador en la apertura, con toques de parche y salvia aterrizando ligeramente, especialmente cuando se asienta en mi piel. El principal problema que tuve fue la aparición de una nota de pepino después de los primeros 10 minutos más o menos. Es un perfume muy fresco, pero que amenaza con estropear un poco el zumo. Por suerte, desaparece y este aroma fresco prosigue a pesar de todo con un secado muy duradero. Esta es efectivamente una opción mucho mejor para muchas personas que buscan comprar aromas similares, por la sencilla razón de que es mejor. Un gran producto de los viejos balones de oro una vez más.
Lo probé por primera vez y lo marqué como un amor a principios de año y pensé que ya lo había reseñado (obviamente no) pero que no os engañe, no fue porque Oud shamash no me impresionara... esta cosa es mágica. La compañía diferente siempre me ha intrigado y a pesar de sumergir mi dedo del pie en ellos, en la tienda realmente no los he probado extensivamente. El Oud shamash se adapta totalmente a mis gustos, ya que me llega principalmente incienso y tonos balsámicos de bálsamo de tolú, ládano y frutas exóticas y pimienta rosa en la parte superior. A continuación, ron con especias sailor Jerry, sobre un lecho de Oud que, como era de esperar, procede de Laos, aparentemente la meca de los árboles podridos. Un Oud curiosamente cálido, rico y ambarino que consigue ser edificante y ligero en sus pies al estilo del olíbano, efervescente y casi verde, y mezclar estos conceptos dispares no es una hazaña fácil de conseguir. Realmente me recuerda a una versión de alta gama y mucho más profunda y compleja de Portrait de Paul Smith. Esta comparación habla de lo bueno que es Portrait, porque me encanta el Oud shamash. El profundo secado muta en una fragancia diferente, es un Oud ambarino, cremoso, amaderado y muy profundo, con solo indicios de lo que le precede. Se nota la calidad y el cuidado que se ha puesto en hacer este zumo celestial. El poder duradero es grande y me puse una cantidad muy pequeña y el ensilaje y la proyección era buena. Voy a comprar una botella, así de simple.
oooh olas de odio aquí por lo que se ve en los votos al menos. Pensé que esto era inofensivo, un disparate de diseñador en el peor de los casos, con destellos de esperanza en el mejor. Sí, tiene ese efecto moderno, de lanzar todo y aún así salir insípido. Una base ligeramente ámbar, pero no diría que el ambroxan es prominente y, a pesar de lo que algunos dicen, definitivamente no es como Dior Sauvage. El cuerpo de la fragancia es un asunto tipo bleu de chanel de notas frescas con un leve toque de especias, pero muy aburrido en verdad. La característica principal de esta fragancia para mí es la nota de salida mentolada y fresca y la tierra del pachulí, que en mi opinión es la salvación de lo que podría ser un esfuerzo muy pobre de Versace. Creo que es injusto etiquetar esto como malo o de desagrado, pero no lo compraré, eso es seguro.
No puedo decir que creo que Zara tenga fragancias destacadas, al menos no las que he probado en cualquier caso. Sin embargo, parece que se han subido al tren del oud, posiblemente demasiado tarde, pero están en él, así que reservaré mi juicio. Algo que han hecho con esta es atraerme a probarla con una botella de gran aspecto... ¡quiero decir, mírala!!!
Recuerdo la antigua versión de este con ese tapón de nogal para el pomo del cambio, estoy seguro de que mi padre lo llevó en algún momento, siendo el fan de Jaguar que era. Nostalgia aparte, yo nunca había tenido este pero recordaba bastante bien el olor, algo que no era lo mío en los 90. Sin embargo, debido a la falta de masculinidad en los lanzamientos modernos, uno tiende a cerrar el círculo convirtiéndose poco a poco en nuestros padres y este es el tipo de cosas que no puedo evitar. La apertura es un poco extraña, al borde de lo desagradable, pero resulta algo más interesante que Quorum, RL Polo o Krizia Uomo. Es una fragancia que tiene elementos de todas estas fragancias y después de un comienzo turbulento se asienta para ser mucho más tenue y con clase... Un jabón fino, limpio y caballeroso. Me encanta llevarlo puesto, algo que no siempre puedo decir de Krizia, por ejemplo, que puede volverse irritante a medida que avanza el secado, en lugar de Jaguar, que se suaviza y se vuelve cada vez más agradable. Quiero decir que hay pino, musgo de roble, cuero, abeto, sándalo, metol, cítricos, clavel... y la lista continúa, pero lo más importante es que la mezcla es del más alto nivel e incluso el frasco de fórmula moderna que tengo es excelente. La longevidad es buena, sospecho que no comparable a la de fórmulas más antiguas, pero lo suficientemente buena como para que no sea una sombra de lo que fue. Sí, es como muchas, muchas otras fragancias de los 80 pero destaca por una apertura loca que huele como ninguna otra cosa y que merece la pena probar aunque sólo sea por el shock de los primeros minutos. Me encanta esta fragancia así que me alegro de haberla conseguido barata porque la usaré.
Mi tienda local que almacena todas las cosas Scent Story, por lo general a excelentes precios nunca parecía conseguir esto cuando salió, sin embargo, las ediciones de oud que estaban por todas partes. Sin embargo, ahora que son bien y verdaderamente viejo sombrero, me encuentro con este en un cubo de oferta marcada por lo que pensé ¿por qué no hacer una apuesta? 24 Live another night es muy similar a 1 Million, rebosante de energía juvenil. Una apertura de mandarina y luego el familiar cóctel moderno de lo dulce y ligeramente empalagoso, con un borde cálido y químico de ámbar. Ámbar especiado de canela con el elemento jabonoso del cardamomo y maderas cremosas. Lo que me gusta de esta fragancia es que, aunque es una copia descarada, no es tan descarada como 1 Million pero, por otro lado, no dura tanto ni se desarrolla tan bien, así que es una compensación. Para aquellos que les gusta el olor de la fragancia de Paco sin querer algo tan en su cara, esto podría ser una opción viable teniendo en cuenta también que es significativamente más barato. Yo lo tengo ahora en mi colección y aunque no me encanta, hoy lo llevo puesto y está bien. La verdad es que la botella es bastante bonita (a excepción de la etiqueta pegada) y el tapón pesa un montón.
Primero que nada, no soy el mayor fanático de las fragancias Diesel, pero no guardo rencores y siempre estoy abierto a ser sorprendido. Sin embargo, esto me temo que es más un sinsentido aburrido. ¿Malo? No, no diría que huele mal como tal, pero combinado con el hecho de que, al menos por las notas, prometía romper una tendencia de mediocridad en los lanzamientos de diseñadores últimamente, lamentablemente Bad no lo hace. En cambio, es un cóctel ligeramente nocivo de lo bueno, lo MALO y lo en vogue. Tengo que decir que tiene esa sensación moderna de un Invictus, tratando de ser todo para todos: un poco de frescura aquí, algo de masculinidad acuática allá y matices de un oriental grueso y torpe por todas partes. Las únicas dos cosas que destacan son una especie de aroma a ámbar, con un toque de lavanda y salvia, con algunos tonos más oscuros de tabaco. Críticamente no hay caviar, pero hay un poco de calona o acuosidad que podría hacer alusión a ello, supongo. Sin embargo, en mi opinión, no tiene sentido mezclarse con tabaco. Todo es un desastre y puedo ver por qué hay comparaciones con Just Cavalli, que es similar pero quizás un poco mejor. No soy fan de esto y aunque es una fragancia perfectamente aceptable, no es para mí y es demasiado comercial para mis gustos. Usaré las muestras que tengo y si tengo más pensamientos los agregaré, aunque no creo que cambie de opinión.
Esto fue muy agradable en muchos aspectos, una fragancia especiada pero limpia con la cantidad justa de profundidad, pero aún increíblemente accesible y del agrado de las multitudes. Creo que debido a la relativa audacia de Icon Absolute, esperaba que esto fuera aún más lujoso y de alguna manera incluso más fuerte, pero no lo es. La reserva es la clave de esto y juega bien su mano. La apertura es misteriosa, con maderas masculinas limpias muy sutiles, vetiver y un poco de especia picante con una vibra suave de cardamomo. Es muy parecido a un L'Nuit de Homme crudo y despojado y definitivamente más en la línea del Icon original. Se seca a un corazón de maderas profundas y satisfactorias (que aparentemente es ébano) y es realmente encantador; también hay un sándalo cremoso en la base. Así que, en general, es una fragancia decente, aunque no está exenta de problemas. Los hechos son que esta fragancia es muy sutil, la más silenciosa hasta ahora en la línea Icon y la longevidad no fue excelente. Sin embargo, solo la he usado una vez y realmente no rocié mucho, así que podría estar siendo injusto con Icon Elite. Realmente necesito probar esta fragancia de nuevo porque definitivamente me gustó, no diría que la disfruté, pero definitivamente le daría otra oportunidad. Actualización: Después de haberle dado otra oportunidad, tengo que decir que realmente se asemeja a Paco Rabanne XS o Creed Himalaya, pero crucialmente con un enfoque más intenso y jabonoso en el cardamomo. Este es el corazón de la fragancia, pero hay indicios a lo largo de un secado más suave, que la última vez reveló esa vibra de madera exótica y sándalo que me gustó; esperemos que haga lo mismo ahora que estoy usando una aplicación adecuada. Tengo que decir que esta es una fragancia masculina agradable por la que tengo un cariño especial debido a la asociación con Paco XS, una fragancia de los 90 que me estoy dando cuenta que realmente extraño. Buena, pero no genial, más agradable para mi nariz que las otras versiones, aunque también estoy bien con ellas.
