Uno de los peores frags de iris que he olido. Pura caca animal con polvo. Esto no puede competir con Harmonious
¿Sabes qué??? Estoy realmente contento de que Cedrat Boise NO esté ni siquiera mencionado en los primeros "me recuerda a" en esta página porque escuché a algunas personas diciendo que este nuevo Aventus era similar a esa abominación, pero afortunadamente, aunque no se lo merezca, estúpido, un intento de sacar dinero, escandalosamente caro, apelando a personas que siento que estoy muy por encima (¡estoy bromeando, fanáticos de Aventus!!!), y redundante como siento que podría ser este lanzamiento... no es el equivalente olfativo del niño de El Omen, también conocido como Cedrat Boise. Una fragancia que comienza siendo inofensiva y básicamente un riff similar a Aventus, pero pronto se vuelve opresivamente horrible. De todos modos, suficiente sobre lo que no es... ¿qué ES? Bueno... un poco decepcionante. Sin embargo, decir eso implicaría que quizás tenía altas expectativas para Absolu Aventus, no las tenía. Lo que ofrece es una fórmula de Aventus ligeramente reajustada y me gusta bastante Aventus. A pesar de haber vendido mi antigua botella 'Vintage' jaja (¡porque alguien me dijo cuánto valía!!!) me gusta bastante la fragancia y como un ícono cultural e industrial no puedo dejar de reconocerlo como un hito, un gigante de la fragancia. Pero los hechos son así... Esto tiene una apertura frutal realmente agradable, posiblemente más compleja y con menos acorde de piña turbo de lo que recuerdo de la original (¿cualquiera que fuera el LOTE?) que es todo agradable y tal, pero la base se siente más madura, más acogedora y lujosa tal vez, después de todo, esta es una versión tipo parfum y definitivamente se siente así. Sin embargo, la razón por la que me gustaba Aventus en primer lugar era por toda su superficialidad, tenía fuerza en forma de un acorde leñoso duro, casi barato, implacable, que se siente apagado y un poco más redondeado en esta versión. ¿Dónde está el elemento realmente ahumado de cedro y abedul que hizo que Aventus realmente destacara cuando apareció por primera vez en las estanterías? Simplemente no está del todo ahí para mí, aunque esta es una representación digna de lo que creo que es el espíritu de Aventus. Aún captura eso, no estoy diciendo que falle en su objetivo y estoy seguro de que los coleccionistas solo lo querrán por el simple hecho de tenerlo, incluso si se sienten decepcionados por el olor. Por £325 por 75ml, personalmente no me molestaría, pero no soy el objetivo de este, de ninguna manera. Absolu ha sido influenciado por el mundo que lo rodea, un mundo que ayudó a crear hace una década o más. Es un poco como cuando una banda pionera en un cierto tipo de música y luego escuchas su nuevo disco 20 años después y sientes que ahora se sienten obligados a ser más como las bandas que vinieron después de ellos, que en realidad se inspiraron en ellos en primer lugar, en este loco bucle de retroalimentación. Se siente un poco cansado porque, en última instancia, no han avanzado realmente. Supongo que así es como funciona la música, la moda y, en última instancia, todo el arte, así que no es una queja, simplemente una observación y los motivos para continuar con Aventus son claros, es un gran monstruo de dinero, expectativas y afecto de su base de fans. Actualización 06/02/24 Así que lo he usado de nuevo hoy y siento que necesito comentar una vez más sobre ello, porque las cuestiones prácticas de usarlo son evidentes, es algo muy agradable. Estoy disfrutando, todo está bien en el mundo y sin duda las personas que captan un olor de mí están impresionadas con lo bien que huelo y esto no debe subestimarse, Aventus no dominó y, argumentablemente, no cambió el mundo de las fragancias para siempre, sin una buena razón. Creo que mi reseña anterior solo reiteraba que ningún flanker que lo siga podría hacer lo mismo. ¡Para declarar lo obvio! pero lo que podría/hará es hacer un poco de dinero para Creed. Eso es un hecho. Así que no sé si noté esto (ni siquiera puedo molestarme en revisar mi propia reseña anterior jaja) pero las notas aquí no mencionan el abedul y eso es completamente preciso porque no huelo esa característica que recuerdo tan vívidamente del lanzamiento original de Aventus hace tiempo. No es ahumado ni de abedul porque deliberadamente no se supone que lo sea. Estoy aquí por la frutalidad y la frescura añadida e incluso los maderas evocando un poco de algo cercano a eso, pero no es ni de lejos tan audaz como el original, esta fórmula ajustada ofrece algo ligeramente diferente, no puedo comentar si eso es algo bueno o malo. Esto huele bien.
BORTNIKOFF Lao Oud (2021) Extrait de Parfum Unisex Los ouds de Bortnikoff son bastante fáciles de amar, pero hay cuatro que son más desafiantes que otros. Uno de ellos es Lao Oud (los otros son Sayat Nova, Oud Loukoum y tal vez Triad para algunos). El maestro mismo dice que "la nota de Oud nunca ha sido tan fuerte y animal" en sus perfumes. No creo que sea tan animal (definitivamente sí para principiantes), pero es muy denso, oscuro y misterioso. Lao Oud es una mezcla del excepcional aceite de Oud, la riqueza del café de Laos y la dulzura similar a la frangipani (aunque no está listada aquí), pero no me recuerda a granos de café recién tostados. Es más bien una especie de jarabe de café muy oscuro que ha envejecido en barricas de madera junto con especias. Hay un atisbo de dulzura del que percibo miel y flores con sutiles tonos animalísticos. Se puede oler un cacao muy oscuro, no es como chocolate, sino como ese polvo de cacao oscuro que no querías que se usara en tu bebida cuando eras niño. Toda la mezcla es extremadamente suntuosa e inolvidable, es compleja y adictiva. Lao Oud está muy cerca del indio, pero es mucho más suave. De hecho, antes pensaba que Oud Monarch era como Lao Oud. Nunca pensé que hubiera algo tan fácil en la colección de Bortnikoff como Oud Monarch y pensaba que Lao Oud sería demasiado para mí. Esto es como un siguiente paso de Oud Monarch, pero hay una gran posibilidad de que simplemente esté en el siguiente nivel mientras exploro los ouds, me encantan los más animalísticos y atrevidos. Disfruto mucho de esta obra de arte magistralmente mezclada.
Notas de Salida: Pimienta Rosa, Magnolia Notas de Corazón: Absoluto de Cera de Abeja, Canela, Manzanilla, Balsamo de Perú, Absoluto de Cacao Notas de Fondo: Oud de Laos, Frijoles de Tonka, Madera de Cocodrilo, Café, Oud de India, Absoluto de Vainilla, Alquitrán de Abedul, Madera de Guaiac
Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Enorme rosa afrutado, como una versión masculina de Delina. Gran relación calidad-precio y enorme rendimiento
Carine me ha sorprendido, no es una marca que conozca y esta es la primera y única fragancia que he probado de ellos. En un principio se abre con la más maravillosa combinación de rosa y pachulí - la rosa es oscura, carmesí y ligeramente a mermelada, mientras que el pachulí es ligeramente terroso y deliciosamente suave. Como se puede deducir, me encanta la apertura de este perfume, pero desgraciadamente después de un par de minutos este precioso acorde se ve dominado por las típicas flores blancas. En mi opinión, esto aplana el aroma general y lo deja bastante aburrido en cierto modo; habría sido fantástico como una combinación clásica de rosa y parche. Si esta fragancia hubiera sido lineal desde su apertura y hubiera continuado con esa exquisitez, me habría comprado un frasco enseguida. Pero por desgracia, las flores blancas me defraudaron y por eso no es un amor en general.
Para mí, el ámbar fougere habría sido mejor llamado Oriental Fougere, ya que no percibo mucho ámbar en él. Se abre refrescantemente agradable con bergamota y lavanda, aportando ese elemento típico del fougere, antes de que se una un gran abanico de pimienta: pimienta blanca, negra y rosa estimulan los sentidos significativamente. Es a partir de aquí cuando se cuela un frescor dulce y resinoso procedente del elemí y el incienso, dando paso a un vetiver muy educado y un toque de incienso. Desafortunadamente no consigo mucho más de este aroma, antes de que pronto se apague en la piel. Es una fragancia bastante agradable, pero me parece bastante mediocre en general. En mi opinión es muy suave para la piel y no tiene mucho carácter. Es simplemente un asunto de pimienta bastante simple y atractivo para la masa con cualidades fougere a la misma.
¿Por qué es tan bueno? No lo sé, pero es uno de los pocos perfumes que tengo que puedo usar felizmente durante días (a veces no por elección, si se me pega en el abrigo, por ejemplo). También es uno de los perfumes más fuertes que conozco que logra no ser sofocante ni chirriante, dicho esto, me aplico con moderación. Único y audaz. Me encanta. Actualización: La nota más fuerte de este perfume es, con mucho, la vainilla, que no está listada aquí. Es muy rica. Una pulverización de más y provocará una náusea profunda, visceral y duradera. Dije arriba que no se vuelve sofocante, ¡bueno, estaba equivocado en eso! Me encanta esto, pero también siento que debería manejarse usando un traje de materiales peligrosos. Realmente no es fácil de llevar, y es el segundo perfume más indeleble que he encontrado (después de Radical Rose). Actualización: Oh, buen dios. Cada vez que me lo aplico, es como AHHHHH es increíble, olvidé lo bueno que es... tan, tan bueno, y nunca es exactamente lo mismo dos veces.
La apertura me recuerda mucho a Lover's Tale debido a la fuerte y mantequillosa Orris de olor natural, pero luego se vuelve más húmeda y verde. Es genial, pero no necesito ambas. Aun así, cada fragancia que he experimentado de esta casa ha sido excelente, un verdadero coup de cœur para mí.
¡Llámame un fanático de JCE/Malle si es necesario! Pero este es un perfume encantador, elegante y pequeño, y quiero decir, ¿qué esperaban las personas de Ellena en este punto? Su estilo es esta cosa mínima, simplista y ligeramente especiada, me sorprende el hecho de que pueda seguir produciendo cosas ligeramente derivativas/autoconscientes/caricaturas de su propio estilo, pero de alguna manera traer algo nuevo a la mesa, especialmente en este género, uno que ayudó a definir con L'eau d'hiver que permanece grande en mi memoria y que posteriormente dio lugar a cosas como Bois d'agent de Dior. Esto no huele realmente como ninguno de esos, pero si te gustan, prepárate para una sorpresa. Así que me dijeron que esto era pesado, pesado en clavo y no mucho más, por varias fuentes, generalmente confiables, pero qué montón de tonterías estaban diciendo, sí, hay una nota de clavo, pero está súper equilibrada y sutil. Este es un enfoque matizado y relajado hacia un perfume basado en un acorde de orris/iris que encuentro casi imposible no disfrutar, quiero decir, una posible crítica (si realmente es necesario) podría ser que es un poco aburrido, beige, lo que sea, pero creo que es precisamente el tono que estaban tratando de lograr y para mí esto es algo seguro pero un regreso a la forma para Malle después de un par de lanzamientos fallidos en Synthetic Jungle y el bastante horrible (aunque podrías encontrar una reseña favorable de mi parte aquí porque al principio me gustó bastante, pero ya no) Uncut Gem. Disfruto esto. Lo siento. Sigo impresionado por el trabajo de JCE, no es grande y brillante, ¡rah rah mírame!, opulencia de orris que, nuevamente, una crítica válida podría ser que por este dinero y la marca Malle debería serlo, pero me remito a eso, una falta de comprensión de la marca/brief y del perfumista aquí. Marca mis palabras, esto es algo que crece, no algo que se muestra y el tiempo dirá sobre Heaven can wait.
¡OMG! ¡Esto es absolutamente masivo! Aun asi es un poco mas reservado y se siente menos crudo y sexy (a falta de una palabra mejor) que el Opium original que es un perfume clasico e inmenso. En mi opinión, se trata más bien de un chipre duro con polvo de albaricoque y un toque de clavel. Sin embargo, debajo hay un acorde de ámbar enorme y me parece que el myrhh/opoponax podría estar dirigiendo todo el conjunto. El efecto de "flor salvaje" de Opium también aparece, ¿quizás el acorde de caléndula? Es decir, dudo que visites esta página de Fragrantica a menos que seas un perfumista empedernido y si encuentras una muestra o un frasco bien guardado de este perfume, casi te garantizo que Opium Secret te proporcionará una experiencia perfumística adecuada y algo que, en cierto modo, estarás esperando. Básicamente te encantará. Sé que a mí me encanta.
Bonito perfume, pero puedes simplemente comprar Lalique Pour Homme en su lugar y irte de vacaciones con el dinero que ahorras.
Un desastre horrible, empalagoso, dulce y básico que un niño compraría por 4 euros en un bazar 🤢
Choque de notas similar que induce náuseas como Ani, lo que me hace sentir enfermo. También hay algo que se queda en mis pulmones, además de algo más que me hace sentir que voy a tener un dolor de cabeza. Después de unas horas huele similar a Angélique Noir y ya no me hace sentir enfermo.
SilencetheSea te lleva en un viaje oscuro y melancólico, explorando todo lo extraño y aterrador de las profundidades del océano. Se abre con una nota verde y amarga de Angélica que allana el camino hacia un oud denso e implacable. El incienso añade una silueta de oscuridad ahumada, mientras que el narciso eleva el borde verde y animal de la apertura. En poco tiempo, la estrella del espectáculo se da a conocer: el ámbar gris puro y sin adulterar. Es el ámbar gris más auténtico que he olido nunca, al que no se le ha quitado nada para adaptarlo mejor a los gustos occidentales; es la gloria animal completa en todas sus desafiantes facetas. Huele realmente a lo que me imagino que olería el interior de una ballena; es a pescado, sí, pero no como cabría esperar, el sabor a pescado es carnoso y carnoso, grueso y duro. La trufa se suma a este acorde carnoso, aportando toques fúngicos como la carne de una seta. Esta fragancia es increíblemente difícil de llevar y probablemente provoque reacciones negativas en los que te rodean. Estoy de acuerdo con lo que otros han dicho de que ni siquiera debería clasificarse como fragancia, sino como una obra de arte, una experiencia olfativa encerrada en un frasco bellamente modesto. Pondrá a prueba tu mente y llevará tus sentidos al límite, haciéndote cuestionar hasta qué punto entiendes realmente el arte del perfume. Olerlo de cerca es casi nauseabundo. Mi nariz se siente abrumada por los acordes carnosos y a pescado, y le cuesta encontrar el placer. Sin embargo, en el aire capto el aroma más increíble: una brisa marina densa y salada que me transporta a una costa nublada y azotada por los truenos con cada bocanada de aire. Aconsejo no llevar este perfume en el cuello, ya que puede resultar agobiante, sino en los brazos y las piernas, ya que se aprecia mejor desde lejos. Aún no he decidido si quedarme con el frasco. Por un lado, creo que es una obra de arte increíblemente creativa y magistral, con una calidad de ingredientes fantástica. Sin embargo, la fragancia es tan difícil de llevar que me pregunto si realmente se usará, es decir, ¿en qué situación se podría usar? Lo más probable es que me lo rocíe en el brazo cuando esté sola y me pregunte qué hay en las profundidades del océano...
Oud Silk Mood con un toque extra de orina, tanto fresca como rancia, como un colchón empapado en orina rociado con un ambientador caro.
Me encantó la apertura y pensé que podría estar ante algo parecido a Fate Man de Amouage después de esa ráfaga de comino y la explosión de cítricos resinados, incienso. Sin embargo, el dry down es mucho más una cuestión dominada por el olíbano y mi crítica... un poco demasiado. Es un poco lineal para mí, pero tengo que decir que ya sea el acorde o, más probablemente, el olíbano utilizado es de excelente calidad, realmente brilla con una bondad plateada y en manos menos hábiles podría no ser un perfume viable (a pesar de ser un material fantástico), pero aquí se guía hacia un lugar mucho más fino y pulido que la cosecha habitual de perfumes de incienso indie. Me gusta, pero me gustaría más si esas notas de salida especiadas duraran un poco más y si realmente se intensificara y subiera a 11, probablemente hablaría maravillas de este perfume y sus encantadores temas centrados en el olíbano.
Claro Gigi7891, si el líquido amarillo en las polvorientas botellas viejas de la abuela es su propio PIS fétido, entonces está bien, me arrastra tu imaginería. No soy un gran fan de este tipo de perfume, pero sé que JJ sí lo es (también mira las reseñas a continuación) y no es un total misterio para mí por qué perfumistas mucho más hardcore que yo aman este tipo de cosas. Realmente desearía que fuera un gusto que pudiera adquirir en mis años más maduros, como el queso stinking bishop o un Scotch muy, muy, muy turba, pero es asqueroso, así que ¿por qué lo haría? jaja. Miel de Sois podría ser una comparación burda (de nuevo para expertos en este tipo de cosas) pero lo entendí de inmediato, pensé ahhh esto es como ese Serge Lutens que huele a pis. Es ese efecto resinoso, de miel y una hiper leñosidad que me recuerda a un banco de parque empapado en la orina marrón de una persona deshidratada. Está bien, entiendo que la miel y la cera de abejas pueden cambiar en olor, sabor, apariencia, etc.... debido a la naturaleza misma de cómo se producen, y no es que esté sugiriendo que los perfumes son colecciones de materiales naturales no adulterados (o que incluso contengan) pero esta falacia del perfume de 'cera de abejas' parece persistir. Está bien, quizás no he olfateado todos los diferentes tipos y orígenes de cera de abejas, pero me metí en la fabricación de artículos de cuero durante la pandemia (larga historia) y el proceso involucró mucha cera de abejas y ADORO el olor. Es mucho más acogedor y heno, casi gourmand y mi perfume de cera de abejas de referencia es Slowdive de Hiram Green. Este también tiene cualidades algo herbales, y esa cosa de pan, trigo, y a medida que se asienta en la piel es mucho menos ofensivo que la primera hora, simplemente no es realmente una dirección que me interese demasiado.
Maravilloso perfume, vergonzosa afiliación a una celebridad patética que lleva un sombrero gigante en forma de glande. ¡A quién le importa, todavía lo llevo puesto! Es violeta y suave con una especie de trasfondo de chocolate caliente (¿patchouli?), pero no es nada dulce. También es muy fuerte, incluso después de ducharme. Es muy similar a Fahrenheit, pero se sostiene por sí mismo.
El hijo de mi amigo olfateó mi brazo y gritó "¡pizza!". Me gusta el perfume, pero nunca podré volver a usarlo sin pensar en eso.
Deslumbrante y divertido. Esta no es la chica atrevida que le dice a todo el mundo que es una perra mala que no toma prisioneros, esta es la jefa badass que realmente no toma prisioneros y no necesita decírselo a nadie. Joven, pero seria y compleja, me recuerda al whisky y a los refrescos de dieta cuando tenía 18 años en terribles antros, pero de una manera encantadora y nostálgica. Dicho esto, también es una explosión de ámbar retro chispeante, especiado y de pachulí que resiste la prueba del tiempo. Es innegablemente dulce y ruidosa, pero no sofocante ni provoca dolor de cabeza. Y es muy barata. ¡Me encanta!
Après L’Ondee edt fue lanzado originalmente en 1906 por Jacques Guerlain. Este nuevo edt fue lanzado en 2021. Desafortunadamente, no he tenido la posibilidad de probar el antiguo. Esta hermosa fragancia clásica es delicada y tierna. Es limpia y polvorienta con Iris y Violeta, pero hay una brisa brillante y chispeante que es algo opuesta a la sensación melancólica general que la fragancia comparte a tu alrededor. Esta es una fragancia muy calmante y encantadora. La vainilla la suaviza en la base, manteniéndola fría de todos modos. No veo esto similar a L’Heure Bleue de ninguna manera, excepto por la nota de Iris y el glamour del pasado. "Creada seis años antes, Après L’Ondee tiene más aspectos de acuarela y pastel que L’Heure Bleue." Para mí, el Anís no es dominante; he visto personas que piensan que es una nota demasiado fuerte aquí. El acorde de Clavel de Guerlain combina notas de Rosa y especias. Este es un estilo muy vintage y estoy totalmente enamorada de este tipo de fragancias hoy en día. No es excesivamente jabonosa ni pesada en vibras de bebé. Après L’Ondee no es tan duradera en la piel, pero al rociarla sobre la ropa puedes hacer que dure fácilmente todo el día. También tengo mucha curiosidad por Insolence. Creo que necesito añadirlo pronto. Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
🌹Radical Rose (2020)🌹 Aurélien Guichard No sé si queda algo más que decir sobre esta rosa celestial, embriagadora, amada y voluptuosa. Hay un equilibrio perfecto entre tres notas populares mezcladas con Rosa: Pachulí, Azafrán y Labdanum. Esta fragancia es suave y atrevida, con un toque terroso invitante y sin Vainilla nunca se vuelve dulce. Es estupenda, con una proyección y sillage enormes, y todos notarán tu aroma antes y después de ti. Si estás considerando algo así, creo que deberías revisar también Parfums De Marly Delina, Amouage Rose Incense, Penhaligon’s Cairo y Tom Ford Rose Prick. Todos son diferentes pero pertenecen a la misma categoría moderna de Rosa "modo bestia". Me gusta combinar Radical Rose con Falcon Leather. MATIERE PREMIERE es la frase francesa para "materia prima" y las fragancias se construyen alrededor de un ingrediente natural central, por lo que son bastante simples y fáciles de combinar entre sí. Hay Azafrán y Labdanum en ambas, y una nota de cuero en Falcon Leather está hecha de alquitrán de abeto finlandés. "Los perfumes contienen entre un 85% y un 92% de ingredientes naturales. Son veganos, libres de ftalatos y sin ningún agente colorante." Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Una misión imposible completada. 💛 El discontinuado Amouage Ubar finalmente está en mis manos. (Creations Aromatiques 1995) Esto es muy unisex. Un hermoso estilo vintage de flor blanca. Nada como las flores blancas de hoy en día. Muy sensual. Intoxicante. Elegante. Muy oriental con una base balsámica y ámbar. Todas esas flores están sumergidas en ellas. Tan glorioso como pensaba que sería. ✨✨✨ Gracias @profumeriezanon en Udine, Italia, por hacer uno de mis sueños realidad. Tenían una colección increíble de Clive Christians, por cierto. Notas de salida: limón, bergamota, lirio de los valles, mandarina, naranja, litsea cubeba y hoja de violeta. Notas de corazón: jazmín, rosa damascena, flor de naranjo, ylang-ylang, tuberosa, fresia y palo de rosa. Notas de fondo: civeta, vainilla, sándalo, pachulí, vetiver, bálsamo de copahu y ámbar negro. Reseña en profundidad más tarde. 06/24 Desafortunadamente, no he olfateado el perfume original, que fue lanzado en 1995 y descontinuado más tarde. Se ha descrito como incluso más rico y amaderado que la versión que fue lanzada en el nuevo frasco en 2009. El mío es la nueva versión que tiene un tapón magnético y, por lo tanto, difiere más del original, siendo de todos modos más floral y teniendo menos incienso que la versión sin tapón magnético (lo que he leído). Ubar es una hermosa flor blanca de estilo vintage. No se parece en nada a las flores blancas de hoy en día y no se puede comparar con ellas en absoluto. Veo el punto por el cual fue descontinuado, ya que es desafiante, no es del gusto del público en general y huele un poco anticuado, incluso si ya fue reformulado en una versión más fácil. Pero para mí, toda esa complejidad lo hace tan especial. Es tan multi-capa, está tan maravillosamente mezclado y cada vez que lo uso puedo encontrar cosas nuevas, pequeños matices, diferentes tipos de emociones. Me encanta el hecho de que no puedo separar primero esa abrumadora tuberosa que ha sido hecha de la misma manera en demasiados perfumes y ese jazmín embriagador que no tiene nada nuevo que ofrecer. Esto es como una máquina del tiempo al pasado. Es muy sensual. Intoxicante. Elegante. Es apasionado y de alguna manera pecaminosamente lujurioso. Es profundo y fuerte como muchos perfumes antes de los años 90 y es incluso un poco más de todo. La fragancia es muy oriental con una base balsámica y ámbar. Todas esas flores parecen estar sumergidas y empapadas en ellas, durante mucho tiempo. Ubar es tan glorioso como pensaba que sería, pero no puedo dejar de pensar en la versión sin tapón magnético, o incluso en la original. Independientemente, disfrutaré mi viaje con este, ya que es estupendo. Solo tengo que tener cuidado con él, no sobre rociar como con la mayoría de mis perfumes. Algún día, cuando esté en el estado de ánimo adecuado con él, analizaré más la fragancia en sí. Ella merece toda mi atención. Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Para mí, Marfa es un perfume con un aroma realmente encantador, pero es un camino bastante trillado y no es uno que me interese mucho desde el punto de vista de un coleccionista personal, si soy honesto. Claro, usaré algunos de los perfumes 'femeninos' más icónicos y no parpadearé, pero algunos tropos femeninos son incluso un poco demasiado para mí. Esta fragancia camina peligrosamente cerca de ese terreno. Marfa es predominantemente un acorde masticable, gourmand, amaderado y ámbar X acorde floral 'exótico'. Si los juntas, obtienes esto. Debo decir que la complejidad y las transiciones en este perfume gritan calidad superior y por este precio deberían. Las primeras horas fueron un poco opresivas y muglerianas, la vainilla está caramelizada y el tuberosa es hiper dulce, pero una vez que superas eso y se suaviza, es una experiencia realmente encantadora y no puedo criticarla. Encaja en la estética moderna/clásica que creo que la marca está tratando de fomentar.
