Dies ist ein billig riechendes, grobes Parfum, das angemessen bei etwa 50 Euro pro 100 ml bepreist wäre, anstatt des lächerlichen tatsächlichen Preises. Es ist kratzig, unangenehm und völlig synthetisch in seiner Ausstrahlung, und das nicht im positiven Sinne. Unter den unzähligen Vanilleparfums, die in letzter Zeit den Markt überschwemmen, gibt es so viele bessere, günstigere Optionen. Das ist Müll, und obendrein reizt es meinen Hals und meine Lungen.
Nach der Rezension von Bergamask waren meine Erwartungen an Megamare sehr niedrig angesetzt - man kann mit Sicherheit sagen, dass sie erfüllt wurden. Gaultieri hat eine weitere Belästigung der Sinne in Form eines billig riechenden aquatischen Akkords präsentiert. Ich liebe intensive aquatische Düfte mit einem kräftigen Seetang-Akkord, Acqua di Sale von Profumum Roma ist ein perfektes Beispiel dafür. Aber Megamare riecht einfach nur billig und faul - es ist überwältigend stark, bis zu dem Punkt, an dem es ungenießbar ist. Es ist nicht untragbar, aber es gibt eine Reihe von Düften in diesem Stil, die tatsächlich gut riechen. Wieder einmal erweist sich Gaultieri als Meister darin, Dinge billig und unordentlich riechen zu lassen. Ich komme mit seiner Arbeit wirklich nicht zurecht, das sind keine Kunstwerke oder Genialität, das sind schmutzige Beleidigungen der Parfümerie mit Hintergedanken.
Bergamask ist ein grenzwertiger Angriff auf die Nase, ein unverfrorenes Sperrfeuer auf die Sinne, von dem ich nicht unbedingt weiß, ob es mir gefällt. Warum wird das so hochgejubelt? Mir ist nicht klar, was daran so reizvoll sein soll, abgesehen von der brutal starken Leistung, die die Leute anscheinend über alles zu schätzen wissen. Es ist einfach eine Überdosis Bergamotte und Zitrone, und das nicht auf eine gute Art. Es ist rau, kreischend und, offen gesagt, katastrophal. Es riecht, als hätte man Zitronenreiniger auf sich selbst verschüttet. Ich habe gelesen, dass Javanol, ein synthetisches Sandelholzmolekül, für die monströse Langlebigkeit und Projektion verantwortlich ist. Er ist in keiner Weise herausfordernd, er ist nicht 'ultraniedrig', er ist einfach ein schlechter Duft. Die Leute beschreiben Alessandro Gaultieri als kreatives Genie, aber das sehe ich hier nicht - alles was ich sehe, ist jemand, der nach Aufmerksamkeit schreien muss und auf die Schnelle eine Handvoll unordentlicher Aromachemikalien zusammengeworfen hat.
Eau the Audacity... Penhaligon's hat in der Tat die Dreistigkeit, einen Duft herauszubringen, der nichts anderes ist, als etwas, das stark von einem bereits zu Tode geklonten Duftprofil inspiriert ist. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, handelt es sich um nichts anderes als das Duftprofil von Diors Bois D'Argent. Es ist dieselbe Kombination aus süßer, cremiger Vanille, Weihrauch und Leder sowie einer überwältigenden Pfeffernote, die die Nasenlöcher attackiert. Das Problem mit dieser Art von Düften ist, dass sie nie so gut sind wie die Originalversion, was in diesem Fall nicht zutreffender sein könnte. Es ist ein netter Duft, er riecht angenehm und ich kann verstehen, warum die Leute ihn mögen. Aber hier gibt es keine Kreativität, keine Originalität, es wurde einfach für das schnelle Geld gemacht und Penhaligon's wird es gnadenlos ausschlachten. Kaufen Sie einfach Bois D'Argent und lassen Sie es bleiben.
Babycat ist einer dieser Düfte, die von der breiten Masse dafür gelobt werden, dass sie nur das Nötigste tun - sie riechen angenehm. Das ist so, wie wenn man Prominente für die Erfüllung einer grundlegenden menschlichen Funktion lobt. Es ist ein angenehmer Duft, aber dass so viele Leute ihn als 'die beste Vanille aller Zeiten' bezeichnen, ist eine grobe Übertreibung. Es ist ein schöner, weicher, wildlederartiger Vanilleduft - er ist weich und cremig, ohne jedoch zu süß zu werden. Ich vermute, dass dies dem Weihrauch zu verdanken ist, der ziemlich trocken und leicht dicht ist, zusammen mit einer überwältigenden Menge an Pfeffer. Es ist sehr pfeffrig, zu viel für meinen Geschmack. Wenn überhaupt, erinnert er mich sofort an Bois D'Argent und Bois D'Iris - das ist nichts Neues oder Geniales. YSL hat ein erprobtes und bewährtes Duftprofil genommen und ihm nur einen kleinen Dreh gegeben. Es ist nett, aber es fehlt an Kreativität.
Beginnt warm und rauchig mit einem Hauch von Gewürzen.
trocknet Down weicher mit mehr Zitrusfrüchten und die alkoholische Wärme kommt durch.
Ein unglaublicher Duft.
Getreu der DNA der Linie, aber mit einem schönen Hauch von Minze.
Mit den anderen Noten wie Kakao, gibt es fast ein Zuckerstangen-Vibe
Definitiv das Beste aus der neuen privaten Reihe. Die Leistung ist jedoch sehr durchschnittlich. Liegt eng auf der Haut und dauert etwa 4/5 Stunden. Ich hoffe, dass die Mazeration dazu beiträgt, die Leistung zu verbessern, da sogar die Eröffnung dieses Duftes ziemlich rau ist, es dauert ein oder zwei Minuten, bevor die Vanille und der weiche Amber sich durchsetzen. Der Drydown ist allerdings wunderschön.
Der am besten passende Beiname für diesen Duft ist zart. Sehr schön, würzig, am Anfang höre ich Zitrusfrüchte, vielleicht gibt es Ingwer. Er klingt sehr teuer und edel, perfekt geschnitten, alles ist im Gleichgewicht, sitzt dicht auf der Haut, ideal für das Büro.
Es ist spektakulär, Aber nur in den kälteren Monaten. Ich habe es zuerst im Sommer ausprobiert und es hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Jetzt, wo das Wetter angemessener ist, habe ich mich einfach in ihn verliebt. Der Weihrauch ist auf meiner Haut viel präsenter, auch Honig ist als Kopfnote sehr gut zu erkennen. Es ist leicht süß, leicht verbranntes Heu, leicht pudrig. Tolle Kombination, erinnert mich irgendwie an meine Kindheit.
Ein schöner frischer, knackiger Apfel gemischt mit anderen frischen Fruchtnoten. Grün und leicht pfeffrig mit einer seifigen, sauberen Qualität. Ein absolut schöner Duft.
One White Crow riecht wie das Licht des Mondes und die langen Schatten, die er auf einen gewundenen Pfad aus verworrenem Farn und kriechendem Moos in einer verlorenen Landschaft wirft, einem Ort, den es nicht mehr gibt oder der nicht mehr so existiert, wie er in deiner Erinnerung aus einer Zeit vor jetzt existiert. Ein Ort, an dem die Veilchen in der Dämmerung kurz vor der Morgendämmerung in umgekehrter Richtung blühen, in der stillen, gähnenden Stunde, in der die Träume am lebhaftesten und die Realität am zerbrechlichsten sind. Es ist dieses uralte Überschwappen der Trauer, eine Aubade, die das unheimliche Geißblattlicht einer Welt beklagt, die nur ein wenig aus ihrer Achse gekippt ist und deren Sonne nicht mehr so scheint, wie man sie kennt. Und obwohl sich die Welt natürlich verändert hat und das Sonnenlicht aus einem anderen Winkel scheint, ist der Duft vor allem die Erkenntnis, dass du es bist, dein eigenes Herz, das anders geworden ist, entfremdet. Entfremden, sich zum Fremden machen. Es ist der Duft all derer, die du verloren hast. Die du nie wiedersehen wirst. Im Sonnenlicht oder im Mondlicht oder überhaupt in einer Landschaft.
April Aromatics Calling All Angels sind pralle, unirdische Früchte, die sich an altem Bernsteinnektar laben, schwer in der Dämmerung hängen und schließlich in der Hitze einer sterbenden Sonne trocknen und brechen. Stille, geheimnisvoll verhüllte Schwestern strecken diese honigtrunkenen Kugeln über eine weite, mit Knochen übersäte Zeitspanne, deren Fleisch unter ehrfürchtigen, unaufhörlichen Händen zu geschmeidigem Leder wird. Duftende Rauchschwaden steigen von den Scheiterhaufen auf, und in der Luft knistert die Essenz von Äonen, die zu polierten Kristallsplittern, versteinertem Sonnenlicht und den bräunlichen Tränen trauernder Bäume verdichtet wurden. Die flinken Finger der Schwestern arrangieren Fragmente von balsamischem Fruchtfleisch und klebrigen Saftperlen zu einem Geruchsmosaik, das nach einer geheiligten Süße duftet, die sich dem Zugriff der Sterblichkeit entzieht. In diesem Duft aus pflaumigen Tiefen, umhüllt von ledrigem Geflüster, aus harzigen Ritualen und heiligem Rauch, verschwimmen die Grenzen zwischen Pflanze, Mineral und Hingabe zu einer verschwommenen, berauschenden Fata Morgana, einem ambrosischen Zeugnis des Ewigen, Endlosen und Ewigen.
Stora Skuggan Azalai beschwört bei mir ein ganz bestimmtes Bild herauf. Erinnert sich noch jemand an die Peaches & Cream Barbie aus den 1980er Jahren? Ich weiß nicht, ob sie einen bestimmten Duft hatte, aber Azalai ist das Fantasie-Aroma des schimmernden, schaumigen, korallenblassen Kleides, das sie trug. Mit Safran versetzter Honig, mit Champagner kandierte Aprikosen und ein goldener Heiligenschein aus gesponnenem Bernstein, der durch unzählige Lagen zarter Stoffe, hauchdünner Tüllschleier und Organza zu einem honigfarbenen, dunstigen Glanz gefiltert wird. Durchsichtig und leuchtend, leicht und verträumt - das ist alles, wovon mein kleines Ich geträumt hat, dass diese Puppe so besonders ist. Auch wenn ich ihr schließlich die Haare abschnitt und sie mit einem kleinen Lando Calrissian aus Plastik verheiratete, nur damit sie während der Flitterwochen auf einem Skiausflug in den französischen Alpen unter mysteriösen Umständen verschwand.
Flieder und Stachelbeeren ist eine unkomplizierte Mischung aus herben, spritzigen Beeren vor einem zarten blumigen Hintergrund. Er ist nicht so scharf oder bitter, wie ich erwartet hätte... und auch nicht so interessant. Er riecht mehr nach der Vorstellung einer Person als nach einer Person. Als würde jemand seine wunderbare Zauberin beschreiben, die so perfekt und wunderbar ist und niemals furzt oder Zwiebelsandwiches isst oder Blut vergießt oder Fehler macht, und er lässt all die Nuancen und die Komplexität aus, die seine Geliebte so faszinierend machen. Es ist, als hätte jemand sein gesamtes Material über die perfekte Freundin in eine künstliche Intelligenz eingespeist und diese hätte einen Roboter nach seinen Vorstellungen erschaffen, der aber keine Persönlichkeit hat und noch kein Selbstbewusstsein entwickelt hat. Und doch... gibt es Tage, an denen ich diese leere Tafel wirklich brauche, um mich hübsch und zurechtgemacht und auf jeden Fall sehr normal zu machen, weil die Welt das von mir erwartet.
Mikado Bark ist ein gemütlicher, tröstender Duft ohne die typischen Merkmale, die Parfums der Gemütlichkeit und des Komforts auszeichnen. Er ist nicht reichhaltig oder schaumig, und ich würde nicht sagen, dass er in irgendeiner Weise übermäßig nostalgisch ist. Es ist ein Parfüm, dessen würzige, holzige Noten nicht gerade Geister ihrer selbst sind, aber sie wurden alle zum Schweigen gebracht, und alle zusammen harmonieren ihre gedämpften Echos mit exquisiter Subtilität. Es ist ein Parfüm, das wie ein dunstiger Schleier schwebt und in seiner sanften Präsenz sowohl erdend als auch aufbauend wirkt. Er erinnert an die Sanftheit von Lampenlicht, das sich in der Abenddämmerung in den Schatten sammelt, aber auch an die flüchtige Wärme des Sonnenlichts, das die düsteren Nachmittagswolken durchdringt. Der Duft lädt zur Selbstbeobachtung ein, glättet scharfe Kanten und mildert kräftige Töne zu einem zarten Akkord. Es ist, als ob vertraute aromatische Noten neu interpretiert wurden - ihre Essenz wurde eingefangen, dann gemildert und erwärmt. Der Duft beschwört das Bild eines einsamen grünen Überbleibsels inmitten eines Meeres aus verblasstem Karminrot und Rost herauf, wenn der Oktober der Kälte des Novembers weicht. Er liegt in der Luft und verkörpert den herbstlichen, kontemplativen Geist der Hobbits, neu interpretiert als Gremlincore-Wiedergabeliste mit geisterhaftem Nachhall.
Light My Fire ist der perfekte Name für einen so wärmenden und berauschenden Duft. Ich habe festgestellt, dass Kilian den Spagat zwischen sexy und gemütlich sehr gut hinbekommt - dieser Duft schafft beides auf brillante Weise. Es ist eine Art dunkler, erdiger Tabakduft, der bemerkenswert gut gemacht ist. Der Tabak ist unglaublich trocken, papierartig und fast pflanzlich, ich nehme an, dass er durch Heu noch mehr ausgetrocknet wird, bis er leicht grasig wird. Diese grasige Note wird durch die Zugabe von Patchouli, Vetiver und Birke zu einem dunklen und erdigen Charakter. Es gibt einen Hauch von honigartiger Süße und Vanille, aber das ist sehr subtil. Das Patchouli hier erinnert mich ein wenig an Straight to Heaven, das ich liebe. Allerdings geht dieser Duft mit den süßen Tabak- und Honignoten in eine neue Richtung. Ich finde diesen Duft fantastisch, er riecht einfach wärmend und verführerisch - ich liebe ihn allerdings nicht so sehr wie Straight to Heaven, das ich verehre.
Voulez-Vous Coucher Avec Moi oder "Do You Want to Sleep With Me" ist ein überraschend erotischer und suggestiver Name für einen so höflichen und raffinierten Duft. Ich mag diesen Duft sehr, aber er vermittelt nicht die Art von Bildern, die man erwartet; stattdessen denke ich an eine reiche, wichtige Frau, die in all ihrer Pracht gekleidet ist. Tuberose kann für manche eine schwierige Note sein. Wenn sie richtig eingesetzt wird, ist sie für mich eine meiner Lieblingsnoten. Dies ist eine gute Tuberose - aber keine großartige. Er hat das kaugummiartige Gefühl, das man von einem Tuberose-Duft erwarten würde, aber es fehlt der fleischliche, sexuelle Aspekt, was ihn zurückhält - ich kann jedoch verstehen, warum sie das getan haben, um den Massenmarkt anzusprechen. Insgesamt ist es eine ziemlich typische Tuberose, gemildert durch einen buttrigen Ylang unter anderen weißen Blumen, Rose und einem Hauch von Vanille. Der Duft ist großartig, das kann ich nicht bestreiten, aber für meinen Geschmack ist er ein wenig zu sauber und sicher.
Dark Lord ist ein kühner und aussagekräftiger Duft, wie man ihn von Kilian erwartet; Alberto Morillas macht das, was er am besten kann. Es ist eine seltsame und ungewöhnliche Mischung von Noten, die auf dem Papier vielleicht nicht großartig aussehen, aber in der Kombination irgendwie zu etwas Schönem werden. Der Auftakt ist sehr pfeffrig, ein brutaler Pfefferkick, der die Nasenflügel kribbeln lässt und durch die bittere Erfrischung der Bergamotte leicht ausgeglichen wird. Von hier an wird es interessant - ein grüner, stämmiger Jasmin mit sauberen, seifigen Facetten wird von der fast rauchigen Schnapsigkeit von Rum und Birke kontrastiert und mündet in einen dunklen, reichen und erdigen Bass von Patchouli, Zedernholz und Leder. Dark Lord ist ein passender Name für ein herrlich gewagtes Parfüm, das zwar nicht an der Grenze zur Untragbarkeit steht, aber definitiv außerhalb der Norm riecht. Trotz all des Lobes, das ich für dieses Parfüm übrig habe, ist es keine wahre Liebe, einfach weil es nicht wirklich mein Stil ist. Ich werde meine Probe gerne tragen, aber wahrscheinlich keinen ganzen Flakon kaufen.
Wodka on the Rocks ist einer dieser Duftnamen, die einen anfangs mit Begeisterung erfüllen. Es gibt derzeit eine Sättigung an alkoholischen Düften auf dem Markt, aber nicht so viel für die erfrischenden Spirituosen. Leider lässt dieser Duft viel zu wünschen übrig, er macht einen Schritt in die richtige Richtung, bevor er sich selbst ziemlich dramatisch enttäuscht. Es ist nicht zu übersehen, dass dies einfach Kilians Wiedergabe der A&F Fierce-DNA ist - es ist diese sofort erkennbare seifig-saubere, jugendliche Duschgel-Art. Es ist angenehm, aber es gibt hier kein Element von Kreativität, Originalität oder Interesse; man könnte genauso gut einfach Fierce kaufen. Der Bezug zum Wodka ist gleich null. Es ist enttäuschend, wenn Nischenhersteller, die einige unglaubliche und originelle Düfte entwickelt haben, sich auf ein so niedriges Niveau herablassen und ein billiges, bewährtes Duftprofil klauen, nur um den Umsatz anzukurbeln. Wie ich schon sagte, riecht er ziemlich gut, aber das Prinzip gefällt mir nicht.
Er wurde 2017 eingeführt und als orientalische Vanille klassifiziert.
Die Nase ist Sultan Pasha.
Kopfnote: Meyer-Zitrone, Blutorange, Bergamotte, Lavendel, Birke, Gewürze
Herz: weiße Alba-Trüffel, Damaszener-Rose, Jasmin Grandiflorum, Orris Pallida-Butter
Basis: Weiße Ambra, Sandelholz aus Mysore, Zibet, Moschus, Opoponax, Guajakholz, Honig, Patchouli, Benzoe aus Siam, Tonka, Vanille aus Tahiti, Vanille aus Madagaskar.
Der Auftakt ist sehr leicht und hellsüß, mit einem Hauch von Blumen, vor allem Zitrone und Blutorange in den ersten Momenten der Anwendung. Danach entwickelt sich dieser Duft zu einem schönen Gourmand. Es ist ein Gourmand, aber nicht zu sehr auf Vanille basierend. Er ist süß, aber nicht übermäßig zuckrig, er ist weich und leicht cremig. Es hat eine subtile holzige Qualität, aber die holzige Qualität hat eine essbare Qualität. Die Komposition hat auch eine schöne, buttrige Qualität.
Es ist ziemlich schwierig, eine Bewertung vorzunehmen, da ich so etwas noch nie gerochen habe und es daher schwierig ist, die Noten zu analysieren.
Wie bei den meisten Sultan-Pascha-Attars ist die Leistung sehr gut! Ich habe eine Haltbarkeit von mindestens 8 Stunden mit gesunder Projektion.
Gesamtbewertung von 4/5.
Freigegeben im Jahr 2016
Eingestuft als Floral
Die Nase hinter diesem Duft ist Sultan Pasha.
"Thebes ist einer sehr alten, nicht mehr erhältlichen Komposition gewidmet, die ich in Paris in einem bestimmten berühmten Etablissement gerochen habe. Es war so eindrucksvoll, dass es das einzige Mal war, dass mich ein Parfüm den Tränen nahe gebracht hat. Daraufhin habe ich mich viele Monate und Nächte lang abgemüht, um es so zu kreieren, wie ich es mir für mein Parfüm gewünscht habe. Und hier ist es... Theben. Inspiriert von Djedi Guerlain." - Sultan Pascha
Kopfnote: Bergamotte, Muguet (Maiglöckchen), Aldehyde und persische Rose otto. Mitte: Orrisbutter, Absolute der bulgarischen Rose, Jasmin Grandiflorum Absolue und Moschus. Basis: Vetiver, Amber, Ambra, Moschus und animalische Noten.
Der Duft eröffnet mit einem warmen, würzigen Schimmer und einer wachsartigen, buttrigen Cremigkeit im Hintergrund, die mich ein wenig an Marzipan denken lässt. Wenn sich der Duft entwickelt, nimmt die wachsartige Qualität zu und es entwickelt sich auch eine Süße, wobei das warme Glühen immer präsent ist, mit einem Hauch von sanfter Pudrigkeit. In der Eröffnung geht es hauptsächlich um Irisbutter oder Iris, und das Marzipan und die warme, würzige, wachsartige Qualität erinnern mich wirklich an Irisior, ebenfalls von Sultan Pasha. Wenn der Duft trocknet, wird er viel tiefer und dunkler, dazu gesellt sich ein animalischer Lederakkord, obwohl die pudrige, blumige Iris und die warme, würzige Note immer noch im Vordergrund stehen. Der Duft vermittelt ein sehr altes Gefühl, als würde man ein ägyptisches Grab betreten, das gerade geöffnet wurde.
Die Projektion ist in den ersten paar Stunden sehr stark, danach liegt er etwas mehr auf der Haut. Die Haltbarkeit beträgt etwa 5 Stunden.
Gesamtbewertung: 6/10.
Eingestuft als Oriental Woody
Die Nase hinter diesem Duft ist Sultan Pasha, ein unabhängiger Attar-Parfümeur mit Sitz in London. Er hat keine professionelle Ausbildung, aber er hat einen gewissen Hintergrund in Chemie. Seine Parfums sind bekannt für ihre unglaublich hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffe, die er von erstklassigen Lieferanten bezieht, und nur eine winzige Menge an synthetischen Stoffen (Mindestmenge), um einige Düfte abzurunden.
Ein wenig Hintergrund zu diesem Duft: Dieser Duft basiert auf einer von Sultan Paschas Lieblingserinnerungen, als ein Freund der Familie seine Villa besuchte und dieser Freund der Familie auf seinem riesigen Pferd ritt und immer eine Pfeife im Mund hatte, die den Duft des feinsten süßen Tabaks verströmte, den er jemals in seinem Leben gerochen hatte.
Kopf: Weißdorn, Safran, Cognac, Kaffee und Tabak Herz: Osmanthus, Damaszener Rose, Heliotrop, Tonkabohne, Kakao und Jasmin Basis: Heu, Amber, Ambra, Tonkabohne, Moschus, Zibet, Immortelle, Castoreum, Hyrax, Oud, Vanille, Virginische Zeder, Himalaya-Zeder und Wacholder
Super spritzig und sauer wie Tamarinde im Auftakt, dunkel, kraftvoll und fruchtig. Er trocknet zu einem süßen Tabak mit einem sehr sanften Rauch und der spritzig-fruchtigen Tamarinde aus der Eröffnung und nur einem Hauch von dunklem Cocao. Es ist, als ob man den Tabak aus einer Pfeife riecht und nicht das Tabakblatt selbst. Es ist ein warmer, gemütlicher, würziger Tabak mit süßer, spritziger Fruchtigkeit. Der Auftakt ist dunkel und intensiv, geht dann aber in einen herrlich reichen und süßen, warmen und würzigen Duft über.
Die Projektion ist in den ersten paar Stunden tierisch, dann pendelt sie sich im mittleren Bereich ein, sehr intensiv und stark aus der Nähe, aber sanft aus der Nähe. Die Langlebigkeit ist ausgezeichnet über 10+.
Dies ist ein perfekter Duft für Herbst und Winter, als Abendduft, lässig, formell und als Ausgehduft.
Gesamtnote 5/5, einer der besten Tabakdüfte, die es gibt, hervorragend!
Kopfnote: Iris absolut, Veilchen absolut, Heliotrop, Flieder, Mimose, Pfirsich.
Mitte: Orris Pallida Butter, Nelke absolut, Jasmin Grandiflorum absolut, Persische Rose otto, Veilchenblatt absolut.
Basis: Weiße Ambra, Mimose absolut, Tonka absolut, Sandelholz aus Mysore, Zeder, haitianischer Vetiver, Orris Pallida-Butter.
Ein sehr weicher und cremiger Auftakt, sehr tief und reichhaltig, mit wachsartiger Qualität, mit einem Hauch von Gourmand-Noten (Tonka), mit einer leichten Süße und einer holzigen Basis. Er erinnert mich an eine Rasierseife namens Cella, die ich früher benutzt habe, als ich noch keinen Bart hatte und ein Hobby-Rasierer war. Wenn der Duft getrocknet ist, hat er eine wunderbare pudrige Qualität. Es riecht sehr luxuriös und hochwertig. Hat auch eine starke warme würzige Note im Abgang.
Die Leistung ist stark für ein Attar, man hat eine anständige Duftwolke, wobei der Duft in der Nähe sehr stark ist. Die Haltbarkeit ist hervorragend, mehr als 10 Stunden.
Gesamtbewertung ist 5/5, herrlicher Duft, wunderbare Leistung, so hohe Qualität, eine Freude zu erleben!
